Датчик давления масла работает наоборот как исправить

Проверяем датчик давления масла несколькими способами

Для нормальной работы двигателя автомобиля, необходима масляная система. Благодаря ей производится подача смазывающих материалов на трущиеся детали силовой установки, что снижает скорость их износа, а также осуществляет охлаждение. Все автовладельцы знают что нужно следить за уровнем смазки и ее качеством, однако некоторые забывают о таком немаловажном показателе как давление. Вспоминают о нем чаще после того как загорелся индикатор на приборной панели.

Проверить исправность масляной системы, а именно датчик масляного давления, несложно – сделать это можно несколькими способами. И, чтобы уметь правильно это делать, следует разобраться в видах датчиков и принципе их действия.

Принцип действия масляного датчика

Для полного понимания процесса проверки, вкратце рассмотрим как работают разные датчики давления масла. Для начала следует узнать какого типа установлен датчик. На сегодня используется два вида устройств: механические (чаще установлены на старых автомобилях) и электронные (более новые датчики их устанавливают на все современные автомобили).

Принцип действия механических ДДМ

В своем составе датчик имеет мембрану способную изменять форму под воздействием определенной силы. То есть с ростом давления на ДДМ, она прогибается сильнее, и тем самым оказывает воздействие на размещенный в устройстве стержень, который оказывает давление на жидкость в специальной герметичной емкости. На втором конце емкости расположен еще один стержень, отвечающий за изменение положение стрелки дифманометра (или манометра). При возрастании давления стрелка отклоняется вправо, при падении – влево.

Сегодня можно найти и более современные модели механических датчиков давления масла. Конструкционно они схожи с обычными, только на мембране размещается переменный резистор, изменяющий электрическое сопротивление в зависимости от силы прикладываемой к нему.

То есть чем сильнее прогибается мембрана и давит на резистор, тем больше становится значение электрического сопротивления. В случае отсутствия какого-либо давления, сопротивление находится в пределах нуля. Эти данные считываются электронным блоком управления (ЭБУ) автомобиля и выдаются соответствующие сигналы.

Программное обеспечение блока управления контролирует нахождение сигнала от датчика давления масла в определенном интервале, который соответствует нормальному рабочему давлению масла в системе автомобиля. К таким датчикам чаще подключаются стрелочные (аналоговые) манометры для отображения абсолютного давления.

Хотя по факту они являются вольтметрами, поскольку изменение положения стрелки зависит от показателя сопротивления на резисторе.

Принцип действия электронных ДДМ

Электронный ДДМ состоит из следующих деталей:

Конструктивно электронный датчик давления изготовлен так, что при отсутствии какой-либо воздействующей силы (мембрана ровная) цепь питания сигнальной лампы на приборной панели замкнута, и соответственно выключается только при наличии определенных условий. То есть в случае появления давления мембрана изгибается и воздействует на шток, который механическим способом размыкает электрическую цепь – лампа тухнет.

Следовательно, проверка датчика масляного давления проходит при помощи замера сопротивления электрической цепи мультиметром.

Однако есть и другие способы диагностики исправности датчика давления масла.

Признаки и причины неисправности датчика давления масла

Определить дефектный датчик довольно просто. На это указывают наличие следующих факторов:

• Проблемы при пуске мотора.
• После включения зажигания загорается и мигает индикатор Check Engine, а также значок масла. Тухнет после запуска двигателя.
• Мотор медленно увеличивает число оборотов, теряется его мощность.
• Машину дергает во время езды.
• Затруднен разгон.

Датчик может прийти в негодность в следствии:

• выхода из строя масляного насоса;
• засорения контроллера отработанным материалом;
• недостаточным уровнем смазки в системе;
• загрязнения масляного фильтра;
• повреждения мембраны датчика;
• замыкания проводки в схеме датчика давления масла;
• износа реостата.

Для увеличения срока службы датчика, а также других агрегатов и узлов автомобиля, необходимо заливать только качественное масло от проверенного производителя.

Проверка датчика давления масла

Как упоминалось выше существуют датчики двух типов, соответственно проверка их будет иметь свои особенности в каждом случае. Хотя отличия незначительные и обусловлены только конструктивными особенностями устройств. Для начала следует удостовериться, что проблема именно в дефекте датчика.

Для этой цели нужно провести диагностику всей масляной системы силовой установки – проверить уровень смазки, состояние фильтра, насоса и т.д. Если все элементы в порядке и осталось подозрение на неисправность ДДМ, тогда следует выкрутить его с места установки при заглушенном двигателе. Чаще датчик располагается вблизи масляного фильтра.

Снимается устройство гаечным ключом подходящего размера в зависимости от модели авто. После демонтаж датчика, отверстие лучше закрыть ветошью или чем-то подобным из мягких материалов (во избежание повреждений резьбы), чтобы предотвратить вытекание масла при работе мотора. Это также убережет систему от попадания в нее пыли, грязи, мелких деталей и другого мусора.

После снятия ДДМ, следует провести проверку давления масла в системе авто. Для этого на место датчика вкручивается манометр и снимается замер показателей на разных оборотах работы двигателя.

Важно, для точности показаний в этот момент, обеспечить надежную герметичность в месте установки прибора. Данные записываются при работе мотора на холостых, средних и высоких оборотах.

После, полученные данные сверяются с указанной информацией в техпаспорте к автомобилю. У разных моделей и марок они могут отличаться. Если проверка показала значения давления в пределах нормы, но при работе с датчиком данные не доходили до ЭБУ, значит он, скорее всего, неисправен и необходима его проверка.

Диагностика электронного датчика давления масла мультиметром

Электронный датчик давления устанавливают на современные автомобили как зарубежного производства, так отечественного, в том числе и ВАЗ-2114 и других новых «Ладах». Проверка их довольно простая. При достижении определенного давления электрическая цепь разрывается, а значит диагностику можно провести при помощи мультиметра.

1. Мультиметр переводится в режим «проверки цепи» (можно в режим омметра).
2. Затем подсоединить воздушный насос к отверстию с чувствительным элементом датчика и хорошо загерметизировать стык. Это очень важно, ведь от герметичности зависит точность проводимой диагностики.
3. Первый щуп от мультиметра присоединяется к выходному контакту датчика, а второй – к его корпусу («на массу»).
4. После насосом нагнетается давление на ДДМ примерено 1 – 1.5 атмосфер. Резко и сильно качать не следует – можно испортить мембрану, что точно выведет датчик из строя. При полностью исправном датчике давления электрическая цепь размыкается почти сразу. Давление действует на механический стержень посредством мембраны и даже при маленьком давлении разрывает цепь.

Если во время испытаний тестер зафиксировал разрыв цепи, то это говорит об исправном датчике. В случае когда разрыва не было – датчика давления масла подлежит замене. Реже лампочка давления масла горит из-за поврежденной изоляции или перебитой проводки. При исправном датчике, следует «прозвонить» провода от него к ЭБУ.

Помимо этого датчик давления масла проверяется и без приборов, хотя точности показаний не будет, но при отсутствии мультиметра подойдет. Для этого провод питания отсоединяется от датчика и замыкается на массу. При исправном устройстве сигнальная лампа приборной панели не загорится. Если же засветилась – значит датчик пора менять.

Проверка при наличии двух датчиков в системе

У некоторых моделей автомобилей установлено два одинаковых датчика давления. Первым измеряет показатель абсолютного давления в пределах от 0.15 до 0.45 атмосфер. Его предназначение разомкнуть цепь контрольного индикатора на приборной панели после пуска мотора. Проверяется по той же методике, как и описанный выше. То есть при достижении давления в указанных пределах цепь разрывается.

Вторым ДДМ проводит контроль давления на работающем моторе автомобиля. По типу он схож с первым датчиком, но имеет одно отличие. Заключается оно в контроле верхнего предела, чтобы предотвратить его рост до критических показателей.

Значение отличается в зависимости от марок и моделей автомобилей. Однако наиболее часто встречается 1.8 атмосфер. Цепь достигнув уровня такого значения замыкается, и загорается сигнальная лапочка на панели приборов.

Мультиметр и насос подключаются к датчику по той же схеме, как и в предыдущем пункте. Только в этом случае добавляется манометр для контроля нагнетаемого давления. Насосом нагнетается нужное значение. Если датчик давления масла исправен мультиметр зафиксирует замыкание цепи. Если фиксирования не было – датчик непригоден.

Проверка исправности датчика лампочкой

Поверить электронный датчик масляного давления можно также используя вместо тестера лампочку рассчитанную под напряжение в 12 В. Для проведения таких испытаний потребуется зарядное устройство (либо батарея) и компрессор (лучше с манометром). Диагностика проводится в такой последовательности:

1. На каждый контакт лампочки припаиваются провода достаточной длины (0.5 – 1 будет достаточно).
2. Один конец провода подсоединяется к выходному контакту ДДМ.
3. «Минусовая» клемма зарядного устройства (либо батареи) подключается к корпусу датчика.
4. Второй провод от лампы соединяется с «плюсовой» клеммой зарядного устройства или батареи. При полностью исправном датчике, после подачи напряжения с зарядного устройства (или соединения всех элементов цепи в случае с АКБ) лампочка должна загореться. Если она не засветилась – датчик неисправен. Если засветилась проверяем дальше.
5. В схему включается насос либо компрессор, для нагнетания давление примерно в 0.5 атмосфер на чувствительную часть датчика давления масла. Значение может отличаться, оно зависит от типа устройства и на какое рабочее давление оно рассчитано. Но чаще это именно пол атмосферы.

По достижению указанного давления лампочка должна выключиться, так как в исправном датчике электрическая цепь разрывается. Если этого не случилось датчик необходимо заменить.

Проверка механического датчика

Для проверки механического датчика масляного давления, его также необходимо демонтировать с посадочного места, а отвесите закрыть ветошью. Способ их проверки немного сложнее, чем электронных. И проводится по следующему алгоритму действий:

1. Для начала следует определить какой из контактов выдает сигнал на лампу аварийного индикатора приборной панели. И второй контакт сигнала масляного давления. В качестве «массы» при сборке уцепи используется корпус датчика давления масла.
2. Затем на электронном манометре компрессора нужно найти куда подключить «плюс» и «минус» питания и сигнальные контакты с датчика.
3. Определившись с контактами собирается электрическая цепь. Шланг компрессора присоединяется и надежно герметизируется на чувствительном элементе датчика.
4. Создается давление порядка 1 – 2 атмосфер.

При исправном датчике манометр будет показывать соответствующее значение. В противном случае датчик вышел из строя. ДДМ, как правило, не подлежат ремонту, поэтому при выявлении неисправностей их просто заменяют новыми. Тем более стоят недорого и найти их можно в любом автомагазине.

Вывод

Датчики давления масла относятся к очень надежным устройствам и ломаются крайне редко. Если загорелась индикация неисправности, сначала следует проверить другие параметры системы – давление масла, возможные утечки, состояние самой смазки, ее уровень и фильтр и только после этого переходить к проверке датчика.

Источник

Алгоритм работы датчика давления масла VAG

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Алгоритм работы датчика давления масла VAG

На Volkswagen Touran двигатель BMY 1,4 TSI при движении на приборке загоралась красная маслёнка и надпись
STOP!
Oil Pressure
Engine OFF !
Owners manual

Заменили масло, заменили сам датчик, заменили маслонасос. Ошибка пропала на какое то время и снова появилась,на ХХ её нет ,только при движении и появляется спорадически.
давление масла на ХХ по манометру около 0,8 как бы норма.

думали что забился масляный канал,или через турбину масло гонит( а оно реально гонит, из выхлопной на оборотах болше 3000 синий дым.

НО оказалось всё до безобразия просто.

алгоритм работы датчика давления масла на этих движках с точностью до наоборот от датчиков на наших вёдрах.

на наших давления нет,контакт в датчике замкнут, лампа в приборке горит.

а на этих давления нет, контакт разомкнут, лампа в приборке горит. давление есть,контакт в датчике замыкается, лампа в приборке тухнет. плохой контакт в фишке датчика или обрыв провода(разомкнутый контакт) интерпретируется приборкой как отсутствие давления и зажигает маслёнку и надпись.
Причём в ЭБУ никакой ошибки по давлению масла нет, только кратковременное зажигание маслёнки на приборке и звуковая сигнализация пищит.

ВОТ же блин гады немцы

Вареник

кацманафт

отВал

леха67

Вареник

Изображения:

Проверка датчика давления масла ПРИ ДАВЛЕНИИ ЗАМЫКАЕТ КОНТАКТ. jpg

Вареник

Aleksandr A

Вареник

отВал

Aleksandr A

vento702

Вареник

vento702

Вареник

леха67

Насколько мне известно, отключение форсунок при фиксации пропусков не более двух. То есть доехать куда то можно, например с беременной женой до роддома. даже на газели.
Но не нам это решать, японцам виднее .

vento702

Алгоритм работы датчика давления масла VAG

На Volkswagen Touran двигатель BMY 1,4 TSI при движении на приборке загоралась красная маслёнка и надпись
STOP!
Oil Pressure
Engine OFF !
Owners manual

Заменили масло, заменили сам датчик, заменили маслонасос. Ошибка пропала на какое то время и снова появилась,на ХХ её нет ,только при движении и появляется спорадически.
давление масла на ХХ по манометру около 0,8 как бы норма.

думали что забился масляный канал,или через турбину масло гонит( а оно реально гонит, из выхлопной на оборотах болше 3000 синий дым.

НО оказалось всё до безобразия просто.

алгоритм работы датчика давления масла на этих движках с точностью до наоборот от датчиков на наших вёдрах.

на наших давления нет,контакт в датчике замкнут, лампа в приборке горит.

а на этих давления нет, контакт разомкнут, лампа в приборке горит. давление есть,контакт в датчике замыкается, лампа в приборке тухнет. плохой контакт в фишке датчика или обрыв провода(разомкнутый контакт) интерпретируется приборкой как отсутствие давления и зажигает маслёнку и надпись.
Причём в ЭБУ никакой ошибки по давлению масла нет, только кратковременное зажигание маслёнки на приборке и звуковая сигнализация пищит.

ВОТ же блин гады немцы

Источник

Доброго времени суток.
Для начала лирика…Прошу модераторов понять и простить и самим прочесть до конца. Будет многа букаф.
На написание статейки этой меня сподвигло такое наблюдение: все 4 года, что я тут на сайте, с периодичностью в 2 недели всплывает одна и та же тема о давлении масла в двигателях VAG группы. Либо лампочка загорается, либо мотор уже застучал и че бы залить или какой датчик поменять, чтобы все прошло и чтобы «Довезет до Сан-Франциско и обратно» (с).
========================================================================
И так, к теме. Все знают, что для работы двигателя необходимо масло. Лично я сравниваю систему смазки с кровеносной системой человека. Тоже гоняет насосик (сердечко) жидкость по каналам под нужным давлением, изменяя его при нагрузке и прочим. Так и в моторе есть маслонасос и каналы с выходами к трущимся парам.
Глянем куда это бегает:

фиолетовым показан путь масла от насоса собственно к приливу блока.далее после фильтрации в этом приливе поток разделяется-по одному каналу, отмеченным зеленым, масло подается к опорным шейкам коленвала и промвала. По второму каналу, отмеченным красным, масло подается в головку блока.

В этом канале стоит специальный обратный клапан, который не дает, после глушения мотора, стекать с башки маслу обратно в блок, дабы распредвал не стартовал на сухую.

Этот клапан иногда выкручивается, иногда забивается всякой дрянью. И вообще в русских суровых условиях скорее минус. Можно выкинуть его нафег, но нарушится баланс подачи масла по двигателю. Если снимаем-продуваем, чистим и на место.

Тут ради интереса скину запись БЖ о рукожопах и как делать нельзя. Тоже больная тема наших авто www.drive2.ru/l/5828286/

Теперь важный МОМЕНТ! Эта схема для моторов примерно с 91го года! До 91го года разделение каналов происходило в блоке! И не было этого клапана обратного! И кронштейны масляного фильтра, соответственно, не взаимозаменяемы! На ауди сложно сказать, как отследить, на Фольксвагенах с МК3 (Гольф 3) пошли моторы с новыми каналами, на МК2 было все по старому. Поэтому на 91й год ориентируюсь.
========================================================================

С циркуляцией вроде ясно. Теперь к насосу. Насос у нас приводится в действие от промвала, точнее промвал крутит трамблер, а вот трамблер уже своим пазом заходит в зацепление в шлиц маслонасоса и оба они весело вращаются с одинаковой скоростью.
Через восьмиклапанный двигатель при работе с полным газом за одну минуту прокачивается около 30 литров масла. На двигателе 16 V привод осуществляется с другим передаточным числом(из за меньшей шестерни промвала, которую ремень ГРМ вращает), благодаря чему скорость протекания масла увеличивается на 20%.
На автомобилях устанавливается обычный шестеренчатый насос. Для 16 клапанного двигателя с повышенным потреблением масла устанавливается насос дизельного двигателя, который имеет производительность на 15% больше, чем обычный.

========================================================================
Теперь как работает система аварийной сигнализации.
Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном VAG в период с начала 80-х годов. Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога — нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Стоит этот датчик в головке блока цилиндров сбоку(Со стороны моторного щита у ауди). По стандарту-коричневый. Датчик верхнего порога наоборот — нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар. Стоит в кронштейне масляного фильтра. По стандарту-белый.Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 +/- 0.15 бар и 1.8 +/- 0.2 бар. Значение верхнего порога может отличаться на некоторых моделях двигателей. Например, есть двигатели на которых установлен датчик на 1.4 бар (черного цвета). Но эт более современные модели, скорее на наших некронемцах такого не будет.

========================================================================
Как и чем мерять, спрашивают все…Да все банально и просто. Резьба этих датчиков- М10шаг1. Точно такая же резьба на тормозном шланге Гольф 2 3 и вроде как у ауди 80 10. Берем у кореша старый шланг тормозной, покупаем или берем у бати манометр, делаем переходничек, чтобы их соединить и приспособа готова. Пару раз пиво не попить она стоит.
Есть более колхозные методы изготовления. Вот тут пример:
vwts.ru/forum/156406.html
Лично я пользуюсь вот таким набором

Для начала объясню как мерять, потом рассмотрим симптомы и основы диагностики.
Мерять давляк масла по феншую следует на прогретом моторе. На холодном давляк зачастую будет хороший, но падать на глазах по мере прогрева. Прогревать следует градусов до 80 для масла! Это уже до срабатывания вентилятора охлаждения. Масло всегда медленнее прогревается.
Вкручиваем прибор за место датчика в кронштейн масляного фильтра. Что мы имеем: будет меряться давляк на выходе с насоса! То есть этим мы узнаем его состояние.
Вкручиваем прибор в головку блока цилиндров. Тут уже будем видеть, какое давление приходит на головку блока. Вот тут много моментов есть: оно может быть низкое по 2м причинам-либо не пришло давление на головку, либо на головке блока оно потерялось.
Я всегда меряю сначала на головке блока, а там уже действую по факту.
Мерять нужно в 3х режимах давление: на холостом ходу двигателя(срабатывание датчика нижнего порога), на 2х тыщах оборотов (срабатывание датчика верхнего порога) и до срабатывания редукционного клапана. который сбрасывает лишнее давление(А он может и не сбросить, но об этом позже)))

По лампочке низкого давления и зумеру, который всех бесит)
Кто сталкивался, тот замечал, что до 2х тыщ может гореть просто лампочка, свыше 2х тыщ будет за компанию орать зумер. Так реализована система, что если не понял визуально, добавим звуковые эффекты, пока не застучал.
Вот тут пример из моей практики игнорирования этой системы на примере Ауди 80 Б3))
www.drive2.ru/l/4868639/

Теперь по цифрам на давление: нижние пороги уже даны выше. Вообще картину в целом нужно смотреть по головке блока. на кронштейне мы узнаем только сколько насос хочет дать в мотор.
На холостом ходу, на прогретом моторе, на головке блока должно быть около 1-1.5 атм/бар. 0.5, 0.6 не принимаются, это уже мало. 0.8, 0.9 на ходившем моторе еще в целом допустимо. На 2х тыщах оборотов там же должно быть 2.5 примерно. Порог срабатывания редукционного клапана 5.5-6 атм.
Теперь примеры: заводим авто, прогреваем…Лампа не горит. Как прогреется авто, на холостом ходу начинает моргать/гореть лампа. Даешь обороты-гаснет. Меряем давление на голове-так и есть, маловато. Меряем на блоке-норм. Тут 2 варианта, либо башка сношена уже в хлам, зазор между шейкой и постелью распредвала такой, что масло тупо сразу сливается с нее. Либо давление не доходит. Тут тоже несколько вариантов, точнее он один-сношены вкладыши. Но чего? Либо коленвала, шатунов либо промвала. А вот вкладыши промвала очень любят выкрашиваться. Замена их довольно не простое занятие vwts.ru/forum/161986 тут небольшой отчетик. www.drive2.ru/l/5967180/ тут мои фото варианта износа и просто промвала, чтобы знали в лицо)
Чтобы продиагностировать промвал, достаточно снять бензонасос с блока (для карбовых моделей) или заглушку его (для инжекторов) или трамблер, кому как лучше, ослабить ремень грм и отверткой пошатать в осевом и радиальном направлениях промвал. Осевой допускается небольшой, а вот радиального люфта быть не должно. Если есть-с большой долей вероятности давление стекает с его шеек.
Если промвал не шатается, то с большой долей вероятности надо сдергивать поддон и глядеть, что там с вкладышами коленвала и шатунов…
Ну а если в блоке сразу давления нет, то тут ясно…Вскрываем и смотрим насос и вкладыши.

Вернемся к маслонасосу и редукционному клапану. Частый косяк их-зависает либо открытый, еще чаще-закрытый. Попросту говоря-не сбрасывает давление. Повторю давление, которое его открывает 5.5-6 атм примерно. Видел цифры, что и 4.5 может быть.
Избыток не есть хорошо тоже. Если у тебя, читатель, в организме давление до 300 подскачет, явно ты быстрее бегать от этого не будешь.
Новый ХОРОШИЙ насос стоит очень не мало. Говно китайское за тыщу рублей я даже в расчет не беру. Он даже на столе лежит как говна кусок. Были у меня и нон неймы и феби всякие…Давление не развивает он положеного, точнее он разовьет его, но подачаей не обеспечит мотор нужной.
Можно свой старый чуть чуть воскресить) Точнее восстановить редукционник. (можно собрать себе насос из пары хороших, но важно после сборки на нем проверить давляк, не ставя на машину, об этом ниже.)Для начала стоит его снять и разобрать. Там ничего сложного, важно запомнить положение шестерен относительно друг друга.
тут, честно говоря, не буду пытаться скопировать статью, все доходчиво описано здесь. Давно уже пройденый этап. Работает. В статье заодно указаны зазоры, которые должны быть в этом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=177506
Вот тоже очень занимательная статья про редукционник и изготовление банальной приспособы для проверки давления на снятом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163269

Теперь подитожим вышесказаное: если у тебя, читатель, вдруг загорелась лампочка, заорал зумер и прочие прелести жизни, ненадо надеяться, что ты щас поменяешь все датчики, лампочку в приборке, отключишь зумер и все пройдет. Да нихрена не пройдет. Пример я выше выкладывал. Померяй давление масла, а потом уже в электрику лезь. Ведь если у тебя башка болит, состояние хреновое ты себе тонометром померяешь его на руке, а не думаешь, что это тебе показалось, погода такая и вообще херня. Так же и с мотором.

Ну в целом то вроде все… Я, честно говоря, не помню, могут ли незарегистрированные пользователи смотреть фотки на ФВТС форуме, но стоит потратить 5 минут своего драгоценного времени, чтобы увидеть нужную инфу.
Не пытаюсь рекламировать данный ресурс, просто там куча инфы по нашим старым немцам) ПРошу модераторов понять и простить.
Тем кто осилил мою писанину честь и хвала и манна небесная, заодно +5 к защите от маслянного голодания)
Репост приветствуется. Надеюсь пальцы стер не зря об клаву и кому то поможет.

1. 20.08.2013, 10:54

   
   

   #1

   
   0

   

   датчик давления масла над фильтром.
   

   датчик давления масла над масляным фильтром, как я понимаю один из 2х, провода оторваны(отсоеденены), причем их 2, один синий с папкой, другой коричневый оголенный, на датчике контакт один, кто знает как разобраться с этим колхозом, почему провода то 2? весь инет облазил не нашел. спс.

   aeb 1.8t

   ---

2. 20.08.2013, 11:19

   
   

   #2

   

   
   Всем Перцам — Перец Клуба!
   

   

   

   ---

   
   1

   

   
   

   Второй от датчика температуры масла, которого на пассате AEB нет.

   ---

3. 20.08.2013, 12:24

   
   

   #3

   
   0

   

   
   

   Сообщение от Bazarov
   

   Второй от датчика температуры масла, которого на пассате AEB нет.

   Может подскажете движок АЕБ тоже проблема с датчиком…тоже один провод… все нормально пока не прогреется машина..через мин 40-50 езды.а в пробке и того быстрее загорается масленка красная поморгает и тухнет и так пока не остынет движок..температура всегда 90 гр. Давление есть проверено..масло менял фильтр менял. Сказали что скорей всего температура..че надо сделать чтоб перестало моргать…машинка passat B5 1.8T AEB— Добавлено чуть позже —

   Сообщение от scorpion77
   

   Может подскажете движок АЕБ тоже проблема с датчиком…тоже один провод… все нормально пока не прогреется машина..через мин 40-50 езды.а в пробке и того быстрее загорается масленка красная поморгает и тухнет и так пока не остынет движок..температура всегда 90 гр. Давление есть проверено..масло менял фильтр менял. Сказали что скорей всего температура..че надо сделать чтоб перестало моргать…машинка passat B5 1.8T AEB

   Может кто менял датчик и провод неправильно подключил??машинка у меня всего 2 недели…и к датчику с общей кучи проводо идут два провода один подключен к датчику другой просто оголенный висит….может переподключить их надо????

   ---

4. 20.08.2013, 12:46

   
   

   #4

   

   
   Всем Перцам — Перец Клуба!
   

   

   

   ---

   
   0

   

   ---

5. 20.08.2013, 13:43

   
   

   #5

   
   0

   

   
   

   ---

6. 20.08.2013, 13:56

   
   

   #6

   

   
   Всем Перцам — Перец Клуба!
   

   

   

   ---

   
   0

   

   
   

   Вот это

   Сообщение от scorpion77
   

   все нормально пока не прогреется машина

   практически полностью исключает утверждение об этом:

   Сообщение от scorpion77
   

   Давление есть проверено

   ---

7. 20.08.2013, 14:19

   
   

   #7

   
   0

   

   
   

   Сообщение от Bazarov
   

   Второй от датчика температуры масла, которого на пассате AEB нет.

   по цветам не помните? там один синий другой коричневый или может схема есть?
   спасибо за оперативный ответ.— Добавлено чуть позже —

   Сообщение от vladius83
   

   по цветам не помните? там один синий другой коричневый или может схема есть?
   спасибо за оперативный ответ.

   все нашел сине белый-темпереатура которой нет
   коричневый-давление масла
   вот источник
   http://carmanz.com/audi/a4-b5-1994-2…4199419-8.html— Добавлено чуть позже —

   Сообщение от scorpion77
   

   Может подскажете движок АЕБ тоже проблема с датчиком…тоже один провод… все нормально пока не прогреется машина..через мин 40-50 езды.а в пробке и того быстрее загорается масленка красная поморгает и тухнет и так пока не остынет движок..температура всегда 90 гр. Давление есть проверено..масло менял фильтр менял. Сказали что скорей всего температура..че надо сделать чтоб перестало моргать…машинка passat B5 1.8T AEB

   — Добавлено чуть позже —

   Может кто менял датчик и провод неправильно подключил??машинка у меня всего 2 недели…и к датчику с общей кучи проводо идут два провода один подключен к датчику другой просто оголенный висит….может переподключить их надо????

   посмотри, как я выяснил, должен быть подключен коричневый, синебелый просто висеть должен.
   и я кстати где то читал что датчиков давления 2, этот не основной(он низкого давления 1.4 бар) и он глючит, короче смутно помню, могу ошибаться, пошарь интернет.

   ---

8. 20.08.2013, 15:29

   
   

   #8

   

   
   Всем Перцам — Перец Клуба!
   

   

   

   ---

   
   0

   

   
   

   Сообщение от vladius83
   

   где то читал что датчиков давления 2

   ОДИН датчик давления на AEB и прочих 20-клапанных 1,8т.

   ---

9. 20.08.2013, 19:54

   
   

   #9

   
   0

   

   
   

   Сообщение от Bazarov
   

   ОДИН датчик давления на AEB и прочих 20-клапанных 1,8т.

   тогда пардон

   ---

10. 21.08.2013, 02:23

    
    

    #10

    
    0

    

    
    

    Сообщение от vladius83
    

    по цветам не помните? там один синий другой коричневый или может схема есть?
    спасибо за оперативный ответ.

    — Добавлено чуть позже —

    все нашел сине белый-темпереатура которой нет
    коричневый-давление масла
    вот источник
    http://carmanz.com/audi/a4-b5-1994-2…4199419-8.html

    — Добавлено чуть позже —

    посмотри, как я выяснил, должен быть подключен коричневый, синебелый просто висеть должен.
    и я кстати где то читал что датчиков давления 2, этот не основной(он низкого давления 1.4 бар) и он глючит, короче смутно помню, могу ошибаться, пошарь интернет.

    Спасибо за ответ…снял бочок посмотрел…два провода и оба белые с синей полосой ..разница лишь в толшине..тонкий подключен…тот что потолше просто висит…отвезу завтра на диагностику проводки может че скажут…еще раз спасибо..отпишу че скажут— Добавлено чуть позже —

    Сообщение от Bazarov
    

    Вот это
    практически полностью исключает утверждение об этом:

    Смущает одно….первые минут 40 езды как минимум проходит нормально…в сервисе сказали что не насос точно..так как если бы проблема была в нем то горела бы масленка постоянно…а в моем случае по орет по моргает три раза и тухнет…заметил что происходит это после минут 40 езды…и в и когда на спидометре четные цифры…например или разгоняешься или наоборот сбавляешь скорость … например если разгоняешься до 40 км загорелась дошла до 50 потухла…от 30 разгон до 40 загорелась …и наоборот сбавляешь скорость до 40 загорается спустилась до 30 потухла…так на протяжении до 80 км…если выше ездить то нормально все ..спокойно прибавляешь скорость или наоборот сбавляешь ничего не загорается главно не спускать до 80, сразу загорится опустится стрелка до 70 тогда уже потухнет.в общем может загорется как на повышенных так и на пониженных оборотов…и именно на четных числах спидометра загорается на нечетных тухнет а давление проверяли все в норме…завтра хочу электрику проверить— Добавлено чуть позже —

    Вот что еще вычитал на passat-club.ru

    Кстати, недавно приобрел опыт вождения суперба (неделя в городе и день на трассе) — чета не охота мне на октавию пересаживаться. буду теперь присматриваться в сторону нового суперба в исполнении комби.
    Кстати, при перегонке по трассе был замечен глюк с маслом. Описание глюка — после 600 км на дороге при резком обгоне фуры (скорость 110) при резком нажатии газа на дисплее появилось сообщение с масленкой НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА. после чего начало появляться с завидным постоянством при любом резком нажатии на педаль газа. Плавный разгон до 130 такого эффекта не давал. Следует заметить, что незамедлительная проверка уровня масла показала его норму. После приезда в Алмату сразу же поехал на замену масла (было залито 0w-40) решил что слишком жидкая синтетика. После замены на 5w-40 и фильтра соответственно попробовал на полную «газануть». Эффект, имевшийся на трассе, повторился (пищание+масленка). Почитал инеты и начал склоняться к мысли, что необходимо менять либо датчик давления масла, либо чистить маслоприемник, либо менять маслонасос. Прозвонив по товарищам и договорившись с одним СТО на предмет замены/чистки. Следует отметить, что дело было в субботу (хотелось разобраться с проблемой по-быстрому, так как машину оставлял в Алмате). Позвонил еще по одному номеру телефона, ремонтнику движкков, которого отрекомендовали как «человека, за 3 недели восстановившего в хлам убитый движок Порш Кайена». По телефону объяснил ему симптомы «болячки». Его слова загнали меня в ступор «- Приезжай, — Сколько нала брать? — Сколько не жалко… — По времени долго? Часов 5? — 15 минут со всеми делами…» Ладно, думаю. Поеду, посмотрю на шамана-моториста. Приехал. Мастер залез под капот, посмотрел, сходил за проводом (медным многожильным), минут пять поковырялся в движке и все. На вопрос — в чем собственно причина, он сказал, что это болезнь всех ВАГовских движков 1.8Т — на маслянном датчике не хватает МАССЫ. Соответственно провод был прикручен к датчику и выведен на массу корпуса авто. тестирование ремонта было выполнено здесь же — в гору с тапкой в пол. Сигнал пропал. Дальнейшая езда по городу в разных скоростных режимах показала полное отсутствие сигнализирования «Низкое давление масла». Все «танцы с бубном» стоили мне 2000)
    Вот такой момент в работе 1.8Т словил на прошлой неделе.

    Кто нить слышал про такое

    ---

11. 22.08.2013, 14:32

    
    

    #11

    
    0

    

    
    

    Сообщение от scorpion77
    

    Спасибо за ответ…снял бочок посмотрел…два провода и оба белые с синей полосой ..разница лишь в толшине..тонкий подключен…тот что потолше просто висит…отвезу завтра на диагностику проводки может че скажут…еще раз спасибо..отпишу че скажут

    — Добавлено чуть позже —

    Смущает одно….первые минут 40 езды как минимум проходит нормально…в сервисе сказали что не насос точно..так как если бы проблема была в нем то горела бы масленка постоянно…а в моем случае по орет по моргает три раза и тухнет…заметил что происходит это после минут 40 езды…и в и когда на спидометре четные цифры…например или разгоняешься или наоборот сбавляешь скорость … например если разгоняешься до 40 км загорелась дошла до 50 потухла…от 30 разгон до 40 загорелась …и наоборот сбавляешь скорость до 40 загорается спустилась до 30 потухла…так на протяжении до 80 км…если выше ездить то нормально все ..спокойно прибавляешь скорость или наоборот сбавляешь ничего не загорается главно не спускать до 80, сразу загорится опустится стрелка до 70 тогда уже потухнет.в общем может загорется как на повышенных так и на пониженных оборотов…и именно на четных числах спидометра загорается на нечетных тухнет а давление проверяли все в норме…завтра хочу электрику проверить

    — Добавлено чуть позже —

    Вот что еще вычитал на passat-club.ru

    Кстати, недавно приобрел опыт вождения суперба (неделя в городе и день на трассе) — чета не охота мне на октавию пересаживаться. буду теперь присматриваться в сторону нового суперба в исполнении комби.
    Кстати, при перегонке по трассе был замечен глюк с маслом. Описание глюка — после 600 км на дороге при резком обгоне фуры (скорость 110) при резком нажатии газа на дисплее появилось сообщение с масленкой НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА. после чего начало появляться с завидным постоянством при любом резком нажатии на педаль газа. Плавный разгон до 130 такого эффекта не давал. Следует заметить, что незамедлительная проверка уровня масла показала его норму. После приезда в Алмату сразу же поехал на замену масла (было залито 0w-40) решил что слишком жидкая синтетика. После замены на 5w-40 и фильтра соответственно попробовал на полную «газануть». Эффект, имевшийся на трассе, повторился (пищание+масленка). Почитал инеты и начал склоняться к мысли, что необходимо менять либо датчик давления масла, либо чистить маслоприемник, либо менять маслонасос. Прозвонив по товарищам и договорившись с одним СТО на предмет замены/чистки. Следует отметить, что дело было в субботу (хотелось разобраться с проблемой по-быстрому, так как машину оставлял в Алмате). Позвонил еще по одному номеру телефона, ремонтнику движкков, которого отрекомендовали как «человека, за 3 недели восстановившего в хлам убитый движок Порш Кайена». По телефону объяснил ему симптомы «болячки». Его слова загнали меня в ступор «- Приезжай, — Сколько нала брать? — Сколько не жалко… — По времени долго? Часов 5? — 15 минут со всеми делами…» Ладно, думаю. Поеду, посмотрю на шамана-моториста. Приехал. Мастер залез под капот, посмотрел, сходил за проводом (медным многожильным), минут пять поковырялся в движке и все. На вопрос — в чем собственно причина, он сказал, что это болезнь всех ВАГовских движков 1.8Т — на маслянном датчике не хватает МАССЫ. Соответственно провод был прикручен к датчику и выведен на массу корпуса авто. тестирование ремонта было выполнено здесь же — в гору с тапкой в пол. Сигнал пропал. Дальнейшая езда по городу в разных скоростных режимах показала полное отсутствие сигнализирования «Низкое давление масла». Все «танцы с бубном» стоили мне 2000)
    Вот такой момент в работе 1.8Т словил на прошлой неделе.

    Кто нить слышал про такое

    прикольно, так вы машину то свою починили или что?

    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы

    ---

12. 22.08.2013, 15:49

    
    

    #12

    

    
    Pointer
    

    

    ---

    
    0

    

    
    

    Подскажите пожалуйста! Недавно купил пассат б5 97 г.в. 1.6 AHL. Проблема такая. При запуске двигателя моргало заменить масло. Я его заменил, но маргать не перестало. После чего я сделал диагностику и ошибку убрали. Отчего она моргала? От того что был маленький уровень масла? Просто вся проблема в том что после замены я сломал масляный щуп. Его долго не смог найти а когда привезли оригинал он как мне кажется немного короче. Вот теперь гадаю какой он должен быть длины. Но все равно долил масла чтоб показывал уровень масла на новом щупе. Теперь не пойму какой должен быть уровень. Вот думаю больше не доливать, но когда масла будет меньше чем положено ошибка снова высветится или нет? Так я хоть пойму что надо доливать.

    ---

13. 22.08.2013, 22:52

    
    

    #13

    
    0

    

    
    

    Сообщение от юрий323
    

    Подскажите пожалуйста! Недавно купил пассат б5 97 г.в. 1.6 AHL. Проблема такая. При запуске двигателя моргало заменить масло. Я его заменил, но маргать не перестало. После чего я сделал диагностику и ошибку убрали. Отчего она моргала? От того что был маленький уровень масла? Просто вся проблема в том что после замены я сломал масляный щуп. Его долго не смог найти а когда привезли оригинал он как мне кажется немного короче. Вот теперь гадаю какой он должен быть длины. Но все равно долил масла чтоб показывал уровень масла на новом щупе. Теперь не пойму какой должен быть уровень. Вот думаю больше не доливать, но когда масла будет меньше чем положено ошибка снова высветится или нет? Так я хоть пойму что надо доливать.

    по уровню масла загорается желтая масленка если такова присутствует, другое дело если загоралась информация на табло о замене его как-то называют «сервисным интервалом» вродь то это просто напоминание о замене которое отключается либо переносится, если загоается красная масленка это очень плохо и ней ездить нельзя!— Добавлено чуть позже —

    если моргало «заменить…» то скорее это просто напоминание и даже если кончится масло в двигателе это напоминание не загорится а загорится красная масленка, что нет давления либо предварительно желтая что уровень малый, опять же если такова есть

    passat B5 по докамATW 1.8T 2000г америкос, ручка, WVWMA23B4YP431077, VAG-com 7

    ---

14. 23.08.2013, 08:18

    
    

    #14

    

    
    Pointer
    

    

    ---

    
    0

    

    
    

    а как узнать есть эта масленка у меня или нет? просто комплектация минимальная у меня и нет даже компьютера на табло посередине который показывает расход бензина(или он не работает я не знаю, машина у меня всего неделю)

    ---

15. 23.08.2013, 08:27

    
    

    #15

    
    0

    

    B5_1.8_ADR_97_был
    B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует

    ---

16. 23.08.2013, 08:28

    
    

    #16

    

    
    Phaeton
    

    

    ---

    
    0

    

    
    

    Сообщение от Sizzlean
    

    юрий323, есть

    В 97 году ее не было. только красная.

    Passat B5 1997г. 1.8 ADR 01N DMU—был PASSAT B5 1998г. Variant 1.8 AEB МКПП-ЕСТЬ

    ---

17. 23.08.2013, 08:39

    
    

    #17

    
    0

    

    
    

    Сообщение от юрий323
    

    а как узнать есть эта масленка у меня или нет? просто комплектация минимальная у меня и нет даже компьютера на табло посередине который показывает расход бензина(или он не работает я не знаю, машина у меня всего неделю)

    Скорей всего датчика уровня масла нет а если есть то он установлен на поддоне и вы его увидите что в случае с вашим авто наврядле.

    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.

    ---

18. 23.08.2013, 08:42

    
    

    #18

    
    0

    

    
    

    Сообщение от aleks19411
    

    только красная.

    имелось в виду есть, хотя в прошлом году у меня практически все масло выгнало через фильтр, а желтая не моргнула!

    B5_1.8_ADR_97_был
    B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует

    ---

19. 23.08.2013, 16:25

    
    

    #19

    

    
    Pointer
    

    

    ---

    
    0

    

    
    

    значит в любом случае могу ездить пока не загорится красная масленка да?— Добавлено чуть позже —

    значит я могу ездить пока не загорится красная масленка да?

    ---

20. 23.08.2013, 16:29

    
    

    #20

    

    
    Phaeton
    

    

    ---

    
    0

    

    
    

    Сообщение от юрий323
    

    значит в любом случае могу ездить пока не загорится красная масленка да?

    — Добавлено чуть позже —

    значит я могу ездить пока не загорится красная масленка да?

    По идее да. Но лучше перестраховываться и проверять масло хотя бы раз в 2-3 дня.А то мало ли что с датчиком давления случилось.

    Passat B5 1997г. 1.8 ADR 01N DMU—был PASSAT B5 1998г. Variant 1.8 AEB МКПП-ЕСТЬ

    ---