Дизель ошибка p0191

Код ошибки P0191 звучит как «несоответствие диапазона рабочих характеристик датчика «A» давления в топливной рампе». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Fuel Rail Pressure (FRP) Sensor «A» Circuit Range/Performance».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0191

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом силового агрегата. Ошибка P0191 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

На некоторых современных автомобилях, оборудованных системами впрыска топлива высокого давления, есть два топливных насоса. Насос низкого давления (LP) расположен в топливном баке или рядом с ним, а насос высокого давления (HP) расположен на двигателе.

Обычно насос низкого давления работает под давлением 2.4-5.0 атмосфер. А насос высокого давления использует механическую энергию, обычно от распределительного вала. Чтобы после повышения давления, топливо подать в форсунки прямого впрыска.

Если ECM обнаруживает, что входящий сигнал от датчика давления в топливной рампе не соответствует тому, который подается в двигатель. Это может быть механическая поломка или неисправность электрической цепи, в зависимости от производителя автомобиля, типа топлива, а также топливной системы.

После этого загорится контрольная лампа MIL (индикатор неисправности), и в память будет записан DTC (диагностический код неисправности). Ошибка P0191 определяется как несоответствие диапазона рабочих характеристик датчика «A» давления в топливной рампе.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0191 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память ECM как неисправность).
2. Двигатель глохнет либо плохо заводится.
3. Неустойчивая работа двигателя при ускорении автомобиля.
4. Плохой разгон автомобиля.
5. Потеря мощности.
6. Повышенный расход топлива.
7. В некоторых случаях полный выход двигателя из строя.

Степень серьезности ошибки P0191 очень высокая, следует как можно скорее устранить причину. Так как при ее появлении, у автомобиля могут возникнуть проблемы не только с управляемостью, но и полным выходом двигателя из строя.

Причины возникновения ошибки

Код P0191 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Поврежденный датчик давления в топливной рампе (FRP) является наиболее частой причиной.
• Повреждение разъема или обрыв цепи, идущей к датчику.
• Чрезмерное сопротивление в электрической цепи.
• Высокое давление топлива.
• Низкое давление топлива.
• Утечки вакуума.
• Низкий уровень топлива или его отсутствие.
• Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0191

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0191:

1. Считайте все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II.
2. Очистите коды ошибок с памяти компьютера.
3. Проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0191 снова.
4. Визуально осмотрите разъем и электрические провода на наличие повреждений. При их наличии, восстановите поврежденные участки.
5. Проверьте сопротивление, чтобы убедиться, что оно находится в допусках.
6. Замените неисправный датчик давления в топливной рампе (FRP).
7. Протестируйте модуль управления двигателем (ECM).

Диагностика и решение проблем

Найдите датчик давления на топливной рампе, после обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку. Ищите потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик. Разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы внутри. Осмотрите их на предмет ржавчины и других повреждений.

Удалите диагностический код неисправности P0191 из памяти и посмотрите, возвращается ли он снова. Если он пропал, то проблема была в проводах или подключении. При возвращении кода неисправности, нам нужно будет протестировать датчик и связанные с ним цепи.

Проверка подключения датчика давления

С помощью цифрового вольтомметра проверьте сигнальную цепь питания 5 В, идущую к датчику. Красный провод к цепи питания 5 В, черный провод к заземлению. Если на датчике присутствует 12 вольт, тогда как должно быть 5, отремонтируйте проводку от PCM к датчику. Это похоже на короткое замыкание или неисправный PCM.

Если по сигнальной цепи все хорошо, необходимо убедится в нормальном заземлении на датчике FRP. Подключите контрольную лампу к плюсу батареи 12 В и коснитесь другим концом контрольной лампы цепи заземления, идущей к заземлению цепи датчика FRP.

Если контрольная лампа не загорается, это указывает на неисправную цепь. При загорании, пошевелите жгутом проводов, идущим к датчику FRP. Чтобы увидеть, мигает ли контрольная лампа, это может указывать на прерывистое соединение.

При выполнении этих тестов вы скорее всего найдете проблему либо с проводкой, либо с датчиком, который придется заменить. Но если после исправления вы по-прежнему получаете код P0191, это может указывать на сбой PCM.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0191 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Alfa Romeo
• Audi (Ауди а3)
• Cadillac (Кадиллак Эскалейд)
• Chevrolet
• Citroen (Ситроен Джампер)
• Dodge (Додж Рам)
• Fiat (Фиат Дукато)
• Ford (Форд Коннект, Мондео, Таурус, Транзит, Фиеста, Фокус, Фьюжн, Экспедишн, Эксплорер, Эскейп, F-150)
• GMC
• Hyundai
• Iveco
• Jaguar (Ягуар X-Type)
• Jeep
• Land Rover (Ленд Ровер Дискавери, Рендж Ровер)
• Mazda (Мазда Трибьют)
• Mercedes (Мерседес Спринтер)
• Mitsubishi
• Opel (Опель Виваро, Инсигния)
• Peugeot (Пежо 308, Боксер)
• Renault (Рено Трафик)
• Skoda
• Toyota (Тойота Авенсис, Аурис, Королла)
• Volkswagen (Фольксваген Кадди)
• Volvo

С кодом неисправности Р0191 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0106, P0190, P0192, P0300, P0400, P0451, P0452, P1272.

Видео

Всем привет! Давно ничего не писал, подзабросил это дело. Да и интересного ничего не было особо. Но в этот раз случай довольно интересный и специфичный для 2.4 (привет инженерам Тойоты, блин). На д2 (да и вообще на просторах инета) ничего про него не нашел, поэтому хочу поделиться опытом. Несколько дней на него убил. Многабукаф, но мне надо выговориться.

Ситуация: еду себе, никого не трогаю, только выехал из дома. Ни с того ни с сего глохнет посреди дороги, газ нажат был. Как будто бензин кончился. Завожу — чуть поработает и глохнет, на газ особо не реагирует. Ошибок никаких нету. Доехал на ремне до дома, решил поменять бензонасос в баке (был заранее купленный контрактный в неплохом состоянии). Поменял — завел, прогазовал, все норм, успокоился. Вечером надо ехать — а она опять заводится и глохнет. Иногда заводится и работает какое-то время (на оборотах 3000 может работать сколько угодно долго), а иногда сразу глохнет. Если после оборотов бросить газ, то глохнет. Как будто что-то с холостым ходом. Тут уже появился чек про P0191. В мануале про него нету, гуглю: низкий сигнал датчика давления топлива. Он стоит в топливной рампе за впуском (хрен долезешь, короче). В инетах пишут, что он подыхает в районе 150-200ткм, а у меня как раз 165ткм. Новый оригинал стоит 20к. Купил на дроме, поменял (ну матом опять всех инженеров Тойоты покрыл, разумеется) — ничего не изменилось. Опять подозрения на топливный насос (ну мало ли — контракт, долго лежал)… Плюс заднее сиденье снято и какие-то странные стуки от бензонасоса идут, которых раньше я не слышал (может, конечно, из-за сиденья и не слышал). Купил новый бензонасос (оригинал стоит 200+ тысяч и ждать месяц из Эмиратов. Раньше можно было купить Бош за 10к, но я все откладывал на потом. Отложил…), взял китайский Krauf (что было из доступного по цене и срокам, больше ничего не было, кроме него и оригинала). С трубками и прочей фигней заморачиваться на захотел. Поменял — нифига. Поставил свой старый ТНВД (он тоже был живой, менял ну просто потому что захотелось :))). Нифига. Уже начали закрадываться мысли нехорошие, что дело где-то в другом. Дорогой друг из Челябинска (toyotarusman17) подал идею, что может быть забит центральный катализатор. Но я решил-таки до конца добить топливную систему. Остался клапан аварийного сброса давления. Купил новый, поменял… И — опять нифига. :))) Что мы имеем в сухом остатке? Поменял бензонасос (условно доверяю, хоть и китаец), поменял датчик давления (тоже условно доверяю, так как брал с дрома), поменял клапан аварийного сброса давления (вроде, новый, оригинал) и ТНВД. Ну и трассы (подачу и обратку) продул компрессором — все чисто. То есть больше смотреть/менять нечего, тупик. Разве что ЭБУ да проводка. Ну либо вообще в другом месте. Но теперь в результате кучи попыток завести появились ошибки: P0191 и к ней еще в пару P0192. В этих ваших интернетах чего только не пишут… И датчик давления (поменял) и проводка до него (о нет, только не это! До последнего гнал от себя эту мысль), и бензонасос в баке (поменял) и ЭБУ (ну это совсем уж прям)… На каком-то английском форуме вычитал, что народ меняет какие-то резинки в ТНВД и им прям становится хорошо и машину не узнать и ошибки проходят… Уже начал прикидывать где буду в Туле искать такие резинки… В общем, начал верить в темные силы.
С правильного пути сбивало следующее: если через диагностическое ПО включить бензонасос, то он мог качать сколько угодно долго, хоть минуту. Значит, с ним все норм (и поэтому я от него отвернулся и занялся другими компонентами). Однако, от безысходности я решил-таки сунуть в него тестер и тут уже стало несколько интересно. :))) После включения зажигания питание на него подается на 2-3 секунды, затем пропадает и больше не появляется. Вот это поворот! Если сразу после заводки дать газу, то машина работает на оборотах долго (мы так даже двигатель прогрели). Но напряжения на насосе не появляется! Мистика же, ну. Я подумал, что тестер фигня, что насос управляется ШИМ сигналом и прочую ахинею. :)) Ну либо что все-таки ЭБУ сдох и почему-то не хочет питать бензонасос. ОК, полез смотреть прям в ЭБУ что там с него идет. А с него идет все норм! После того, как завели стартером питание идет постоянно. На реле бензонасоса. Ну ясно — реле! А оно находится в тааааакой жэ-о-п-е! Это просто не передать! Ненавижу инженеров. В машине куча мест, куда можно поставить! Но они как специально это все запрятали от глаз. Ну да — реле бензонасоса — да кому оно вообще может понадобиться?! В коленях водителя ЗА блоком предохранителей (они на 3 болтах, которые надо умудриться открутить, и, что в 100 раз более геморройной — закрутить обратно!). Короче — опять лучи «добра» инженерам Тойоты, реле в руках. Поменял на другое — нифига. С него идет постоянный плюс, а до насоса не доходит! Ну понятно — проводка! Но где-то на заднем фоне крутилась мысль: но он же как-то срабатывает после включения зажигания, да и через диагностику я неоднократно его включал надолго… Что-то тут не так. Уже почти начал бомбить салон дальше, чтобы проверить проводку. Но решил в 100501-й раз изучить схему питания. Там по схеме очень интересно получалось: плюс на бензонасос идет тремя путями: напрямую, через какой-то там резистор бензонасоса и через реле вентилятора охлаждения двигателя (! инженеры Тойоты явно что-то курили, ну либо я не понял их хитрого плана!). На резистор я забил, так как вижу прямой провод от реле до насоса. Даже никаких разъёмов по пути нету. Но вот в 100501-й раз я заметил-таки мааааааленькую звездочку, что прямой провод — это только для 2.0! А на 2.4 идет через резистор. Во! Паззл начал интересно складываться. Резистор же мог сдохнуть, значит, питание идет через реле вентилятора! А оно — нормальнозамкнутое. И после включения зажигания оно какое-то время еще замкнуто (если двигатель горячий, то вентилятор включается почти сразу после включения зажигания), а затем размыкается. Таким образом я дошел до резистора. Начал гуглить. Крайне мало информации: только фото в снятом виде и какая-то очень примерная схема расположения:

Минут 20 мы его искали под капотом. А он оказался за фарой (ну да, в машине же мало места, больше же его поставить некуда, кроме как под крыло поближе к грязи и воде! Инженеры, заканчивайте курить всякую протухшую фигню!):

Сняли бампер, сняли фару. Увидели его, замерили напряжение — обрыв! Начали снимать — а фиг там. Он на кронштейне вместе с реле вентилятора (как и на схеме — рядом :)). Чтобы его снять, надо отвинтить белую баклажку (резонатор или как он там называется, на впуске стоит). Чтобы ее отвинтить, надо снять подкрылок. Поддомкратили, сняли колесо, сняли подкрылок. И все это: бампер, фара, колесо, подкрылок, баклажка ради резистора. Инженеры знают толк в извращениях, я хочу сказать. Как и ожидалось: резистору стало плохо. От воды и грязи провод тупо сгнил. И искрил он знатно:

Нового в наличии нету, купил на дроме (500р). Пока он едет, соединил провод накоротко, минуя резистор. На 2.0 так и ездят же и ничего. Вроде как (в этих ваших интернетах так пишут), он нужен для ограничения тока на бензонасос чтобы продлить ему жизнь. Ну ничего, пока помучается.
А теперь как я вижу то, что происходило и почему машина иногда работала. После включения зажигания бензонасос в баке на 2 секунды включался, создавал давление и отключался. Этого давления хватало для ТНВД, чтобы на несколько секунд завестись. Если за эти несколько секунд дать газу, то производительности ТНВД хватало для того, чтобы справляться и сосать бензин из бака без насоса низкого давления. Этот факт я не учитывал и потому думал, что с насосом низкого давления все норм и к нему претензий нету. Да и через диагностику он качал сколько мне было нужно.

Единственное темное пятно для меня следующее: почему через диагностику он работал долго? Получается, что реле вентилятора не отключалось, либо в этом режиме ЭБУ также держал его в замкнутом состоянии, что наиболее вероятно.

Вот, надеюсь, кому-то будет полезно. А я для себя извлек урок: надо более внимательно читать текст под звездочкой (но это и так по-жизни надо делать :)).

Код неисправности OBD-II Техническое описание

Датчик давления в топливной рампе «A» Диапазон / рабочие характеристики цепи

Что это значит?

Этот общий диагностический код неисправности трансмиссии / двигателя обычно применяется к большинству двигателей с впрыском топлива, как бензиновых, так и дизельных, начиная с 2000 года. Код применяется ко всем производителям, таким как Volvo, Ford, GMC, VW и т. Д.

Этот код строго касается того, что входящий сигнал от датчика давления в топливной рампе не соответствует тому, который подается в двигатель. Это может быть механическая неисправность или неисправность электрической цепи, в зависимости от производителя автомобиля, типа топлива и топливной системы.

Действия по устранению неисправностей могут различаться в зависимости от производителя, типа системы давления в топливной рампе, типа датчика давления в топливной рампе и цветов проводов.

симптомы

Симптомы кода двигателя P0191 могут включать:

• Горит контрольная лампа неисправности (MIL)
• Отсутствие власти
• Двигатель заводится, но не заводится

причины

Возможные причины установки этого кода:

• Высокое давление топлива
• Низкое давление топлива
• Поврежденный датчик FRP
• Чрезмерное сопротивление в цепи
• Утечки вакуума
• Низкий уровень топлива или его отсутствие

Процедуры диагностики и ремонта

Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля. Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем, и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики.

Кроме того, с этим конкретным кодом убедитесь, что у вас нет кодов, связанных с топливным насосом / давлением топлива. Если у вас есть какие-либо другие коды, указывающие на проблему, связанную с топливным насосом, сначала диагностируйте этот код и игнорируйте код P0191. Особенно, если речь идет о проблеме, связанной с запуском.

Затем найдите датчик давления в топливной рампе на вашем конкретном автомобиле. Это может выглядеть примерно так:

После обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку. Ищите потертости, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик. Разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы (металлические детали) внутри разъемов. Посмотрите, выглядят ли они ржавыми, обгоревшими или, возможно, зеленого цвета по сравнению с обычным металлическим цветом, который вы, вероятно, привыкли видеть. Если требуется очистка клемм, вы можете приобрести очиститель электрических контактов в любом магазине запчастей. Если это невозможно, найдите 91% медицинский спирт и щетку с легкой пластиковой щетиной, чтобы очистить их. После этого дайте им высохнуть на воздухе, возьмите диэлектрический силиконовый компаунд (тот же материал, который они используют для патронов лампочек и проводов свечей зажигания) и поместите туда, где клеммы соприкасаются.

Прошу помощи специалистов по Toyota

Я впервые столкнулся с машиной с непосредственным впрыском

Скажите, сигнал на модулятор постоянный или сигнал на модулятор может пропадать?

В моем случае спонтанно и только на холостом ходу пропадает сигнал на модулятор (одновременно пропадают «гребенка» на графике и «прямоугольники»)!

Свою проблему я описал подробно:

Изменено 18 июля 2013 пользователем ilja172