Датчик скорости ошибка volvo

Предыстория
Во время дальней поездки по Скандинавии в июле 2018, в один прекрасный жаркий день катаний по серпантинам Норвегии коробка выдала ошибку по трансмиссии и джекичан. После перезапуска двигателя все вернулось в норму, мы благополучно вернулись домой. Однако проблема медленно, но явно нарастала и ошибка стала происходить все чаще.
В целом коробка работала нормально, но иногда переключения были с тычками, а если с сильными, то снова выскакивала ошибка и коробка выходила в аварию. Т.к. проблема вначале имела температурный характер, то последующую зиму особо не докучала. Но с возвращением тепла вернулась с новой силой.
Сразу скажу, что никакими блютус девайсами и программами для них, а даже и VDASH диагностировать не получится. Все они не дают доступ к параметрам коробки. Но так как у меня на тот момент ничего не было, начал с простого.
Первым делом взял пробу масла и был сильно удивлен, что за 20 тыс.км Aisin AFW+ здорово потемнело, а ведь перед поездкой коробка была промыта от души, т. к. покупал сразу ведро 20 л. Да, АКПП было тяжело в жару в горах, без допрадиатора, охлаждаясь штатно через теплообменник в радиаторе Nissens. Но я ждал большего и на всякий случай Aisin AFW+ более не применяю. Поменял, стало мягче работать, но проблема не изличилась.
Далее помог случай — я познакомился с Алексеем guga850, знатным фанатом Volvo и я стал использовать его DICE/VIDA. Изучение стоп-кадров ошибок (их всегда приходит несколько и надо разбираться что первично, а что сопутствует) дало следующую наводку: датчик оборотов входного вала показывает запредельную скорость.

Сам датчик магнитный и на нем намагничивается стружка. Естественно она затрудняет работу датчика. В моем случае борода была значительной. Снятие стружки не может помочь надолго, т. к. в масле есть еще, так что менять масло однозначно и тогда уж чистим датчик.

Если проблема не уходит, то без VIDA не обойтись. Настраиваем графики критических параметров и катаемся: Обороты двигателя, обороты входного вала, обороты выходного вала. Мне удалось отловить момент сбоения и возникновения ошибки на ходу. Обороты вала не могут меняться мгновенно — на лицо сбой, причем плавающий. По сути мозги АКПП неверно знают мгновенную скорость валов и потому путают передачи, отсюда жесткие переключения, но авария диагностируется только если выйти за пределы.

А приобретение датчика не менее интересный квест, чем его диагностика. Каталоги выдают целую кучу разных кодов. При изучении оказалось, что AISIN на протяжении многих лет выпуска 5-ступок применял 2 формы датчиков, а так же хренову прорву вариантов их подключения: на одном шлейфе, как у меня, или отдельно с проводами, с разъемом на самом датчике и пр. Как понять что надо и где найти?

И тут мне опять сильно помог guga850, разрешив попробовать на время датчик с V70R АвантюRа. Мой датчик был откушен от шлейфа, он у меня един на оба датчика. С помощью маленьких контактов «мама» соединили провода и коробка заработала как надо! Не словив ни одной ошибки за неделю стало понятно кто виноват.

Что же можно приобрести взамен? Цены привожу на момент приобретения — лето 2020 года.
1. Есть оригинал от Volvo 30713952(это без проводов), цена 6000-8000 руб., в зависимости от магазина.
2. Есть оригиналы от других автопроизводителей, где применялась такая же коробка, например GM хотят уже 14000-22000 руб.
3. Заменители присутствуют в каталогах типа Meet&Doria, но я ничего не нашел в продаже.
4. Ali-express предлагает какие-то варианты по 3500 руб. с неизвестным исходом.
5. Продавцы запчастей АКПП предлагают датчики по 4500-5500 руб. неясного качества с пометкой неоригинал.
6. И только на transagregat.ru (за что им отдельная благодарность) мне удалось найти несколько вариантов и выбрать самый подходящий. Я выбрал неоригинал D89436CA от NEWCO, в исполнении с короткими проводами, чтобы не мутить с разъемом. Цена с доставкой 3200 руб. Идёт с уплотнением. Продавец говорит что это оригинал.

Итог. Новый датчик встал на свое место на шлейфе, проблема с АКПП решилась. Все три типа датчиков оказались взаимозаменяемые, но если перепутаете полярность ошибку выдаст сразу.

Цена вопроса: 3 500 ₽
Пробег: 214 000 км

929

Код ошибки ODB-II P0500 — неисправность в цепи датчика скорости

Датчик скорости автомобиля Volvo передает блоку управления двигателем и АКПП информацию о скорости движения транспортного средства. Эти данные поступают на спидометр, где отображается скорость движения (в километрах или милях в час). Кроме того, она поступает в другие системы автомобиля — трансмиссия, ABS, системы управления тягой/курсовой устойчивости и усилитель рулевого управления.  Датчик скорости автомобиля может устанавливаться в различных местах — задний дифференциал, выходной вал коробки передач, в ступице колеса или рядом с ней.

Ошибка P0500 фиксируется блоком управления Volvo, когда сигнал в 0 км/ч (0 миль в час) передается в модуль управления двигателем (ECM) от датчика скорости автомобиля даже во время движения автомобиля.

Симптомы ошибки P0500

• Горит индикатор «Check Engine»
• АКПП автомобиля Volvo  работает неправильно (некоренное переключение передач).
• Спидометр работает некорректно
• Может наблюдаться потеря мощности автомобиля и/или авто вообще не едет.
• На панели приборов могут загореться индикаторы неисправностей ABS и Traction Control.
• В некоторых случаях видимые симптомы ошибки отсутствуют.

Причины ошибки P0500 Volvo

• Неисправный датчик скорости автомобиля
• Неисправный спидометр
• Проблемы с проводкой датчика скорости автомобиля Volvo или его разъемом
• Проблемы с CAN шиной связи
• Неисправна коробка передач или дифференциал коробки передач
• Неисправен приводной механизм датчика скорости
• Неисправность блока управления двигателем (ECM)

Ошибки при диагностике кода P0500 Volvo

• Неисправность спидометра
• Проблемы с коробкой передач Volvo
• Проблемы с системами ABS/Traction Control (АБС/курсовой устойчивости)
• Проблемы с приводом автомобиля

Диагностика ошибки P0500

Если блок управления двигателем зафиксировал ошибку P0500, это означает, что в него или блок управления трансмиссией не поступает сигнал от датчика скорости (VSS). Используя сканер ODB-II нужно записать данные стоп-кадра ошибки P0500, а затем, во время тестовой поездки повторить условия возникновения ошибки. Во время проверки необходимо убедится, что сигнал от датчика скорости поступает стабильно и плавно. Если сигнал VSS отсутствует, необходимо визуально осмотреть датчик и его проводку на наличие повреждений. Если датчик «выглядит» нормально, необходимо снять его и протестировать. Проверка снятого датчика имеет свои преимущества: во-первых, это позволяет отсечь неисправности проводки и разъемов, а во-вторых сразу определить работает датчик и определить качество его сигнала. Если сигнал датчика скорости выглядит нормально и стабильно, то обычно проблема находится в проводке между датчиком и PCM. Если у сигнала датчика плохая осциллограмма, то проблема кроется в датчике. Также бывают случаи, когда проблемой становилась неисправная приборная панель или спидометр Volvo, из-за этого сигнал датчика скорости пропадал или становился очень слабым.

Неисправность датчика скорости

Неисправность датчика скорости как правило, приводит к некорректной работе спидометра (стрелка скачет), но могут случаться и другие неприятности в зависимости от автомобиля. В частности, могут возникнуть сбои в переключении передач если стоит АКПП, а не механика, не работать одометр, в принудительном порядке будут отключены система АБС или система контроля тяги двигателя (если имеются таковые). Кроме этого, на инжекторных авто, зачастую попутно возникают ошибки с кодами p0500 и p0503.

В случае выхода датчика скорости из строя его ремонт вряд ли возможен, поэтому его просто меняют на новый. Однако что делать в такой ситуации стоит еще выяснить сделав несколько проверок.

Принцип работы датчика

У большинства автомобилей с МКПП датчик скорости установлен в районе коробки передач, если рассматривать авто с автоматической трансмиссией (и не только) он расположен ближе к выходному валу коробки, и в его задачи входит фиксация скорости вращения указанного вала.

Чтобы разобраться с проблемой, и понять почему неисправен датчик скорости (ДС) первым делом необходимо понимать принцип его работы. Лучше всего это сделать на примере популярного отечественного автомобиля ВАЗ-2114, поскольку, по статистике, именно на этой машине чаще всего ломаются датчики скорости.

Датчики скорости, работающие на основе эффекта Холла формируют импульсный сигнал, который и передается по сигнальному проводу на ЭБУ. Чем быстрее едет машина — тем чаще передаются импульсы. На ВАЗ 2114 за один километр пути количество импульсов составляет 6004. Скорость их формирования зависит от скорости вращения вала. Существует два типа электронных датчиков — с контактом от вала и без такового. Однако в настоящее время, как правило, используются именно бесконтактные датчики, поскольку их устройство проще и надежнее, поэтому они повсеместно вытеснили более старые модификации датчиков скорости.

Для обеспечения работы ДС необходимо разместить на вращающемся валу (мост, редуктор, коробка передач) задающий (импульсный) диск с намагниченными участками. При прохождении этих участков возле чувствительного элемента датчика в последнем будут формироваться соответствующие импульсы, которые и будут передаваться на электронный блок управления. Сам датчик и микросхема с магнитом при этом неподвижны.

У большинства автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией, на ее узлах установлено два датчика вращения вала — первичного и вторичного. Соответственно, скорость движения автомобиля выясняется по скорости вращения вторичного вала, поэтому другое название датчика скорости АКПП — датчик вторичного вала. Обычно работают эти датчики по одному принципу, но имеют конструктивные особенности, поэтому в большинстве случаев их взаимная замена невозможна. Использование двух датчиков обусловлено тем, что на основании разницы угловых скоростей вращения валов ЭБУ принимает решение о переключении коробки-автомат на ту или иную передачу.

Признаки неисправности датчика скорости

В случае возникновения проблем с датчиком скорости автолюбитель может косвенно диагностировать это по следующим признакам:

• Некорректно или полностью не работает спидометр, а также одометр. В частности, его показатели или не соответствуют действительности или «плавают», причем сумбурно. Однако чаще всего спидометр не работает полностью, то есть, стрелка указывает на нулевую отметку либо бешено скачет, подвисает. То же касается одометра. Он неверно указывает пройденное автомобилем расстояние, то есть, он попросту не отсчитывает пройденное автомобилем расстояние.
• У автомобилей с автоматической коробкой переключения передач непосредственно переключение происходит рывками и в неподходящий для этого момент. Происходит это по той причине, что электронный блок управления коробкой-автомат не может правильно определить значение движения машины и происходит, по сути, случайное переключение. При движении в городском режиме и на трассе это опасно, поскольку автомобиль может вести себя непредсказуемо, то есть, переключение между скоростями может быть сумбурным и нелогичным, в том числе очень быстрым.
• У некоторых автомобилей электронный блок управления двигателем (ЭБУ) в принудительном порядке отключают антиблокировочную систему тормозов (АБС) и/или систему контроля тяги мотора. Делается это, во-первых, для обеспечения безопасности движения, а во-вторых, для снижения нагрузки на элементы двигателя в аварийном режиме.
• На некоторых автомобилях ЭБУ в принудительном порядке ограничивает максимальную скорость и/или максимальные обороты двигателя. Делается это также в целях безопасности движения, а также дял снижения нагрузки на двигатель, в частности, с тем, чтобы он не работал при низкой нагрузке на высоких оборотах, что вредно для любого мотора (работа вхолостую).
• Активизация на приборной панели сигнальной лампы Check Engine. При сканировании памяти электронного блока управления в ней зачастую обнаруживаются ошибки с кодами р0500 или р0503. Первая говорит об отсутствии сигнала от датчика, а вторая — о превышении значения указанного сигнала, то есть, превышения его значения допустимых инструкцией пределов.
• Увеличенный расход топлива. Это происходит по той причине, что ЭБУ выбирает неоптимальный режим работы двигателя, поскольку в основе ее принятия решений лежит комплекс информации от нескольких датчиков двигателя. По статистике перерасход составляет порядка двух литров топлива на 100 километров пути (для автомобиля ВАЗ-2114). Для автомобилей с более мощным мотором значение перерасхода, соответственно, будет увеличиваться.
• Снижаются либо «плавают» обороты холостого хода. При резком торможении автомобиля обороты также резко снижаются. У некоторых автомобилей (в частности, у некоторых моделей автомобильной марки Chevrolet) электронный блок управления в принудительном порядке отключает двигатель, соответственно, дальнейшее движение становится невозможным.
• Снижаются мощность и динамические характеристики автомобиля. В частности, машина плохо разгоняется, не тянет, особенно в нагруженном состоянии и при движении в гору. В том числе, если она буксирует грузы.
• У популярного отечественного автомобиля ВАЗ Калина в ситуации, когда не работает датчик скорости, либо возникают проблемы с сигналами от него на ЭБУ, блок управления в принудительном порядке отключает электрический усилитель руля на машине.
• Не работает система круиз-контроля на машинах, где она предусмотрена. Электронный блок отключается ее принудительно в целях безопасности движения на трассе.

Стоит оговориться, что перечисленные признаки неисправности могут быть также симптомами проблем с другими датчиками или прочими узлами автомобиля. Соответственно, необходимо провести комплексную диагностику автомобиля с помощью диагностического сканера. Возможно в памяти электронного блока управления сформировались и хранятся другие ошибки, связанные с другими системами автомобиля.

Причины неисправности датчика

Сам по себе датчик скорости, основанный на эффекте Холла, — надежное устройство, поэтому выходит из строя достаточно редко. Чаще всего причинами его поломки бывает:

• Перегрев. Зачастую трансмиссия автомобиля (как автоматическая, так и механическая, но чаще АКПП) в процессе своей работы значительно разогревается. Это приводит к тому, что повреждается не только корпус датчика, но и его внутренние механизмы. А именно микросхема, спаянная из различных электронных элементов (резисторов, конденсаторов и так далее). Соответственно, под воздействием высокой температуры конденсатор (который является датчиком магнитного поля) начинает коротить и становится проводником электрического тока. В результате чего датчик скорости перестанет корректно работать, либо полностью выйдет из строя. Ремонт в данном случае достаточно сложен, поскольку, во-первых, необходимо иметь соответствующий навык, а во-вторых, нужно знать что и куда припаивать, да и найти нужный конденсатор не всегда представляется возможным.
• Окисление контактов. Это происходит по естественным причинам зачастую со временем. Окисление может произойти по причине того, что при установке датчика на его контакты не была нанесена защитная смазка, либо вследствие повреждения изоляции на контакты попало значительное количество влаги. При ремонте необходимо не только очистить контакты от следов коррозии, но и в дальнейшем смазать их защитной смазкой, а также обеспечить ситуацию, чтобы в дальнейшем влага не попадала на соответствующие контакты.
• Нарушение целостности проводки. Это может произойти по причине ее перегрева либо механического повреждения. Как указывалось выше, сам датчик в результате того, что элементы трансмиссии значительно разогреваются, тоже работают в условиях высоких температур. Со временем изоляция теряет свою эластичность и может попросту осыпаться, особенно в результате механического воздействия. Аналогично проводка может пострадать в местах перелома проводов, либо в результате неаккуратного обращения с ней. Обычно это приводит к возникновению короткого замыкания, реже возникает полный обрыв проводки, например, в результате выполнения каких-либо механических и/или ремонтных работ.
• Проблемы с фишкой. Зачастую контакты, соединяющие датчик скорости и электронный блок управления, имеют плохое качество из-за проблем с их фиксацией. В частности, для этого существует так называемая «фишка», то есть, пластмассовый фиксатор, обеспечивающий плотное прилегание корпусов и, соответственно, контактов. Обычно для жесткой фиксации используется механическая защелка (замок).
• Наводки от других проводов. Интересно, что к проблемам в работе датчика скорости могут привести и другие системы. Например, если повреждена изоляция проводов других, расположенных в магистрали в непосредственной близости с проводами датчика скорости. Таким примером может служить автомобиль Toyota Camry. Известны случаи, когда в системе ее парктроника на проводах была повреждена изоляция, из-за чего возникали наводки электромагнитного поля на провода датчика скорости. Это естественным образом приводило к тому, что от него на электронный блок управления поступали некорректные данные.
• Попадание металлической стружки на датчик. На тех датчиках скорости, где используется постоянный магнит, иногда причина его некорректной работы связана с тем, что на его чувствительный элемент налипает металлическая стружка. Это приводит к тому, что на электронный блок управления передается информация о якобы нулевой скорости движения автомобиля. Естественно, что это приводит к некорректной работе ЭБУ в целом и описанным выше проблемам. Чтобы избавиться от этой проблемы необходимо почистить датчик, и желательно для этого его предварительно демонтировать.
• Загрязнение датчика изнутри. Если корпус датчика разборной (то есть, корпус скрепляется с помощью двух-трех болтов), то встречаются случаи, когда грязь (мелкий мусор, пыль) попадают внутрь корпуса датчика. Характерным примером может служить автомобиль Toyota RAV4. Для устранения неполадки достаточно лишь разобрать корпус датчика (болты лучше предварительно смазать средством WD-40), после чего извлечь из датчика весь мусор. Как показывает практика, таким образом можно восстановить работы казалось бы “мертвого” датчика.

Обратите внимание, что у некоторых автомобилей спидометр и/или одометр могут некорректно или вовсе не работать не по причине выхода из строя датчика скорости, а по причине того, что неправильно работает сама приборная панель. Зачастую при этом также “глючат” другие приборы, расположенные на ней. Например, электронные спидометры могут перестать корректно работать по причине того, что в их клеммы попала вода и/или грязь, или произошел обрыв сигнальных (питающих) проводов. Для устранения соответствующей поломки обычно достаточно почистить электрические контакты спидометра.

Другой вариант заключается в том, что вышел из строя моторчик, приводящий в движение стрелку спидометра или стрелка посажена слишком глубоко, из-за чего возникает ситуация, когда стрелка спидометра попросту задевает за панель, и соответственно, не может двигаться в своем нормальном рабочем диапазоне. Иногда из-за того, что двигатель не может подвинуть застрявшую стрелку и прикладывает значительные усилия, то у него может перегореть предохранитель. Поэтому имеет смысл проверить его целостность с помощью мультиметра. Чтобы знать, какой предохранитель отвечает за спидометр (двигатель стрелки), необходимо ознакомиться со схемой электропроводки конкретного автомобиля.

Как определить неисправность датчика скорости

Самые распространенные датчики скорости, устанавливаемые на современные автомобили, работают на основе физического эффекта Холла. Так, проверить датчик скорости такого типа можно тремя способами, как с его демонтажом, так и без него. Однако в любом случае вам понадобится электронный мультиметр, способный измерять постоянное напряжение в пределах до 12 Вольт.

Первое, что нужно сделать — проверить целостность предохранителя, через который питается датчик скорости. У каждого автомобиля свою электросхема, однако, на упомянутой машине ВАЗ-2114 указанный датчик скорости запитывается через предохранитель номиналом 7,5 Ампер. Предохранитель установлен на реле электровентилятора печки. На комбинации приборов в передней приборной панели выводной штеккер с адресом — «ДС» и «контроллер управления двигателем» имеет один номер — «9». С помощью мультиметра необходимо убедиться, что предохранитель целый, и через него проходит питающий ток непосредственно на датчик. В случае, если предохранитель вышел из строя — его нужно заменить на новый.

Если демонтировать датчик с автомобиля, то необходимо выяснить, где у него импульсный (сигнальный) контакт. На него помещается один из щупов мультиметра, а второй помещается на «массу». Если датчик контактный, то необходимо вращать его ось. Если магнитный, то нужно возле его чувствительного элемента поводить металлическим предметом. Чем быстрее будут движения (вращения) — тем большее напряжение будет показывать мультиметр при условии, что датчик исправен. Если этого не происходит — значит, датчик скорости вышел из строя.

Аналогичную процедуру можно провести с датчиком, не демонтируя его с его посадочного места. Мультиметр в этом случае подключается аналогично. Однако для выполнения проверки нужно вывесить с помощью домкрата одно переднее колесо (обычно переднее правое). Установить нейтральную передачу и принудительно вращать колесо, параллельно наблюдая за показаниями мультиметра (одного это делать неудобно, соответственно, для выполнения проверки в данном случае понадобится помощник). Если при вращении колеса мультиметр показывает изменяющееся напряжение — значит, датчик скорости работает. Если нет — датчик неисправен и требует замены.

При процедуре с вывешенным колесом вместо мультиметра можно воспользоваться контрольной лампочкой на 12 Вольт. Ее аналогично подсоединяют к сигнальному проводу и «массе». Если при вращении колеса лампочка зажигается (даже пытается зажечься) — датчик находится в работоспособном состоянии. В противном случае — его следует заменить на новый.

В случае, если марка машины предполагает использование специального программного обеспечения для диагностики датчика (и других ее элементов), то лучше воспользоваться соответствующим ПО.

Детальную работу датчика скорости можно проверить, используя электронный осциллограф. В этом случае можно не только проверить само наличие сигнала от него, но и посмотреть на его форму. Подсоединяется осциллограф к импульсному проводу при вывешенных колесах автомобиля (датчик не демонтируется, то есть, остается на своем посадочном месте). Далее колесо вращается и в динамике отслеживается работа датчика.

Проверка механического датчика скорости

На многих старых автомобилях (преимущественно, карбюраторных) использовался механический датчик скорости. Он устанавливался аналогично, на валу коробки передач, и передавал угловую скорость вращения выходного вала при помощи вращающегося тросика, помещенного в защитный кожух. Обратите внимание, что для диагностики необходимо будет демонтировать приборную панель, и поскольку у каждого автомобиля эта процедура будет отличаться, то необходимо уточнить этот вопрос дополнительно.

Проверка датчика и тросика выполняется по следующему алгоритму:

• Демонтировать торпедо с тем, чтобы был доступ к внутренней части приборной панели. У некоторых автомобилей можно демонтировать торпедо не полностью.
• Снять фиксирующую гайку с тросика с индикатора скорости, после чего запустить двигатель и переключая скорости дойти до четвертой.
• В процессе проверки необходимо обращать внимание на то, вращается ли тросик в своем защитном кожухе или нет.
• Если тросик вращается, то необходимо заглушить двигатель, вставить и закрутить наконечник тросика.
• Далее также запустить двигатель и включить четвертую передачу.
• Если и в этом случае стрелка прибора находится на нулевой отметке, то это означает, что вышел из строя индикатор скорости, соответственно, его необходимо заменить на аналогичный новый.

В случае, если при работающем двигателе на четвертой передаче тросик не крутится в его защитном кожухе, то необходимо проверить его крепление на коробке передач. Делается это по следующему алгоритму:

• Заглушить двигатель и снять тросик с привода, расположенного на коробке передач со стороны водителя.
• Извлечь тросик из подкапотного пространства и проверить наконечники, а также, не повреждена ли поперечная квадратная форма тросика. Для этого можно покрутить тросик с одной стороны и наблюдать, крутится или нет он с другой стороны. В идеале они должны вращаться синхронно и без усилий, а грани их наконечников не должны быть слизанными.
• Если все в порядке, и тросик вращается, то проблема заключается в шестеренке привода, соответственно, ее нужно дополнительно диагностировать и при необходимости заменить на новую. Как это сделать — указано в мануале конкретного автомобиля, поскольку процедура отличается у различных марок машин.

Как устранить проблему

После того как удалось определить неисправность датчика скорости, то дальнейшие действия зависят от причин, вызвавших такую ситуацию. Возможны следующие варианты устранения:

• Демонтаж датчика и его проверка с помощью мультиметра указанным выше методом. В случае, если датчик неисправен, то чаще всего его меняют на новый, поскольку отремонтировать его достаточно сложно. Некоторые «народные умельцы» пытаются припаять отлетевшие элементы микросхемы вручную с помощью паяльника. Однако получается это далеко не всегда, поэтому поступать таким образом или нет — решать исключительно автовладельцу.
• Проверить контакты датчика. Одна из наиболее популярных причин, почему не работает датчик скорости — загрязнение и/или окисление его контактов. В этом случае необходимо выполнить их ревизию, чистку, а также смазать специальными смазками с тем, чтобы предотвратить появление коррозии в дальнейшем.
• Выяснить целостность цепи датчика. Попросту говоря «прозвонить» соответствующие провода с помощью мультиметра. Проблем может быть две — короткое замыкание и полный обрыв проводов. В первом случае это вызвано повреждением изоляции. Короткое замыкание может быть как между отдельными парами проводов, так и между одним проводом и «массой». Нужно попарно перебрать все варианты. В случае, если провод оборвался — то на нем контакта не будет вовсе. В случае, если имеет место небольшое повреждение изоляции — допускается для устранения поломки воспользоваться термостойкой изоляционной лентой. Однако лучше все же заменить поврежденный провод (или жгут целиком), поскольку зачастую провода работают в условиях высоких температур, поэтому велик риск повторного повреждения. Если же провод разорвался полностью, то, естественно, его нужно заменить на новый (или жгут целиком).

Ремонт датчика

Некоторые автомастера, имеющие навыки ремонта электроники, занимаются самостоятельным восстановлением работоспособности датчика скорости. В частности, в описанном выше случае, когда под воздействием высокой температуры отпаивается конденсатор, и он начинает коротить и пропускать ток.

Такая процедура заключается в том, чтобы разобрать корпус датчика скорости проверке работоспособности конденсатора, и при необходимости его замены. Как правило, в микросхемах стоят японские либо китайские конденсаторы, которые вполне можно заменить на отечественные. Главное при этом выбрать подходящие параметры — расположение контактов, а также его емкость. Если корпус датчика разборной — все просто, нужно просто снять крышку с тем, чтобы добраться до конденсатора. Если корпус неразборной — нужно аккуратно его разрезать, не повредив внутренние составляющие. Кроме перечисленных выше требований по выбору конденсатора также нужно обращать внимание на его размер, поскольку после перепайки на плату корпус датчика должен без проблем закрываться снова. Склеить корпус можно с помощью термостойкого клея.

По отзывам мастеров, выполнивших подобную операцию таким образом можно сэкономить несколько тысяч рублей, поскольку новый датчик стоит достаточно дорого.

Заключение

Поломка датчика скорости является некритичной, однако достаточно неприятной проблемой. Ведь от его нормальной работы зависят не только показания спидометра и одометра, но и увеличивается расход топлива, а двигатель работает не на полную мощность. Кроме этого, в принудительном порядке отключаются отдельные системы автомобиля, что может повлиять, в том числе, на безопасность движения, как в городском режиме, так и на трассе. Поэтому при выявлении проблем с датчиком скорости желательно не затягивать с их устранением.

Источник

Ошибка датчика скорости акпп volvo

☆АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ АКПП,неисправности и способы устранения.
-Три основные причины перехода в аварийный режим:

Причина первая: уровень трансмиссионной жидкости не в норме.(Имеется в виду и недолив, и перелив. Все это нарушает работу АКПП,заставляя включать аварийный режим. При переливе нужно просто избавиться от излишков. При недостатке жидкости нужно искать причину этого явления, устранять протечки.)

-Причина вторая: проблемы с работой гидравлики или механической части АКПП.(Здесь ремонт может весьма серьезно облегчить бюджет. В аварийный режим АКПП может встать из-за повреждения самого корпуса коробки передач, неисправности фрикционной группы. Придется снимать поддон, осматривать на наличие посторонних частиц – фрикционной пыли, стружки, металлических обломков и т.п. Если все это присутствует, придется исследовать каждый элемент трансмиссии отдельно в поисках причины, либо проводить электронную диагностику акпп. Хотя при сканировании не всегда точно определяются механические повреждения.)

-Самая распространенная причина, почему АКПП встает в аварийный режим. Есть несколько ситуаций, которые разберем отдельно:

• Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него после нагрева до рабочих температур. Причиной может быть либо неисправность температурного датчика, который следует заменить,либо чаще всего изза редкой замены масла,а как следствие перегревов акпп, происходит затвердевание резиновых элементов акпп,а это является началом пробуксовок.

• Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него неожиданно и бессистемно. Причиной может быть повреждение электропроводки между блоками, неисправности некоторых фишек подсоединения блоков. Устраняется методом прозванивания проводки, пробной замены фишек по очереди, для выявления неисправной.

• Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него внезапно, но не при переключении скоростей. Причиной могут стать неисправные датчики: распредвала, дроссельной заслонки, расхода воздуха, АБС. Что конкретно неисправно помогает выявить сканирование.

• При переводе рычага в «D» слышится глухой удар, после чего включается аварийный режим АКПП. Либо этот режим включается при переходе с первой на вторую передачу. Причина в поломке датчиков вращения вала входного или выходного. Это может показать сканирование. Устраняется заменой датчиков,либо полным ремонтом АКПП если при снятии поддона есть фрикционная стружка.

• Коробка передач стабильно находится в аварийном режиме, не хочет выходить из него ни при каких действиях. Неисправен блок управления. Сканирование не всегда показывает это, поэтому помогает пробная замена блока.

Источник

F.A.Q. Табличка симптомов неисправностей АКПП

asmoscow

Полезная информация для авто-владельцев Volvo

Итак вы счастливый обладатель не совсем нового вольво на акпп,80 % которых оснащены акпп aw55-50/51sn(s40/v40/v50,s70/v70/c70 c 1999 г.в.,s60/V70,s80 до 2007 года,xc70 до 2007 г.в.,xc90 c мотором 2,5Т) производства принадлежащей корпорации Тойота моторс фирмы AISIN WARNER…Все они идентичны по конструкции и имеют около 90% одинаковых деталей вне зависимости от года выпуска ,модели вольво и наличия полного привода, поэтому имеют и одинаковые симптомы конца или начала конца, кои и приведены ниже в порядке частоты обращений начиная с наиболее часто встречающихся.
Акпп TF80- (хс90 d5;3,2;4,4, s80,v70,xc70,xc60,s60 c 2010 г.в.) 6-ступеней выпускается той же фирмой и принципиально устроена почти также, поэтому симптомы обычно бывают те же и характерны и для неё.

1.На прогретой акпп (это после 10-15 минут движения) чувствуются толчки при переключении вверх и вниз в основном по передачам 2-3-4 и 4-3-2,усиливающиеся после стояния в пробке или при увеличении наружней температуры воздуха,
так же толчки при включении драйва или реверса и включение драйва или реверса с задержкой в 2-3 секунды, часто сопровождаемое повторным включением(чувствуется 2 толчка).При переводе акпп в ручной режим толчки становятся меньше и реже. Причиной данного явления имеет место быть гидромодуль, он же плита клапанов, он же гидроблок. А вернее его механический износ или перегрев, вызывающий проблемы с регулировкой давления в системе и вышеописанные ощущения ….Часто сопровождается периодическим уходом акпп в аварийный режим — машина трогается и едет только на 3-ей передаче,в приборке появляется надпись «трансмишн сервис ургент» или трансмишн сервис реквайред»,вместо буквы с указанием включённого режима (P,R,D,N)появляется прочерк.///

Лечится заменой или ремонтом гидромодуля, при пробегах свыше 100000 км. даже замена гидромодуля на новый может не дать полного исчезновения дефектов вследствие износа внутренних компонентов акпп, вызванного как раз пинками и толчками…

В лёгкой начальной стадии возможна профилактика и терапия при определённых показаниях к лечению, а именно – если при включении кондиционера симптомы уходят или пинки становятся значительно менее чувствительны, то необходимо минимум промыть снаружи штатные радиаторы, а лучше установить дополнительный радиатор охлаждения акпп, сочетая это с заменой масла в акпп и обновлением софта блока управления акпп, помогает почти всегда, если пинки происходят только при повышении наружней температуры свыше +30 и при езде в пробочном режиме. Если же вы ездите с пинками полгода – то не поможет ни за что…

2. Я жму на газ –она не едет или завожу, проезжаю 1 км. и она встаёт, пропадает задняя передача, из под капота пахнет палёным маслом, это уже окончание эпопеи…Указанные симптомы говорят о проблемах с подачей масла в рабочие полости с фрикционами и выгорании пакетов фрикционов, что может быть связано с забитостью фильтра, механическими разрушениями фрикционов и барабанов, где они лежат, выпадением втулок и прочими неприятностями внутри акпп, после которых вскрытие или сразу замена акпп неминуемы и никакими бюджетными методами уже не помочь …

3.Пробуксовки акпп при переключении 2-3,3-4 –то есть при нажатии на газ растут обороты до 5000-6000 и только потом переключается на следующую передачу, при этом что на холодную, что на горячую – разницы нету. Проявляется обычно неожиданно. Тут есть некоторые шансы спасти ситуацию, возможно проблема в поршне В4,где может лопнуть пружина на штоке, может перекосить сам шток что приводит к пробуксовке барабана вследствие неудержания тормозной ленты, лечится заменой поршня без вскрытия акпп. Но возможно что оборвало эту самую тормозную ленту внутри и опять же капиталка неминуема, диагноз можно поставить однозначно вскрыв поршень… Если пробуксовки идут прямо с момента троганья –то смотрим п.2 .

4.Пропала 2-я и 4-я передача, на 1,3,5 –едет в ручном режиме, в автоматическом падает в аварийку, при включении/ выключении зажигания выходит из аварийки ,но потом опять может ехать только в ручном режиме…Это проблема с планетаркой, лечится капиталкой или заменой акпп…

5.Постоянная течь левого(со стороны водителя) сальника акпп, возможно с вибрацией при наборе скорости ,сальник после замены служит не более 2-3-х недель…Это износ посадочного места подшипника дифференциала и возможно самого дифференциала, лечится заменой корпуса акпп и дифференциала, обычно если такой дефект на лицо –приходится капиталить акпп полностью, ибо прилегающие части тоже изношены в хлам ..

6.Наличие эмульсии(белого налёта) на масляном щупе акпп(это если успели заметить, а обычно сразу идём в п.2) – это проблемы с радиатором охлаждения .Радиатор акпп находится внутри корпуса радиатора охлаждения и при некоторых раскладах антифриз может попасть в масляную систему акпп…лечится очень проблематично, промыть все каналы можно только с полным разбором…

7.При включении драйва или реверса звук в районе левого переднего колеса, похожий на гремящую жестянку, иногда пропадающий при начале движения – проблемы с маслонасосом, опять же капиталка только поможет.

8.Машина не заводится, при этом в приборке не отображаются режимы селектора(P,R,N,D) – проблемы с питанием или связью с блоком управления акпп, обычно горит 5А предохранитель на его питание либо плата селектора, определяющая положение рычага…

9.Селектор(рычаг) не переводится из положения паркинг(Р) – вышел из строя соленоид блокировки или проблемы с его питанием, стоит он под пластиком вокруг рычага акпп возле левой коленки пассажира, его исправность проверятся методом прослушивания –при нажатии тормоза с включённым зажиганием должен быть слышен лёгкий щелчок в районе рычага акпп…На машинах с ключом зажигания без жала,(s40 и новые поколения хс70,80,60)-при таких симптомах возможны проблемы с замком зажигания(то есть тем местом, куда вставляется ключ)…

10.В приборке появляется сообщение о перегреве масла в акпп, на щупе при этом масло выглядит как краска «серебрянка»,при растирании между пальцами –остаётся алюминиевая пыль ,возможна течь масла со стыка акпп и двигателя – вышел из строя гидротрансформатор, обычно тем самым убив и всю акпп…

11.Характерно для полноприводных машин — при включении драйва или реверса слышен металлический стук под полом в районе рычага селектора – ЭТО НЕ АКПП, это изношена соединительная втулка между раздаткой и акпп, если стук слышен спереди в районе бампера –то это требует замены реактивная тяга акпп,если стук слышен с обеих сторон в районе колёс, то требуют проклейки шлицы приводов. ЕДИНСТВЕННЫЙ ЛЯЗГ,ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ АКПП ИЗДАЁТ СЕЛЕКТОР на самой акпп и при переключении в любое положение звук будет одинаковый…

Для самых счастливых владельцев вольво s80 c 98 по 2005 г.в.с 6-ти цилиндровыми двигателями и хс 90Т6 с акпп от GM (4T65) характерны те же симптомы кроме п.1,3,4,11..
Отдельным пунктом для них можно отметить гул из поддона акпп и подклинивание колёс, при знакопеременном движении — это разваливаются сателлиты в дифференциале, проверяется снятием поддона, если в поддоне лежат кусочки стали размером до от 2 до 5 мм – то велкам на капиталку…машина при этом может передвигаться без видимых траблов…но недолго обычно, когда всеми 272 силами перемолет все зубья – она встаёт и см.п2…

Для обладателей машин с акпп AW50-42 на моделях 850,S/С/V70 до 2000 г.в. и S/V40 до 2001 г.в. характерны симптомы п.1,2,6,7,10,вместо надписей с ошибками в приборке загорается оранжевая стрелка,остальное связано в основном с электрическими глюками селектора.

Источник

Диагностика и замена датчика частоты вращения входного вала АКПП

Часто случается так, что вы вините машину в поломке двигателя, некачественном топливе, которое залили на заправке, хотя на самом деле просто вышел из строя датчик частоты вращения входного вала в АКПП. Повреждение может быть механическим, разрушение герметичности корпуса, или внутренним, окисление контактов. Но обо всем по порядку.

Напишите в комментариях, у вас уже выходило из строя это устройство?

Датчик скорости входного вала АКПП

На АКПП устанавливается два датчика скорости.

• один фиксирует число вращений входного вала;
• второй замеряет ее.

Внимание! У автоматических коробок переприводных автомобилей датчик измеряет число вращений шестерни дифференциала.

Датчик входного вала – это магнитный бесконтактный прибор, основанный на эффекте Холла. Состоит из магнита и интегральной схемы Холла. Это оборудование упаковано в герметичный корпус.

Информация от этих датчиков поступает на электронный компьютер управления автоматом, где им же и обрабатывается. Если наблюдаются какие-то неисправности либо с датчиком, либо с коленвалом или дифференциалом, то АКПП встает в аварийный режим.

Если же ЭБУ не находит никаких проблем по показаниям датчика, а скорость машины падает или не набирается, горит Check Engine, то возможно неисправность находится в самом датчике входного вала АКПП. Но об этом позже.

Сейчас я расскажу о том, как работает датчик входного вала.

Принцип работы

Как уже я писал, устройство фиксирует количество оборотов вала после переключения на одну из передач АКПП. Процесс работы датчика Холла таков:

1. Во время работы электромагнитный датчик создает особое электромагнитное поле.
2. Когда через датчик проходит выступ колеса или зуб шестеренки, установленного в нем «импульсного колеса», это поле изменяется.
3. Начинает действовать так называемый эффект Холла. Иными словами, образуется электрический сигнал.
4. Он преобразуется и поступает в электронный блок управления АКПП.
5. Здесь считывается компьютером. Низкий сигнал – это впадина, а высокий – выступ.

«Импульсное колесо» – это обычная шестеренка, установленная в прибор. Колесо имеет определенной число выступов и впадин.

Где находится

Датчик измерения скорости выходного вала АКПП устанавливают на корпус автомата рядом с воздушным фильтром. Устройства для измерения числа вращений входного и выходного валов различаются по номеру, прописанному в каталоге. У транспортных средств Hyindai Santа они имеют следующие значения по каталогу: 42620 и 42621.

Внимание! Нельзя путать эти приборы. В интернете много информации об этих устройствах, но часто неопытные писатели не различают их и пишут, как об одном и том же. Например, информация с последнего прибора нужна для регулировки давления смазывающего средства. Эти датчики АКПП имеют разную пропорциональность между оборотами и сигналами, которые исходят от них.

Именно эти устройства сразу сообщаются с блоком управления АКПП. Приборы сами по себе ремонтопригодные. Необходимо только будет проверить, есть ли трещины на корпусе.

Далее я расскажу вам о диагностике проблем с датчиком измерения числа вращения входного вала.

Диагностика

Если вы новичок автолюбитель и не знаете, как проверить, да и с чего начать поиск ошибок в устройстве, советую, прозвона контактов и измерения сигналов постоянного или переменного тока. Для этого вы используете мультиметр. Инструментом определяете напряжение и сопротивление.

Диагностика может проводиться и по толчкам, рывкам, которые чувствует водитель при переключении кулисы селектора в режим «D». Неисправный датчик отдает неверные сигналы о замерах вращения и соответственно создается слабое или чересчур повышенное давление, из-за чего проявляются провалы в наборе скорости при разгоне.

К визуальному типу диагностики опытные механики относят наблюдение за появлением ошибок на мониторе приборной панели. Например, о проблемах с датчиком входного вала могут говорить следующие горящие лампы на мониторе:

АКПП может запускать аварийный режим, либо включать только 3 передачу и больше никакую.

Если вы проверяете сканером с ноутбуком на руках, то отобразится следующая ошибка «P0715». В этом случае нужно либо заменить датчик входного вала АКПП, либо поменять поврежденные провода.

Измерение вращения выходного вала АКПП

О датчике измерения вращения выходного вала АКПП я писал ранее, сравнивая с тем устройством, которое фиксирует скорость вращения. Сейчас поговорим о его неисправностях.

Неисправность датчика частоты вращения выходного вала определяется ошибкой P0720. ЭБУ коробки получает от прибора сигнал и решает, какую следующую скорость включить. Если от датчика не идет сигнал, то АКПП падает в аварийный режим или опытный механик диагностирует сканером ошибку 0720.

Но прежде, водитель может жаловаться, что автомобиль застрял на одной скорости и не переключает передачи. Наблюдаются провалы в разгоне.

Напишите в комментариях, если у вас были проблемами с устройствами для определения частоты вращения входного и выходного вала, какие ошибки выдавала вам АКПП.

Определение переключения передач

Теперь вы знаете все о датчиках, которые следят за скорость вращения входного и выходного вала. Поговорим об еще одном не мало важном устройстве – прибор для определения переключения передач. Он находится рядом с селектором. От него зависит выбор скорости и возможность включения водителем той или иной передачи.

Этот прибор контролирует положение кулисы селектора переключения скоростей. Но иногда он ломается и тогда, водитель наблюдает:

• неправильное обозначение выбранной им передачи на мониторе приборной панели;
• вообще не отображается буква выбранной передачи;
• переключение между скоростями происходит толчками;
• опоздание срабатывания переключения передачи. Автомобиль, например, может некоторое время постоять прежде чем поехать в заданном режиме.

Все эти неисправности происходят из-за :

• попадания капель воды внутрь корпуса, тут же нарушение герметичности;
• пыль на контактах;
• износ контактных ламелей;
• окисление контактов или загрязнение.

Чтобы исправить ошибки, возникшие из-за неправильной работы датчика, устройство нужно разобрать почистить. Используйте обычный бензин или керосин для зачистки контактов. Если нужно припаять отошедшие контакты, то спаяйте их.

Используйте проникающую смазку для очистки контактов. Но опытные механики и я не рекомендуем смазывать поверхность «Литолом» или «Солидолом».

Особенности получения данных о положении селекторов в некоторых моделях автомобилей

Ремонтнопригодными датчиками обладают следующие модификации транспортных средств:

• Опель Омега. Ламели на устройствах определения положения селекторов – толстые. Поэтому редко выходят из строя. Если трескают, то легкая пайка соединяет контакты вновь;
• Рено Меган. Автовладельцы этой машины могут столкнуться с заклиниванием датчика входного вала. Так как плата упакована в хрупкий пластик, который очень часто плавится под воздействием высоких температур;
• Митсубиси. Датчики входного вала на АКПП Мицубиси славятся надежностью. Чтобы исправить их некачественную работоспособность, нужно разобрать его и продуть воздухом и зачистить контакты керосином.

Если чистка, продувка датчиков входного вала АКПП не помогает, то придется заменить его. Вы когда-нибудь меняли такие устройства? Если нет, то присаживайтесь поудобней. Я расскажу, как это делается собственными руками.

Замена датчика входного вала АКПП

Внимание! В редких случаях водители Рено Меган 2 поколения, да и других транспортных средств, могут вообще не заметить изменений в работе АКПП. Постепенное нарастание этой проблемы приведет к тому, что автомобиль может встать в аварийный режим где-нибудь посреди оживленного движения. Это приведет к созданию аварийной ситуации. Поэтому важно вовремя отдавать машину на техническое обслуживание в сервис-центре.

Ремонт и замена поврежденного датчика измерения частоты вращения выходного вала проводится следующим образом:

1. Откройте капот и снимите воздушный фильтр, чтобы подобраться к устройству.
2. Отсоедините его от разъемов.
3. Проверьте корпус на герметичность. Если все нормально, то вскройте устройство.
4. Проверьте напряжение и сопротивление прибора.
5. Если износились зубья шестеренки, то замените ее на новую.
6. Проверьте контакты и очистите их.
7. Если прибор в плохом состоянии, то замените его и установите новый.
8. После того, как выполнены все процедуры по установке нового, проверьте АКПП на ошибки сканером.
9. Если ошибки не исчезли, то проверьте клеммы и провода. Они могут быть погрызаны мышами или кошками.
10. Замените их, если необходимо.

Источник

Извините, что долго не писал, спасибо за советы, но вот ездил в Череповец на данной машине, тестировал на ходу.

Вообщем ситуация такая, что как и писал раньше, включаем проверку датчиков на ходу, скорость показывает и от блока упр-я автомобилем, и от блока управления двигателем… скорость набираем, где то после 60 ти сначала появляются глюки, скорость, к примеру 63, оба окошка показывают 63, потом вдруг внезапно оба окошка начинают секунду-другую показывать 40, а потом снова 63… затем оба окошка начинают показывать скорость какую нибудь 11 или 18, потом оба окошка показывают 0, через секунду другую водитель говорит выскочил Чек, а я на диагностике вижу, что скорость от блока управления двигателем 0, а скорости от блока управления автомобилем нет вообще, горит красный крестик в правом верхнем углу окошка. После остановки без глушения двигателя, просто остановились и поехали, Чек пропадает и всё повторяется, едем, скорость растет, потом глюки на обоих показателях скорости, потом 11 и ли 16, потом 0, Чек ну и так по кругу.

Какое я сделал резюме. Данный тест находится в разделе тестов для двигателя, значит данный тест я так понял показывает информацию, поступающую от датчиков на блок управления двигателем.

Получается, что сначала в блок управления двигателем информация о скорости от блока управления автомобилем приходит — значит канал данных между блоком двигателя и блоком управления автомобилем живой.

Спидометр скорость показывает постоянно, нормальную — значит датчик на коробке выдает нормальный сигнал, данный сигнал доходит до тахо, эту цепочку по логике также исключаю.

Получает проблему надо искать на пути Тахо — Блок управления автомобилем.

Но опять таки — в начале движения сигнал о скорости от датчика управления автомобилем приходит на блок управления двигателем, значит каналы передачи данных и от тахо к блоку управления автомобилем, и от блока управления автомобилем к блока управления двигателем живые, их тоже по логике исключаю.

Получается звездит или тахо, или блок управления автомобилем, но блоков управления автомобилем у нас 2 штуки, при замене нихрена не менятеся + непосредственно скорость автомобиля как может влиять на глюк в этом блоке?

Вообщем я пришёл к выводу, что всё таки наверное тахо, он сигнал о скорости на начальном этапе выдаёт норм, но с увеличением скорости возможно его перестает выдавать, это как раз тот прибор, в котором с увеличением скорости происходят механические изменения, движется стрелка спидометра, вот в этом и вижу единственное для себя рациональное объяснение возможного глюка. Вообщем завтра с утра водитель поставит другой тахо, обязательно отпишусь по результату.