Как исправить емкость аккумулятора

Любой аккумулятор не вечен и рано или поздно выйдет из строя. Однако хотелось бы, чтобы это произошло позже, нежели пораньше. Тем более если батарея практически перестала держать заряд, а купить новую пока нет возможности. К счастью, есть способы на какое-то время оживить даже почти совсем «умерший» аккумулятор. Все эти методы не являются панацеей и дают возможность лишь краткосрочно продлить жизнь оборудования. Рано или поздно все равно понадобится новая АКБ.

Причины смерти аккумулятора телефона

В современных смартфонах используются литий-ионные (li-ion) или литий-полимерные (li-pol) аккумуляторы. Их ресурс – примерно 500 циклов от полной зарядки до полной разрядки. В зависимости от интенсивности использования, этого запаса прочности хватает на 2-3 года.

Высокая нагрузка. Поскольку смартфон в наше время – это не только средство общения, но и устройство для работы, выхода в Интернет, прослушивания музыки, развлечений, то слабеть батарея может начать уже через год-полтора. Первая причина смерти аккумулятора – это слишком большая на него нагрузка. Чтобы ее уменьшить, нужно оптимизировать настройки аппарата, удалить ненужные приложения и избегать работы программ в фоновом режиме.

Вирусы. Мобильные устройства на базе Android пользуются большой популярностью, в том числе и среди любителей создавать и запускать вредоносные программы. При доступе в Интернет со смартфона можно легко подцепить вирус, многие из которых ухудшают и замедляют работу устройства, заставляют приложения работать в фоновом режиме, а также быстро сажают батарею.

Неправильная эксплуатация. Неправильный режим зарядки-разрядки, постоянное включен в электросеть, перегрев и переохлаждение, допускание разрядки в ноль, использование неродных зарядных устройств – все это плохо сказывается на работоспособности аккумулятора.

Низкое качество. Батарея, купленная непонятно где, может быть поддельной, она могла храниться в ненадлежащих помещениях и не отвечать нормативным требованиям. Все это приведет к ее быстрой поломке.

Хуже всего современные аккумуляторы переносят перегрев, переохлаждение и глубокий разряд.

Как понять, что телефон не запускается из-за аккумулятора

Емкость аккумулятора – это его способность отдавать напряжение. Она не может быть постоянной и со временем снижается. Но как понять, что в проблемах с телефоном виноват именно пришедший в негодность аккумулятор?

Первое, что нужно знать, это с какого времени служит эта АКБ. Li-ion и Li-pol батареи обычно сохраняют свою функциональность на протяжении трех лет, потом процесс старения неизбежен. Так что если устройство уже старо, практически наверняка проблема в нем и пора покупать новый.

Также следует вынуть батарею из телефона и осмотреть ее визуально. Вздувшаяся, деформированная или даже потрескавшаяся батарея требует немедленной замены. В противном случае она может испортить все мобильное устройство.

Если внешне аккумулятор еще вполне ничего, да и не такой уж старый, то стоит его проверить. Понадобится мультиметр – прибор, предназначенный для замера напряжения.

Процесс замера выглядит так:

1. вынуть батарею из телефона;
2. в настройках мультиметра установить нормативное напряжение для этого устройства, скорее всего это будет 20 вольт;
3. приложить контакт мультиметра сначала к положительному полюсу АКБ, затем к отрицательному.

Полученные результаты скорее всего будут в диапазоне от 0 до 4,2 вольт и трактовать их можно следующим образом:

1. От 3,7 до 4,2 вольт. Батарея полностью заряжена и исправна. В этом случае причины быстрого разряда нужно поискать в другом – например, в настройках телефона.
2. От 2,1 до 3,5 вольт. Аккумулятор заряжен не полностью, чем ниже значение, тем слабее заряд. Не смотря на это телефон должен без проблем включаться и заряжаться, хотя батарейка уже явно не первой свежести.
3. От 0,0 до 2,0 вольт. АКБ находится в глубоком разряде и без толчка и раскачки она заряжаться не будет.

В последнем случае батарею придется реанимировать, без этого она работать не будет.

Как восстановить аккумулятор смартфона

Восстановить аккумулятор, точнее, его способность держать заряд и нормально заряжаться, можно разными способами. Наиболее распространенные из них предполагают использование подачи тока на контакты, от другого источника питания, через: другой рабочий аккумулятор, лягушка или батарейку Крона.

Важно понимать, что все эти меры временные, и никак не избавляют от необходимости менять аккумулятор. Они всего лишь позволяют продлить его жизнь на какое-то время.

Важно! Существуют советы типа проколоть или разрезать вздувшуюся батарею, выпустить накопившиеся в ней газы, затем заклеить и снова использовать. Это довольно опасно, так как при вскрытии начнет выделяться неприятный газ, батарея станет сильно греться и может даже загореться.

Как толкнуть аккумулятор при глубоком разряде

Чаще встречаются рекомендации «толкнуть» старый аккумулятор, подав на него короткий сильный разряд. Это действительно способно во многих ситуациях оживить «мертвеца». Поможет это, если АКБ уже старенькая или давно лежит в выключенном состоянии, а потому отказывается запускаться, так как ушла в глубокий разряд.

Вот какими способами это можно осуществить:

1. С помощью подачи тока на контакты. Это простой метод, который потребует родное или универсального зарядного устройства, пары проводов и резистора. Нужно соединить минус АКБ с минусом ЗУ, а плюс – с плюсом, только в положительную цепь вставить резистор. Затем подать питание и довести напряжение на аккумуляторе до 3 В. В процессе его работы нужно проверять напряжение – при превышении показателя либо если АКБ слишком нагреется, процедуру следует прекратить. Обычно до восстановления батареи требуется 10-15 минут.
2. От другого телефонного аккумулятора. Также можно попробовать «стартануть» батарею телефона от любого другого годного аккумулятора. Для этого нужно соединить с помощью проводов и изоленты плюс с плюсом, а минус с минусом и оставить так полежать. Когда испытуемый станет ощутимо теплым, нужно его отсоединить, проверить работоспособность в телефоне и поставить заряжать обычным способом.
3. С помощью батарейки Крона. Батарейка Крона – это особый тип батарейки с двумя контактами напряжением 9 В. Зарядка с ее помощью осуществляется аналогичным способом: плюсовой контакт нужно соединить проводами с плюсовым, а минусовой с минусовым.

Важно! Ни в коем случае нельзя замыкать контакты аккумулятора друг с другом. Это может вывести батарею полностью из строя, и она не будет подлежать восстановлению.

Как оживит батарею с помощью заморозки

Народные умельцы также предлагают простой и оригинальный способ оживить АКБ в домашних условиях. Во всяком случае, если не сработает, то и сильного вреда ей он не принесет. Ведь бывает же телефон на морозе?

Для этого способа нужно положить аккумулятор в полиэтиленовый пакет и сунуть в морозильную камеру холодильника на несколько часов. Затем вынуть, стереть конденсат, вставить в устройство и поставить заряжаться на ~1 минуту, после чего снова вынуть батарею и дать ей нагреться до комнатной температуры. Вставить в телефон и продолжить зарядку.

Чисто с физической и химической точки зрения холод губителен для батареи, так что данный способ можно использовать с полностью не исправными аккумуляторами, которым хуже не будет. В результате холода контроллер должен временно перестать понимать, что происходит и дать возможность батареи зарядиться.

Как восстановить емкость в аккумуляторе

Восстановить можно способность аккумулятора держать и восполнять заряд, емкость же со временем уменьшается, и процесс этот необратимый. В противном случае АКБ работали бы вечно.

Из-за потери емкости современные литиевые аккумуляторы служат в среднем три года. Поэтому все советы, как восстановить емкость, на самом деле о том, как восстановить способность телефона держать заряд.

Калибровка аккумулятора смартфона

Для того чтобы избежать проблем с аккумулятором, а также при ухудшении его способностей, рекомендуется периодически делать калибровку. Обычно современные батареи рекомендуется не заряжать до конца и не разряжать, соответственно, тоже. А чтобы откалибровать заряд (то есть, «напомнить» АКБ, как правильно себя вести), используется полный разряд с последующей стопроцентной зарядкой.

Для этого нужно полностью исчерпать ресурс батареи так, чтобы телефон выключился. А затем поставить на зарядку. Ко времени, которое требуется на полную зарядку, для верности стоит накинуть пару часов. Затем включить.

Так же для калибровки батареи можно использовать любое мобильное приложение, которое можно скачать в Google Play или App Store в зависимости от того, что у вас Android или iPhone. Для этого достаточно в поисковой строке поиска приложений написать: «Калибровки батареи». Такой способ гарантирует, что Вы скачаете самое актуальное и свежее приложение, так как рекомендованное нами может устареть и не поддерживать более свежие модели телефонов и ОС.

Когда не стоит заниматься восстановлением аккумулятора

Все эти временные меры способны на какой-то период реанимировать старенький или вдруг потерявший способность держать заряд аккумулятор. Если же батарея совсем ни на что не годится и даже не заряжается, не говоря уже о том, чтобы держать заряд, единственный выход – купить новую.

Также если АКБ деформировалась и вздулась, реанимация не спасет положение. Вздувшийся аккумулятор может лопнуть, в этом случае электролит испортит телефон изнутри. Вплоть до такого, что починить его будет невозможно.

Кроме того, к делу восстановления батареи нужно подходить серьезно и ответственно. Несоблюдение правил и техники безопасности может испортить даже вполне рабочее оборудование, а возможно – и нанести вред человеку.

Вам когда-нибудь приходилось восстанавливать аккумулятор телефона? Вы использовали один из выше перечисленных методов или какой-то другой? Расскажите нам о Вашем опыте в комментариях, это поможет сделать материал более полным и интересным.

Сегодня мы поговорим про способы восстановления автомобильного аккумулятора, причины выхода его и строя, а также затронем тему устройства и принципы работы АКБ.

Силовая установка любого авто, будь то бензинового или дизельного, запускается при помощи специального силового электромотора – стартера.

Но чтобы стартер начал работать, его нужно запитать электроэнергией. Для этого в авто предусмотрен внешний источник электроэнергии – аккумуляторная батарея (аккумулятор, АКБ).

В основную задачу АКБ входит кратковременная отдача электроэнергии значительной мощности на стартер, чтобы обеспечить запуск силовой установки.

Помимо этого, аккумулятор обеспечивает энергией все электрические приборы авто, до того момента, пока не запустится мотор, после чего запитка бортовой сети производиться от генератора.

Сейчас производятся аккумуляторы, которые используются на авто, нескольких типов: кислотные, щелочные, недавно появились еще и гелевые.

Наибольшее распространение на автомобилях имеют кислотные батареи, поэтому их мы и будем рассматривать.

Конструкция АКБ довольно надежная, и тем не менее бывают случаи повреждения аккумуляторов либо из-за неаккуратного пользования, либо при неправильном обслуживании.

Дальнейшее использование батареи на авто при его повреждении невозможно. Но если был поврежден сравнительно новый аккумулятор, не стоит его сразу менять, можно попытаться его восстановить.

Для начала разберемся, какова конструкция кислотного АКБ.

Если внешне посмотреть на него, то он состоит из закрытого пластикового корпуса с двумя выведенными клеммами.

Конструктивно аккумуляторы являются обслуживаемыми и необслуживаемыми.

У обслуживаемых АКБ имеются закрытые пробками отверстия в верхней части корпуса батареи.

Необслуживаемые аккумуляторы такими отверстиями не оснащаются, есть только небольшое отверстие для отвода газов.

Внутри же корпус разделен на 6 секций, именуемых банками. В этих банках размещаются рабочие элементы батареи – комплект положительных и отрицательных свинцовых пластин с нанесенными на них активной массой.

Расположены они переменно, то есть — положительная пластина, рядом с ней расположена отрицательная, затем опять идет положительная.

Дополнительно, чтобы исключить возможное соприкосновение этих пластин между ними располагается сепаратор.

Пластины объединены в блоки, каждый блок имеет выводную перемычку – баретку, которая подсоединена к мосту. При помощи баретки блоки каждой банки соединены между собой в общий мост с выводом на клемму.

Отдача электроэнергии у батареи производится за счет химических реакций, поэтому банки заполнены электролитом – строго дозированного раствора кислоты с дистиллированной водой.

Сам по себе аккумулятор электроэнергию не вырабатывает, он, по сути, является просто хранилищем электроэнергии.

При зарядке батареи поступающая на клеммы электрическая энергия от зарядного устройства или генератора преобразуется в химическую. А при разряде производится обратный эффект.

Действует все это так: при подключении к аккумулятору потребителя энергии, между собой в реакцию вступают губчатый свинец отрицательных пластин с двуокисью свинца положительной пластины и электролит.

Между ними происходит хим. реакция, в результате чего высвобождается электроэнергия, которая и расходуется потребителем. При этом на отрицательных пластинах появляется слой сульфата свинца.

При зарядке аккумуляторной батареи происходит обратный процесс, в результате которого слой появившегося сульфата растворяется в электролите, а на положительных пластинах образуется слой диоксида свинца.

Если по-простому, то при разрядке АКБ с положительных пластин частицы свинца из-за хим. реакции переносятся на отрицательные. А при заряде аккумулятора эти частицы возвращаются обратно на положительные пластины.

Все это сопровождается высвобождением или потреблением электрической энергии.

Устранение внешних неисправностей

Все неисправности аккумуляторной батареи можно разделить на внешние и внутренние.

Внешних неисправностей всего две – сильное окисление клемм, из-за чего происходит плохое соединение АКБ с бортовой сетью.

Второй неисправностью является пробой корпуса или из-за внешнего воздействия на него, или трещина на корпусе вызвана внутренними неисправностями.

По поводу клемм особо говорить нечего, если на них замечен сильный слой окислов, его счищают.

Пробой корпуса выявить несложно – из него будет протекать электролит. Трещину, если таковая имеется, можно заделать, но только в случае, если аккумулятор является обслуживаемым.

Из АКБ сливается электролит, после чего можно будет заделать трещину.

Для этого можно воспользоваться паяльником и куском пластика. Сначала пропаивается сама трещина, а затем для большей уверенности поверх припаивается подготовленный пластик.

После чего нужно проверить герметичность корпуса, залив него дистиллированную воду.

Внутренние неисправности

Внутренних неисправностей, которые возникают в АКБ значительно больше, причем большая часть из них наносит батареи вред, который устранить невозможно.

Одной из самых распространенных неисправностей батарей является сульфатация пластин.

К сульфатации АКБ приводит неправильная эксплуатация – долгое хранение батареи в разряженном состоянии, частые глубокие разряды, постоянные недозаряды батареи, поэтому важно подбирать аккумулятор по марке автомобиля.

Сама сульфатация – это образование на поверхности пластин сернокислого свинца, из-за которого электролит не может проникнуть вглубь активной массы, поэтому часть этой массы уже не может вступать в реакцию.

Сопротивление внутри АКБ возрастает, поэтому емкость падает, в итоге аккумулятор не может взять полностью заряд и быстро разряжается.

На ранних стадиях сульфатацию пластин можно устранить, но, если она глубокая – АКБ ремонту не подлежит.
Еще встречаются такие неисправности, как осыпание активной массы с пластин, с возможным последующим замыканием.

Обычно при несильном осыпании помогает промывка батарей дистиллированной водой.

Возможно и вздутие АКБ из-за замерзания электролита. Происходит в случае, если разряженная батарея находилась на сильном морозе.

Восстановлению автомобильный аккумулятор после замерзания не подлежит.

Способы устранения сульфатации

Способов устранения сульфатации пластин применяется несколько.

Первый метод.

Первым, самым распространенным методом является проведение контрольно-тренировочного цикла (КТЦ). Использование этого метода позволит устранить сульфатацию на ранних стадиях и восстановить емкость АКБ.

Суть данного метода сводится к проведению цикла заряд-разряд. Для проведения КТЦ понадобиться наличие зарядного устройства, ареометра, вольтметра и источника потребления электроэнергии.

Сначала выполняется полная зарядка батареи. Зарядка АКБ производится током, по силе равным 10% от номинальной емкости, то есть при емкости батареи в 60 Ач, сила тока должна составлять 6 А. после зарядки к каждой банке проверяется плотность.

Данный показатель у полностью заряженной батареи должен составлять 1,27. Если это значение ниже, потребуется доведение плотности до нужного значения с последующей дозарядкой батареи в течение получаса, чтобы электролит перемешался.

После зарядки производится контрольный разряд. Для этого к клеммам подсоединяется источник потребления энергии. При этом потребление энергии подключенным потребителем не должно превышать 10% от емкости.

Лучше всего в качестве потребителя использовать автомобильную лампу накаливания, с определенной мощностью.

Высчитать мощность, которая нужна можно путем умножения силы тока и напряжения. Сила тока при расчете берется исходя из емкости батареи.

То есть, при расчете мощности, которая нужна для проведения разряда батареи на 60 Ач, сила тока берется 6А, умножается это значение на 12В. Получаем значение мощности в 72 Вт, примерно такой мощности и нужна лампа.

Далее батарея разряжается лампой, при этом периодически замеряется напряжение.

Разряжая батарею нужно добиться снижения напряжения на клеммах до 10,2 В. Это значение напряжения будет указывать о полном разряде батареи.

При этом замеряется время, за которое произошла разрядка АКБ. У нового аккумулятора данное значение должно составлять около 10 часов. Чем меньше время разрядки, тем больше АКБ потерял свою емкость.

Надолго разряженный аккумулятор оставлять нельзя, его сразу же нужно ставить на зарядку до полного восстановления заряда.

При выполнении данной операции емкость батареи восстановится, а за счет снижения сульфатации снизиться внутренней сопротивление.

Следующий метод.

Вторым методом удаления сульфатации является применение реверсивных токов при зарядке батареи.

Недостатком метода реверсивного тока является потребность в специальном оборудовании – генераторе реверсивного тока.

Суть данного метода сводиться к длительному заряду батареи малыми токами.

Так при незначительной сульфатации АКБ заряжается незначительным током – 0,5-2 А. Причем зарядка производится длительный период, иногда может достигать 50 часов.

Окончанием процесса десульфатации является неизменность напряжения на клеммах, а также неменяющаяся плотность электролита в течение 2 и более часов.

Третий метод, использующийся для восстановления АКБ.

Является промывка батареи с последующей ее зарядкой. Но метод этот длительный и затянуться его выполнение может до месяца.

С аккумулятора сливается электролит, и на его место заливается дистиллят. После чего батарея ставится на зарядку при напряжении в 14 В.

После начала закипания дистиллята – напряжение несколько снижается. Основная цель – поддерживать кипение в АКБ, но неинтенсивное.

Со временем плотность дистиллята будет повышаться за счет растворения в воде сульфата свинца. После этого вода сливается, и заливается новая и АКБ снова ставится на зарядку, под небольшое напряжение.

Нужно добиться того, чтобы в дистилляте появлялись пузырьки, но до закипания он не доводился.

На зарядке АКБ нужно будет держать до тех пор, пока плотность не будет меняться на протяжении нескольких дней.

Химический способ.

Есть и быстрый способ удаления сульфатации – химический. Сводиться он к промывке батареи раствором аммиака и трилона Б

Перед промывкой раствором, аккумулятор заряжается, с него сливается электролит и промывается дистиллятом.

Затем в банки заливается водный раствор, в который добавлено 2% от объема воды трилона Б и 5%-аммиака.

Этот раствор вступит в реакцию с сульфатным раствором, сопровождаться эта реакция будет кипением раствора и брызгами.

Как только кипение прекратиться – раствор можно сливать, банки промываются водой, а затем заливается электролит и батарея заряжается.

Предотвращение неисправностей аккумулятора

Все неисправности с аккумулятором не возникают сами по себе, случаются они из-за небрежной эксплуатации и игнорирование проведения периодического обслуживания.

Батарея сам по себе требует не особо много внимания. Достаточно раз в полгода подзаряжать ее зарядным устройством.

Перед постановкой на зарядку, если батарея обслуживаемая, нужно проследить за уровнем электролита и при надобности восстановить его.

Также следует после зарядки проверить плотность электролита в каждой банке.

Отличий по показаниям плотности между банками не должно быть, или же разница между ними должна быть минимальная.

Перед установкой нового АКБ на авто нелишним будет проверить напряжение, выдаваемое генератором, чтобы исключить перезаряд.

И устанавливая новую батарею на авто нужно его хорошо закрепить, чтобы предотвратить возможное повреждение корпуса.
источник www.avto-pulss.ru

Восстановить аккумулятор телефона за последние 20 лет пытались и народные умельцы в домашних условиях, и квалифицированные инженеры в лабораториях. Получилось ли?

Не получилось. Десятки исследований на эту тему говорят только одно — износ и старение аккумуляторов в гаджетах процесс необратимый.

Помогает восстановить ёмкость только замена аккумулятора телефона. Превратить старую ячейку в новую не получится, как ни старайся.

Неужели ничего нельзя поделать?

Физический износ необратим

Многие люди не знают, что физический износ литий-ионных и литий-полимерных батарей внутри гаджетов необратим. Как только электро-химический элемент начинает портиться, его невозможно исправить, кроме как полностью заменить на новый.

Если только у вас не один из случаев, которые мы разобрали ниже.

Попытайтесь восстановить: 3 метода

Иногда его можно немного оживить. Попробуйте эти способы в зависимости от Вашей ситуации.

Если телефон не включается даже после такой зарядки, то цепь защиты аккумулятор разомкнута из-за падения напряжения ниже 2,5 В.

Иногда ничего не помогает, так как могут быть программные сбои в управлении зарядкой, как у Samsung.

Одного заряда порой недостаточно, чтобы индикация откалибровалась — используйте весь цикл заряд-разряд-заряд полностью.

Программная калибровка помогает

Инженеры Google и Apple при технической поддержке владельцев смартфонов предлагают программную калибровку индикации заряда. Эта процедура помогает снизить нагрузку на систему питания и несколько продлить срок службы батареи.

Калибровочные циклы заряд-разряд дают эффект в том случае, если остаточная ёмкость ещё более 60% от номинальной. То есть когда наблюдается значительное отклонение фактического заряда от рассчитанного в процентах.

Калибровка — единственный работающий метод восстановить аккумулятор телефона в домашних условиях, если устройство неожиданно отключается, хотя запас оставшегося заряда ещё был достаточным.

Китайские продавцы умеют подделывать оригинал из старых аккумуляторов

В большинстве случаев остаётся только заменить старую батарею новой. И этим как раз пытаются воспользоваться безответственные продавцы на Aliexpress и других международных площадках. Они повышают напряжение и выдают старую ячейку за новую. Прослужит такая, разумеется, максимум пару месяцев, о чём красноречиво свидетельствуют отзывы.

Попытки восстановить ёмкость аккумулятора телефона за счёт повышения его напряжения, как это делают китайские продавцы под якобы «новый оригинал», опасны и чреваты скорейшим выходом из строя.

Что можно сделать, чтобы не пришлось восстанавливать аккумулятор телефона?

• • Давайте аккумулятору поработать (частично разряжаться) — не держите его постоянно на зарядке (помните, что его создали для того, чтобы он накапливал и отдавал заряд);
• • держите телефон в прохладном сухом месте, когда он не используется;
• • жара и влажность могут со временем повредить батарею;
• • используйте только качественные зарядные устройства;
• • при замене выбирайте аккумуляторы известных производителей и обязательно с гарантией 12 месяцев, так как от брака не застрахован ни один бренд.

***

Восстановить аккумулятор телефона физически невозможно. Нужна замена химии внутри — изнашиваются поверхностные материалы, портятся присадки в электролите, снижается ионная проводимость сепаратора, возрастает внутреннее сопротивление.

Вы замечаете, что всё стремительнее понижается фактическая ёмкость старого аккумулятора.

Как только её остаётся менее 70% от номинальной, смартфон начинает резко выключаться. Или очень быстро садится после полной зарядки. Порой он даже не заряжается до конца — заряд будто стоит на месте.

Калибровка программной индикации временно поможет смартфону понять, где теперь новые пограничные значения напряжений для правильного определения процента. Но увеличить время работы это не поможет. Остаётся только замена батареи на новую.

Однако есть случаи, когда аккумулятор совсем не работает и ушёл в защиту, либо разрядился до очень низкого напряжения, незначительно потеряв свои свойства. Тогда могут помочь реанимационные методы оживления батареи.

Приветствую вас друзья. Сегодня я расскажу вам о самом эффективном способе восстановления емкости у свинцово-кислотных аккумуляторов.
В период даже самой правильной эксплуатации, аккумулятор каждый день теряет свою емкость. И в один прекрасный момент его заряда не хватает, чтобы завести двигатель автомобиля. Обостряется данный пример с приходом холодов.

Естественно автолюбитель ставит аккумулятор на зарядку и спустя некоторое время видит, что батарея не заряжается, а напряжение при зарядке стоит как в норме – 14,4-14,7 В или выше (12,6 без зарядника).

Тогда если есть нагрузочная вилка проверка производится ей и выясняется, что под нагрузкой напряжение сильно просаживается. Все указывает на потерю емкости аккумулятором. Причиной тому – сульфатация пластин.

Обычно, при правильной эксплуатации это происходит примерно через 5 лет. Это очень хороший показатель. И тут есть выход – купить новый аккумулятор. Но, если вы хотите сэкономить деньги (так как батареи сейчас не из дешевых), и продлить срок службы аккумулятора ещё на пару лет, то тогда необходимо провести его обслуживание. И не простое, а специальное, которое может реанимировать батарею.

Какие аккумуляторы можно восстановить?

Этот способ подходит для батарей, которые в период своей эксплуатации не были подвержены серьезным токовым или механическим повреждения. А пришли в негодность в результате временной, естественной сульфатации.
Этот способ не подходит для аккумуляторных батарей у которых имеется внутреннее осыпание пластин, имеется внутреннее замыкание банок, имеется вздутие или иные механические повреждения.
Способ отлично подходит для десульфатации пластин и называется в народе методом «переполюсовки» аккумулятора.
Я разделю восстановление аккумуляторной батареи на три этапа.

Процесс восстановления аккумулятора

Этап первый: подготовка

Первое что не обязательно, но нужно сделать это очистить поверхность батареи от любых загрязнений. Промыть с моющим средством всё поверхность.
Далее, визуально убедиться в отсутствии повреждений на корпусе, в отсутствии вздутий и выпуклостей по сторонам.
Второе, открыть все пробки банок и убедиться в наличии электролита. Если в одной из банок его нет, то нужно убедиться в отсутствии трещин на корпусе.
Затем, с помощью фонарика осмотреть пластины внутри – осыпаний быть не должно. Тут как раз за одно можно отчетливо увидеть сульфатацию – белый налет на пластинах.

Если все в порядке – доливаем в каждую банку дистиллированную воду до уровня. Не лишним будет замерить плотность электролита каждого отсека.

Этап второй: классический способ восстановления

Прежде чем переходить к переполюсовке аккумулятора, необходимо протестировать обычный способ восстановления, ставший уже классическим.
Шаг первый: заряжаем аккумулятор до полного заряда 14,4 В.

Шаг второй: галогеновой лампочкой или другой нагрузкой разряжаем батарею до 10,6 В (напряжение замеряется под этой же нагрузкой).

Повторяем цикл из этих двух шагов 3 раза и заряжаем батарею на полную. Проверяем емкость нагрузочной вилкой или стартером в работе машины. Если батарея восстановилась – хорошо – продолжаем эксплуатацию. Если нет, или не достаточно, то переходим к третьему этапу.

Этап третий: переполюсовка аккумуляторной батареи

Этот метод восстановления аккумулятора самый действенный из всех существующих. И реанимирует батарею почти в 90% случаях.
Шаг первый: вешаем на батарею нагрузку в виде галогенной лампы, и разряжаем аккумулятор в ноль. Лампа потухнет примерно через сутки (все зависит от начальной емкости аккумулятора). Оставляем батарею с подключенной лампой ещё на 2-3 суток, чтобы окончательно разрядить остатки.
Шаг второй: зарядка аккумулятора обратным током. Подключаем зарядное устройство наоборот: плюс к минусу, а минус к плюсу. Чтобы не испортить ваш зарядник (или чтобы не сработала защита от короткого замыкания), последовательно батареи подключаем ту же галогенную лампу. И заряжаем аккумулятор в обратной полярности. После того, как напряжение поднялось до вольт 5-6, лампу из цепи можно исключить. Ток заряда желательно ставить 5 процентов от емкости батареи. То есть если емкость 60 ампер-часов, то ток заряда в обратном направлении ставим на 3 Ампера. В это время все банки с электролитом начинают активно бурлить и шипеть –это нормально, так как идет обратный процесс.

Заряжаем примерно сутки, до появления напряжения 12-14 В. В итоге у вас получилась полностью заряженная батарея у которой на выходе плюса – минус, а на минусе – плюс.

Шаг третий: опять полностью разряжаем батарею галогенной лампой пару суток. Затем производим правильную зарядку плюсом к плюсу, минусом к минусу. Заряжаем на полную до 14,4 В.
На этом все действия завершены.

Результат восстановления аккумуляторной батареи

Обычно результат помогает повысить емкость аккумулятора до 70-100 % от заводской, конечно бывают и исключения.
Конкретно в моем случае удалось поднять емкость на 95% — что является отличным результатом. С пластин пропал белый налет сульфата, и они приобрели черный цвет как у нового аккумулятора. Электролит стал более прозрачным и чистым.

Видео по восстановлению аккумулятора

Я рекомендую вам посмотреть видео, где восстанавливается полностью «мертвый» аккумулятор, которому около 10 лет.
Вначале идет «раскачка» со сменой полярности питания, а почти в самом конце уже дан полный цикл переполюсовки.

В каждом смартфоне под управлением ОС Android есть встроенный контроллер, который собирает статистику, проводит вычисления об остатке фактической емкости аккумулятора и выводит их результат на экран в процентном соотношении. Но со временем из-за большого объема данных емкость батареи может перестать соответствовать «ожиданиям» системы, а уровень заряда начинает отображаться неверно. Иногда причинами такой рассинхронизации могут также стать:

В этом случае единственно верным решением будет провести повторную оптимизацию настроек батареи, то есть ее калибровку. В результате такой процедуры происходит сброс параметров контроллера батареи и восстановление правильной индикации уровня заряда, что положительно сказывается на автономности устройства и общем состоянии аккумулятора.

В каких случаях следует производить процедуру калибровки

Процедуру калибровки не рекомендуется производить слишком часто. Для профилактики можно калибровать устройство не чаще чем раз в несколько месяцев, что поможет поддерживать заряд на оптимальном уровне и не допустить перезаряд аккумулятора в случае заниженных значений.

Явными показаниями к калибровке являются следующие причины:

Как быстро откалибровать батарею

Откалибровать батарею можно с помощью приложений или вручную. В некоторых прошивках ОС Android также существует возможность провести процедуру калибровки с помощью специального кода. Вот как это работает:

Стоит отметить, что данный код срабатывает далеко не на всех устройствах Android.

Если на вашем смартфоне после набора комбинации не появилось окно со статусом батареи, придется производить калибровку вручную или с использованием приложений.

Для ручной калибровки:

Заключение

Несмотря на то, что современные смартфоны сегодня используют самые инновационные технологии энергосбережения, алгоритмы определения уровня заряда по-прежнему несовершенны. Поэтому даже сегодня калибровка аккумулятора остается актуальной процедурой, позволяющей вам исправить ряд проблем с отображением неправильного уровня заряда, и поможет продлить жизнь вашей батареи.

Это тоже интересно:

Если аккумулятор показывает на клеммах напряжение полного заряда 12.7В, но при прокрутке стартером быстро “дохнет”, значит он потерял свою емкость и его пластины сильно сульфатированы.

Сульфатация – естественный процесс при разряде батареи и без проблем устраняется при ее заряде.  Сам термин применяют тогда, когда сульфат свинца -PbSO4 не удается убрать при нормальном режиме заряда. При глубокой сульфатации АКБ теряет практически всю свою емкость, так как сульфат покрывает собой практически все пластины и таким образом сильно снижается их рабочая площадь.

Метод восстановления аккумуляторной батареи описанный ниже является наиболее эффективным и безопасным. Этот метод основан на применении дистиллированной воды.

Что понадобиться: вода дистиллированная 10-20 литров, электролит при необходимости, зарядное устройство.

Заряд АКБ перед промывкой

Обязательно заряжаем аккумулятор до максимума. Почему нужно заряжать перед промывкой?

 Сернокислый свинец (сульфат свинца), из которого состоят минусовые пластины в разряженном состоянии очень хрупкий, и при переворачивании АКБ пластины могут повредиться. После заряда активная масса отрицательных пластин становится губчатым свинцом, который обладает пластичностью и соответственно риск повреждения пластин сильно снижается. Также во время заряда батареи часть сульфата свинца растворяется в электролите. По сути, в момент заряда мы уже приступили к десульфатации пластин.

Как заряжать?  Сначала током размером 10% от емкости аккумулятора. Для АКБ емкостью 60 (А*ч) это будет 6 А.  Напряжение ограничиваем в пределах 14.4-14.7В. Заряжаем до тех пор, пока АКБ не начнет кипеть или зарядное устройство не прекратит зарядку.

Так как внутри батареи проходят электрохимические реакции и для их выполнения нужно некоторое время, то обязательно даем ей постоять в спокойном состоянии 30 минут.

Заново заряжаем только током в размере 1/20 от емкости аккумулятора. Для той же АКБ этот ток будут равен 3А.

После заряда снова перерыв 30 минут и заново заряжаем только током 1А.

Даем постоять 1час.

Промывка АКБ

Промываем батарею от шлама. Шлам образуется при разрушении свинцовых пластин и осыпании их активной массы (специальный слой на пластинах, состоящий из свинца и разных добавок, которые придают пластинам нужные технологические свойства). Данный шлам является токопроводящим и может стать причиной короткого замыкания между пластинами и как следствие саморазряда АКБ.

Устранение саморазряда и сульфатации АКБ должно происходит одновременно.

Если устранить сульфатацию, но не устранить саморазряд, то батарея будет быстро разряжаться и заново покроется сульфатом. Если устранить саморазряд без устранения сульфата, то АКБ будет держать разряд, но у нее останется маленькая емкость.

Перед промывкой для соблюдения элементарной техники безопасности одеваем резиновые перчатки и очки. Следим, чтобы электролит не попал на одежду.

Сливаем весь электролит из АКБ. Для этого переворачиваем ее. Если аккумулятору несколько лет, то электролит скорее всего будет грязного черного цвета. Такой цвет он приобрел от загрязнения шламом.

Слитый электролит можно использовать повторно, но ему нужно дать несколько дней отстояться.

Заливаем в АКБ дистиллированную воду до пробок и переворачиваем ее, сливая грязную воду. Таким образом вымываем шлам из банок. Промываем до чистой воды, пока не перестанет выходить шлам. Для АКБ емкостью 60 (А*ч) нужно примерно 3,5 л воды на одну промывку. Таких промывок может понадобиться 2-6шт.

Процесс десульфатации

После промывки заливаем дистиллированную воду в аккумулятор и даем постоять 1-2 часа. За это время вода заполнит все доступные полости и поры пластин, при этом ее уровень может немного понизиться.

Выдерживаем одинаковый уровень воды над пластинами – примерно 10-30мм. Уровень воды можно проверить с помощью прозрачного пластикового корпуса от авторучки. Ставим широким концом пластиковую трубочку на пластины, а с другого конца трубочки зажимаем пальцем отверстие. Вынимаем трубочку и смотрим уровень воды в трубочке.

Ставим АКБ на заряд током 20-30% от номинала 10-часового зарядного тока. Если АКБ (60 А*ч), то 10 часовой зарядный ток составит 6А. Если взять 20-30% от 6А, то получим 1.2-1.8А.  Можно ток ставить меньше, например 1А, главное не больше.

Оставляем на зарядке, которая продлиться примерно 3-4 дня. Периодически заглядываем в банки. Должны выделяться мелкие пузырьки и редкие больше пузырьки, но не должно быть интенсивных больших пузырьков. Если они есть, значит вода кипит. Длительное кипение негативно сказывается на активной массе пластин, она осыпается. Кипение воды говорит о том, что тока много для растворения сульфата, и поэтому его излишки тратятся на гидролиз (разложение) воды на водород и кислород, что мы и видим в качестве пузырьков. Поэтому если есть кипение, то снижаем ток, можно вплоть до 0.5А.

Раз в день измеряем плотность в банках. Она должна медленно расти. Сульфат будет растворяться и переходить в жидкую кислоту. Примерно через 2 дня плотность поднимется до 1.1 г /см3.  Сульфат при такой плотности очень плохо растворяется. В АКБ на этот момент вместо воды получится слабый электролит.  За время заряда на пластинах уменьшиться белый налет сульфата и станет видно коричневые пластины. При достижении плотности 1.1 г /см3 сливаем слабый электролит из АКБ и заливаем чистую дистиллированную воду. Опять ставим на зарядку с тем же током и напряжением. В зависимости от количества сульфата на пластинах замену воды придется производить 1 или два раза.

Прекращаем заряд, когда все пластины станут коричневого цвета и плотность перестанет расти несколько часов. Это означает, что сульфат перестал растворяться в воде, а значит процесс десульфатации практически закончен. Это происходит примерно на 4 сутки зарядки. В банках будет видно чистые пластины коричневого цвета.

В некоторых случаях на пластинах будет видно черный налет. Черный налет появляется тогда, когда начинает растворяться сульфат, который служит связующим веществом в частицах активной массы. Лучше до такого состояния не доводить, так как это уже передозировка.

Заливка электролита

Даем аккумулятору постоять несколько часов для завершения всех химических процессов, сливаем воду и заливаем электролит.

Электролит можно использовать слитый ранее из АКБ, но отстоянный или свежий покупной из магазина.

Если используем слитый ранее из АКБ, то из банки, в которой он отстаивался забираем чистый раствор с помощью груши ареометра или другим способом, а грязный шлам оставляем на дне банки.

После смешиваем электролит, чтобы избежать его расслаивания на кислоту и воду и проверяем ареометром его плотность. При необходимости доводим плотность до высоких значений 1.3-1.33 г /см3 с помощью корректирующего электролита высокой плотности или с помощью чистой серной кислоты.

Зачем нужна большая плотность электролита?

При заливке электролита в АКБ после десульфатирования его плотность немного упадет, так как частично он смешается с остатками воды и часть кислоты из него перейдет в технический сульфат.  Если залить раствор плотностью 1.3г /см3, то по итогу получим плотность примерно 1.26-1.28 г /см3.

Электролит заливаем примерно до уровня 10-30 мм над пластинами. Его уровень во всех банках аккумулятора должен быть одинаковым. Даем батареи отстояться 6-8 часов.

Процедура разработки пор активной массы пластин

Данная процедура не является обязательной, но может немного добавить емкости аккумулятору. В процессе должен раствориться сульфат в глубоких порах пластин.

 Для этого заряжаем АКБ в обычном режиме 10% от ее емкости при напряжении 14.4В до полного заряда, а именно до обильного кипения электролита. Кипение будет означать, что аккумулятор перестал брать заряд и вся электрическая энергия расходуется на электролиз воды. Также кипение способствует перемешиванию электролита.

Даем постоять 15-30 минут и проверяем плотность электролита.

 Разряжаем 1.5-2 часа током 1-2 А.  Затем заново ставим на зарядку до кипения электролита.

Опять даем постоять и проверяем плотность.

Заново разряжаем 1.5-2 часа током 1-2 А.

Такие циклы заряд-разряд повторяем до момента, когда плотность перестанет расти. Это может случиться на втором цикле или на десятом.

После этого можно считать, что батарея полностью заряжена и восстановлена.

Проверка остаточной емкости аккумулятора

По итогу десульфатации АКБ ее емкость должна подняться, но все равно она будет меньше, чем у новой.

Проверить емкость можно разрядив ее до напряжения полного разряда 10.5В. Разряжать можно автомобильной лампочкой. Зная ее мощность по формуле P=U*I, где P=мощность, U-напряжение, I-сила тока, рассчитываем силу тока. Например, для лампы мощностью 55 Ватт сила тока составит: 55ватт/12в = 4.583А. 

Во время разряда аккумулятора засекаем за какое время он полностью разрядиться и умножаем количество часов разряда на силу тока лампочки. Получим примерную емкость АКБ.

При падении напряжения на клеммах АКБ до 10.5В отключаем лампочку.

 Не забываем после такого глубокого разряда сразу поставить на зарядку иначе опять получим сильно засульфатированный аккумулятор и его заново придется восстанавливать.

Увеличь время автономной работы iPhone здесь и сейчас — только проверенные способы.

Емкость аккумуляторов iPhone растет, но iOS не становится более оптимизированной в плане потребления энергии и поэтому одна из самых обсуждаемых тем пользователей смартфонов Apple по-прежнему связана с проблемами быстрой разрядки iPhone. В этом материале мы собрали все проверенные способы, которые позволяют как увеличить время автономной работы iPhone здесь и сейчас, так и продлить жизнь батареи смартфона в будущем.

Об аккумуляторах iPhone

Во всех современных устройствах компании Apple используются литий-ионные аккумуляторы. По сравнению с традиционными, например, никель-металл-гидридными батареями они имеют целый ряд преимуществ. Литий-ионные аккумуляторы меньше весят, имеют большую емкость и небольшое время зарядки, а главное — они долговечны. Последнее утверждение верно при условии, что эксплуатируются аккумуляторы правильным образом.

Как продлить жизнь аккумулятора iPhone

Существует несколько основных правил, следование которым может существенно продлить жизнь аккумулятора вашего iPhone.

1. Не допускайте полного разряда аккумулятора

Одной из особенностей литий-ионных аккумуляторов является практически полное отсутствие так называемого эффекта памяти. Под этим понятием подразумевается обратимая потеря емкости, которая имеет место при нарушении режима зарядки, в частности, при зарядке не полностью разрядившегося аккумулятора. Поскольку аккумулятор iPhone почти не имеет эффекта памяти, ставить на зарядку смартфон настоятельно рекомендуется до того, как он выключится из-за нехватки заряда.

Если говорить более конкретно, то подключать iPhone к зарядному устройству необходимо когда уровень заряда батареи опускается ниже 10-20%. Как сильно это поможет? Специалисты выяснили, что количество срок жизни литий-ионного аккумулятора благодаря такому отношению увеличивается до 2,5 раз. Куда же более полезно для аккумулятора и вовсе не опускать уровень его заряда ниже 50%.

2. Не допускайте перегрева и переохлаждения

Жара и холод — самые злые враги литий-ионных аккумуляторов. Перегрев и переохлаждение iPhone могут значительно уменьшить емкость батареи смартфона, поэтому ни в коем случае нельзя держать его в неблагоприятных условиях.

И если с жарой все понятно — достаточно не оставлять iPhone в машине или на подоконнике в жаркий день — то с холодом, особенно в странах СНГ, настоящая проблема. К счастью, существует множество способов использования iPhone зимой. О них мы со всеми подробностями написали в этой статье.

Для полноты данного руководства отметим, что использоваться без угрозы для жизни аккумулятора, iPhone может при температуре от 0 до 35°C. Храниться — при температуре от —20 до 45 °C.

3. Используйте оригинальное зарядное устройство

В случае с iPhone этот пункт особенно важен. Оригинальная зарядка для смартфонов Apple стоит недешево, а китайские альтернативы, наоборот, влекут своей доступностью. Однако лучше один раз заплатить круглую сумму, чем спустя несколько месяцев набирать в поиске запрос «Почему мой iPhone так быстро разряжается».

Чем же так плохи неоригинальные зарядки для iPhone? Дешевые зарядные устройства в большинстве своем сделаны «на коленке». В Сети представлены сотни разборок китайских зарядок, которые показывают, что умельцы из Поднебесной над конструкцией своего двухдолларового аксессуара совершенно не напрягаются. Качество сборки таких зарядок крайне низкое, а мощность в два раза меньше, чем у моделей от Apple. Кроме того, изоляция довольно часто очень сильно хромает, а значит такие аксессуары просто-напросто опасны для жизни.

4. Разряжайте iPhone раз в три месяца

Если вы решили начать твердо следовать (или уже следуете) первому совету, то вам необходимо знать еще кое-что. Полный заряд литий-ионных аккумуляторов на протяжении длительного времени так же вреден, как и постоянная разрядка до нуля. Из-за того, что процесс заряда у большинства пользователей хаотичен (мы заряжаем наши iPhone при первом удобном случае), специалисты настоятельно рекомендуют выполнять полную разрядку iPhone раз в три месяца. Причем делать это нужно особенным образом.

После длительной работы iPhone без выключения, смартфон необходимо полностью разрядить, после зарядить до 100% и подержать на зарядке дополнительные 8-12 часов. Такой нехитрый трюк позволит сбросить так называемые верхний и нижний флаги заряда аккумулятора.

5. Заряжайте iPhone без чехла

Некоторые чехлы для iPhone могут способствовать перегреву аккумулятора, которая негативно сказывается на его емкости. Определить влияет ли ваш чехол пагубно на смартфон очень просто. Если вы замечаете, что iPhone сильно нагревается во время зарядки, первым делом извлеките его их чехла.

Как хранить iPhone

Отдельно стоит рассказать о том, как правильно хранить неиспользуемые iPhone. Отправляя старый iPhone на дальнюю полку позаботьтесь о том, чтобы уровень заряда его аккумулятора составлял 30-50%. Длительное хранение iPhone с полностью разряженной батареей, со временем повлечет за собой снижение ее емкости, причем значительное.

Как увеличить автономное время работы iPhone

С правильной эксплуатацией iPhone для продления жизни его аккумулятора разобрались, переходим к самому интересному — способам увеличения времени работы смартфонов Apple без необходимости подзарядки.

1. Начните пользоваться режимом экономии энергии

Начиная еще с iOS 9 компания Apple предложила владельцам iPhone воспользоваться режимом энергосбережения. «Режим энергосбережения» позволяет продлить время автономной работы iPhone на три дополнительных часа. Активируется режим в меню «Настройки» → «Аккумулятор».

За счет чего «Режим энергосбережения» увеличивает время автономной работы? При его активации незначительно снижается производительность устройства, сетевая активность, отключаются эффекты движения, проверка почты, фоновое обновление приложений, а анимированные обои превращаются в статичные. Другими словами, на основные функции iPhone режим не влияет, смартфон как и прежде остается способен справляться с любыми задачами.

2. Уменьшите яркость дисплея

Не расстраиваетесь раньше времени, речь не пойдет о банальном выставлении минимальной яркости дисплея в меню «Настройки» → «Экран и яркость». Мы расскажем о продвинутом способе уменьшения яркости с помощью настроек универсального доступа iPhone.

Шаг 1. Перейдите в меню «Настройки» → «Основные» → «Универсальный доступ».

Шаг 2. Выберите пункт «Увеличение» и включите одноименный переключатель.

Шаг 3. Три раза нажмите на дисплей тремя пальцами. Откроется окно с настройками режима увеличения.

Шаг 4. Установите минимальное увеличение и нажмите «На весь экран».

Шаг 5. Перейдите в раздел «Выбрать фильтр» и выберите пункт «Слабый свет». Для закрытия меню настроек нажмите на любой части экрана.

Шаг 6. Перейдите в меню «Настройки» → «Основные» → «Универсальный доступ» → «Сочетание клавиш» и поставьте флажок на пункте «Увеличение».

В результате применения этих настроек вы получаете возможность по тройному нажатию на кнопку Домой устанавливать на iPhone минимальную яркость. Дисплей начнет меньше нагружать аккумулятор и смартфон сможет проработать дольше. Для выхода из режима минимальной яркости необходимо повторно нажать три раза на кнопку Домой.

3. Установите минимальное время блокировки дисплея

Простая, но крайне полезная настройка. В меню «Настройки» → «Экран и яркость» → «Автоблокировка» поставьте флажок на пункте «30 с». Это позволит дисплею iPhone автоматически блокироваться после всего 30 секунд бездействия.

4. Включите «Уменьшение движения»

В настройках универсального доступа находится еще одна опция, активация которой положительно влияет на время автономной работы iPhone. Речь идет о параметре «Уменьшение движения», уменьшающий движение пользовательского интерфейса за счет включения параллакса на значках. iPhone не тратит свои ресурсы на воспроизведение лишней анимации, сохраняя их на более полезные задачи. Включается «Уменьшение движения» в меню «Настройки» → «Основные» → «Универсальный доступ».

5. Выключите фоновое обновление контента

Чем больше на вашем iPhone приложений, которые за какой-либо информацией обращаются в интернет, тем быстрее смартфон разряжается. К счастью, с их активностью очень просто разобраться. Перейдите в меню «Настройки» → «Основные» → «Обновление контента» и отключите приложения, фоновую активность которых вы хотите запретить.

6. Отключите ненужные всплывающие уведомления

Каждое уведомление от приложения на iPhone активирует дисплей, который, как известно, потребляет ресурсы аккумулятора сильнее всего. Именно поэтому рекомендуется держать список приложений со включенными всплывающими уведомлениями в порядке. Перейдите в меню «Настройки» → «Уведомления» и отключите уведомления от ненужных приложений.

7. Используйте блокировщик рекламы в Safari

Если вы активно пользуетесь браузером Safari на iPhone, то увеличить время автономной работы поможет любой блокировщик рекламы. Многие не знают, но рекламные вставки и всплывающие баннеры на сайтах являются дополнительной и не самой слабой нагрузкой на устройство. В App Store представлено большое количество бесплатных блокировщик рекламы, например, Adguard.

8. Включайте «Авиарежим» когда сигнал мобильной сети слабый

Когда iPhone не может установить стабильное соединение с сотовой сетью, он начинает раз за разом посылать сигналы оператору связи. На эту операцию смартфон затрачивает немало усилий, а соответственно, и заряда батареи. Запретить iPhone без остановки посылать сигналы оператору связи при плохом соединении позволяет «Авиарежим».

9. Отключите автоматический поиск Wi-Fi

По умолчанию iPhone постоянно находится в режиме поиска доступных беспроводных сетей, что чаще всего пользователям и не требуется. На заряд батареи сканирование влияет очень сильно, разумеется, в худшую сторону. К счастью, отключить автоматический поиск сетей Wi-Fi можно. Для этого необходимо перейти в меню «Настройки» → Wi-Fi и перевести переключатель «Запрос на подключение» в неактивное положение.

10. Отключите AirDrop

Функция AirDrop позволяет очень просто обмениваться файлами между устройствами Apple, но пользуются ей далеко не все. Если вы AirDrop так же не используете, смело откройте «Пункт управления», нажмите на AirDrop и выберите «Прием выкл.» для того, чтобы функция перестала напрасно расходовать заряд батареи.

11. Запретите некоторым приложениям пользоваться службами геолокации

Огромное количество приложений используют службы геолокации iPhone. И довольно часто — понапрасну. А ведь отслеживание смартфоном своего местоположения это процесс крайне ресурсозатратный. Полностью отключать службы геолокации, конечно же, не рекомендуется, а вот запретить конкретным приложениям пользоваться функцией стоит. Перейдите в меню «Настройки» → «Конфиденциальность», выберите приложение, которое не должно иметь возможности пользоваться службами геолокации и нажмите «Никогда». Пройдитесь по всему списку установленных приложений и оставьте разрешенной работу с функцией только действительно важным средствам, например, навигатору.

12. Отключите функции совершенствования продуктов Apple

Во время первичной настройки iPhone, iOS предлагает пользователю помогать Apple с совершенствованием своих продуктов. Помогать любят многие, поэтому довольно часто на этот запрос дается согласие. Однако ответ чаще всего давался бы другой, если Apple уточняла, что ее функции мониторинга создают нагрузку на аккумулятор iPhone.

Выключить данные функции, впрочем, можно и после первоначальной настройки iPhone. Перейдите в меню «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Диагностика и использование» и поставьте флажок на пункте «Не отправлять». Затем в меню «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Службы геолокации» → «Системные службы» выключите все переключатели в разделе «Совершенствование продукта».

13. Запретите iPhone отслеживать ваши часто посещаемые места

Согласно настройкам iPhone по умолчанию, смартфон в автоматическом режиме отслеживает перемещения пользователя и определяет часто посещаемые места. Если вам такая возможность не нужна, отключите ее в меню «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Службы геолокации» → «Системные службы» → «Часто посещаемые места».

Настройки не помогают, что делать?

В таком случае единственный способ вернуть iPhone былую автономность — замена аккумулятора. Следуя представленным ниже инструкциям эту операцию вы можете выполнить своими руками, без необходимости платить немалые деньги в сервисном центре. Но предупреждаем, для разбора iPhone требуется наличие правильных инструментов (и прямых рук).

• Как поменять аккумулятор на iPhone 6s и iPhone 6s Plus.
• Как заменить аккумулятор на iPhone 6 или iPhone 6 Plus.
• Как заменить аккумулятор на iPhone 5s.
• Как заменить аккумулятор на iPhone 5.
• Как заменить аккумулятор на iPhone 4.

Другие полезные материалы по данной теме на нашем сайте:

• Мнение эксперта: Как правильно заряжать iPhone и iPad.
• Какая емкость аккумуляторов у всех моделей iPhone.
• 10 способов увеличить время автономной работы iPhone и iPad.
• Как активировать режим экономии энергии на iPhone.
• 5 способов «убить» аккумулятор вашего iPhone.
• Как узнать статистику использования аккумулятора на iPhone и iPad.
• Как определить степень износа аккумулятора iPhone без компьютера.
• Что делать, если быстро разряжается iPhone на iOS 10.
• Как узнать количество циклов перезарядки iPhone и iPad.
• Как увеличить срок автономной работы Apple Watch.

✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.

Десульфатация АКБ — реальное восстановление или утопия?

Десульфатация аккумулятора автомобиля многими считается вполне реальным методом его восстановления. При должном подходе на практике удаётся прямо в гаражных условиях вернуть хотя бы часть потенциала АКБ. В первую очередь, это касается ёмкости, при снижении которой более, чем на 60% аккумулятор приходится менять на новый. Попутно с ампер-часами успешная десульфатация позволяет увеличить максимальный пусковой ток и общую надёжность автомобильной стартёрной батареи.

Задача этого материала: простыми словами объяснить рядовому автолюбителю, что такое сульфатация аккумулятора и каковые её основные признаки; что такое десульфатация в теории и на практике; на такие методы восстановления не стоит тратить время и деньги; для каких АКБ десульфатация — реальное исцеление, а для каких — утопия.

1. Что такое сульфатация АКБ и как она выглядит?
2. Признаки сульфатации аккумуляторной батареи
3. Что такое десульфатация аккумулятора?
4. Все ли аккумуляторы поддаются десульфатации?
5. Способы десульфатации АКБ
6. Малоэффективные способы десульфатации и профилактика

Что такое сульфатация АКБ и как она выглядит?

Сульфатация (или сульфатирование) — в химии и в целом, это реакция серной кислоты с другими веществами, в результате которой образуются сложные по структуре и трудно разрушимые связи. Это свойство кислоты с успехом используется в некоторых промышленных сферах для получения полезных продуктов. А вот в случае с автомобильными свинцово-кислотными аккумуляторными батареями — сульфатация является вредной реакцией, пагубно сказывающейся на протекании полезных электрохимических реакций и, как следствие, ведёт к снижению ключевых характеристики АКБ.

Чтобы продолжать, и хоть немного глубже погрузиться в рассматриваемую тему, придётся обратиться к химии. А именно — взять с неё формулу, показывающую основные процессы, протекающие в автомобильном аккумуляторе. Для простоты понимания эта формула упрощена, насколько это возможно. Это значит, что понять её смогут даже те, кто химию в школе, так сказать, прогуливал.

Выглядит формула следующим образом.

В правой части формулы вы можете видеть тот самый сульфат свинца, образование которого и называется сульфатацией АКБ. На практике это вещество представляет собой кристаллики бело-серого цвета, которые накапливаются на свинцовых пластинах. Следует подчеркнуть, что образование сульфата свинца, то есть, сульфатация АКБ — это вполне естественный и неизбежный процесс, который происходит во время разряда аккумулятора.

В левой части формулы сульфата свинца нет. Это означает, что при нормальных условиях эксплуатации аккумуляторной батареи он возвращается в электролит во время зарядки. Именно за счёт этого по ходу зарядки АКБ повышается плотность электролита — в нём увеличивается концентрация кислоты, которая плотнее воды.

Почему же сульфатация считается вредной для аккумулятора, хоть это естественный и, можно даже сказать, необходимый для работы АКБ процесс? Дело в том, что на практике далеко не все автовладельцы обеспечивают те самые нормальные условия эксплуатации своим батареям. В первую очередь, это касается длительного использования АКБ, которая заряжена менее, чем на 60%. Ещё «злее» сульфатация проявляет себя при глубоких разрядах, которые не устраняются своевременно.

Как это работает? До тех пор, пока АКБ поддерживается в нормально заряженном состоянии и «гоняется» туда-сюда по циклу «заряд-разряд» — образующиеся во время разряда сульфаты все до крупицы растворяются обратно в электролите при зарядке. Если же аккумулятор долгое время эксплуатируется в слабо заряженном состоянии, образовавшиеся сульфаты покрываются новыми слоями, становясь всё толще и крепче. В итоге, при последующем заряде АКБ в электролите растворяются не все налипшие на пластинах сульфаты — они там и остаются, где к ним «присоединяются свежие» при очередном разряде.

Ну налипли на пластины какие-то кристаллики. И что с того? Почему это плохо? Всё просто. Ёмкость и другие характеристики автомобильного аккумулятора напрямую зависят от того, какая площадь свинцовых пластин контактирует с электролитом. Сульфаты закрывают собой целые области активного свинца, в результате чего эти участки не принимают участия в накапливании электроэнергии при очередной зарядке.

Раз меньше энергии накапливается, значит уменьшается ёмкость (ампер-часы). Максимальный ток холодной прокрутки тоже напрямую зависит от описанного фактора. Плотно обросшие сульфатами пластины не полностью взаимодействуют с электролитом, и АКБ в итоге уже не может выдавать заявленных пусковых токов. Мало того, что аккумулятор быстро садится при малейшей эксплуатации и небольших токах утечки, так ещё и стартер от него крутит еле-еле, а в хороший мороз и вовсе не может пересилить сопротивление маховика.

Если на вашем аккумуляторе есть пробки для обслуживания, то вы можете своими глазами наглядно увидеть результат сульфатации. Он выглядит, как налёт светлого серого и немного белёсого цвета. Если же такой возможности нет, либо вы не можете различить, есть ли что-либо на пластинах, вот вам пример для ознакомления.

Признаки сульфатации аккумуляторной батареи

Сульфатация является далеко не единственной проблемой автомобильных аккумуляторов. Есть ещё саморазряд (как естественный, так и «нажитый»), короткое замыкание в ячейках и прочие неисправности. Однако у сульфатации есть целый ряд признаков, зная которые, вы сможете поставить правильный диагноз своему аккумулятору.

Признаки бывают следующие:

1. Аккумулятор часто подводит. А именно, оказывается по утрам полностью разряженным несмотря на то, что система зарядки на борту автомобиля работает исправно (при работающем двигателе напряжение не ниже 14,1 В) и ток утечки находится в пределах нормы (до 0,07 А или 70 мА). Признак обычно проявляется с приходом холодов, которые усложняют и без того сложную «жизнь» аккумуляторной батареи.
2. Аккумулятор слишком быстро заряжается. Новая или заведомо исправная АКБ с глубокого разряда до 100% заряжается рекомендуемым током (не более 10% от ёмкости), как минимум, 15…20 часов. Если вы поставили аккумулятор, который «не смог», на зарядку, и она закончилась через гораздо меньше часов — значит в вашей АКБ мало ёмкости. А одна из причин — это как раз-таки сульфатация (хотя причиной резкого уменьшения ёмкости может быть и короткое замыкание в одной из «банок»).
3. Плотность электролита — низкая. Чтобы плотность электролита достигала нормы в 1,26…1,28 единиц, в электролит при зарядке АКБ должна вернуться вся покинувшая его кислота. Если же львиная часть её «закрепилась» на свинцовых пластинах в виде сульфатов, поднять плотность естественным путём не получится. Как бы вы не заряжали свой аккумулятор — поплавок в ареометре никак не будет всплывать до зелёной зоны. Аналогично и с встраиваемыми в некоторые АКБ индикаторами. Принцип их работы основан на плотности электролита и, если она низкая, окошечко остаётся красным или белым, и никак не хочет зеленеть.
4. Реальная ёмкость АКБ существенно ниже номинальной. Что касается номинально ёмкости, то она фиксированная, и указана на корпусе аккумулятора (обычно самыми большими цифрами и буквами). Реальную же ёмкость можно только измерить при помощи нехитрых приборчиков, которые нагружают АКБ, и подсчитывают, сколько ампер-часов энергии удалось «выкачать» из неё. Когда реальная измеренная ёмкость оказывается ниже номинала на 5…10%, то это ещё можно списать на некачественную зарядку АКБ. Например, слишком большим током или напряжением. Если же разница составляет десятки ампер-часов — то это уже сульфатация.
5. Налёт на пластинах. К сожалению, увидеть его можно только на тех АКБ, которые принято называть сегодня обслуживаемыми. По факту это те, у которых есть пробки для доступа к электролиту. Если у вашего аккумулятора они есть, выверните их все и, используя фонарик, внимательно осмотрите верхнюю часть свинцовых пластин. Сульфаты вы уже видели выше — серовато-белёсый налёт. Пластины в несульфатированном аккумуляторе — однородные по цвету, и он тёмно-серый.

Большое преимущество этих признаков в том, что они позволяют достаточно точно установить, дала ли какой-то положительный результат десульфатация. Конечно, самый точный из них — это измерение реальной ёмкости. После десульфатации она может повышаться как на несколько ампер-часов, так и на десятки. И, если существенный прогресс можно заметить и по общему поведению АКБ, то маленький прирост ёмкости сможет показать только цифровой прибор.

Поэтому, чтобы не гадать на кофейной гуще, не креститься, когда кажется и так далее — прикупите себе такой приборчик. У китайцев он стоит от 20 долларов, и даже при такой цене он будет более наглядным, чем ареометр, ваше зрение и чуйка. Без прибора вы можете просто не заметить, помогла ли вам десульфатация, или вы потратили время зря. А надо сказать, что данный метод восстановления — требует очень много времени. Особенно, если сульфатация серьёзная и запущенная.

Что такое десульфатация аккумулятора?

Десульфатация — это обратный сульфатации процесс. При нормальных условиях эксплуатации он происходит естественным образом во время каждого заряда АКБ. Если же сульфаты свинца настолько толстые и прочные, что обычная зарядка их «не берёт», прибегают к принудительной десульфатации. Цель этой процедуры, независимо от методов — разрушить нерастворимые образования на токопроводящих пластинах, увеличить площадь свинца, контактирующего и взаимодействующего с электролитом.

Результат успешной десульфатации — это:

1. Увеличение реальной ёмкости АКБ.
2. Доведение плотности электролита до нормы.
3. Повышение максимального тока холодной прокрутки.
4. Уменьшение или устранение случаев, когда аккумулятор, заряженный вчера, сегодня подводит.
5. Возвращение нормального цвета свинцовых пластин.

В качестве, так сказать, побочных эффектов, успешная десульфатация увеличивает продолжительность зарядки АКБ с глубокого заряда до 100%. Кстати, заметно увеличившееся время заряда разряженного аккумулятора тоже является показателем положительного результата десульфатации.

Все ли аккумуляторы поддаются десульфатации?

К сожалению, нет. Не все. Далеко не все. По этой причине многие скептически относятся к десульфатации, не верят в неё, считают утопией, которая неизбежно должна закончиться покупкой нового аккумулятора. В некоторых случаях, конечно, восстановление не удаётся не потому, что аккумулятор совсем безнадёжный, а потому, что процедура выполнена неправильно. Выбор метода в данном случае — имеет ключевое значение, так как в Интернете сегодня можно накопать полтора десятка способов десульфатации, которые даже в теории не могут сработать. Люди верят в эти методы, пробуют применить их в своём гараже, и в результате разочаровываются, так как ничего не получилось.

Какими способами стоит проводить десульфатацию, а какие чаще всего не помогают — рассмотрено немного ниже. Для начала же надо внимательно проанализировать свой аккумулятор. Оценить шансы на его «выздоровление», как говорят врачи. Сделать это сможет каждый пользователь, пройдясь по следующему списку.

Критерии оценки аккумулятора, который есть смысл «насиловать» принудительной десульфатацией:

1. Срок службы. Практика показывает, что аккумуляторы, отслужившие в не очень благоприятных условиях (из-за которых, собственно, и случилась сульфатация) более 5 лет — десульфатированию поддаются крайне редко. Один из десяти таких старых АКБ удаётся вернуть к жизни, да и то, ненадолго. В лучшем случае, аккумулятор отработает кое-как ещё одну зиму, а уже к следующей его, скорее всего, придётся, всё-таки, отправить в утиль.
2. Длительность пребывания в состоянии глубокого разряда. Это один из самых ключевых моментов для АКБ всех типов и технологий. Ни один в мире аккумулятор не улучшается, если его долго держать полностью разряженным. В случае же со свинцово-кислотными АКБ при таком хранении сульфаты становятся настолько «жирными» и прочными, что их болгаркой не сразу снимешь, не то, что десульфатацией. Из практики можно сказать, что простоявшие более трёх месяцев в глубоком разряде АКБ — восстанавливать почти бесполезно. Заметного результата не будет.
3. Количество глубоких разрядов (для Ca/Ca АКБ). Так называемые кальциевые аккумуляторы многим хороши, но вот что касается глубоких разрядов — это их ахиллесова пята. Обычно, двух-трёх таких разрядов хватает, чтобы батарея потеряла до половины своей ёмкости. Безвозвратно. Если же глубоких высадок в ноль было пять или больше, с таким аккумулятором лучше сразу попрощаться, и не тратить на него своё время.
4. Состояние корпуса. Визуально аккумулятор должен быть целым, без деформаций, трещин, сколов и вздутий. Промыть корпус водой с содой перед десульфатацией очень даже не помешает. Электролит с пылью — отличный проводник тока, и грязные аккумуляторы могут разряжаться сами на себя очень быстро. Особенно, если в них из-за сульфатации осталось не так много ампер-часов.
5. Состояние выводов. Иногда их называют клеммами, что неправильно, так как клеммы — это то, что надевается и фиксируется на выводах. Последние должны быть целыми, не отошедшими от корпуса, почищенными до блеска, нормальной формы.
6. Состояние ячеек. Бессмысленно заморачиваться с десульфатацией, если в вашем аккумуляторе есть коротыш. Проверить, нет ли его, очень просто — если при зарядке во всех банках «кипит жизнь», и нет «мёртвых банок», значит короткого замыкания нет.
7. Способность принимать заряд. Абсолютно все адекватные способы десульфатации аккумулятора базируются на его способности заряжаться. Если же он этого делать никак не хочет — ничего не получится.
8. Работоспособность АКБ после обычной зарядки. Зарядите, насколько это получается сделать, ваш аккумулятор от зарядного устройства. Подключите его к бортовой сети автомобиля и попробуйте запустить двигатель. Если аккумулятора хватает хоть на пару попыток — в нём определённо ещё есть потенциал. Если же мощи не хватает даже для того, чтобы сдвинуть с места стартер, десульфатация в таком случае будет, как мёртвому припарки.
9. Саморазряд. Очистите корпус АКБ от грязи из электролита и пыли с помощью воды и соды, зарядите его обычным способом и оставьте на сутки в покое. Если на следующий день аккумулятор в состоянии прокрутить стартер — его можно попытаться восстановить десульфатацией. Если же за сутки батарея сама по себе высаживается в ноль или около того — выбросьте её и не тратьте время.
10. Состояние электролита. Он должен быть прозрачный. Наберите немного электролита в ареометр — если он мутный, коричневый или чёрный, с частичками непонятного происхождения — десульфатация бессмысленна.

Если ваш аккумулятор проходит по всем критериям, пусть и с небольшой натяжкой по некоторым пунктам — переходите к десульфатации. У вас есть шанс добиться положительного результата.

Способы десульфатации АКБ

Этот материал изначально был задуман как такой, который не будет сеять иллюзий и предлагать методы десульфатации, изначально обречённые на провал. По итогу было выбрано три способа, которые неоднократно проверены на практике, дают положительные результаты, не требуют экстремальных действий и, самое главное, неопасны для здоровья.

Способ №1. Несколько полных циклов «заряд-разряд»

Этот метод у многих может вызвать сомнения. Тем не менее, он рабочий. Правда, помогает лишь в тех случаях, когда сульфатация не глубокая, и вы вовремя обратили на неё внимание. Если сульфатов совсем немного (ёмкость несильно просела от номинала), то в большинстве случаев уже этого достаточно для полного восстановления аккумуляторной батареи.

Алгоритм:

1. Настройте зарядное устройство на минимальный ток — 1…3 А.
2. Заряжайте АКБ стабильным током.
3. При достижении напряжения на клеммах 14,4…14,5 В продолжайте заряд, не превышая этот показатель.
4. Заряжайте АКБ до тех пор, пока при указанном напряжении ток заряда не снизится до 0,1…0,3 А.
5. Сразу же после заряда разрядите аккумулятор нагрузкой в виде лампочки или прибором для измерения ёмкости до напряжения 10,5 В (под нагрузкой).
6. Повторите цикл заряда.
7. Измерьте (если есть чем) реальную ёмкость аккумулятора.
8. Если есть подвижки, повторите заряд описанным способом.
9. Если ёмкость после очередного цикла не повышается, или добавляется на 1…3 ампер-часа, продолжать дальше нецелесообразно.
10. Зарядите аккумулятор ещё раз, оценив после этого плотность электролита и состояние пластин.

Чаще всего, если аккумулятор не сильно убитый сульфатацией, всего двух-четырёх таких циклов хватает, чтобы вернуть утерянные ампер-часы.

Способ №2. Зарядное устройство с режимом десульфатации

Это, пожалуй, самый простой, эффективный и универсальный метод. У него есть только один недостаток — зарядное устройство с таким режимом, если его у вас ещё нет в хозяйстве, придётся купить. А стоимость таких моделей может быть сопоставима с ценником нового аккумулятора, причём, далеко не самого бюджетного. Зато, имея на руках такой зарядник, десульфатировать можно абсолютно любой аккумулятор, даже самый убитый. Потерять время вы не потеряете, так как прибор достаточно только подключить и настроить один раз, а дальше он всё сделает сам.

Как выполнять десульфатацию при помощи специального зарядного устройства — смотрите в руководстве по его эксплуатации. Универсальной инструкции на все случаи жизни здесь нет, и быть не может. Все зарядники разные, а в некоторых есть даже по несколько режимов десульфатации, тренировки и так далее.

Способ №3. Простое зарядное устройство + нагрузка в виде лампочки

К этому способу десульфатации аккумулятора прибегают 80% пользователей, решившихся заморочиться данным вопросом. Хорош он тем, что для его реализации ничего не надо покупать. Нужно только зарядное устройство, которое есть у многих автовладельцев, и лампочка. Последняя не должна быть светодиодной или ксеноновой. Подойдёт либо обычная лампа накаливания, либо галогеновая из фары головного света. Потреблять он должна порядка 2…4 А.

Чтобы узнать, сколько потребляет найденная вами лампа, есть два способа. Первый — запитать её от заряженного аккумулятора или 12-вольтового блока питания, подцепив в разрыв одного из проводов мультиметр в режиме измерения постоянного тока. Второй способ — чисто математический. На цоколях автомобильных ламп всегда написана их мощность в ваттах. Разделите эту цифру на 12 вольт, и получите амперы.

Алгоритм:

1. Ограничьте ток заряда — 1…3 А.
2. Заряжайте АКБ постоянным током.
3. Раз в 20…40 минут накидывайте на выводы АКБ лампочку.
4. Разряжайте его таким способом минут 5…10 (в зависимости от мощности нагрузки).
5. По достижению напряжения 14,4…14,5 В продолжайте тренировать (периодически нагружать лампой) АКБ при стабильном напряжении.
6. Когда при указанном напряжении ток заряда снизится до 0,1…0,3 А — завершите цикл.
7. Измерьте, сколько ампер-часов накопил аккумулятор в итоге.

Десульфатация этом способом выполняется обычно 2-3 раза, после чего прогресс почти незаметен.

Малоэффективные способы десульфатации и профилактика

В заключение буквально несколько слов о том, как не стоит пытаться устранить сульфатацию АКБ, и что надо делать, чтобы не сталкиваться с ней в будущем.

Десульфатация, в которой нет смысла:

• механическая очистка варварски выдернутых из корпуса свинцовых пластин;
• доливание концентрированной кислоты в электролит;
• замена электролита;
• заливка в аккумулятор воды с содой, моющим и другим агрессивным средством;
• применение якобы специальных составов для десульфатации;
• «переполюсовка» аккумулятора.

Если вам удалось увеличить ёмкость сульфатированного аккумулятора или вы просто купили новый, чтобы избежать проблем в будущем — регулярно следите за уровнем заряженности АКБ; не допускайте разрядов ниже 60% и, тем более, глубоких разрядов; при необходимости подзаряжайте аккумулятор от зарядного устройства; выясните, «комфортно» ли АКБ в вашей машине — есть ли на борту 14,1 В или больше, не скачет ли напряжение выше 14,8 В, в норме ли ток утечки (не выше 70 мА); успевает ли аккумулятор восстанавливаться полностью от генератора, учитывая длительность и частоту поездок, а также температуру окружающей среды.

Смартфоны и планшеты работающие на базе ОС Android, имеют одну схожая проблему у многих пользователей. Спустя небольшой промежуток времени после приобретения аппарата, владельцы начинают замечать довольно существенное снижение автономной работы устройства. Как правило, первое что приходит в голову, это приобрести новый аккумулятор, но прежде чем вы решитесь на этот шаг, попробуйте сперва произвести несложную процедуру по калибровке вашего аккумулятора, а уже после, если это не даст результатов — можете смело отправляться за новой батареей.
Содержание:

Что такое калибровка и зачем она нужна?

Если вы стали замечать, что ваш смартфон начал быстрее разряжаться или вовсе отключаться, когда индикатор заряда не успевал падать ниже 70%, значит у батареи вашего смартфона сработал так называемый «Эффект памяти». Суть его заключается в том, что при неполной зарядке батареи, со временем её емкость снижается. Батарея словно бы запоминает до какого предела, ей нужно заряжаться. «Переучить» её можно при помощи калибровки.
Калибровка в общем значении означает — приведение чего-либо к оптимальному состоянию. Вот и в случае смартфонов, она означает улучшение расхода заряда батареи, для того чтобы увеличить время его работы.

Почему аккумулятор телефона быстро разряжается? Батарея может быстро разряжаться из-за нескольких причин. Во-первых, если вы используете устройство при низком заряде батареи или продолжительное время, батарея может быстро разряжаться. Во-вторых, некоторые приложения или функции устройства могут также потреблять больше энергии, чем обычно, что приводит к быстрой разрядке батареи. Кроме того, износ батареи может также привести к ее быстрому разряжению.

Когда нужно калибровать батарею?

Прежде чем приступить к процессу калибровки, нужно для начала убедиться, что она вам действительно необходима. В каких случаях нужна калибровка батареи?
Как уже было написано выше, заметное снижение времени работы аппарата. Например, если после покупки ваш смартфон работал в течении 3-ех дней к ряду; на втором месяце — после зарядки начал выдерживать 2 дня, и так далее. Это все свидетельствует о том, что батарея вашего аппарата работает неправильно и ей необходима калибровка.

Второй случай более редок, но тоже имеет место быть. Самостоятельное отключение смартфона или планшета даже после полной зарядки. Эта проблема встречается крайне редко, но способна вызвать не мало вопросов у начинающего пользователя.
Итак, если вы уверены что вам необходимо произвести калибровку, тогда приступим.

Кстати, если у вас быстро разряжается батарея на телефоне — то вот статья для решения этой проблемы за 5 минут!

Калибровка батареи на Андроид вручную

Этот способ не подразумевает под собой установку никаких приложений, все что от вас потребуется это — телефон и зарядное устройство.
Первое что вам надо будет сделать, это заряжать батарею до тех пор, пока на экране вашего устройства не высветится, что заряд равен 100%. После этого, отключаете зарядное устройство от сети и выключаете телефон. К выключенному телефону подключаете кабель зарядки и снова втыкаете в сеть, до тех пор, пока на экран выключенного телефона не вылетит сигнал о том, что батарея полностью заряжена.

Следующим шагом станет, включение телефона и отключение в настройках возможности погашения подсветки экрана (как правило в Android, это: настройки дисплея — спящий режим). Когда ваш телефон перестал уходить в спящий режим, начинаете заряжать батарею опять до 100%.
Отключение спящего режима необходимо для того, чтобы батарея вашего смартфона быстрее разрядилась, тем самым вы добьетесь ускоренного разряжения батареи. Так что, после того, как смартфон зарядится — оставьте его разряжаться с включенным дисплеем.
Когда смартфон разрядится, заново заряжаем его. Этого должно быть достаточно, для того, чтобы ваш смартфон снова начал правильно расходовать энергию.
На этом «ручной» метод калибровки заканчивается. Не забудьте включить «Спящий режим» обратно.

Кстати, если вдруг после калибровки батареи ваш телефон стал медленно заряжаться — вот основные причины медленной зарядки, а если вообще перестал заряжаться — то эта статья точно поможет.

Приложения и программы для калибровки батареи Android

Существует огромное множество приложений, направленных на улучшение работы батареи вашего смартфона. Сегодня мы остановимся на одной из них, самой популярной — Battery Callibration.
Последовательность действий при таком способе калибровке будет следующей:
Для начала вам надо будет запустить эту программу и подсоединить аппарат к зарядному устройству.
После того как телефон будет заряжен до 100% вы услышите характерный писк, но не спешите извлекать зарядное устройство, необходимо будет выждать еще 1 час с этого момента.

Спустя еще один час зарядки, в меню приложения вам надо будет нажать на клавишу «Calibrate» и дождаться завершения процедуры.
После того, как все будет завершено — можете извлекать зарядное устройство из сети, и перезагрузить своё устройство.
На этом процесс калибровки при помощи приложения подходит к концу. Если вы все сделали правильно, то память контроллера вашей батареи была обнулена. Данный метод хорош тем, что он не требует от вас никаких посторонних действий, программа делает все сама.

Калибровка батареи на андроид без рут прав

Прежде чем, вы приступите к процессу калибровки своего устройства этим способом, вам нужно будет узнать емкость вашей батареи. Сделать это можно достаточно просто, заглянув под крышку вашего аппарата, на саму батарею или же поискав информацию в интернете. Емкость батареи определяется в mAh.
Когда вы точно узнаете емкость вашей батареи, можно будет приступать к установке программы CurrentWidget: Battery Monitor. Суть его заключается в том, что она в режиме реального времени будет показывать вам количество заряда в вашей батареи. Все, что от вас потребуется — это довести этот показатель до того уровня, до которого ваша батарея предназначена.
Когда заряд окажется максимальным, вам надо будет отключить аппарат от сети и перезагрузить его, тем самым вы дадите устройству понять, каков на самом деле настоящий предел емкости.

Если после первой такой процедуры вы не почувствуете особых результатов, то попробуйте провести 5 полных циклов заряда и разряда батареи. После таких действий, устройство со 100% уверенностью будет воспринимать этот показатель за должное и не будет разряжаться раньше времени, а вы получите то, что вам было нужно — калибровку батареи.

Совет: После покупки нового устройства обязательно произведите 5 полных циклов заряда, разряда батареи аппарата. Это позволит заметно продлить срок жизни вашей батареи.

Калибровка батареи на андроид с ROOT правами

Данный метод применяется пользователями крайне редко, но тоже имеет право на существование.
Для того чтобы произвести калибровку батареи таким способом, вам необходимо:
Первым дело привести телефон в Recovery Mode и зайти в раздел Дополнительно. В нем, вам нужно будет нажать на клавишу «wipe battery stats». Данное нажатие очистит любые калибровки, когда-либо произведенные вами или системой вашего устройства.

Вторым шагом станет полная разрядка батареи вашего устройства. После того, как ваше устройство будет разряжено, поставьте аппарат на зарядку до полного заряда, при этом не включая его.

Двух этих манипуляций вполне должно хватить, для того, чтобы дать понять вашему устройству чего вы от него требуете. Если вы желаете закрепить результат, то после полной зарядки устройства, не отключая его от сети произведите дополнительную калибровку в программе Battery Callibration. Таким образом, батарея вашего устройства будет откалибрована в самом лучшем виде.

Совет: Старайтесь как можно реже заряжать ваше устройство от USB. Делать это можно только в том случае, если у вас нет доступа к обыкновенной розетке.

Резюмируем: Не забывайте следить за состоянием вашего устройства, в том числе и за батареей. Ведь именно от неё зависит достаточно многое. Регулярно производите калибровку вашей батареи и тогда ваше устройство будет радовать вас намного дольше.