Как исправить диодную ленту

Светодиодные ленты становятся одним из самых популярных вариантов применения LED элементов. Они успешно используются для подсветки жилых комнат, украшения кафе. Перечислить все варианты использования ленты сложно, тем более, что постоянно появляются новые идеи и варианты.

Параллельно с этим увеличивается количество отказов, поломок и прочих неприятностей. Обычно проблемный светильник попросту меняют на новый, и мало кто знает, что ремонт светодиодной ленты — вполне реальная и не самая сложная процедура. Нужны лишь базовые познания в пределах школьного курса физики и некоторый навык работы с паяльником.

Проверка исправности диодной ленты

Перед установкой любой светильник необходимо проверить на работоспособность. Это позволит сэкономить время и усилия, затраченные на монтаж и последующий демонтаж неисправного устройства. Самый простой способ — подключение питания и визуальный осмотр всех участков подсветки.

Ровное свечение всех участков без мерцания или иных дефектов укажет на полную готовность к работе. Всем видам линейных LED светильников свойственны однотипные неисправности, которые устраняются одними и теми же методами. Рассмотрим их по порядку.

Светодиодная лента мигает или моргает

Мерцание является одним из наиболее распространенных неполадок. Оно может быть вызвано разными причинами:

• недостаточная мощность адаптера. Теоретически,
  каждый источник должен иметь запас мощности около 20 %, но на практике зачастую
  его возможности кое-как дотягивают до номинала. Чаще всего такие ситуации
  возникают при использовании дешевых изделий из стран Юго-Восточной Азии.
  Мерцание становится заметно не сразу, а только по мере нагрева всех элементов
  схемы;
• пайка с агрессивными видами флюса может вызвать
  постепенное разъедание медных дорожек. При соединении отдельных отрезков
  следует пользоваться обычной канифолью или сразу же смыть, нейтрализовать
  кислотный флюс, оставшийся на подложке;
• иногда мерцание бывает вызвано окислением
  коннекторов. Контакт ослабляется, и свечение становится неровным, мигающим.
  Характерным признаком этого дефекта является не равномерное мерцание, а
  неровное и непостоянное мигание светодиодов. Устройство светится то ярче, то слабее. Это может быть
  заметно на всей длине или только на отдельном участке светильника;
• для приборов, работающих от сети 220 В, возможно
  появление мерцания из-за пробоя сглаживающего конденсатора. В этих случаях наблюдается
  мерцание с частотой 50 Гц, что практически неразличимо человеческим глазом, но
  отрицательно воздействует на нервную систему;
• возможно возникновение неполадок в одном из
  отрезков, содержащим 3 светодиода. В этом случае мерцать или неравномерно
  светиться будет только этот участок;
• обычное старение светодиодов, выработка их
  ресурса;
• иногда причиной проблем становится пульт
  управления многоцветной подсветкой — севшие батарейки вызывают
  нестабильную работу устройства.

Исправить все эти поломки можно, только устранив их причины. Иногда достаточно удалить или заменить проблемный участок, реже приходится менять отдельные элементы схемы.

Если лента погасла

Если не горит светодиодная лента, наиболее вероятной причиной является отсутствие электропитания.  В первую очередь необходимо убедиться в том, что в сети имеется напряжение 220 В. Это проще всего сделать, включив заведомо исправный электроприбор.

Затем надо проверить адаптер 12 вольт. Проблемы возможны в
любом участке — как на входе, так и на низковольтном выходе. Сначала надо
с помощью мультиметра измерить напряжение на выходе. Если тестер показывает
положенные 12 В, значит, необходим ремонт самой подсветки.

Интересно! Чаще всего, причина кроется в плохом соединении на входе или в самом первом отрезке, содержащем 3 светодиода. Можно попробовать подать питание на контакты следующего, второго по счету отрезка — чаще всего, это помогает. Если светильник имеет силиконовую защиту, можно проткнуть ее двумя иглами и использовать их как временные контакты для проверки работоспособности. Неисправный отрезок отрезают и вновь соединяют все провода в нужном порядке.

Резать светодиодную ленту можно
только по линиям, отмеченным на гибкой основе. Как правило, они отделяют
сегменты по 3 светодиода (некоторые виды LED лент делятся на минимальные отрезки
по 50 см или 1 м). Штатные линии реза имеют специальные контактные площадки, к
которым припаиваются соединительные провода. Проблемный участок подсветки
вырезают, а рабочие части соединяют между собой, спаивая соответствующие
дорожки. Необходимо учесть, что перегрев крайне опасен для светодиодов, поэтому
важно соблюдать требования:

• для ремонта пользоваться только маломощным
  паяльником (20-40 Вт, оптимальный вариант — паяльная станция с
  регулируемыми параметрами);
• прогревать площадки дольше 10 секунд
  запрещается. Рекомендуется по возможности сокращать это время, чтобы сохранить
  работоспособность светодиодов, установленных поблизости;
• внимательно следить за полярностью соединения.
  На основе ленты имеются обозначения «+» и «-», но некоторые мастера и в этом
  случае умудряются перепутать контакты.

Соединять отрезки можно двумя
способами:

• спаивать их при помощи кусочков провода;
• производить непосредственную (прямую) спайку
  контактных площадок.

Для неопытных пользователей рекомендуется выбирать первый вариант — он надежнее и не так опасен для светодиодов, хотя прямая спайка выглядит намного аккуратнее.

Если светится не полностью

Если лента горит не по всей длине, причиной поломки может стать первый по счету отрезок на проблемном участке. Для проверки следует соединить рабочий участок со вторым по счету отрезком не работающей части. Как правило, это помогает устранить проблему. Необходимо определить, что стал причиной отсутствия контакта. Не всегда виноваты диоды, нередко происходит разрыв проводника. Часто ленту слишком сильно изгибают, что становится причиной обрыва токоведущей дорожки.

Если причину своевременно не определить, проблема обязательно повторится, причем, довольно скоро. Кроме резкого изгиба, частой причиной становятся механические воздействия — удары или давление каких-либо предметов, конструкций. Встречаются поломки из-за чрезмерного растяжения светильника, если его длины немного не хватило.

Важно! При установке надо проследить, чтобы никаких посторонних воздействий не было, длина светильника соответствовала размерам оформляемого элемента. Это позволит избежать необходимости починить или заменить вышедший из строя осветительный прибор. Если удастся отыскать место разрыва дорожки, можно спаять ее и восстановить работоспособность ленты. Но обязательно надо исключить повторное механическое воздействие на это место.

Потеряла яркость

Бывает так, что подсветка не совсем перестала светиться, она продолжает гореть, но слишком тускло. Это может случиться и со всей лентой, и с ее частями.  Основными причинами таких ситуаций могут быть:

• деградация (выработка ресурса) светодиодов. Они
  имеют большой срок службы, но некоторые элементы изготовлены с небольшими дефектами,
  или работают в слишком жестких условиях. В частности, существенно сокращает
  срок службы перегрев. Как правило, в подобных ситуациях лента тускнеет не по
  всей длине, а в отдельных участках;
• проблемы с блоком питания или контактами в
  участке соединения ленты с источником. Обычно соединяют при помощи коннекторов
  или различных пар штекер-гнездо, которые окисляются и начинают плохо проводить
  ток.

Принимая решение, как отремонтировать ленту,
потерявшую яркость свечения, следует сначала определить степень равномерности
ее работы. Если имеются лишь тусклые участки, то надо менять отдельные
сегменты. Если лента равномерно потускнела, следует разобраться с источником
питания.

Диагностика и ремонт системы RGB светодиодного освещения

К наиболее распространенным неисправностям многоцветных лент следует отнести:

• полное отсутствие свечения;
• не работает какой-либо цвет (или пара).

Если светильник не загорается полностью, необходимо в первую очередь разобраться с подачей электропитания. Проверить, не отключен ли автомат на щитке, включен ли в розетку сетевой провод адаптера светодиодной ленты. Иногда проблемы как таковой не существует, просто где-то прерван контакт. Возможны также неполадки пульта дистанционного управления, который используется в связке с RGB лентами.

Прежде всего, необходимо
представлять себе принцип
работы многоцветной ленты. Если обычные виды состоят из одиночных
элементов, то RGB разновидности представляют собой конструкцию из трех цепочек
светодиодов:

• R —
  красные;
• G —
  зеленые;
• B —
  синие.

Каждая из них представляет собой,
по сути, самостоятельную одноцветную светодиодную ленту. Управление ими
производится при помощи контроллера, который регулирует подачу питания так,
чтобы создавались различные цветовые эффекты. В случае перегорания одного светодиода обычной ленты
погаснут сразу три элемента из одного сегмента. Для RGB лент ситуация будет
выглядеть иначе — погаснет только один цвет на данном отрезке, что не так
заметно в силу многоцветности.

Контроллер также является фактором
риска, способным отрицательным образом повлиять на работу светодиодной ленты.
Он может выдавать некорректный сигнал, который искажается из-за плохого
контакта на одном из цветов. Это следует учитывать при подключении или при
возникновении каких-либо неполадок.

Блока питания адаптера

Сложности с адаптером RGB подсветки обычно выражаются в прекращении свечения либо всех, либо одного-двух цветов. Прежде всего выполняются стандартные виды проверки:

• наличие тока в розетке;
• подключен ли адаптер к сети;
• работоспособность сетевого провода;
• наличие напряжения на выходе.

Неисправности розетки являются достаточно частой причиной отказа работы подсветки. Они возникают из-за срабатывания автомата защиты, отключении общего рубильника или отсоединении проводов из-за слабого контакта. Иногда в месте слабого соединения провод сильно нагревается, что постепенно приводит к его отгоранию.

Подобные ситуации опасны, так как может отгореть ноль, а фаза продолжает подаваться на приборы потребления, что создает возможность поражения людей электротоком. При обнаружении любых неисправностей необходимо сразу произвести полноценный ремонт. Проверять работоспособность розетки надо обязательно, поскольку некоторые модели адаптеров оснащены индикатором включения — светодиодом.

Важно! Для его работы иногда бывает достаточно, чтобы на вход подавалась только фаза. Есть модели, где светодиод установлен на выходной линии, но он не дает гарантии работоспособности всех трех цветов.

Проблемы с низковольтной линией
возникают чаще всего, и определить их сложнее. Работоспособность адаптера проще
всего проверить мультиметром, поочередно измеряя напряжение на каждом из
плюсовых контактов относительно общей земли. Если показания прибора отличаются
от стандартных 12 В (иногда 24 В), то адаптер надо заменить.

Существует масса моделей адаптеров, обладающих собственными рабочим параметрами, в частности — величиной напряжения на выходе и допустимым током нагрузки. Все модели способны работать с определенными видами светодиодных лент. Иногда возможности блока питания не соответствуют потребностям светильника. Это часто бывает у дешевых комплектов от неизвестных производителей.

В подобных ситуациях появление проблем с одним или несколькими цветами станет лишь делом времени. Самостоятельный ремонт адаптера требует специальной подготовки и доступен не всем.

Пульта дистанционного управления

Как правило, для управления многоцветными светодиодными лентами используется инфракрасный пульт. Он посылает ИК луч, принимаемый специальным сенсором на датчике контроллера.

Проблемы с пультом дистанционного управления чаще всего возникают из-за севших батареек питания. Их замена является первым действием в любой ситуации, когда подозрение падает на ПДУ. В нем установлена плоская металлическая батарейка CR2025, выдающая напряжение 3 В.

Основным признаком выработки ее ресурса является снижение радиуса действия — в нормальном состоянии ПДУ работает с 8 метров, но, по мере снижения возможностей аккумулятора, это расстояние уменьшается. В корпус пульта вставлен контейнер с батарейкой, извлечь который можно, прижав защелку вправо и выдвинув его наружу. Установку производят надписью (положительным контактом) вверх.

Прежде, чем приниматься за
ремонт, рекомендуется на всякий случай проверить напряжение на батарейке. Возможны
и другие причины возникновения неполадок, при которых замена источника питания
положительных результатов не даст. Если проверка батарейки покажет ее
готовность к работе, необходимо заменить или отдать в ремонт сам пульт.

Специфические случаи

Ремонт светодиодной ленты с питанием от 12 или 24 В выполняют самым распространенным способом — удалением проблемного участка и соединением работоспособных частей ленты между собой. Иногда на место вырезанного отрезка вставляют другой, если лента прикреплена к несущей поверхности и демонтировать ее слишком сложно.

Однако, для того, чтобы произвести ремонт ленты с прямым питанием от сети 220 В, эта методика не годится. Подобные светильники имеют минимальные отрезки по 0,5 или по 1 м. Это делается для того, чтобы набрать 60 светодиодов, каждый из которых потребляет примерно 3,5 В. Они соединяются последовательно, поэтому выход из строя одного элемента означает отказ целого метрового отрезка ленты.

Важно! Вырезать такой большой кусок обычно не удается, проще произвести ремонт. Для этого понадобится обычный набор инструментов (паяльник, ножницы и т.д.). Хорошо, если ленту можно снять с несущей конструкции, но можно попробовать починить ее прямо на месте. 

Ремонт проблемного отрезка возможен,
надо только отыскать перегоревший светодиод и заменить его. Поиск производится
путем поочередного замыкания контактов всех элементов. Когда будет замкнут
перегоревший элемент, все остальные ярко вспыхнут. Останется только аккуратно
удалить дефектный светодиод и припаять на его место нормальный. Необходимо
соблюдать осторожность, поскольку напряжение на светодиодах составляет 220 В, а
это опасно для жизни.

Основные выводы

Ремонт светодиодной конструкции не так сложен, как поиск причины и места возникновения проблемы. Существуют типичные неполадки:

• мерцание;
• прекращение свечения всей подсветки или одной
  части;
• снижение яркости;
• исчезновение одного или двух цветов в RGB
  светильниках.

Все эти неисправности вызываются
либо проблемами с источником питания, либо вышедшими из строя светодиодами. Ремонт
заключается в замене проблемных узлов или отдельных элементов, а также в восстановлении
контакта с блоком питания или с коннектором. Свои способы ремонта излагайте в
комментариях.

Предыдущая

СветодиодыТребования, характеристики и лучшие производители влагозащищенных светильников

Следующая

СветодиодыПодсветка для компьютера своими руками: схемы, инструкция, необходимые материалы

Светодиодные ленты с каждым годом становятся популярнее. Они выгодно вписываются в интерьер жилых комнат, развлекательных учреждений или используются для привлечения внимания на рекламных баннерах. Но, как и любая подсветка, светодиоды через некоторое время могут выйти из строя. Чтобы решить проблему, ленту можно заменить, но это не всегда выгодно.

Если поломка не критичная, элементы можно отремонтировать самостоятельно. Для этого необходимо разобраться в их конструкции и принципе работы. Также пригодится опыт в пайке микросхем. Но перед тем как приступить к ремонту, нужно понять, поможет он или нет. Иногда поломку невозможно исправить.

Какие проблемы могут возникнуть

Причины поломок бывают следующими:

• подсветка не горит полностью. Сначала следует проверить, включен ли блок питания. Следующий шаг — проверка напряжения в розетке. Для этого подойдёт мультиметр или контрольная лампа. Если всё в порядке, стоит проверить провод, который ведет к блоку питания. В случае отсутствия проблем обратите внимание на качество соединения между контактной площадкой ленты и проводом. Также причина неисправности может быть в печатной плате;
• диоды загорелись только до центра ленты. Причина неисправности — перегорание одного из сегментов;
• светодиоды постоянно мерцают. Здесь причин может быть несколько. Одна из них выход из строя блока питания. Также рекомендуется проверить соединения по всей длине и питающие провода. Иногда мерцание возникает из-за перегрева или постепенного выхода из строя диодов;
• мерцает отдельный кусок ленты или некоторые диоды. Это происходит по причине повреждения или перегорания одного из чипов. Также возможна неисправность резистора.

Светодиодная лента наполовину не светится

Эта поломка часто встречается — в одном из сегментов дорожка вышла из строя. Диагностика состоит в том, чтобы подавать питание на участки, которые расположены за проблемным местом LED-ленты. В поломке не стоит спешить обвинять диоды. Иногда это происходит по причине разрыва проводника. Чтобы этого не произошло, сгибы не должны быть слишком резкими.

Для починки неработающий отрезок необходимо удалить, а работающие части спаять между собой. Такой вариант ремонта уместен далеко не всегда, так как лента станет короче. В любом случае придётся купить ещё одно изделие, чтобы заполнить пробел.

Потеряла яркость

Потерю яркости можно заметить не сразу. Лента продолжит гореть, но не так ярко, как раньше. Это может произойти с отдельным отрезком или по всей длине. Возможные причины:

• срок службы светодиодов заканчивается. Если диоды перестают светить как прежде уже через 2-3 месяца, это говорит о производственном браке. Затухание может свидетельствовать и о перегреве;
• неисправность блока питания. Проверьте контакты в месте соединения ленты с источником питания. Если на стыке использовалась пара штекер-гнездо или коннектор, возможно, произошло окисление, из-за чего в этих местах нарушается проводимость тока.

Совсем не светит

Если диоды не загорелись все , стоит искать причину в электропитании. Для начала нужно проверить 12-вольтный адаптер и наличие напряжения 220 вольт. Проблема может возникнуть на низковольтном выходе и входе. В большинстве случаев причиной произошедшего является плохое соединение на участке с первыми тремя чипами. Чтобы выяснить это, питание следует подать со следующих диодов по порядку. Если подсветка включилась, проблемный участок отрезают по специальной линии.

Мигает

Мигание светодиодов может говорить о недостаточной мощности адаптера. Чтобы этого не происходило, каждый источник должен иметь запас по мощности минимум 20%. Кроме того, мерцание может вызвать пайка, которая производилась с агрессивными разновидностями флюса. Соединяя отдельные участки, рекомендуется использовать обычную канифоль или сразу нейтрализовать флюс, который остаётся на подложке.

Если изделие работает от сети 220 В, есть вероятность, что произошел сбой сглаживающего конденсатора. В данном случае мерцание будет практически незаметным.

Самые безобидные причины мигания светодиодов это поломка пульта управления, неполадки на отрезке из трёх чипов или выработка ресурсов диодов.

Диагностика проблем питания

Проверка блока питания выполняется по следующей схеме:

1. Проверка надёжности подключения коннектора к блоку питания.
2. Если в блоке есть диод-индикатор сети, нужно проверить, загорелся он или нет.
3. Если диода нет, исправность проверяется мультиметром. На выходе напряжение не должно отсутствовать. В противном случае блок нужно ремонтировать.

На следующем этапе проверяют светодиодную ленту. Нужно подать напряжение на её выводы с помощью двух дополнительных проводов, не используя блок питания. «Плюс» подключается к выводу, он обозначен стрелкой на вилке, а «минус» поочерёдно подаётся на оставшиеся выводы. На этом этапе главное не ошибиться, чтобы не произошло замыкания между проводами блока.

Питание можно подать от аккумулятора или батареек на 5-15 В. Лента не будет светить ярко, но этого хватит, чтобы проверить её работоспособность. Если нерабочими оказались несколько чипов или один из них, подсветка не загорится только в проблемных местах. Ремонт будет заключаться в замене испорченных диодов на новые.

Как починить светодиодную ленту

Если один из чипов перегорел, его можно заменить и полностью восстановить работу подсветки. Когда речь идет о поломке СОВ-пластины, ремонт не поможет. Для начала делают проверку тестером, затем выпаивают повреждённый диод, соединяя цепь без него или с другим элементом. В большинстве изделий печатная плата изготовлена из алюминия для эффективного отвода тепла на радиатор.

Подложку для отвода тепла с обратной стороны чипа припаивают к токоотводящей дорожке. В процессе демонтажа её придётся отпаять. В пластиковых печатных платах тоже присутствуют такие дорожки. Опираясь на материал, необходимо подобрать правильный метод пайки. Для работы понадобятся:

• лезвие;
• тестер;
• держатель;
• пинцет;
• флюс;
• паяльник (рекомендуется, чтобы его жалобы было тонким). Для стандартного паяльника жало придётся сделать самостоятельно. Для этого подойдет медная проволока.

Чтобы снять алюминиевую плату, корпус отделяется от нее. Можно использовать нож. К основанию плата обычно припаяна двумя проводами, их нужно отпаять. Для удобства ленту можно зафиксировать в держателе. На следующем этапе тестером проверяется каждая дорожка. Перегоревший диод бывает виден невооружённым глазом, но не всегда.

Следует осмотреть качество пайки. Если на производстве допустили брак, это повлияет на срок службы диодов. Когда сгоревший чип определен, нужно взять паяльник и пинцет. Горелка должна находиться с другой стороны платы. Когда пайка размягчится, диод снимается пинцетом. Новый чип необходимо успеть закрепить до того, как основание из алюминия остынет.

Этапы проверки работоспособности

Перед приобретением светодиодной ленты у всех покупателей возникает оправданное желание проверить её работоспособность. Для этого при себе нужно иметь батарейку, например «крону».

На полную яркость изделие не загорится. Для проверки длинного участка понадобится большой аккумулятор, например, который используется в источнике бесперебойного питания для компьютера. Он подойдёт, поскольку на выходах имеет 12 вольт. Один из лучших вариантов — автомобильный. Для проверки отдельных светодиодов используется мультиметр или батарейка на 3 вольта.

Советы перед покупкой новой ленты

В поиске подходящей подсветки не стоит обращать внимания на дешёвые китайские интернет-магазины с привлекательными ценами. В таких изделиях устанавливаются низкокачественные чипы, которые быстро перегорают или тускнеют. Кроме этого, подсветку вряд ли получится вернуть по гарантии.

Также стоит учитывать назначение LED-ленты. Она бывает одноцветной и многоцветной. Последняя используется в качестве декоративной подсветки поверхности или отдельных предметов. Одноцветная подойдёт, чтобы выделить определенную зону в доме или квартире, оконные и дверные проёмы.

Светодиодная техника пользуется устойчивым спросом на российском рынке. Одна из разновидностей диодных светильников предлагается в виде лент, на которых установлены лампочки. Такой вид осветительной техники обладает множеством достоинств, но, как и любое устройство, рано или поздно ломается. Выход из ситуации — ремонт светодиодной ленты.

Принцип работы

Светодиоды предъявляют повышенные требования к качеству электрического питания. В схеме диодного освещения присутствует специальное устройство — драйвер (или технически более правильно — блок питания). Благодаря ему происходит стабилизация выходного тока вне зависимости от уровня нагрузки и в соответствии с допустимой мощностью на выходе.

Блок питания может быть импульсным или трансформаторным. Последний включает в себя понижающий трансформатор (с 220 В до 12 или 24 В) или автотрансформатор. В основе импульсного блока питания находится инверторная система, согласно которой происходит выпрямление входного напряжения.

В составе ленты имеются следующие элементы:

• токоограничивающие резисторы;
• гибкая печатная плата;
• обработанное клеем основание.

Структура 12-вольтной модели включает секции с 3 диодами и резисторами. Количество диодов в секции объясняется потребностями в энергии: для электропитания одного диода требуется чуть более 3 В, что в сумме дает 10 В. Оставшиеся 2 В от 12 погашаются резистором, задающим нужный ток.

В разных моделях используется такое количество диодов:

• 30 штук (на погонный метр);
• 60 штук;
• 120 штук.

Также ленты классифицируют по разновидности световых диодов:

• 2835;
• 3528;
• 5050;
• 5630.

Выше перечислены только наиболее популярные модели. При желании можно подобрать и другие типы ламп.

Импульсные блоки (наиболее востребованные) бывают таких типов:

1. На базе автогенератора (другое название — блокинг-генератор). Это самые недорогие модели. Отличаются небольшой мощностью (до 25 Вт).
2. На ШИМ-контроллере с установленным силовым ключом. Относятся к средней ценовой категории. Мощность — от малой до средней (30-50 Вт).
3. На ШИМ-контроллере с наружным силовым ключом (или несколькими ключами). Также такие модели называют полумостовыми. Это самые дорогостоящие и мощные блоки. При этом импульсные блоки этого типа являются наиболее стабильными и надежными в эксплуатации.

Причины перегорания ленты

Светодиодные лампы известных производителей способны служить на протяжении десятков тысяч часов (30-50 часов). Основная причина выхода из строя светодиодов — недостаточное качество. Не все производители комплектуют изделие надежными лентами нового поколения. Вызвано это стремлением предложить свой товар по возможно более низкой цене.

Такая ситуация диктуется потребностями рынка: потребители зачастую предпочитают дешевую продукцию, не задумываясь о том, что ширпотреб служит гораздо меньше качественного светильника. Даже если дешевая лампа не перегорела и продолжает работать, интенсивность ее свечения очень быстро уменьшается на 30-50 %.

Принято считать, что самая низкокачественная продукция имеет китайское происхождение. Отчасти такое утверждение соответствует истине. Однако следует понимать, что 9 из 10 светильников производится в Китае.

Причем многие модели выпускаются на китайских заводах известными западными производителями. Такая продукция соответствует мировым стандартам качества. А вот изделия чисто китайских производителей далеко не всегда являются приемлемыми по показателям надежности.

Совет! Лучший вариант осветительных лент — модели, где установлен один цельный светодиод, а не множество небольших диодов.

Если все же приобретено недорогое изделие, следует ожидать и другие неприятности, в том числе:

• пестрое свечение;
• неравномерность распределения света;
• плохое качество клеящей поверхности.

Однако покупка даже дорогой ленты известного производителя не гарантирует ее длительную работу, если условия эксплуатации не соответствуют нормам. К примеру, далеко не все потребители принимают во внимание силу тока и мощность источника питания. Также многие игнорируют температурный режим, эксплуатируя на улице ленту, предназначенную для помещения.

Причиной поломки нередко является неправильная установка. В частности, отсутствие защиты от механических повреждений может привести к нарушению целостности ленты и попаданию влаги вовнутрь. В результате вся лента или ее отдельные фрагменты выходят из строя.

Нарушения при подключении к питанию — еще одна причина неисправности светильника. Лента работает по принципу цепи с параллельными секторами. На ее конце ток, пройдя по всем сегментам, суммируется. Если общий ток большой, дорожки могут перегреться, что приводит к выходу из строя светильника. Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется разделять слишком протяженные участки ленты на более короткие фрагменты.

Ремонт

Прежде всего нужно ответить на вопрос: почему не работает лента? Для выполнения диагностических работ в домашних условиях, а также для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• мультиметр;
• отвертка-индикатор;
• маленький фрагмент исправной диодной ленты с присоединенными к ней проводниками;
• паяльник, пассивный флюс, припой;
• коннекторы.

Все описываемые далее способы ремонта и диагностики электрических цепочек и схем включают применение двух правил:

1. Проверка целостности всех составляющих лампы.
2. Тестирование напряжения.

В некоторых случаях может понадобиться осциллографирование как метод тестирования светильника. Однако обычно достаточно проверки мультиметром.

Не горят лампочки

Если лампа не горит, следует выполнить такие действия:

1. Протестировать питающее напряжение. Проверяем наличие входного напряжения в блоке питания. С помощью отвертки-индикатора контролируем фазу в розетке. Если блок питания открытого типа с воздушным охлаждением, рекомендуется проверить питание на клеммах входа. На мультиметре устанавливаем режим замера переменного напряжения (V).
2. Тестирование выходного напряжения. Следующая задача: узнать, дает ли блок питания нужные 12 В. Понадобится короткий фрагмент светодиодной ленты, выступающей как контрольная лампочка. Проверяем напряжение на выходных клеммах блока питания и на контактных площадках светильника. Все сегменты оснащены четырьмя контактами: по паре на плюс и минус. Напряжение нужно тестировать или на конце светодиодной ленты, или на погасшем сегменте. Если напряжение приходит на ленту, но лампы все равно не включаются, проблема непосредственно в ленте, а точнее — в нарушении целостности проводников.
3. Если неисправность найдена в блоке питания, истоки проблемы в одной из следующих причин: оборвана дорожка, сгорел предохранитель, поврежден диодный мост, вышла из строя какая-либо другая деталь, и это заметно визуально.

Мерцание лампы

Мигание светодиодной ленты бывает двух типов:

• постоянное;
• эпизодическое.

Свет обычно тусклый или полностью гаснет. Чтобы протестировать и починить светильник, необходимо присоединить мультиметр или контрольную лампу к блоку питания. Тем самым будет проверена исправность блока. Мигание также возможно в связи с перепадами сетевого напряжения или некачественными контактами в блоке питания и ленте. Если мерцание наблюдается только на определенном сегменте ленты, речь идет о неисправности светодиода. Такой диод подлежит замене.

Мерцание часто появляется после подключения, выполненного неквалифицированным мастером. Ленту нельзя слишком сильно изгибать (под прямым углом или около того), а также оборачивать ею закругления (например, трубы) радиусом меньше 5 см. Чрезмерные изгибы создают высокие нагрузки на проводники печатной платы.

Лента не выйдет из строя сразу, но постепенно ее работоспособность будет снижаться, следствием чего станет повреждение проводящих дорожек и нарушение сечения. Указанные деформации приводят к повышенному сопротивлению и перегреву, что в конце концов становится причиной выхода из строя светодиодной ленты.

Найденный проблемный участок меняют. Также может понадобиться полная замена ленты.

Неполное горение

Бывает так, что некоторые участки ленты горят не полностью или совсем погасли. Нет необходимости менять всю ленту. Проблема часто заключается в неправильной установке или перегреве одного из участков.

Для исправления проблемы нужно удалить неисправный фрагмент ленты. Понадобятся коннекторы для соединения встык. Однако если нет уверенности в навыках пайки, рекомендуется применить соединители. В случае с влагозащитной лентой необходимо заранее снять с нее силиконовый слой.

Советы по продлению срока службы

Компании-производители сообщают о сроке эксплуатации светодиодных ламп, достигающем 30-50 тысяч часов. Однако по описанным выше причинам далеко не все лампы доживают до пределов своих эксплуатационных возможностей. Чтобы продлить срок службы светодиодной ленты, рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Соблюдать правила установки светильника.
2. Не допускать эксплуатации ленты при слишком высокой влажности или в условиях критических температур.

В отличие от указанных выше факторов, защита от механических повреждений — более сложная задача, ввиду непредсказуемости подобных событий. А вот покупки дешевой продукции китайского производства можно избежать вполне осознанно. Качественная светодиодная лента прослужит в течение многих лет.

Любой световой интерьер воплощается при помощи светодиодной ленты. Однако считается, что в случае её поломки, выгоднее полностью заменить всю ленту.

Не каждая поломка требует капитальной замены, в отдельных случаях работоспособность платы восстанавливается путем небольших ремонтных работ.

Светодиодная лента мигает или моргает

Отсутствие у блока питания запаса мощности в 30%. Недостаточный запас мощности приводит к нагреву элементов схемы и к их последующему морганию.

Для избегания этой ошибки необходимо выбирать БП проверенных изготовителей. В случае выбора ненадежного поставщика – рассчитать запас мощности до 50-60%.

Решение: неисправный блок не подлежит починке, требуется его полная замена.

Применение паяльной кислоты (активный флюс) при пайке. Кислота оказывает воздействие на контактные соединение платы и со временем разъедает их. Тем самым ухудшается электрическая проводимость участков.

Решение: удалить неисправный участок (кластер) платы и припаять новый, но с применением нейтрального флюса. Если пайка всё же выполнена с паяльной кислотой, необходимо максимально смыть кислотный слой.

Окисление поверхностей контактов коннектора. Отсутствие герметизации и защиты коннектора от попадания частичек пыли и влаги приводит к постепенному окислению контактов, что сказывается на их токопроводящих свойствах.

При окислении контактных поверхностей плата имеет не постоянное, периодическое мерцание или затухание отдельных частей.

Решение: зачистить контакты или полностью заменить коннектор.

Неисправность светодиодного кристалла. Один из кристаллов на участке, имеющем последовательное соединение, может выйти из строя или закончится срок его эксплуатации. В результате погаснет/замигает весь участок (от 3 до 5 кристаллов).

Решение: замена (перепайка) нерабочего диода или участка с группой последовательно соединенных диодов.

Исправность пульта управления контроллером. Севшие батарейки, неисправный инфракрасный датчик или запавшая кнопка переключения не редко являются причинами мигания платы.

Решение: проверка положение кнопок и аккумуляторных батарей с их последующей заменой.

Перестала работать светодиодная лента (не включается)

Если перестала работать светодиодная лента и не загораются диоды, необходимо проверить цепь питания в следующей последовательности до обнаружения неисправности:

1. Наличие напряжения в розетке. Проверка проводится при помощи контрольной лампы, индикатора напряжения, мультиметра или любого исправного прибора.

Показания индикаторной отвертки могут быть ложными, т.к. она показывает лишь наличие напряжения в фазном проводе и не показывает исправность нулевого провода.

1. Подключение блока питания к сети 220 В (розетка).
2. Диагностика состояния блока питания:
   • Проверка качества подключения проводов между устройствами (коннектором или лентой с блоком питания).
   • Состояние провода, питающего блок питания. Контрольной лампой или мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах блока (L,N или знак переменного напряжения «≈»).

• • Исправность блока питания. Проверяется напряжение на выходных клеммах БП (-V, +V) при помощи мультиметра или лампы на 12 В. При отсутствии лампы можно использовать небольшой отрезок СДЛ.

Отсутствие выходного напряжения говорит о том, что требуется замена или починка блока питания (адаптера).

1. Исправность проводов, питающих ленту. Мультиметром замеряется уровень напряжения в местах соединения проводов с лентой. Отсутствие напряжения свидетельствует о неисправности кабелей.

1. Места соединения кабелей со СДЛ. Визуально оценивается качество пайки или фиксации коннектора, а также отсутствие окисления на контактах.

1. Исправность светодиодной платы. Полное отсутствие питания на плате свидетельствует о наличии повреждения в начале ленты. Чтобы найти поврежденный участок необходимо подать напряжение на контакты каждого последующего кластера, пока СДЛ не загорится.

Реализуется этот процесс несколькими способами:

• Создать искусственную перемычку (металлическая скоба/пинцет, провод) между начальными контактами первого кластера, получающими питание с БП, и конечными контактами, к которым подсоединяется второй кластер.

При этом соблюдается полярность, т.к. плюсовой контакт соединяется с плюсом, минусовой контакт – с минусом.

Как правило, перегорает или обрывается одна из токоведущих дорожек в начале платы – плюсовая или минусовая. Наличие перемычки временно восстановит путь тока и укажет на место неисправности.

• Поочередно соединять питающие провода БП с каждым последующим участком. Соединение лучше проводить пайкой, т.к. коннектор требуется предварительного обрезания платы.
• Также поочередно подавать напряжение на участки, но при этом не от БП, а от аккумуляторного устройства на 12 В.

Контакты СДЛ, покрытые силиконовой оболочкой, предварительно зачищают или протыкают силикон иглами, тем самым обеспечивая временное соединение для проверки платы.

Таким образом, выявив поврежденный участок, его вырезают и припаивают новый кластер.

Тускло горит светодиодная лента

Потеря яркости диодов возможна с течением времени как по всей длине СДЛ, так и в её части. Причины:

1. Нарушение правил эксплуатации светодиодной платы. Срок службы кристаллов рассчитан до 50 тыс.ч., при условиях соблюдения «идеальных» условий (рабочая температура и напряжение, уровень влажности, правила монтажа).

Так СДЛ со степенью защиты IP20 предназначены к работе в помещениях с уровнем влажности до 70%. При нарушении этого условия (установка в ванной комнате) кристаллы выйдут из строя в течение 2-3 недель.

1. Перегрев элементов платы. При установке плата обязательно должна иметь устройство теплоотвода (металлический профиль). При его отсутствии или при постоянном нахождении СДЛ вблизи нагревательных элементов, кристаллы перегреваются и тухнут.
2. Окисление контактов в местах их соединения между собой или с проводами. Окисление разрушает поверхность контактов и плотность их соединения.
3. Неисправный БП. Отсутствие стабильного питающего напряжения также сказывается на работе диодов и их сроке службы.
4. Заводской брак. В таком случае СДЛ подлежит замене.

Светиться только часть ленты

Если при включении загорается только определенная часть ленты, значит причина неисправности в одном из последовательно соединенных участков. Это может быть:

• Перегоревший светодиод или резистор;
• Перегоревшие или оборванные гибкие токоведущие дорожки. Обрыв дорожек возможен при наличии поворотов ленты радиусом свыше 5 см.

Для определения неисправного сегмента применяют способ последовательной подачи напряжения на контакты участков, расположенных за проблемным местом. Или установка искусственной перемычки между первым работающим контактом и последующими неработающими участками.

Неисправный сегмент удаляется, и на его место припаивается новый участок led-ленты.

Как отремонтировать светодиодную ленту

Перед тем как отремонтировать СДЛ, необходимо убедиться, что причина неисправности в ней. Для этого предварительно проводится диагностика состояния блока питания и надежность коммутирующих элементов.

Методы починки светодиодной ленты

В случае, когда перегорела светодиодная лента или её часть, причиной является неисправный диод, вспомогательные элементы или нарушение целостности токопроводящих дорожек.

В случае с перегоревшими или оборванными гибкими дорожками платы ремонт не возможен, полностью заменяется СДЛ или её участок.

Остальные элементы схемы (кристаллы, резисторы) можно заменить (перепаять). Для этого потребуется инструмент:

• мультиметр;
• набор для пайки (два паяльника, флюс, олово);
• пинцет;
• лезвие.

Процесс замены светодиода на плате:

1. Визуально или с помощью мультиметра определить перегоревший диод.
2. При необходимости очистить СДЛ от защитного силиконового слоя.
3. Подготовить к работе паяльник, для быстроты работы лучше использовать два паяльника. Нагреть и залудить жало.
4. Приложить жало паяльников с двух сторон кристалла, в местах его соединения с основанием.

При использовании одного паяльника по очереди нагревается одна сторона, затем другая. Чтобы исключить повторное присоединение (за счет высокой температуры) отделенной части, используется лезвие с пинцетом. Лезвием отделяется диод от основания и поддерживается при помощи пинцета.

1. Нагрев проводится до тех пор, пока диод не отделится от основания.

1. Зачистить место установки кристалла спиртосодержащим раствором.

1. Залудить места присоединения диода, нанесением на них нейтрального флюса.

При необходимости дополнительно нанести олово и очистить поверхность платы спиртосодержащим раствором.

1. Повторно нанести небольшое количество флюса на подготовленные площадки.
2. При помощи пинцета установить новый кристалл на место.

1. Припаять диод к плате.

Пайка нового кристалла к ленте

1. Зачистить поверхность ватной палочкой со спиртом.
2. Проверить работоспособность СДЛ.
3. При необходимости восстановить защитный герметичный слой ленты, чтобы не допустить попадания частиц пыли и влаги. Для этого можно использовать клей, жидкий герметик, термоусаживаемую трубку. При эксплуатации платы в помещениях с влажностью менее 70% допускается применение скотча.

Этапы проверки работы led-ленты

Проверка всей ленты проводится путем её подключения к аккумуляторной батарее. Но нужно учитывать выходное напряжение на аккумуляторе, так обычная «крона» на 9 В создаст небольшое свечение. А автомобильный аккумулятор, имеющий на выходе 12 В, позволит полноценно загореться СДЛ по всей длине.

Для проверки отдельных led-элементов подойдет мультиметр, его значение должно превышать единицу.

Или небольшая батарейка на 3 В, которая подсоединяется к контактам кристалла двумя отрезками проводов.

Ремонт системы светодиодной RGB-ленты

Для разноцветной RGB-ленты характерно наличие 3 цветов (красный, синий, зеленый). Так при перегорании диода одного цвета это не сильно заметно, т.к. гаснут только три элемента этого же цвета.

Если плата не загорается, это не значит, что светодиодная лента перегорела. Чаще всего это свидетельствует о неисправности:

• Блока питания (адаптера). Необходимо проверить его работоспособность (раздел «Перестала работать светодиодная лента»).
• Пульта управления, контроллера или самой СДЛ.

Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления посылает сигнал на контроллер, который переключает цвета ленты или меняет интенсивность их свечения.

Наиболее частые причины неисправности пульта:

• Севшая батарейка. Пульт получает питание от аккумулятора на 3 В. Признаком садившейся батареи является уменьшение радиуса действия менее 8 метров.
• Неисправный инфракрасный датчик не передает сигнал на контроллер. Для проверки наведите камеру смартфона на лампу, при подаче сигнала лампочка загорается.
• Западание кнопок управления. Проблема решается путем их извлечения и починки пульта.

Контроллер

Этапы осмотра контроллера на наличие неисправностей:

1. Печатная плата контроллера. Открыть крышку, перевернув корпус. Затем удалив капли силикона, удерживающие печатную плату, извлечь её.

Работа проводится аккуратно, чтобы не задеть питающие провода и элементы платы.

Визуально осматриваются детали на наличие посторонних частиц, перегоревших/потемневших деталей микросхемы, разрешения соединяющих каналов.

Частая причина поломки – перегрев транзистора, отвечающего за зеленый цвет. Данный элемент расположен посередине между транзисторами, отвечающими за красный и голубой цвет. При прохождении рабочего тока все три элемента нагреваются, а «зеленый» получает дополнительный нагрев от боковых транзисторов.

Для долгой службы контроллера значение рабочего тока составляет ≈80% от предельного показания.

Для наглядной работы контроллера использует осциллограф, который фиксирует импульсы напряжения на элементах.

Светодиодная RGB-лента

Проверить рабочее состояние ленты можно путем подачи постоянного напряжения на её контакты.

Для этого используется любой источник постоянного тока (БП, аккумулятор, батарейки).

Соблюдая полярность, первый провод от источника питания прикладывается к контакту СДЛ «плюс», второй провод – поочередно к контакту каждого цвета. Соответственно дорожки питаемого цвета должны загореться.

При отсутствии свечения на определенном участке находится неисправный диод и проводится его перепайка или замена кластера.

Редкие случаи неисправностей

Ленты, получающие питание 12/24В, имеют небольшие отрезки по 3 диода. Это сокращает время на поиск неисправного участка и элемента. Впоследствии перегоревший участок удаляется, и участки платы соединяются между собой. Или припаивается новый участок.

Светодиодные платы, которые работают напрямую от сети 220 В, имеют отличную конструкцию. Все диода на ней соединены последовательно, её длина достигает 1 метра (60 элементов). Это затрудняет поиск нерабочего элемента и его ремонт.

При отказе одного диода гаснет весь участок. Для его поиска используют метод шунта, т.е. создают искусственную перемычку, через которую проходит рабочий ток, минуя неисправный участок.

Затем неисправный кристалл удаляется и припаивается новый или остается перемычка.

1. Основные неисправности заключаются в БП, СДЛ или в местах соединения проводов. Можно либо починить неисправность, либо заменить устройство.
2. Выбирайте качественные устройства. Дешевые СДЛ, низкого качества имеют низкую интенсивность свечения и подвержены быстрому перегреву.
3. Соблюдение правил монтажа продлит срок эксплуатации ленты:
   • наличие теплоотвода и отсутствие нагревающих элементов;
   • расстояние между двумя СДЛ не менее 2 см;
   • максимальный радиус изгиба основания 5 см;
   • соблюдение правил пайки.
4. Настройка питающего напряжения на выходных клеммах блока питания. С помощью резистора выстраивается значение равное 95% от номинального значения.

Статья была проверена и отредактирована экспертом нашего сайта

Светодиодные ленты становятся одним из самых популярных вариантов применения LED элементов. Они успешно используются для подсветки жилых комнат, украшения кафе. Перечислить все варианты использования ленты сложно, тем более, что постоянно появляются новые идеи и варианты.

Параллельно с этим увеличивается количество отказов, поломок и прочих неприятностей. Обычно проблемный светильник попросту меняют на новый, и мало кто знает, что ремонт светодиодной ленты — вполне реальная и не самая сложная процеДypa. Нужны лишь базовые познания в пределах школьного курса физики и некоторый навык работы с паяльником.

Содержание

• 1 Проверка исправности диодной ленты
  • 1.1 Светодиодная лента мигает или моргает
  • 1.2 Если лента погасла
  • 1.3 Если светится не полностью
  • 1.4 Потеряла яркость
• 2 Диагностика и ремонт системы RGB светодиодного освещения
  • 2.1 Блока питания адаптера
  • 2.2 Пульта дистанционного управления
• 3 Специфические случаи
• 4 Основные выводы

Проверка исправности диодной ленты

Перед установкой любой светильник необходимо проверить на работоспособность. Это позволит сэкономить время и усилия, затраченные на монтаж и последующий демонтаж неисправного устройства. Самый простой способ — подключение питания и визуальный осмотр всех участков подсветки.

Ровное свечение всех участков без мерцания или иных дефектов укажет на полную готовность к работе. Всем видам линейных LED светильников свойственны однотипные неисправности, которые устраняются одними и теми же методами. Рассмотрим их по порядку.

Светодиодная лента мигает или моргает

Мерцание является одним из наиболее распространенных неполадок. Оно может быть вызвано разными причинами:

• недостаточная мощность адаптера. Теоретически,
  каждый источник должен иметь запас мощности около 20 %, но на пpaктике зачастую
  его возможности кое-как дотягивают до номинала. Чаще всего такие ситуации
  возникают при использовании дешевых изделий из стран Юго-Восточной Азии.
  Мерцание становится заметно не сразу, а только по мере нагрева всех элементов
  схемы;
• пайка с агрессивными видами флюса может вызвать
  постепенное разъедание медных дорожек. При соединении отдельных отрезков
  следует пользоваться обычной канифолью или сразу же смыть, нейтрализовать
  кислотный флюс, оставшийся на подложке;
• иногда мерцание бывает вызвано окислением
  коннекторов. Контакт ослабляется, и свечение становится неровным, мигающим.
  Хаpaктерным признаком этого дефекта является не равномерное мерцание, а
  неровное и непостоянное мигание светодиодов. Устройство светится то ярче, то слабее. Это может быть
  заметно на всей длине или только на отдельном участке светильника;
• для приборов, работающих от сети 220 В, возможно
  появление мерцания из-за пробоя сглаживающего конденсатора. В этих случаях наблюдается
  мерцание с частотой 50 Гц, что пpaктически неразличимо человеческим глазом, но
  отрицательно воздействует на нервную систему;
• возможно возникновение неполадок в одном из
  отрезков, содержащим 3 светодиода. В этом случае мерцать или неравномерно
  светиться будет только этот участок;
• обычное старение светодиодов, выработка их
  ресурса;
• иногда причиной проблем становится пульт
  управления многоцветной подсветкой — севшие батарейки вызывают
  нестабильную работу устройства.

Исправить все эти поломки можно, только устранив их причины. Иногда достаточно удалить или заменить проблемный участок, реже приходится менять отдельные элементы схемы.

Если лента погасла

Если не горит светодиодная лента, наиболее вероятной причиной является отсутствие электропитания.  В первую очередь необходимо убедиться в том, что в сети имеется напряжение 220 В. Это проще всего сделать, включив заведомо исправный электроприбор.

Затем надо проверить адаптер 12 вольт. Проблемы возможны в
любом участке — как на входе, так и на низковольтном выходе. Сначала надо
с помощью мультиметра измерить напряжение на выходе. Если тестер показывает
положенные 12 В, значит, необходим ремонт самой подсветки.

Интересно! Чаще всего, причина кроется в плохом соединении на входе или в самом первом отрезке, содержащем 3 светодиода. Можно попробовать подать питание на контакты следующего, второго по счету отрезка — чаще всего, это помогает. Если светильник имеет силиконовую защиту, можно проткнуть ее двумя иглами и использовать их как временные контакты для проверки работоспособности. Неисправный отрезок отрезают и вновь соединяют все провода в нужном порядке.

Резать светодиодную ленту можно
только по линиям, отмеченным на гибкой основе. Как правило, они отделяют
сегменты по 3 светодиода (некоторые виды LED лент делятся на минимальные отрезки
по 50 см или 1 м). Штатные линии реза имеют специальные контактные площадки, к
которым припаиваются соединительные провода. Проблемный участок подсветки
вырезают, а рабочие части соединяют между собой, спаивая соответствующие
дорожки. Необходимо учесть, что перегрев крайне опасен для светодиодов, поэтому
важно соблюдать требования:

• для ремонта пользоваться только маломощным
  паяльником (20-40 Вт, оптимальный вариант — паяльная станция с
  регулируемыми параметрами) ;
• прогревать площадки дольше 10 секунд
  запрещается. Рекомендуется по возможности сокращать это время, чтобы сохранить
  работоспособность светодиодов, установленных поблизости;
• внимательно следить за полярностью соединения.
  На основе ленты имеются обозначения «+» и «-», но некоторые мастера и в этом
  случае умудряются перепутать контакты.

Читайте также  Вредны ли светодиодные лампы для здоровья человека: польза и вред диодного света

Соединять отрезки можно двумя
способами:

• спаивать их при помощи кусочков провода;
• производить непосредственную (прямую) спайку
  контактных площадок.

Для неопытных пользователей рекомендуется выбирать первый вариант — он надежнее и не так опасен для светодиодов, хотя прямая спайка выглядит намного аккуратнее.

Если светится не полностью

Если лента горит не по всей длине, причиной поломки может стать первый по счету отрезок на проблемном участке. Для проверки следует соединить рабочий участок со вторым по счету отрезком не работающей части. Как правило, это помогает устранить проблему. Необходимо определить, что стал причиной отсутствия контакта. Не всегда виноваты диоды, нередко происходит разрыв проводника. Часто ленту слишком сильно изгибают, что становится причиной обрыва токоведущей дорожки.

Если причину своевременно не определить, проблема обязательно повторится, причем, довольно скоро. Кроме резкого изгиба, частой причиной становятся механические воздействия — удары или давление каких-либо предметов, конструкций. Встречаются поломки из-за чрезмерного растяжения светильника, если его длины немного не хватило.

Важно! При установке надо проследить, чтобы никаких посторонних воздействий не было, длина светильника соответствовала размерам оформляемого элемента. Это позволит избежать необходимости починить или заменить вышедший из строя осветительный прибор. Если удастся отыскать место разрыва дорожки, можно спаять ее и восстановить работоспособность ленты. Но обязательно надо исключить повторное механическое воздействие на это место.

Потеряла яркость

Бывает так, что подсветка не совсем перестала светиться, она продолжает гореть, но слишком тускло. Это может случиться и со всей лентой, и с ее частями.  Основными причинами таких ситуаций могут быть:

• деградация (выработка ресурса) светодиодов. Они
  имеют большой срок службы, но некоторые элементы изготовлены с небольшими дефектами,
  или работают в слишком жестких условиях. В частности, существенно сокращает
  срок службы перегрев. Как правило, в подобных ситуациях лента тускнеет не по
  всей длине, а в отдельных участках;
• проблемы с блоком питания или контактами в
  участке соединения ленты с источником. Обычно соединяют при помощи коннекторов
  или различных пар штекер-гнездо, которые окисляются и начинают плохо проводить
  ток.

Принимая решение, как отремонтировать ленту,
потерявшую яркость свечения, следует сначала определить степень равномерности
ее работы. Если имеются лишь тусклые участки, то надо менять отдельные
сегменты. Если лента равномерно потускнела, следует разобраться с источником
питания.

Диагностика и ремонт системы RGB светодиодного освещения

К наиболее распространенным неисправностям многоцветных лент следует отнести:

• полное отсутствие свечения;
• не работает какой-либо цвет (или пара).

Если светильник не загорается полностью, необходимо в первую очередь разобраться с подачей электропитания. Проверить, не отключен ли автомат на щитке, включен ли в розетку сетевой провод адаптера светодиодной ленты. Иногда проблемы как таковой не существует, просто где-то прерван контакт. Возможны также неполадки пульта дистанционного управления, который используется в связке с RGB лентами.

Прежде всего, необходимо
представлять себе принцип
работы многоцветной ленты. Если обычные виды состоят из одиночных
элементов, то RGB разновидности представляют собой конструкцию из трех цепочек
светодиодов:

• R —
  красные;
• G —
  зеленые;
• B —
  синие.

Каждая из них представляет собой,
по сути, самостоятельную одноцветную светодиодную ленту. Управление ими
производится при помощи контроллера, который регулирует подачу питания так,
чтобы создавались различные цветовые эффекты. В случае перегорания одного светодиода обычной ленты
погаснут сразу три элемента из одного сегмента. Для RGB лент ситуация будет
выглядеть иначе — погаснет только один цвет на данном отрезке, что не так
заметно в силу многоцветности.

Контроллер также является фактором
риска, способным отрицательным образом повлиять на работу светодиодной ленты.
Он может выдавать некорректный сигнал, который искажается из-за плохого
контакта на одном из цветов. Это следует учитывать при подключении или при
возникновении каких-либо неполадок.

Блока питания адаптера

Сложности с адаптером RGB подсветки обычно выражаются в прекращении свечения либо всех, либо одного-двух цветов. Прежде всего выполняются стандартные виды проверки:

• наличие тока в розетке;
• подключен ли адаптер к сети;
• работоспособность сетевого провода;
• наличие напряжения на выходе.

Читайте также  Плавный розжиг и затухание светодиодов: особенности, устройство, схема

Неисправности розетки являются достаточно частой причиной отказа работы подсветки. Они возникают из-за сpaбатывания автомата защиты, отключении общего рубильника или отсоединении проводов из-за слабого контакта. Иногда в месте слабого соединения провод сильно нагревается, что постепенно приводит к его отгоранию.

Подобные ситуации опасны, так как может отгореть ноль, а фаза продолжает подаваться на приборы потрeбления, что создает возможность поражения людей электротоком. При обнаружении любых неисправностей необходимо сразу произвести полноценный ремонт. Проверять работоспособность розетки надо обязательно, поскольку некоторые модели адаптеров оснащены индикатором включения — светодиодом.

Важно! Для его работы иногда бывает достаточно, чтобы на вход подавалась только фаза. Есть модели, где светодиод установлен на выходной линии, но он не дает гарантии работоспособности всех трех цветов.

Проблемы с низковольтной линией
возникают чаще всего, и определить их сложнее. Работоспособность адаптера проще
всего проверить мультиметром, поочередно измеряя напряжение на каждом из
плюсовых контактов относительно общей земли. Если показания прибора отличаются
от стандартных 12 В (иногда 24 В), то адаптер надо заменить.

Существует масса моделей адаптеров, обладающих собственными рабочим параметрами, в частности — величиной напряжения на выходе и допустимым током нагрузки. Все модели способны работать с определенными видами светодиодных лент. Иногда возможности блока питания не соответствуют потребностям светильника. Это часто бывает у дешевых комплектов от неизвестных производителей.

В подобных ситуациях появление проблем с одним или несколькими цветами станет лишь делом времени. Самостоятельный ремонт адаптера требует специальной подготовки и доступен не всем.

Пульта дистанционного управления

Как правило, для управления многоцветными светодиодными лентами используется инфpaкрасный пульт. Он посылает ИК луч, принимаемый специальным сенсором на датчике контроллера.

Проблемы с пультом дистанционного управления чаще всего возникают из-за севших батареек питания. Их замена является первым действием в любой ситуации, когда подозрение падает на ПДУ. В нем установлена плоская металлическая батарейка CR2025, выдающая напряжение 3 В.

Основным признаком выработки ее ресурса является снижение радиуса действия — в нормальном состоянии ПДУ работает с 8 метров, но, по мере снижения возможностей аккумулятора, это расстояние уменьшается. В корпус пульта вставлен контейнер с батарейкой, извлечь который можно, прижав защелку вправо и выдвинув его наружу. Установку производят надписью (положительным контактом) вверх.

Прежде, чем приниматься за
ремонт, рекомендуется на всякий случай проверить напряжение на батарейке. Возможны
и другие причины возникновения неполадок, при которых замена источника питания
положительных результатов не даст. Если проверка батарейки покажет ее
готовность к работе, необходимо заменить или отдать в ремонт сам пульт.

Специфические случаи

Ремонт светодиодной ленты с питанием от 12 или 24 В выполняют самым распространенным способом — удалением проблемного участка и соединением работоспособных частей ленты между собой. Иногда на место вырезанного отрезка вставляют другой, если лента прикреплена к несущей поверхности и демонтировать ее слишком сложно.

Однако, для того, чтобы произвести ремонт ленты с прямым питанием от сети 220 В, эта методика не годится. Подобные светильники имеют минимальные отрезки по 0,5 или по 1 м. Это делается для того, чтобы набрать 60 светодиодов, каждый из которых потрeбляет примерно 3,5 В. Они соединяются последовательно, поэтому выход из строя одного элемента означает отказ целого метрового отрезка ленты.

Важно! Вырезать такой большой кусок обычно не удается, проще произвести ремонт. Для этого понадобится обычный набор инструментов (паяльник, ножницы и т.д.). Хорошо, если ленту можно снять с несущей конструкции, но можно попробовать починить ее прямо на месте. 

Ремонт проблемного отрезка возможен,
надо только отыскать перегоревший светодиод и заменить его. Поиск производится
путем поочередного замыкания контактов всех элементов. Когда будет замкнут
перегоревший элемент, все остальные ярко вспыхнут. Останется только аккуратно
удалить дефектный светодиод и припаять на его место нормальный. Необходимо
соблюдать осторожность, поскольку напряжение на светодиодах составляет 220 В, а
это опасно для жизни.

Основные выводы

Ремонт светодиодной конструкции не так сложен, как поиск причины и места возникновения проблемы. Существуют типичные неполадки:

• мерцание;
• прекращение свечения всей подсветки или одной
  части;
• снижение яркости;
• исчезновение одного или двух цветов в RGB
  светильниках.

Все эти неисправности вызываются
либо проблемами с источником питания, либо вышедшими из строя светодиодами. Ремонт
заключается в замене проблемных узлов или отдельных элементов, а также в восстановлении
контакта с блоком питания или с коннектором. Свои способы ремонта излагайте в
комментариях.

ПредыдущаяСветодиодыТребования, хаpaктеристики и лучшие производители влагозащищенных светильниковСледующаяСветодиодыПодсветка для компьютера своими руками: схемы, инструкция, необходимые материалы

Как соединить диодную ленту

Светодиодные ленты продаются в стандартных катушках. Однако при формировании системы подсветки иногда требуются длинные участки, для которых не хватает размеров стандартных бобинных отрезков. Отдельные участки ленты важно правильно соединить друг с другом. В статье вы узнаете, как же соединить диодную ленту в один отрезок.

Способы соединения диодной ленты

Светодиодные ленты продаются в катушках стандартными длинами по 5 метров. Если формировать длинные, непрерывные светящиеся «орнаменты», то полосы одной катушки может не хватить. Существуют разные способы соединения диодной ленты в один непрерывный блок. У каждого из них есть как преимущества, так и недостатки. Рассмотрим подробнее каждый из способов.

Соединение ленты с помощью пайки

Это универсальный способ, позволяющий соединить отдельные звенья диодной ленты в единое целое. Целые LED-ленты поделены на звенья, разрезать ленту в других местах не по перфорации недопустимо – это нарушает правила пожарной безопасности. Кроме того, именно на линии перфорации проводников предусмотрены участки для потенциальной спайки.

Ниже представлен подробный алгоритм, как соединить диодную ленту с помощью паяльника:

1. Соединение диодной ленты следует начинать с подготовки паяльника. Его жало необходимо очистить от любых посторонних элементов с помощью металлической щетки, и в холодном состоянии протереть мокрой губкой. Работать предстоит с проводником, чья толщина сопоставима с фольгой, так что рекомендуется использовать тонкий припой с канифолью, а температура паяльника не должна превышать 300-350°С. Если будет больше, то участки проводки будут повреждаться при малейшем прикосновении и создать целостную цепь не получится.
2. Перед тем как соединять диодные ленты между собой, следует зачистить кромки звеньев, которые будут спаиваться, от защитного покрытия. Сверху led-лента заламинирована, а нижняя поверхность имеет клеящий слой. Все эти покрытия будут мешать качественной пайке цепи питания.
3. При соединении диодных лент между собой главной задачей является спаивание двух проводников (условных «+» и «–») у двух соединяемых в единую цепь звеньев. Поэтому после того, как места спайки очищены от защитных покрытий, их нужно залудить, использовав для этого немного припоя (тонким слоем).
4. Затем следует наложить кромки лент немного внахлест друг на друга и закрепить в таком положении, зафиксировав их скотчем.
5. После начинайте прогревать паяльником каждое место предполагаемой спайки вместе с припоем. Когда металл расплавится, аккуратно сформируйте каплю и дайте ей остыть. Сделайте так со всеми жилами.

В итоге у вас получится единая лента, на которой не будет заметно никаких разрывов. Это особенно важно при установке подсветки в интерьере, например потолочной подсветки светодиодной лентой.

Особенности способа спайки:

• Спайка – это универсальный, качественный метод соединения проводов. Но перед тем как соединить диодную ленту данным способом, следует задуматься о своих навыках. Пайка проводников, толщиной с фольгу – это все равно что сваривать стальные листы, толщиной в 2 мм: если с крупным стальными деталями справится и новичок, то варить тонкие листы может только квалифицированный мастер. Равно как и паять фольгу.
• Если у вас не приспособленный для данных проводников паяльник, например, слишком мощный или же выбран неверный температурный режим, то процедура соединения диодной ленты между собой обернется порчей одного участка за другим. В результате вряд ли получится создать безопасно работающую единую электрическую цепь, а это уже касается вопросов безопасного функционирования лед-подсветки.

Как соединить диодную ленту без пайки

Если под рукой нет необходимого оборудования или расходных материалов для процедуры спаивания жил, то соединить отдельные участки светодиодной ленты можно с помощью коннекторов.

Коннектор – это специализированное приспособление, состоящее из двух гнезд и соединяющих медные одножильные провода. Каждое гнездо оборудовано приспособлением, позволяющим плотно и надежно прижать концы проводников светодиодных лент, объединяя их жилы в единую электрическую цепь.

Вот алгоритм того, как соединить диодную ленту в единую цепь с помощью коннекторов:

1. Каждая светодиодная лента разделена маркером или перфорацией на равные отрезки по 50 мм. Разрезать ленту можно только по данным местам. Здесь также удобнее всего производить зачистку жил проводников цепи.
2. Каждое гнездо коннектора предназначено для закрепления в нем своего конца led-ленты. Однако перед тем, как соединить диодную ленту с коннектором, следует зачистить каждую жилу. Для этого с помощью монтажного ножа следует с лицевой стороны снять ламинирующий силиконовый слой, а с оборотной стороны – клеящее покрытие, обнажив, таким образом, конец каждого проводника электрической цепи.
3. На гнезде коннектора следует приподнять прижимную пластину, после чего туда нужно вставить подготовленный, то есть, зачищенный от предохраняющих покрытий конец светодиодной ленты, прямо по направляющим канавкам.
4. Далее необходимо продвинуть его максимально вперед до плотной фиксации. Контакторы коннектора при этом прижмутся к жилам ленты и образуют с ними безопасное и надежное соединение. Прижимную пластину гнезда далее следует закрыть.

Точно таким же образом выполняется соединение другого участка ленты. Способ, как соединить диодную ленту без помощи паяльника, иногда называют «холодной пайкой». Это не совсем верно, но коннекторы действительно позволяют полностью обойтись без ответственной процедуры спаивания, а значит, не нужны никакие дополнительные навыки.

У такого соединения светодиодных лент с помощью коннекторов также есть свои преимущества и недостатки.

• Соединение лент с помощью коннекторов при условии наличия всех необходимых материалов выполняется меньше, чем за минуту: разрезать, зачистить, соединить.
• Если присутствует неуверенность на тему, как соединить светодиодную ленту с помощью пайки, то однозначно нужно делать выбор в пользу коннекторного соединения электроцепи. Здесь практически невозможно ошибиться, а самые ответственные места – контакты, будут соединены максимально надежно.

Однако есть и недостатки:

• В отличии от соединения пайкой коннекторная цепь не позволяет создать видимость единой ленты. Между двумя соединяемыми отрезками будет определенный промежуток. Коннектор – это пара гнезд, соединенных промежуточными одножильными проводами сечением 0,75 мм2. Поэтому даже если и удастся расположить гнезда концов лент рядом друг с другом, то все равно между сияющими кристаллами лент будет заметен промежуток, длиной, минимум, в 2 коннекторных гнезда.

Перед тем как присоединить дополнительный отрезок диодной ленты к уже сформированному участку, следует проверить, рассчитан ли ваш блок питания на образующуюся нагрузку. Выход за пределы расчетной потребляемой мощности блока питания – характерная ошибка при любом способе наращивания длины светодиодной ленты. Однако именно при коннекторном способе она дает о себе знать чаще всего – блоки перегреваются и выходят из строя.

Перед тем, как соединять диодную ленту, увеличивая ее длину, нужно предварительно просчитывать ее общую потребляемую электрическую мощность и заменять блок питания на более производительный. А также необходимо помнить, что у блока должен быть запас мощности 25%.

Светодиодные ленты потребляют не такую значительную мощность, как телевизор или электрический чайник. Но жилы проводов их электрической цепи имеют существенно меньшее сечение, а значит, соединять их нужно аккуратно и с осторожностью. Если у вас есть нужные навыки, а также требуется, чтобы соединенная лента представляла собой единое целое, то делайте выбор в пользу пайки. Если же с паяльником не хочется связываться, а соединить отрезки нужно быстро и без дополнительных сложностей, то ваш выбор – коннекторное соединение.

Источник

Как соединить светодиодную ленту без пайки

Светодиодные (LED) ленты на сегодняшний день являются весьма популярным способом обустройства подсветки домашнего интерьера. Самоклеящаяся задняя поверхность таких изделий позволяет достаточно быстро и просто закрепить их, практически, на любой поверхности. Но, перед любым домашним мастером неизбежно встает вопрос, как соединить отдельные отрезки ленты между собой и подключить ее к блоку питания или специальному контроллеру (диммеру). Традиционным методом, который используют профессионалы, является, естественно, пайка. Однако не у каждого есть в доме паяльник с тонким жалом, припой и специальная паста. Да и производить работы, например, на поверхности потолка или вертикальной стене не только неудобно, но и весьма затруднительно. К тому же такой метод подключения требует от мастера определенных навыков, ведь контактные площадки миниатюрны, а перегрев может просто испортить светодиоды. Избежать всех этих трудностей позволяет применение специальных коннекторов для монтажа и подключения светодиодных лент. Именно об их разновидностях и пойдет речь в нашей статье.

Некоторые особенности монтажа светодиодных лент

При создании проекта декоративной подсветки на основе LED лент необходимо учесть их некоторые технологические особенности:

• Резать светодиодную полосу можно только по специально нанесенной на ее поверхность разметке. В зависимости от разновидности ленты минимальная длина отрезка может варьироваться от 25 до 166 мм. Поэтому при составлении предварительного чертежа с применением конкретного типа LED полосы необходимо учитывать кратность ее разреза на отрезки необходимой длины.

• При стыковке отдельных участков с помощью коннекторов нужно строго соблюдать полярность соединения (то есть «+» к «+», «-» к «-»).

• Необходимо учитывать геометрические размеры всех коннекторов (подогнать «по месту» длину каждого отрезка ленты невозможно, поэтому корректно составленный чертеж поможет избежать непредвиденных сложностей при монтаже и подключении).

Разновидности коннекторов по способу фиксации

По способу фиксации ленты и обеспечению электрического контакта различают три разновидности соединителей:

• Со сдвижными зажимами. Для соединения необходимо просто выдвинуть маленький черный фиксатор, вставить отрезок ленты в щель и задвинуть фиксатор обратно. Преимуществом данной разновидности коннекторов является их небольшая толщина (по сравнению с другими видами). Основной недостаток такого соединения – невозможность визуального контроля совпадения контактов коннектора и токопроводящих «пятачков» отрезка ленты.
• С боковыми прижимными защелками. Самый распространенный вид коннекторов. Сначала отщелкиваем защитную крышку. Затем заводим отрезок ленты в пазы соединителя так, чтобы медные контакты ленты попали под клеммы коннектора, и защелкиваем фиксирующую крышку.

• Прокалывающие. Контакты таких соединителей выполнены в виде острых зубцов. Достаточно положить ленту поверх них и плотно зафиксировать крышку с помощью плоскогубцев. В момент, когда зубцы коннектора прокалывают токопроводящие медные полоски ленты, происходит электрический контакт. Подобная фиксация является самой надежной, но при этом и самой дорогостоящей.

Важно! Для первых двух видов коннекторов перед стыковкой отрезков ленты необходимо тщательно зачистить контактные «пятачки» от изоляционного лака, для третьей разновидности этого не требуется.

Разновидности по геометрии соединения

Коннекторы, скрепляющие отдельные отрезки светодиодной ленты, имеют разнообразную конфигурацию в зависимости от геометрии соединения:

• прямую (для стыковки отрезков на прямолинейных участках);
• Г-образную (для соединения под углом 90ᵒ);
• Т-образную;

• крестообразную;
• для изгиба LED полосы под любым нужным углом (с запрессованными проводами).

Такое разнообразие монтажных деталей позволяет создать из лент самые сложные светящиеся фигуры и не ограничивать фантазию домашних дизайнеров стандартными прямыми линиями подсветки интерьера.

Разновидности по количеству контактов

Количество контактов в коннекторе напрямую зависит от вида используемых светодиодных лент и может варьироваться от 2 до 6:

• 2 – для монохромных (одноцветных) полос.
• 3 – для лент WS (с возможностью холодного или теплого белого свечения).
• 4 – для трехцветных RGB LED полос.
• 5 – для RGBW лент.
• 6 – для полос RGBWW или RGBDW.

Для информации! В настоящее время можно без труда приобрести коннекторы с любым количеством контактов (из вышеперечисленных) в любом геометрическом исполнении (прямые, Г-образные, Т-образные, крестовидные и с гибким соединением) с различным способом фиксации не только для использования внутри помещений, но и снаружи, то есть, имеющих повышенную степень защиты (IP65).

Как подключить ленту к блоку питания

LED ленту надо не только разрезать на отдельные части и соединить их с помощью коннекторов (в соответствии с запланированным геометрическим рисунком), но и подключить ее к источнику питания (или контроллеру). Сделать это можно также без применения паяльника.

Первый вариант. Это наиболее простой способ. Покупаем готовый кабель, с одного конца которого установлен коннектор для подсоединения к ленте, с другого либо силовой разъем «мама» (соответствующий по диаметру штекеру «папа» имеющегося в наличии блока питания), либо соответствующий многоштырьковый соединитель (тип зависит от модели контроллера). Недостатком такого способа подсоединения является ограничение по длине имеющихся в продаже готовых соединительных проводов.

Второй вариант. Изготавливаем питающий шнур самостоятельно. Для этого нам понадобятся:

• прямой коннектор для соединения ленты с проводом (лучше всего с прокалывающей фиксацией);
• силовой разъем типа «мама» с винтовыми обжимными контактами;
• электрический провод необходимой длины.

Порядок изготовления достаточно прост:

• укладываем в прорези коннектора концы проводов (находящиеся с одной стороны будущего шнура), закрываем крышку и обжимаем ее плоскогубцами;
• свободные «хвосты» зачищаем от изоляции, вставляем их в отверстия силового разъема и зажимаем их фиксирующими винтами;
• подсоединяем изготовленный шнур к LED ленте, строго соблюдая полярность.

Пример монтажа светодиодный полосы

Допустим, что вы решили обустроить подсветку потолка или отдельного участка интерьера комнаты по довольно сложному геометрическому рисунку. Например:

Согласитесь, что при помощи паяльника такую конфигурацию из отдельных отрезков светодиодной ленты обустроить будет достаточно сложно, да и времени на подключение такой конструкции потребуется немало. Мы расскажем, как смонтировать такой проект всего лишь за какие-то 1÷2 часа. Для этого понадобится только купить необходимое количество коннекторов, а именно:

• прямой для соединения ленты с лентой;
• крестообразный;
• Т-образный;
• три Г-образных;
• прямой для соединения ленты с проводом;
• силовой коннектор для подсоединения полосы к блоку питания (типа «мама»).

На заметку! Так как резать ленту можно только в специальных отмеченных на ней местах, то необходимо предварительно тщательно измерить все участи будущего светового рисунка.

То есть, с помощью универсальных коннекторов можно создавать интерьерную подсветку самых причудливых геометрических форм. Причем навыка производства электромонтажных работ для такого обустройства не потребуется. Главное соблюдать правильную полярность, как при соединении отдельных отрезков ленты между собой, так и при подключении ее к блоку питания (или контроллеру).

Можно ли изготовить коннекторы самостоятельно

Изготовить своими руками коннектор для соединения отдельных отрезков светодиодной ленты между собой довольно трудно. А вот подключить провода питания при помощи самодельных (и совсем недорогих) приспособлений вполне возможно:

• покупаем в ближайшем магазине электротоваров винтовые клеммники;

• удаляем с них ПВХ изоляцию при помощи строительного ножа;
• зачищаем контактные «пятачки» светодиодной ленты от защитного лака и делаем между ними надрез;
• вставляем получившиеся полоски в отверстия клеммников и обжимаем винты;
• то же самое проделываем с питающими проводами (предварительно зачистив их на необходимую длину);
• одеваем на места соединений термоусадочные трубки и нагреваем их с помощью зажигалки (до момента, когда произойдет плотный обжим).

На заметку! Конечно, для подключения RGB ленты к контроллеру такой метод вряд ли подойдет, а вот для монохромной (особенно шириной 10 мм) – вполне пригоден.

Источник

Зачастую случается так, что спустя некоторое время эксплуатации, светодиодная лента начинает моргать, мерцать как ”стробоскоп”, частично тускнеть или гореть не в полную силу.

Не стоит впадать в панику, такие проблемы можно выявить быстро и устранить их самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Если такие дефекты возникают не сразу после подключения, а через несколько минут или секунд, возможно неправильно подобран блок питания. Ему элементарно не хватает мощности и начинается падение напряжения.

Обычно, как происходит — в магазине ленту вам подключают и все светится нормально, и только дома через некоторое время, после нагрева микросхем и других элементов, начинаются проблемы. Почему такое случается?

Да потому что многие китайские блоки питания не соответствуют своим паспортным данным. На табличке написано, что он 200Вт, а по факту не выдает и 150Вт!

При включении через такой блок на полную мощность, лента может «вспыхнуть» и тут же погаснуть. Так как блок питания уходит в защиту от перегрузки.

Когда у вас протяженная подсветка длиной 15-20 метров и более, старайтесь монтировать ее лентой одной марки. Иначе в RGB варианте при разноцветном моргании, какой-то из участков будет отставать или вообще пропускать отдельные цвета.

Также такое возможно при подключении лент от разных блоков питания. За счет разницы на них выходного напряжения, отрезок подсоединенный к блоку с одним Uвых., может чуть позже менять цвета RGB, чем другой, или грубо говоря отставать.

Еще распространенной причиной мерцания светодиодной ленты, даже в выключенном состоянии является ситуация, когда блок питания подключают через комнатный выключатель света с подсветкой.

Общеизвестно, что подсветка выключателя заставляет светиться светодиодные лампочки. То же самое относится и к светодиодной ленте.

Так что подключайте блок напрямую через автомат в эл.щитке, либо через выключатели, но без подсветки.

Ну и конечно не нужно забывать про сроки эксплуатации. При длительной исправной работе в течение нескольких лет, в блоках могут элементарно высохнуть конденсаторы стабилизации и потерять свою изначальную емкость.

Либо они просто выйдут из строя. Иногда это можно определить даже визуально по вздутию бочонка.

Также слабое, тусклое свечение ленты по истечении длительного периода времени происходит от естественной деградации кристаллов в светодиодах.

И процесс этот ускоряется при отсутствии нормального охлаждения в виде алюминиевого профиля.

Даже дорогие и качественные экземпляры будут перегреваться, если вы их приклеите на деревянное или пластиковое основание.

Светодиодную ленту запрещено паять активными (кислотными) флюсами. В противном случае кислота остается на контактной площадке и постепенно будет разъедать место соединения.

Начинается непонятное моргание во включенном состоянии ленты, с последующей не работоспособностью всего участка после пайки. Поэтому для такого соединения используйте только рекомендуемые материалы и соблюдайте правила пайки. 

Если же контакт уже разъело, придется вырезать один модуль ленты и впаивать на его место другой.

А еще возможен перегрев контакта не правильно выбранным паяльником (более 60Вт). В итоге медная площадка отслаивается от дорожки и появляется неустойчивое место соединения.

Окисление контакта на коннекторах

Не все любят и умеют паять ленту, поэтому соединяют ее другим, более доступным способом – коннекторами.

Однако они имеют один существенный недостаток – окисление контактов. Чаще всего такое происходит в помещениях, где недавно покрасили, побелили стены или заливали стяжку.

То есть там, где наблюдался переизбыток влаги. Сила тока протекающего через коннектор, не редко превышает 10А:

Если контакт окислен, то при большом токе он будет нагреваться и выгорать, пока не исчезнет полностью.

Такое же может произойти из-за недостаточного пятна соприкосновения контактных площадок, что не редко наблюдается в подобных соединителях.

Поэтому рекомендуется тщательно подходить к выбору коннекторов. Какие виды из них наиболее распространены и как выбрать лучший, можно ознакомиться в статье «3 вида коннекторов для соединения светодиодной ленты». 

Вышеуказанные дефекты относятся в первую очередь к низковольтным лентам 12-24В. А есть еще ленты 220 вольт.

В них подключение светодиодов выполняется последовательно на более протяженных участках. Например, в 1 метре у вас будет 60 диодов.

В подсветке 12В вы от этого более-менее избавлены. Они состоят из коротких модулей по 3-6 диодов. Мерцание или затухание одного из них, приведет к такому же эффекту только на этом коротком модуле.

Выявляется это легко и устраняется либо перепайкой неисправного диода, либо заменой одного модуля или кластера.

Иногда мигание ленты начинается только спустя час или два после ее запуска и подачи питания. Это тоже может быть связано с неисправностью одного диода.

Он со временем нагревается и разрывает контакт. Лента тухнет, остывает, светодиод вновь запускается, свечение возобновляется. И так далее по новому кругу.

Если подсветка спустя продолжительный период времени вообще не запускается или включается “через раз”, не спешите ругать китайских товарищей. Возможно это происходит из-за банальной причины – сели батарейки в пульте дистанционного управления.

Поэтому такую вещь нужно проверять в первую очередь. Чаще всего пульты идут для управления контроллерами RGB.

Исправный пульт, не должен производить никаких самостоятельных переключений. Чтобы удостовериться, что он здесь не причем, просто извлеките батарейки.

Еще один способ выявить неисправный контроллер на RGB подсветке, это исключить его из схемы и подавать на ленту по отдельности питание на каждый цвет.

Если по отдельности все цвета работают исправно, а вместе ничего не горит, или моргнет один раз и сразу тухнет, то причина в повреждении RGB контроллера. Меняйте именно его.

Когда разобрались с основными причинами, стоит понять, как же их лучше выявить и диагностировать. Что для этого понадобится и с чего начинать?

Всю светодиодную подсветку можно разбить на отдельные функциональные части:

Основной прибор необходимый для диагностики – мультиметр для замеров постоянного и переменного напряжения.

Перво-наперво замеряете переменное напряжение, которое поступает на блок питания. Вдруг там и нет необходимых 220В («+» «-» 10%).

Далее проверяете выход. Здесь уже должно быть 12В или 24В («+»/»-» 10%), смотря какой источник вы используете. Если выходное напряжение ниже или выше, не забывайте, что его можно немного подрегулировать при помощи резистора.

Находите разъем ADJ и подкручиваете винт отверткой. Когда с этим все в норме, идете по цепочке дальше.

Проверяете, поступает ли питание на вход RGB контроллера или диммера. Оно должно быть таким же, как на выходе блока питания.

Постепенно доходите до самой ленты. Подносите измерительные щупы к контактным площадкам и делаете замер. На них может быть напряжение от 7 до 12 вольт.

Если тускло светится какой-то один участок, а не вся лента, то измерения нужно проводить именно на нем.

При ненормальном снижении напряжения или его полном отсутствии, как раз таки и выявляется неисправный участок или элемент подсветки, отвечающий за работоспособность ленты.

В случае, когда все замеры показали, что напряжение на контактах в норме или в его пределах, нужно переходить к поиску неисправных светодиодов.

Как найти не рабочий светодиод

Светодиоды в отдельных модулях подключаются последовательно.

Поэтому при перегорании или выходе из строя одного, перестает работать или начинает мерцать, глючить весь участок подсветки.

Чтобы найти неисправный, воспользуйтесь советами:

При более внимательном осмотре, иногда удается выявить не рабочий диод, даже без приборов. Если явных следов подгорания нет, то присмотритесь к его поверхности.

Посередине может быть черная точка, либо просто потемневшие места, которые явно отличаются от того, что можно увидеть на соседнем рабочем элементе.

Прозвоните подозрительный диод, а затем такие же измерения проделайте на соседних, заведомо исправных. При этом вовсе не обязательно знать технические характеристики диода в ленте. Достаточно их сравнить между собой.

Если нет под рукой мультиметра, то простым кусочком медной проволоки начните закорачивать диоды один за другим. Как только дойдете до неисправного, остальные загорятся как ни в чем не бывало.

Нельзя исключить и заводского брака, когда один из диодов плохо припаян.

Нажимаешь на него с усилием, и весь участок начинает светиться. Отпускаешь – потухает.

Тут спасает только повторная пайка.