Как исправить бэк фокус объектива

Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.

Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки. Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том, как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.

Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.

Бэк- и фронт-фокус

В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.

Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой — нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.

С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.

Контрастный автофокус

В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса — контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.

Проверка точности фокусировки

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.

Предлагаем простой алгоритм такой проверки.

Сначала подготовим фотоаппарат.

1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.

2. Проверьте, включён ли автофокус.

3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.

4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.

5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.

6. Теперь — самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».

7. Дело за малым — скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.

Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом — станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.

Проверяем автофокус

Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!

• Фотоаппарат лучше всего установить на штатив. Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.

• Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).

• Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.

• Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени — на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.

• Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки. Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.

• Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера. Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре. А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамеры

Тонкая настройка автофокуса

В камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть функция точной подстройки автофокуса, которая поможет вам избавиться от проблем с бэк- и фронт-фокусом, точно настроить систему фокусировки. Удобство функции ещё и в том, что аппарат запоминает настройки отдельно для каждого конкретного объектива. Допустим, ошибка проявляется с одним из ваших объективов. Вы сможете внести корректировки именно для него, и на работу с другими объективами они не повлияют. При установке объектива на камеру она автоматически применит соответствующие ему коррекции. Обратим внимание, что тонкая настройка автофокуса будет работать только при фокусировке через видоискатель аппарата (при фазовой фокусировке). При работе через экран Live View она не задействуется, да и надобности в ней не будет, ведь в этом случае применяется контрастный тип автофокуса, исключающий проблемы с бэк- и фронт-фокусом.

Давайте разберёмся, как работает функция тонкой настройки автофокуса.

Найдём в меню фотоаппарата пункт «Точная настройка АФ».

Первый пункт этого меню, как следует из названия, позволяет включить или выключить данную функцию.

Пункт меню по умолчанию позволяет ввести значение тонкой настройки АФ, которое будет применяться, когда для установленного на камеру объектива не создано отдельной настройки. Такую настройку имеет смысл вносить, если аппарат систематически со всеми объективами одинаково ошибается с фокусировкой.

Последний пункт — «Вывести сохранённые значения» — позволяет посмотреть все коррекции, сохранённые на камере для различных объективов. Вы можете для каждого имеющегося у вас объектива внести настройку автофокуса, и она сохранится на камере. Через это меню вы можете посмотреть все внесённые вами корректировки. В этом же пункте можно удалить ненужные настройки. Есть возможность ввести свой идентификатор (от 00 до 99) для каждого объектива. Это полезно, если вы, допустим, пользуетесь двумя одинаковыми объективами и для каждого из них внесли настройку автофокуса. Такой идентификатор поможет отличить вам их друг от друга в этом меню.

Самый важный пункт меню — «Сохранённое значение». Он показывает, какое значение тонкой настройки применено в данный момент, и даёт возможность его изменить. Попав в этот пункт меню, можно провести тонкую настройку работы АФ с конкретным объективом (установленным на аппарате в данный момент).

Чтобы внести необходимые настройки, для начала необходимо сделать и изучить тестовые снимки (как описано выше). Если на тестовых кадрах фокус оказывается за объектом, нужно внести отрицательную коррекцию, а если перед объектом — положительную.

Сложность заключается в определении нужной величины корректировки. Найти оптимальное значение можно с помощью тестовых кадров. После внесения ориентировочных настроек просто сделайте ряд тестовых кадров и проверьте, точно ли теперь объектив попадает в резкость. Если нет — внесите подходящие исправления.

Представьте себе страшную картину: купили вы зеркальный фотоаппарат, а картинки с него выходят нечеткими. Впрочем, если присмотреться к снимкам, вы обнаружите, что фотоаппарат сфокусировался, просто в зону фокуса попал совершенно другой объект, не тот, который вы снимали в качестве главного. Хорошо, кстати, если у вас ПО поддерживает пока точки фокусировки прямо на картинке.

Фокус, в таких случаях, «уползает» назад, к фону

(т.е., дальше объекта, тогда его название — «бэк-фокус», от англ. back focus) или наоборот, ближе к переднему плану (т.е., перед объектом, тогда он называется «фронт-фокус», от англ. front focus) — оба этих феномена принято все равно объединять термином «бэк-фокус», потому что, даже если учесть, что они друг другу находятся в оппозиции, по сути, все же остаются одним явлением, ведь автофокус промазал. Конечно, такие проблемы могут быть и от рук: стоит включить ручную фокусировку и забыть или фокусировку по ближайшему объекту, в то время как человек находится за кустами. Более того, может ошибаться и сама система автофокуса. Но если проблема регулярная, стоит обратиться в сервис-центр за процедурой, которая называется «юстировкой».

С какого момента начинать бояться бэк-фокуса?

Как я уже сказал, сначала надо понять, что проблема идет от фотоаппарата или объектива, а не от рук: включить автофокусировку (ищите переключатель AF-MF — их может быть даже два в фотоаппарате, либо один из пунктов в меню) с фокусировкой по центральной точке (все равно в простых фотоаппаратах декларируемый следящий фокус или не используется, или сделан так, что и использовать его сложно), поснимать и понять, что проблема не исчезла.

Основной показатель бэк-фокуса — ваши собственные глаза (при условии, конечно, что зрение нормальное и сделана диоптрийная коррекция под его особенности): если вы видите, что фотоаппарат сфокусировался верно (и у вас хороший оптический видоискатель), а кадр после этого вышел опять нерезким, причем снимали вы на правильной выдержке и руки не дрожали, значит, налицо проблема.

Что такое бэк-фокус?

Бэк-фокус — это следствие несогласованности работы разных систем фотоаппарата, вызванных наличием в фотоаппарате зеркала и отдельного датчика автофокуса. Обычно это проблемы с электроникой, которая со временем или изначально может вызывать некоторые ошибки или несогласованность в работе. То есть, даже для зеркалок в режиме съемки live view по основной матрице (Nikon, Canon) и для беззеркальных фотоаппаратов при визировании по экрану таких ошибок возникать не должно.

Пусть это будет официальным определением

Обычно проблема может скрываться в фотоаппарате, объективе или их связке — иногда с одним объективом феномен заметен, а с другим нет, причем совершенно необязательно ошибки будет вызывать плохой. Часто бывает так, что конкретный объектив с конкретным фотоаппаратом вызывает эффект бэк-фокуса, в то время как все остальные пары с этими элементами к таким ошибкам не приводят. возможно, что один фотоаппарат плохо работает только с одним объективом, тогда на юстировку надо сдавать оба. А бывает и такое, что фотоаппарат бэкфокусит, что на него ни навесь, причем с самого начала — причем, если он приехал из Японии своим ходом, гарантийных обязательств вы от производителя не дождетесь, так что юстировку аппарата придется оплачивать лично.

Как определить бэк-фокус?

Для определения бэк-фокуса существует куча методик, но самой проверенной остается съемка тестового листа с нанесенной на него линейкой. Можно даже не пользоваться специальной мишенью для съемки, а взять лист бумаги формата А4, поперек листа нарисовать жирную черную линию и положить вдоль листа линейку, так чтобы ее середина приходилась как раз на линию, что вы только что нарисовали. Этот лиcт нужно снять под углом 45° к его плоскости (на глаз, точность здесь особого значения не имеет), а потом просмотреть изображение на компьютере, хотя часто даже экран фотоаппарата даст достаточную информацию о наличии или отсутствии бэк-фокуса. Линия фокусировки должна проходить перпендикулярно оптической оси, а вертикальная вспомогательная линия строго по центру кадра.

Несколько советов по проведению тестирования по нашей модели я привожу ниже:

• если у вас зрение отличается от «единицы», проверьте настройку диоптрийной коррекции видоискателя под ваше зрение
• обязательно включите фокусировку по центральной точке
• установите требуемое положение зума (зумы можно проверять в разных положениях просто чтобы поманьячить, теоретически они не должны врать в одних положениях и корректно работать в других) и наведитесь на мишень так, чтобы она занимала максимальную часть кадра, некритичные углы можно и срезать
• попробуйте разную ориентацию, и альбомную, и книжную
• установите максимально открытую для объектива и данного положения зума диафрагму (она написана на объективе через черту после ФР или перед ним), иначе интерпретировать результаты придется очень долго
• мишень удобнее повесить на стену или дверь — главное, чтобы  поверхность была просто ровной
• не мучьте себя штативом — просто увеличьте чувствительность до максимума (необходимости в кадре без шума нет, а вот дрожание может затруднить рассматривание результатов)
• отключите вспышку — она будет освещать лист неравномерно, постарайтесь, чтобы лист и так был освещен ровно (включите свет или подойдите ближе к окну, избегайте резких теней прямо на листе)
• не делайте единственный кадр с тестовым снимком — сделайте несколько, каждый раз фокусируясь на жирной линии в центре листа по данным собственных глаз
• не ждите между моментом фокусировки и моментом съемки — так ваше тело может сдвинуться и повлиять на чистоту теста (если в себе сомневаетесь, сдайте подопытного в сервис-центр или воспользуйтесь штативом)
• не пользуйтесь режимом live view в фотоаппаратах, которые визируются по основной матрице и в контрастном режиме (сейчас Canon, Nikon, незеркальные Olympus, Panasonic), можете пользоваться режимом live view с «быстрым» (фазовым) автофокусом (Sony, Olympus)
• забудьте о холиваре RAW-JPEG, снимайте в jpeg, его быстрее и проще просмотреть
• можно тестировать сразу несколько объективов или фотоаппаратов — просто воспользуйтесь графами «фотоаппарат» и «объектив», предварительно распечатав несколько копий по количеству объектов или комбинаций — заполнять графы нужно, естественно, перед тестом, не забывая менять их перед сменой объектива

Интерпретация результатов и руководство к действию

Собственно, без интерпретации результатов теста смысла в нем никакого тоже нет, потому поясню. Идеальным вариантом, к которому надо стремиться, является факт, когда центральная линия находится в фокусе, а по обеим ее сторонам постепенно происходит размытие к краям мишени, причем за линией размытие может даже начинаться чуть позже, чем перед ней — это нормальный эффект оптики (по мере удаления от объектива глубина резкости на одной и той же диафрагме увеличивается).

Совершенно неприемлемым результатом является нечеткая линия в центре и четкая в одну или другую сторону — если это не ваши руки соврали, фотоаппарату и/или объективу прямой путь в сервис.

Промежуточные случаи со сползанием пятна ГРИП вперед или назад являются пограничными, а потому, допустимыми, хотя, если зона ГРИП только начинается у фокусировочной линии и тянется только в одну сторону от нее, погоняйте связку фотоаппарат-объектив еще, чтобы получить понимание феномена (к примеру, если снималось в широкоугольном положении зума, покрутите в длиннофокусное положение и снимите тест на нем). В конце концов, даже если вас это серьезно беспокоит, можете смело нести распечатку в сервис-центр, чтобы было проще объяснять проблему. Гарантия на фотоаппарат и объектив слетает через год у большинства производителей (бывают, правда, отдельные случаи), но случаи бэк-фокуса могут вылезать на любых этапах жизни фототехники — время от времени слышатся проблемы о бэк-фокусе в новых моделях некоторых фотоаппаратов, равно как и о возникновении таких проблем при покупке новых объективов на не самый новый фотоаппарат (особенно характерно с ростом фотографических амбиций, когда на китовый пятно ГРИП вмещало в себя фокусировочную линию, а на светосильный объектив пятно стало сильно меньше).

Помните, что гарантийные фотоаппараты обязаны юстировать бесплатно в авторизованных сервис-центрах — правда, в срок, стандартный для гарантийного ремонта (см. последнюю версию применимого законодательства, сейчас это 20 дней, потому что запчастей для этого не требуется).

Между прочим, в последних моделях крутых зеркальных фотоаппаратов сейчас стало нормой добавлять функцию подстройки АФ вручную, а потому исправить бэк-фокус в них можно «на лету» в течение буквально пары минут, что избавит богатых фотографов от необходимости похода в сервис-центр, по крайней мере, временно. Пункт этот закопан в меню очень глубоко, но весьма удобен — вы просто бегаете по шкале стрелочками: щелкнули мишень, посмотрели на результат, покрутили в сторону, противоположную направлению сползания фокуса. Помните только, что если проблема, к примеру, в объективе, на другом фотоаппарате бэк-фокус автоматически не вылечится — это лишь коэффициент, на который корректируется автофокус при съемке и который хранится в базе данных самого фотоаппарата (при обновлении программного обеспечения последнего эти настройки слетят так же, как и пользовательские).

Сегодня юстировка объектива в Москве стоит примерно 1500-2000 р. (обычно сюда включается тестирование и, собственно, юстировка) в не самом плохом сервисе, срок — около 3 дней или как скажет сервис. На практике, впрочем, многое может отличаться, например, если сервис загружен под завязку. Впрочем и отчаиваться не стоит — когда я последний раз юстировал фотоаппарат, его взяли «на неделю», а отдали на следующий день всего за 1000 рублей.

Совсем немного рекомендаций

Бэк-фокус — не такая криминальная проблема, коей ее рисуют в интернете. Хорошие фотоаппараты сейчас имеют возможность подстройки под себя, а не самые хорошие многое оправдывают своей ценой. Даже в самом крайнем случае вы лишь попадаете на юстировку той или иной степени сложности. Тем не менее, избежать или вовремя обнаружить возможные проблемы часто бывает достаточно, чтобы в нужный момент оказаться во всеоружии, нежели уже постфактум ругаться на свою тупость недальновидность.

• проверяйте фотоаппарат и объективы на бэк-фокус при покупке. Это касается всего спектра фотоаппаратов и объективов эконом-класса, без исключений. Распечатали лист, пощелкали, посмотрели прямо на экране.
• после нанесения фотоаппарату механических повреждений обязательно проверяйте на бэк-фокус в домашних условиях — при заметных изменениях сразу несите в сервис чиниться, не дожидаясь ближайших коммерческих заказов
• при покупке фотоаппарата с рук в число обязательных мер по выявлению глюков в фотоаппарате включите и проверку на бэк фокус (возьмите с собой заветный листочек и карточку, если покупаете без нее) для фотоаппарата и объективов к нему — избавит совесть от мучений впоследствии.

Естественно, привыкайте к той мысли, что свой инструмент (фотоаппарат, в смысле) надо знать, а не просто уметь нажимать на правильную кнопку.

Недавно мне посчастливилось найти старенький плёночный фотоаппарат Зенит ЕТ. Но после проявки плёнки я был разочарован — все фотографии расфокусированы. После поисков в интернете решения этой проблемы стало ясно, что в большинстве случаев фокус достаточно легко корректируется и не требует дорогостоящего ремонта. Но нигде не было подробного описания корректировки фокуса. Я задал этот вопрос паре десятков фотографов в контакте и оказалось, что современные фотографы не сильно разбираются в том что и как работает в их фотоаппаратах. Поэтому делюсь некоторыми деталями, которые мне удалось узнать. Думаю, кому-нибудь станет полезным.

Расфокусировка фотоаппарата может быть двух видов: фронт-фокус и бэк-фокус. При фронт-фокусе на полученном снимке резко изображаемое пространство смещено ближе к фотоаппарату, т.е. резкость находится перед тем объектом, на который наводилась при съёмке. Бэк-фокус, наоборот, резко изображаемое пространство на полученном снимке смещает дальше от фотоаппарата, т.е. резкость находится за объектом, на который наводилась. При малой глубине резко изображаемого пространства (ГРИП) в обоих случаях мы получаем одно и то же — наш объект съёмки размыт.

Проверить насколько правильно фокусируется фотоаппарат довольно просто. Для этого надо сделать малую ГРИП (максимально открыть диафрагму). Положить на стол обыкновенную линейку так, чтобы один её конец смотрел на вас, а второй уходил вдаль, но разметка была чётко видна в видоискатель. Сфокусироваться, запомнив какой интервал на линейке был чётко виден, а затем сфотографировать и посмотреть какой интервал чётко виден на фотографии. Если резко изображаемое пространство сместилось дальше, то у вас бэк-фокус, если сместилось ближе к вам, то фронт-фокус.

В неправильном фокусе может быть виноват не только фотоаппарат, но и объектив. Если у вас несколько объективов, и расфокусировка наблюдается только в одном, значит его надо и чинить. А исправление фокуса объектива это уже совсем другая история. Придётся открутить байонет, затем перед нами откроется куча мелких деталей, которые лучше доверить профессионалам. Если же в неправильном фокусе виноват фотоаппарат, то можно отдать его на юстировку в мастерскую, а можно попробовать самостоятельно подкорректировать положение элементов камеры.

Давайте рассмотрим схему расположения основных элементов зеркального фотоаппарата. Чтобы фотоаппарат правильно фокусировался необходимо чтобы расстояние, которое свет проходит от объектива до матрицы, было равно расстоянию до матового стекла пентапризмы и до датчика автофокуса.

Чтобы исправить смещение фокуса при ручной фокусировке, необходимо изменить положение зеркала, так чтобы уравнять расстояния до матрицы и до матового стекла. Чтобы исправить погрешность автоматической фокусировки, можно изменить положение датчика автофокуса.

При бэк-фокусе расстояние до матрицы меньше расстояния до матового стекла (при ручной фокусировке) или датчика автофокуса (при автоматической фокусировке). Соответственно, чтобы исправить бэк-фокус при ручной фокусировке необходимо поднять зеркало, чтобы исправить бэк-фокус при автоматической фокусировке необходимо поднять датчик автофокуса.

При фронт-фокусе всё наоборот. Для исправления ручной фокусировки опускаем зеркало, для исправления автоматической фокусировки опускаем датчик автофокуса.

В старых фотоаппаратах регулировать положение зеркала было достаточно просто. В новых фотоаппаратах фокус исправляется программно, но регулировочные винты никуда не делись. Чаще они находятся под нижней крышкой (которую нужно открутить) и возле зеркала.

Главное помнить несколько вещей. Не надо крутить всё подряд. Можно попробовать найти в мануалах какие именно винты отвечают за положение зеркала или датчика в вашем фотоаппарате. Надо крутить по 90-180 градусов за раз и помнить, что иногда может потребоваться регулировать одновременно несколько винтов (по-моему, 3 в nikon). Записывать на какой угол были закручены винты, чтобы, при необходимости, вернуть их в исходное положение. Постоянно проверять как изменилось положение фокуса и удалось ли нам добиться нужного эффекта.

Не забывайте, что при отсутствии необходимого опыта есть вероятность испортить технику и потребуется более дорогой ремонт. Юстировка в сервис-центрах не так много стоит, главное убедиться что её делают квалифицированные специалисты, потому что к юстировке часто подходят не очень серьёзно и можно получить назад фотоаппарат с ещё худшими характеристиками. К сожалению, в моём Зенит ЕТ исправить фокус так и не удалось из-за неисправного механизма подъёма зеркала, но я научился фотографировать «вслепую» и вот что получилось после проявки плёнки.

О фото технике: бэк-/фронт-фокус, или ошибки фокусировки

29 973 просмотров

В этой статье 312 слов.

Не забывайте, пожалуйста, нажимать «поделиться» Вконтакте, Фейсбуке, Гугл+ и т.д., а также оценку 5*, если вам понравилась статья!

Оцените, пожалуйста, статью

Загрузка…

Если вы также хотите смотреть мои видеоматериалы, то подписывайтесь на мой канал


 Здесь мой инстаграм, можно посмотреть над чем я работаю в текущий момент
 Я на Facebook — здесь основные анонсы моих статей
 Я Вконтакте, здесь бываю реже, но тоже бываю
 Подписаться на RSS ленту

Рекомендовать

Войти на сайт

или

Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы?