Как исправить коробление щита

Прочитал много разных советов, но на свой вопрос ответа не нашёл, ситуация такая:
Купил 2 мебельных щита 40 мм толщиной, 1200х600 и 1300х600. Положил их на предназначенные для них столешницы, одна немного больше самой родной столешницы, на 100 мм в глубину, но она осталась ровная.
Родные столешницы из ДСП, я клал на них стекло, но не понравилось, постоянно пятна от пальцев и прочего. Дуб понравился, и контрастно получилось, мне очень понравилось.
Но на столе 1300х600 через 3-4 дня заметил по углам зазорчики между старой столешницей и новой, 3-4 мм. Получается она немного выгнулась. Я никак дубовую столешницу не обрабатывал, кстати как её обработать лучше, и чтобы не выгибалась и красиво было. Советуют шкурить, потом грунт, потом лак. Но надо наверное чтобы она была ровная…
Я перевернул её, через день-два выпрямилась и я уже обрадовался, но пролежав пару дней, начала выгибаться тоже, получается, что в обратную сторону….
Прикручивать пока не хочу, жалко стол испортить, мало ли, что…
Как можно исправить её, и возможно ли, или она будет всю жизнь так.
Когда покупал, спрашивал, я хотел тоньше, но мне сказали, что будет «гулять» и надо брать 40 мм толщиной, она будет мёртво лежать, но оказалось это не так…
Предлагают её обработать, но будет ли она потом постоянно ровной, или бесполезно всё, надо прикручивать? Подскажите пож., кто имел с этим дело…

По опыту производства мебели из дуба,для ванной:надо соблюдать уровень влажности в помещении,ставить увлажнитель.Правильно высушенный дуб не вело,даже в неотапливаемом шоуруме.

AppolloRussi написал :
По опыту производства мебели из дуба,для ванной:надо соблюдать уровень влажности в помещении,ставить увлажнитель….

Увлажнитель в ванной?

AppolloRussi написал :
…Правильно высушенный дуб не вело,даже в неотапливаемом шоуруме.

Так все-таки, увлажнитель или правильно высушить заготовку?

Предположу что ведет ее пузырем вверх, ибо неравномерное увлажнение сверху и снизу.
Без допобработки ее так и будет гнуть, суши не суши…

Не лучшая идея для ванной, тем более, покупной щит, который не отличается правильным подбором плашек для набора.

Причина в избытке влаги в щите. Видимо, хранили на холоде, а потом внесли в тепло. А сейчас поместили в посещение, где относительно влажность меньше, сохнет и его ведет. Дерево же.
Его надо было сразу лаком полностью покрывать в несколько слоев и увлажнитель использовать.

Про ванную комнату я не говорил. Лежит на письменном столе, пока на родной столешнице из ДСП.
Я не хочу менять столешницу, просто хочу положить дубовую сверху, может и приверну её раз выгибается, но не хотелось мне это делать.
Как надо было делать, сушить правильно или сразу лаком покрывать или ещё чего-то теперь говорить поздно.
Столешница лежит, и её надо обработать, пошкурить и покрыть лаком, а перед лаком грунтовкой и шлифануть.
Но мне нужна столешница ровная, поэтому и спрашиваю, что делать. Если отдам так, то мне назад неровную и привезут наверное, не будут же они её выпрямлять, шлифанут и покроют лаком и всё…
А если её выпрямить и покрыть лаком, тогда не будет выгибаться, никогда?

Олег53 написал :
может и приверну её

Это давно надо было сделать. Просто переклеенный щит не будет держать плоскость — никак!
Доски чертежные видели? В них по бокам поперечные стабилизаторы стоят — иначе щит выгибало бы не взирая ни на какой подбор ламелей при переклейке.

То есть как ни крути, а просто доски хоть склееные, хоть не склееные ровными никогда не будут?
И даже которая ровная пока, её тоже надо прикрутить?
Надо прикручивать по краям, наверное или всё равно где? И как часто шурупы загонять?
Могу я снизу столешницы просверлить дырки и ввернуть шуруп прямо через старую столешницу в новую?
Целая перетурбация….думал положу толстенную доску и всё. Вдруг снять надо будет, отворачивать, отодвигать всё придётся, да ещё и дырки….
Продавцы красавцы, конечно, лишь бы продать. Не застану я уже видимо нормальной торговли, так и будет, лишь бы впихнуть…и так везде, верить продавцам, мастерам нельзя, надо всё знать самому, а это просто невозможно…
Чтобы лаком покрывать её надо выпрямить? После покрытия лаком всё равно будет гнуться?
А могу я только одну, лицевую сторону обработать, пошкурить, грунтовкой, лаком, а вторую, нижнюю оставить как есть, или уже обе стороны? Просто затраты на 2 доски, да с двух сторон, не малые, а ещё и заберут и привезут, это тоже оплатить надо…
Надо было сразу всё делать, да я думал просто пошкурю и всё, да не тут-то было….

Относитесь проще. Это дерево, оно все равно будет менять геометрию несколько лет. Натур-продукт — типа. Хотите идеально-ровную поверхность, то тогда нужно МДФ или ламинированную ДСП, хотя сам не люблю эти гадости.
Даже если вы стяните, то все равно увидите со временем небольшой изгиб. Обрабатывайте, красьте, пользуйтесь, прикрутите. Конечно, лучше обработать с двух сторон. Только зачем массив дуба грунтовать? Сразу наносите хороший качественный прозрачный лак — несколько слоев. Это же самая красота — когда видно структуру дуба. Особенно когда поверхность гладкая. Через несколько (2-3 года) лет массив устоится, примет окончательную форуму и можно будет окончательно прокрутить.

Олег53 написал :
То есть как ни крути, а просто доски хоть склееные, хоть не склееные ровными никогда не будут?

Вы в музеи ходите? Видели мебель, которой больше 100 лет?
Так вот, обратите внимание — везде, где есть детали из склеенных щитов — эти детали стабилизируются поперечными деталями из дерева. У филенчатых конструкций — это рамки, у столешниц — окантовки, царги, к которым столешница обязательно крепится. Иначе её поведет. Правильно сконструированная мебель из переклеенных щитов сохраняет геометрию веками.
Это не значит, что дерево — плохой материал. Это значит, что его использовать надо с умом.

Сейчас выполняю заказ для РПЦ.Объект в Сергиевом Посаде.Так вот именно там от реставраторов узнал,сколько они восстановили именно для музеев,усадеб и разных остальных эрмитажей.Проблема везде одна-не уследили за условиями хранения и эксплуатации.Если нет желания менять климат в помещении-обратитесь к шпону-он гораздо интереснее просто дерева.А из массива пусть будут заборы)

AppolloRussi написал :
А из массива пусть будут заборы)

Ну да. А для бульона придуман глютамат натрия — вкус гораздо более насыщен, чем у воды, в которой варилась курица!

Хм..Давно в музеях не был, забыл, что они есть((((, всё дела….
Резюме.
Значит мне надо отдать ребятам назад, чтобы дерево пошкурили и покрыли лаком, с двух сторон, менять цвет я не хочу. Грунтовка это чтобы цвет поменять?
Прикрутить придётся, но не до конца что-ли? Что-то я не понял… Сколько надо шурупов, на 50 см длинны один нормально? Не обязательно мощных? Просто притянуть, может только спереди стола, с другой стороны разные тяжести стоят…

Нет, «чтоб цвет менять» — это морилка. А грунтовка — основа под покрытие.

Спасибо за советы всем, план работ примерно ясен.
Надо отдавать назад шкурить и лаком покрывать…

Так обязательно с двух сторон шкурить и лаком или можно с одной, зачем с двух то?
Привернуть щит надо сверху или можно снизу, шурупом или винтом с гайкой?
Какой примерно диаметр шурупа или винта 3; 5 мм?

Олег53, то, что вам тут посоветовали — не есть правильно. Никакая окраска и т.п. щит от деформации не спасет.
гляньте вот эту темку на профильном столярном форуме, многие вопросы отпадут сами собой.

Единственное,что отпадает после посещения,желание что-либо спрашивать там.Более бестолкового ресурса не видел.Хотя продавать там бэушное оборудование всегда одно удовольствие-большего количества лохов с бабками не встретишь нигде.

AppolloRussi написал :
желание что-либо спрашивать там

А правильно спрашивать не пробовали?
В отличие от вас я там многое узнал для себя полезного, причем спрашивать/переспрашивать не стеснялся и всегда получал четкий, исчерпывающий ответ. Про «бестолковость» ресурса — это у вас что-то личное
Все понятно и доступно.

Правильно спрашивать на вудтулсе-это писать в личку,не вынося на разбор собравшимся там дилетантам,в этом Вы правы.Личного ничего,бизнес там уже с 2008-го года,а бестолковость с точки зрения новичка-финансы потратит,а сделать вещь не сделает.

Барута написал :
Олег53, то, что вам тут посоветовали — не есть правильно. Никакая окраска и т.п. щит от деформации не спасет.
гляньте вот эту темку на профильном столярном форуме, многие вопросы отпадут сами собой.

Спасибо за ссылку, почитаю, хотя уже здесь и дали оценку(((

AppolloRussi написал :
Да одна шайка)

Жаль, что всё же шайка(((, а где нормальные, не ищущие лохов, как Вы их называете…а помогают нормальным советом. У нас, к сожалению, везде ищут т.н. лохов, не понимают что-ли, что сами являются такими же лохами, только в другом…
Вот так и дурим друг друга…

Олег53 написал :
Купил 2 мебельных щита 40 мм толщиной, 1200х600 и 1300х600.
Положил их на предназначенные для них столешницы,
через 3-4 дня заметил по углам зазорчики между старой столешницей и новой, 3-4 мм.
Получается она немного выгнулась.
Я никак дубовую столешницу не обрабатывал.
Я перевернул её, через день-два выпрямилась
пролежав пару дней, начала выгибаться в обратную сторону…
Прикручивать пока не хочу…

Всё правильно делаете. Щит досыхает. Сверху сохнет лучше, снизу не сохнет. Когда переворачиваете, начинает изгибаться в другую сторону.
Как более-менее стабилизируется, привинтите его к столешнице.
Раз нет стабилизирующих щит боковых планок (как у чертёжных досок), я бы попробовал с шагом 15 см поставить футорки и притянуть щит к столешнице болтами (если столешница даст подлезть чтобы поставить болты). Хоть «не по канону», зато соединение мощное, разборное, регулируемое.

Столяра — кидайтесь в меня табуретками.

Спасибо за совет.
Извините, а что такое футорки?
Обязательно с двух сторон шкурить и лаком или можно с одной, зачем с двух то? Продавцы точно скажут с двух))).
Привернуть щит надо сверху или можно снизу, если снизу, то не будет видно шурупов и винтов, привернуть надо шурупом или винтом с гайкой? Подлезть попробую везде, уже понял, что предётся всё ворошить.
Выгибаясь шуруп может вырвать?
Какой примерно диаметр шурупа или винта 3; 5 мм?

1.Лохи-дилетанты,открывающие мебельное производство и вкладывающие в это дело бюджет Белоруссии.А почему они это делают?А потому,что сколотили табуретку,а жена бежит по всей деревне:»-Мой то оказался столяр-краснодеревщик,мы нонче цех открываем!» Не верите?Пройдитесь по мебельным…2.Сделать самому всегда затратнее в три раза,чем купить готовое.У некоторых на это уходит жизнь.Ну и бюджет Белоруссии)

AppolloRussi написал :
не вынося на разбор собравшимся там дилетантам,

Хотел оставить без коментария, но…Если я правильно понял — то вы считаете себя столяром, а участников вудтулза — школярами?
Если это так — добавить нечего

AppolloRussi написал :
А из массива пусть будут заборы)

Одно это говорит само за себя. А ведь ТС может поверить такому, с позволения сказать, знатоку…Воистину правильно сказано:»Иногда лучше жевать, чем говорить…»

Тороплюсь отметиться.
Ни в коем случае не крепить дубовую доску к листу ДСП. Этот щит ДСП для вашего дуба «на раз плюнуть». Дубовый щит гораздо сильнее той столешницы и выгнет её за сутки.
Я бы сделал так:

1. Дуб красивый. Покрыть его мастикой типа «Эдельвакс». Разогреть её и тампончиком. Чем больше дуб в себя возьмёт, тем лучше. Потом лишнее счистить и натереть до блеска.
2. Фрезером нарезать канавки под клинья «ласточкин хвост». На такие щиты три клина будет достаточно. Только материал клина должен быть тоже дубовым и массивным. Пусть эти клинья выступают над поверхностью. Это будет низ столешницы. Или резать «ласточку» на половину щита (т.е. на 20мм), а клин после срезать и зашлифовать. Смотреться «на лицо» будет шикарно. (Если есть желание и фрезер).
   Как только щиты будут готовы, тогда ими заменить то фуфло.
   Но если нет фрезера, то по краям, как у кульмана. Но тоже из дуба.
   Про крепёж… С дубом хорошо сочетается ковка. 4…6 мощных болта М12-14 с шляпой Ф18-20, но чёрных обстучать круглую шляпку для «придать ковку». И насквозь!
   …РS. И ни каких футурок и винтиков! Мой сосед прикрутил дубовые подоконники на бетонные ступеньки в подвале. Крутил на анкера 140*12. По 4ре в доску. Всё. Нет у него теперь бетонных ступенек. Труха. За пару недель дуб извивался, как лещ на сковородке и порвал к хренам бетон.

Дайте щитам успокоиться. На стеллаже в (кухня я понял) два бруска на них щит, на него ещё два бруска и 2ой щит. Чтоб воздух гулял, но не сквозняк. Они примут естественную влажность помещения и через пару недель — «Пилите Шура, пилите…»

Да пусть отдаст в обработку, заберет и положит на свое дсп. Через 2-3 года можно будет прикрутить.

Барута написал :
Хотел оставить без коментария, но…

но хочется в Маскву,понятно…Никого никем не считаю…Ни себя и ни вудтулзовцев…Продаю оборудование,пантографы всякие бэушные им…

Совсем запутался, если дуб ещё и вырывает….то даже не знаю, что и делать.
Щит не на кухне, в жилой комнате, на письменном столе, дсп не понравилось, царапается, может отколоться верхний слой, положил стекло, так как оргстекло и царапается и желтеет, стекло не понравилось, пятна, отпечатки, только и протираешь его…
Думал положить дерево, покрепче, не доски, а уже готовый щит, он мне даже без обработки нравится, и пахнет хорошо))). Но не думал, что так всё будет.

Уже который раз спрашиваю, мне с 2-х сторон надо обрабатывать или не обязательно, продавцы скажут с двух конечно)), им выгодно, но хочу понять, зачем мне готовить нижнюю сторону, для крепости?, чтобы не выгибалось?

Я уже готов поставить болты насквозь, но страшно, что выгнет, а ещё страшней, если сломает столешницу дсп. Понравилось решение с футорками, но напугался, что их вырвет, я просто не знаю силу дерева, его свойства…

У меня задняя часть прилегает нормально, но там разные «тяжести»стоят, колонка, моноблок, а выгибается на 5 мм передняя часть. Это много? А если сделать винты 5-7 мм насквозь с потай головкой и с гайкой снизу. Головку болта как-то закрыть… Сделать это только спереди, можно так? Или надо по всему периметру прикручивать?
Так не хочется сверлить((((. Наверное отдам на обработку, а там посмотрим, может и придётся прикручивать, раз уж связался с этим…

Обработать с обеих сторон. Ни как иначе.

Подробней бы))), зачем нижнюю часть обрабатывать, её же и не видно, для крепости? Есть шанс, что стабильнее будет, ровнее?
Крепить по периметру или хватит спереди только, раз сзади прилегает плотно?
Или тогда может зад приподнять?
Да, попробовал прижать передок, зад поднимается…
Придётся прикручивать со всех сторон.
В общем покручу его пока, пусть туда-сюда подвигается, и отдам на обработку, а там посмотрим, что приедет.
Но мне интересно, у меня ведь 2 щита, второй лежит ровно, уже давно, говорят, что с одной стопки их брали.
Его тоже отдам обработать, не имея навыков и инструмента, отшлифовать его и покрыть лаком дома сложно, да ещё и места, где это делать нет…не пылить же в комнате.

Олег53 написал :
зачем нижнюю часть обрабатывать, её же и не видно, для крепости?

Затем, чтобы способность впитывать/испарять влагу была одинаковой у обоих поверхностей, тогда массив гулять не будет, а если обработать пропиткой одну сторону, то в сухом помещении лист выгнет в сторону пропитанной поверхности, а в сыром — наоборот. Вам нужно обработать лист со всех сторон и положить на ДСП, но чтобы между ДСП и листом был зазор(хоть пара миллиметров) для вентиляции и, соответственно для равномерного испарения/впитывания влаги обоими сторонами листа.

Спасибо, теперь понятно)), я догадывался об этом, но лучше, если кто-то подтвердит.
Да, понятно, что-то подложить придётся…
В общем в чём радость от дерева непонятно, одни проблемы, больше связываться наверное не буду…
Но всё же интересно, столы часто бывают из дерева, например в пивбарах, длинные, и не ведёт ничего, и прикрученны не по всему периметру и никаких подставок, реек, футарок и т.д. Может оно и не ровное, выгнутое, просто этого не замечаешь… Наверное весь секрет в спец.конструкциях, как в чертёжной доске…

Олег53 написал :
Совсем запутался, если дуб ещё и вырывает….то даже не знаю, что и делать…

Не переживать, и не драматизировать.
В варианте с футорками никто не заставляет «извивающийся» дубовый щит притягивать гайками насмерть.
Можно ослабить, посмотреть, подумать. Вывернуть шпильки и перевернуть щит. Успокоится — вернуть на место.
Про слабость ДСП.
А нам и не нужна крепость ДСП.
Можем снизу ДСП шпильками притянуть металлическую квадратную трубу, из которых каркасы парт, офисной мебели собирают.
И никуда «извивающийся» дубовый щит не денется. Слаб он против металла.
И гимора при таком способе крепления минимум. Все телодвижения обратимы. Собрал-разобрал-подстроил-усилил. Всё возможно.
Из инструмента нужна одна дрель, чтобы просверлить отверстия под футорки. Силовая отвёртка — чтобы аккуратно завернуть футорки.
Ножёвка по металлу или болгарка — нарезать по размеру шпильки М6 из метровой или двухметровой готовой шпильки М6 из магазина Леруа.

Потом поверхность по месту можно будет подшлифовать, покрыть лаком или маслом (придётся с двух сторон, чтобы не выгибало при изменении влажности).

Не защищаю свой вариант. Просто для себя хочу найти изъян в варианте с футорками.
Невелика разница — врезать поперечный деревянный брусочек ласточкиным хвостом, или крепить футорками металлический брусочек (квадратную трубу).
Плюс варианта с футорками — он реализуется без врезания поперечин ласточкиным хвостом или боковин, которые ещё надо найти и подобрать по цвету и фактуре, иметь фрезер и фрезы ласточкин хвост.

AppolloRussi написал :
«…в чем радость от дерева-непонятно.одни проблемы…» И иногда обьёмы этих проблем катастрофичны)

Сейчас вас профи профессионально запугают.
Что вы никогда не сможете сами справиться с деревом.
Только умудрённым Мастерам оно подвластно, это своенравное и непокорное дерево.

У вас два щита. Чего бояться? Попробуйте свои силы на одном.
Даже если треснет, расколется. Что, трагедия?
Нет. Приобретёте личный опыт, поймёте как правильно с деревом обращаться.

Harvest написал :
Затем, чтобы способность впитывать/испарять влагу была одинаковой у обоих поверхностей, тогда массив гулять не будет, а если обработать пропиткой одну сторону, то в сухом помещении лист выгнет в сторону пропитанной поверхности, а в сыром — наоборот. Вам нужно обработать лист со всех сторон и положить на ДСП, но чтобы между ДСП и листом был зазор(хоть пара миллиметров) для вентиляции и, соответственно для равномерного испарения/впитывания влаги обоими сторонами листа.

единственный дельный совет, остальные пытаются решить последствия, а не причину.

Присоединяюсь к мнению, что не стоит бояться работать с щитом. Надо только соблюсти несколько правил.
Покрытие масива должно быть с двух сторон. При покраске грунт-лак, если нижняя сторона не видима, то на нижней стороне можно оставить только грунт. При покрытии маслом покрывают все по кругу с дополнительным насыщением торцов (пока не перестанет впитывать). Для кухонных столешниц и для мебели во влажных помещениях есть под масло специальная пропитка. Торцы шлифуют более мелким зерном, чем пласть. Например по пласти Вы остановились Р180, на торце — Р240. Межслойная везде Р320-Р400. Маслом Вы легко покроете самостоятельно и отшлифуете все вручную (не большой объем).
Чем толще крепеж — тем лучше держит. В этом плане ввертные футорки пожалуй идеальный вариант. Единственное надо помнить что нельзя крепить жестко в направлении поперек волокон. Т.е. шит надо притянуть только за среднюю продольную делянку, а крайний крепеж устанавливать с возможностью подвижки в поперечном направлении (например овальные отверстия в ДСП поперек волокон щита) и не слишком сильно затягивать винты. Для компенсации небольших подвижек в продольном направлении достаточно отверстия в ДСП по М6 просверлить диаметром 8-10 мм. Широкая шляпа мебельного винта их все равно закроет.
Если Ваш щит уже немного повело за лицевую сторону надо принять его выпуклую сторону. Притягивать за середину и со временем подтягивать. Даже если он не выпрямится до конца, в изделии Вы этого не заметите.

Столько советов, которые я смогу сам как-то сделать!
Конечно фрезеровки разные и прочие подобные работы не для меня, точно испорчу))).
Футорки никогда не ставил, тоже страшновато. Значит можно просто насквозь, это лучше и крепче, а футорки, чтобы сверху ничего не было видно, правильно понимаю? Поставить их, это отверстия просверлить и в них уже футорки, а что значит усиленная отвёртка, просто большая?
Усилить дсп, тоже возможно. Значит уголок или профиль снизу дсп и в столешницу?Что подложить под столешницу, чтобы был зазор?
Или если на болтах и обработанная зазор не нужен?
Лаком с двух сторон и побольше в торцы, это тоже понятно.
Отверстия для сверления в ДСП побольше диаметром по краям, правильно?
Что за покрытие маслом? Маслянная краска? Красить не планировал, только лак, мне цвет нравится дерева…
Если лаком, то торцы не нужно? Или Вы имеете ввиду маслянный лак а не эмаль?
Прекрасные советы многих, и решаемы для меня, только обрабатывать и лаком покрывать всё же отдать придётся, вручную мне сложно, пробовал. Надо наждачку разную купить, и тёрку для шлифовки, и положить щит, кроме как в ванную некуда…
Можно и попробовать)))
А зачем шпильки пилить, это с 2-х сторон гайки будут? Просто поставить болты ведь можно? В чём преимущество шпилек? Хочется футорки, чтобы лицевая часть чистая была…

Спех написал :
У вас два щита. Чего бояться? Попробуйте свои силы на одном.
Даже если треснет, расколется. Что, трагедия?
Нет. Приобретёте личный опыт, поймёте как правильно с деревом обращаться.

Не трагедия, конечно, но не планировал я столько денег на столешницы…..
Лишних нет, я пенсионер, а пенсии у нас сами знаете какие, чтобы только не умереть…
Конечно ещё жена работает, сын взрослый, но не хочется их нагружать, тем более сам всё сделал необдуманно.

Да, овальные отверстия. Рядом два отверстия и убрать перегородку.
Лак и масло разные вещи. Масло — это не маслянная краска, по внешнему виду как лак. Маслом напитывают торцы, лаком — просто покрывают как и всю поверхность. И то и другое будет немного желтить (желтый оттенок) поверхность, что Вам и нравится.
С маслом работать очень просто. После ручной шлифовки Р120-Р180 протираете поверхность от пыли и любым ручным способом наносите масло. Кисточкой, валиком, тампоном. Начинайте с торцов. Масло начнет сразу впитываться и место где его мало «подсохнет». На это место нанесете еще масло. Слишком много тоже наносить не надо, потому что через 15 минут надо тряпкой стереть все излишки. По сути постараться вытереть «на сухо». Оставляете на сутки. Через сутки шлифуете вдоль волокон вручную Р240. И наносите второй слой. Второй слой уже не так сильно будет впитываться.
На Ваши столешницы у Вас уйдет не больше 0.5 кг масла. Производители Borma, OSMO, Festool. Только Икею не берите. Инструмент мыть мыльной водой.
Если же Вам хочется покрыть лаком, т.е. с значительной поверхостной пленкой, то можете попробовать продукцию Minwax. Например Minwax® Fast-Drying Polyurethane. Хороший самогрунтующийся лак, очень легко наносится кистью, можно не бояться растереть подтеки. Покрывать как и маслом можно сразу с двух сторон, но при покрытии лаком первой стороной покроете нижнюю, потом перевернете, поставите на пирамидки и сразу покроете лицевую сторону. Через 6 часов шлифуете Р320 (на пирамидках нельзя шлифовать, надо что-то подложить) и наносите второй слой. Инструмент мыть уайт-спиритом.

Оба варианты очень легки в исполнении и здорово выглядят в изделии. Покрывать можно в жилом помещении с проветриванием.

Олег53 написал :
Футорки никогда не ставил, тоже страшновато.
футорки, чтобы сверху ничего не было видно, правильно понимаю?
Поставить их, это отверстия просверлить и в них уже футорки, а что значит усиленная отвёртка, просто большая?
А зачем шпильки пилить, это с 2-х сторон гайки будут? Просто поставить болты ведь можно? В чём преимущество шпилек? Хочется футорки, чтобы лицевая часть чистая была…

У вас щит толщиной 40 мм.
Футорки высотой 10 мм, если найдёте — 20 мм. Т.е. при всём желании заглубление в материал щита будет не более чем на половину.
Соответственно, на лицевой стороне никаких дырок не будет.
Футорка — по сути короткая шпилька с крупной внешней резьбой, которой она впивается в дерево, и внутренней резьбой под металлический болт, шпильку.
На картинке вы видите футорки двух типов — для заворачивания футорки большой шлицевой отвёрткой, вторая — для заворачивания футорки торцевым шестигранным ключом. Я бы купил футорки под шлицевую отвёртку — нет риска сорвать выштамповку-шестигранник, которая к тому же «съедает» часть внутренней резьбы. Чтобы не бояться вворачивать футорку в щит, можно потренироваться на ненужном кусочке дерева, близком по плотности к дубу — чтобы проверить как заворачивается футорка, какого диаметра сверлить отверстие (меряем штангелем узкую часть между рёбрами). Чтобы заворачивалась плотно, но не настолько, чтобы шлицы сорвать.

Будем считать, что места установки разметили, футорки завернули в мебельный щит с одной стороны, заподлицо, или чуть утопив в дерево.
Теперь я бы ввернул временные разметочные шпильки с заострёнными торцами, и аккуратно положил бы дубовый щит на столешницу. Немного нажал. Острые концы оставят вмятинки в ДСП — точно в тех местах, где футорки. Снимаем щит, сверлим сквозные отверстия в ДСП.

Почему шпильки, а не болты? Так удобнее.
Футорка — это металлическая гайка, насмерть вкрученная в глухое отверстие в дереве. С болтами надо точно вымерять их длину, чтобы и щит к ДСП прижать, и концом болта не упереться в глухое отверстие в щите, чтобы не вырвать футорку из дерева.
Со шпилькой такого не произойдёт. Мы вворачиваем все шпильки в щит до упора, аккуратно кладём щит на ДСП, чтобы шпильки вошли в отверстия в ДСП. Далее снизу на шпильки одеваем шайбы, потом гайки. Заворачиваем до упора. Если щит будет продолжать «играть», всегда можно будет ослабить или подтянуть гайку. В конце-концов, нам надо будет снять гайки, одеть на шпильки просверленную квадратную металлическую трубу, и снова навернуть гайки. С болтами так не получится.

Получили что хотели — нетронутую лицевую сторону дубового щита, и его мощное крепление к металлическим трубам или уголкам усиления. С возможностью регулировки степени поджатия в любой момент.

Добавлю по заворачиванию ввертных футорок.
Есть специальная оправка для их заворачивания, но можно изготовить и самостоятельно. Отрезать небольшой кусок резьбовой шпильки М6, зажать конец в патрон шуруповерта, на второй конец навернуть гайку и футорку, гайкой законтрить футорку от вращений, шуруповертом с нажимом ввернуть футорку заподлицо, отвернуть контрящую гайку и шуруповертом вывернуть шпильку.

Чтобы не заморачиваться с разметочными центрами («наколками») можно положить столешницу на место и снизу просверлить сверлом ф1.5 мм сквозь основу до заглубления в щит. По полученной разметке сверлить соответствующие отверстия.

Ух, мужчины! Спасибо Вам огромное! Так всё подробно объяснили, со всеми ньюансами! Такая хорошая схема, всё учтенно! Теперь надо купить все материалы и приступить к делу.
Масло, это надо купить те марки, которые Вы назвали? Масло не будет блестеть как лак и не будет как бы слоя покрывающего щит, да? А что лучше будет держать от скручивания масло или лак или ничего, только шпильки…
А какая цель покрывания лаком или маслом, просто внешний вид и не пропускание влаги, следовательно стабильнее будет? Жаль живьём посмотреть нельзя, мне кажется масло очень красиво и не блестит, матово…
Вроде всё понятно, надо купить наждачку, масло или лак, шпильки, а что можно использовать как намечатель дырок? Что ввернуть в футорки? Футорки купить под размер м6? Каков размер железной трубы? 2х2 см хватит или мало? Трубы устанавливать поперёк волокон? И ещё, как шлифовать не руками же, приборов механических нет. Может тёрками какими стены шлифуют или какими-то ещё приспособлениями? Я никак не связан с такими работами, поэтому элементарного не знаю, а советоваться с продавцами я уже говорил как, и сами толком многие и не знают и продавать надо.

Я тоже продавал, оборудование на морские и пресные аквариумы и большие и маленькие, и в офисы и в частные дома, в аква-салоне. И тоже руководство поругивало иногда за то, что средняя покупка небольшая, почему не так много продаю, не втюхиваю лишнего, не особо нужного. Обманывать нельзя, клиенты разные, разберутся и разнесут контору, а дать вроде и нужную вещь, но без которой можно обойтись в самый раз. Я всё время сопротивлялся, постоянно враждовал с руководством, но терпели))). За то ко мне народ всё время ходил, и ждали, и спрашивали когда работаю и т.д. В итоге получаешь больше в разы, чем когда нечестно поступаешь. А сколько хороших слов))).
Ладно, это уже лирика….
Вроде уже всё спросил. Теперь делать надо…

Для тех,кто заинтересовался натуральными столешницами из массива под маслом:
Меня кстати тоже как и Олег53 в своё время уволили с фразой:»-Нет такой профессии «хороший человек».Надо быть честным дома,но не в торговле!»

Меня не уволили, спокойно ушёл на пенсию, даже просили остаться работать и денег добавить хотели, но не могу я уже работать, устал, да и диабет мешает, сил не так много… Но намекали, и про продажи и среднюю покупку, в общем торговля та ещё бяка, не честная…надо всё сначала самому изучать, а то разное наговорят…
А здесь я подумал, кусок доски, что изучать-то)), вот и попал…не думал, что всё так не просто, положил и забыл..

Есть такие «куски»,которые являются национальным достоянием и их экспорт запрещён.Государство:Танзания,дерево:гренадилл,или железное дерево.И вот как то раз пришёл заказчик и сказал,что есть возможность привезти объём для производства комплекта для ванной комнаты.Привёз,нарисовал эскиз,склеили.Теперь водит гостей.

Хи, поветрие какое-то просто, бывшие аквариумисты дружно начали собирать мебель из щита .

А к уважаемым профи у меня такой вопрос. Если прикрепляется не щит к не меняющей размеров детали типа профтрубы или ДСП, а скрепляются под 90 градусов два щита с одинаковым направлением волокон. Их можно жестко крепить по всей длине? По идее они ведь должны равномерно разбухать и ссыхаться? Или тут какая-то своя засада?

Я писал уже раньше, если интересно почитайте, я не стал собирать мебель, Боже упаси, просто хотел столешницу из дерева, а не из ДСП, письменный стол у меня и тумба под видео из ДСП. Даже не догадывался во что это выльется))). Думал, просто сверху положу деревянный щит и всё, а вон как получилось….
Но ничего, если получится, будет красиво и приятно))).

Поискал футорки для скрепления мебели в Москве, не так легко найти, тем более ещё и выбрать их длинну, хоть бы какие попались…. Продают либо юр.лицам, либо ИП, либо по 10000 штук… Буду ещё искать конечно…

Олег53 написал :
Я писал уже раньше, если интересно почитайте, я не стал собирать мебель, Боже упаси, просто хотел столешницу из дерева, а не из ДСП, письменный стол у меня и тумба под видео из ДСП. Даже не догадывался во что это выльется))). Думал, просто сверху положу деревянный щит и всё, а вон как получилось….
Но ничего, если получится, будет красиво и приятно))).

Поискал футорки для скрепления мебели в Москве, не так легко найти, тем более ещё и выбрать их длинну, хоть бы какие попались…. Продают либо юр.лицам, либо ИП, либо по 10000 штук… Буду ещё искать конечно…

В Москве да не найти. В Твери в леруа продают.

Таки в Леруа и у нас…

У Москвы есть одна проблема. Она, зараза, большая… Очень большая и постоянно меняется. Сегодня тут одно, завтра совсем другое. Знать в ней все «адреса, пароли и явки» совершенно невозможно.

Klausss, красота какая! Спасибо. Я как раз на шип собиралась. У меня инструменты самые примитивные, с ними пазов и ласточкиных хвостов не напилишь особо. Но и результат грубоватый вполне устроит. Можно было бы подумать о фрезере простеньком каком-нибудь, но я еще не настолько прониклась идеями феминизма и равенства полов . Скорее всего просто сил не хватит удержать нормально.

Понял.
Это соединение делается на фрезерном столе. Не в руках фрезер.
Скорее всего Вы будете использовать покупные щиты. Дайте им возможность отлежаться в горизонтальном положении в комнате без упаковки неделю-другую прежде чем запускать в работу. Можно положить на подкладки (нельзя просто на пол или иную поверхность) и засунуть под кровать, если есть такая возможность. Или на шкаф положить.

Почитал почитал и так ответа не увидел, но зато всех дилетантами обозвать успели…Автор слушайте внимательно: Если у Вас щит не сухой,то ни какая покраска не спасет от изгиба.Он выгибается не от попадения воаги,а от внутренней сушки..И второе:Надо было не 40 щит брать,а 25 мм и клеить его на фанеру 15 мм.и скрутить снизу саморезами потом..Затем режете по размеру вместе с фанерой, закрываете торез фрезированной планкой (как все столешницы)..и ставите на стол..И желательно прикрутить уголками к столу снизу.Тогда у Вас его не выгнет,но если влажный был то могут появится щели потом..Но это уже проще—шпаклюете и шлифуете,ну и лакуете естественно..Но это я Вас напугал, и если щит не влажный и хорошо наклеен на фанеру,то не лопнет.Другого варианта у вас нет

Спасибо за ответ…
Блин, такие работы мне точно не по силам, да и кто раньше знал, что так будет, писал, что хотел просто доску положить на дсп и всё, даже не крепить и не обрабатывать, ну не в курсе я….взял щит дубовый 4 см, чтобы не выгибался, как мне сказали продавцы, и чтобы тяжёлая была, не двигалась. Попросил её на станках пошкурить, а они говорят, что это уже изделие, и другая цена, подумал сам пошкурю, о другом и не подозревал.
Когда привезли понял, что придётся шкурить, попробовал руками, не так легко, он твёрдый)). Нужны какие-то приспособления. А теперь ещё и выгибаться стал…и кто его поймёт сухой он или мокрый, с виду ну не как доска из пруда или лужи, сухой, но это я так говорю, может внутри и влажный. Переверну, через 3-5 дней на 5 мм отстаёт спереди и сзади, переверну, опять через некоторое время тоже самое, не могу же я вечно его вертеть, вот и советуют прикрутить его к дсп и трубу квадратную снизу дсп, точно не погнёт.
Так как Вы сказали наверное правильно, но это надо было сразу заказывать, и делать не дома и профессионалу.
Так это всё будет стоить как крыло от самолёта, у меня весь стол из дсп, наверное десятку стоит всего….

Олег53, не отчаивайтесь, были бы силы да желание — не боги горшки обжигают. Всё получится.

Насчёт форума WoodTools тоже особо не заморачивайтесь — по составу публики он ничем не отличается от здешних мест (более того, многие люди есть на обоих сайтах). Поэтому те, кто приходят за знанием, должны быть готовы потратить своё время, а те кто приходит за готовым решением — должны быть готовы потратить свои деньги.

Да,всё верно,Вы несомненно правы.И ещё: знания без навыка могут в данном случае как то решить вопрос?инструменты сейчас не проблема,можно и в аренду взять.Но вот опыт обращения с ним на синдике не купишь.могу шлиф машинку подарить,с поменянным ремнем и комплектом расходников.

Полностью с Вами согласен, так происходит на разных форумах по разным темам, и по аквариумистике и по аудио аппаратуре и по велосипедам и по оружейным темам и другим, люди в основном одни и те же…
Да, чтобы чему-нибудь научиться надо много читать, смотреть и пробовать. Я уже столько посмотрел и почитал))), но надо было это сделать сначала, многих ошибок избежал бы. Вообще шикарный форум, грубиянов нет, слишком заносчивых тоже немного, мне здесь помогали несколько раз, и вешать тяжести на ветхую стену, и стойку даже сварили аквариумную, и по сантехнике, и сейчас помогают, отличный форум, и люди!
Кстати да, когда-то читал, что есть прокат инструментов, но я ничего особо не строю, брать только для этой доски, да как-то обойдусь наверное…

Олег53 написал :
вот и советуют прикрутить его к дсп и трубу квадратную снизу дсп, точно не погнёт.

Щит дубовый, 40 мм, при высыхании естественном не под нагрузкой ( в незакреплённом состоянии ) способен выгнуть профильную трубу 40х40х3 мм как ивовый прутик. И только правильно высушенный дуб ( 7 — 8 % ), склеенный ламелями определённой ширины под «гребёнку» с правильно подобранными направлениями волокон (которые сами себя держат, то есть действие одной ламели равно противодействию другой ламели) способен удовлетворить Ваши требования. Если щит имеет остаточную влажность — Вы его хоть утопите в масле, грунтовках, лаках, прикрутите его к чему угодно — это ничего не даст… Даже если он будет намертво прикручен к жёсткому основанию — через некоторое время, в результате естественного высыхания, щит покроется трещинами от внутреннего напряжения. В магазинах щит хранится в определённых условиях и далеко не факт, что он соответствует нужным стандартам влажности.

Щит перевернулся несколько раз, выпендривался, гнулся, но всё меньше и меньше, и пока лежит более менее ровненький, ну буду надеятся, что так примерно и останется…может и уберу дсп и оставлю дубовую столешницу…
Понял, что жёстко всё равно крепить нельзя, или выгнет всё, что попадётся или треснет от злости)))).

Жаль, но щит потихоньку опять меняет форму, пролежал прямым дольше, чем раньше….да и выгибается пока меньше, может и выправится совсем когда-нибудь….

Он так и лежит на столешнице ЛДСП без прокладок?

Пока да, а что за прокладки надо положить, какой толщины?
Картина повторяется, правда не так сильно, но может быть пока….
Интересно, но второй щит лежит ровненький, а брал я его первым.
Но лежит он не прямо на поверхнности как этот, а по краям у той тумбы под аппаратуру и телевизор, торчат боковинки. Сама дсп столешница как-бы утопленна немного, и щит лежит на этих торчащих боковинках, я там проверяю, всё ровно… Возможно он немного и прогнулся, но там разница по высоте в 3 мм, хотя досочки из которых он склеен, лежат вдоль стола, и даже если прогнулся, то 3 мм и незаметно будет, попробую померить уровнем, большим угольником. А на этой столешнице щит выгибается поперёк, то есть не по длинне палок, надеюсь Вы поняли, что я тут наплёл….
Чтобы начать всё делать, надо всё купить и подготовиться, у меня не всё готово, я паралельно мотаюсь по врачам с ногой, занимает это много времени и сил, и в этот день уже сил и нету…
Хотел посмотреть, выровняется он или нет. Значит если он будет лежать на дсп, то так и будет крутиться всю жизнь? Обязательно нужен доступ воздуха? Вот уж не думал, что это может быть так важно, никогда не имел дело с деревом, давно уже вся мебель готовая, да из дсп, хоть и не нравится, но деревянная дорогая слишком.
Значит надо очередной раз перевернуть, выровнить его, и в этот момент положить что-то под него хотябы в 2-3 местах, правильно? И потом уже смотреть…

Ну не всю жизнь, конечно. Перевернуть, положить поперек щита между ним и ЛДСП пару брусочков 40-50 мм высотой.

Хоть четыре маленьких брусочка. Лишь бы продых снизу был.

Чуда не произошло, щит всё же выгнулся опять немного, я его перевернул, чтобы он выпрямился и положить реечки под него. Заметил 2 трещины, и слева и справа, одна трещина прямо по склейке ламелей, а вторая, с другой стороны посередине ламели, трещины меньше миллиметра в ширину, сантиметра 2-3 в длинну и 1,5-2 см в глубину.
Что делать?
Если трещины заделать шпатлёвкой, обработать, отшлифовать и покрыть маслом, наверное трещины будут не видны? Закончатся ли тогда мучения с ним или надо его менять? Есть ли гарантия, что другой щит будет себя вести нормально, как мой первый, который не выгибается? Наверное нет, где бы не брать…. И новые трещины тоже могут ещё появляться?
Вот же, блин, я связался….так хотел дубовую столешницу….что я делал не так, ведь живут же дубовые столешницы на других столах….

Олег53 написал :
что я делал не так

Вроде черным по белому написали что именно не так. Нельзя чтобы склеенный щит не имел поперек склейки жестких стабилизаторов. Правило то простое. Но Вам оно не понравилось. Чего ж теперь переживать то?
Законы природы действуют сами по себе. Среди них нету ни вредных, ни полезных. Они сами по себе. Эмоциональную окраску им придают люди. Причем, разные люди — разную окраску.

Тоже не все понял у ТС. Неоднократно приобретал и пользовал для поделок мебельные щиты из бука и сосны различной толщины (от 18 мм до 40 мм) — не попалось ни одного с такими дефектами…

Не очень понял всё же, о чём Вы…
Я наоборот полностью слушал и делал, что говорят. Выбрал то, что по моему более логично, хотя может и не правильно, но я сам не знаю, как надо…поэтому и спрашивал.
Я не закреплял намертво пока он туда-сюда ходит, пусть лежит, успокаивается, ведь говорили, закреплять намертво нельзя, и крепление может вырвать и железки погнуть…я сам не знаю, поэтому и слушал, что говорят, а говорили разное, и каждый считает, что он прав, а мне как быть, кому поверить…
Пока переворачиваю, подложил реечки, готовлюсь к шлифовке по-тихоньку, всё не сразу, ещё дела другие делаю паралельно…подготавливаю крепления….как говорится, как учили, что не так?
А он возьми и тресни, теперь наверное и поменять щит нельзя, не будет продавец менять, придётся что-то предпринимать, хорошо, если есть какой-то выход, не выбрасывать же его….

[QUOTE=roma48;5100427]отписался от темы.[/QUOT
И Вам за советы спасибо Роман….

Klausss написал :
Маленькие лучше не шпатлевать дешевыми шпатлевками, есть специальные. Если что, подсоблю.

А что, есть шпаклёвки, которых не будет видно на дереве? Поделитесь ссылочками, будьте так любезны. Мне казалось, что это полная безнадёга — приспособилась заливать трещинки лаком, получается совсем неплохо.

Klausss написал :
Все равно дубовая столешница лучше чем из ЛДСП.

Да любая деревянная лучше Если и будет изгиб на пару миллиметров, то никто, кроме хозяина, этого не заметит, да и он забудет скоро, каждый день получая удовольствие от своего творения

Да, дерево красиво! Даже гнутое и не ровное.
Но мне всё же хотелось ровнее, это письменный стол.
Но Вы правы, обработанное, даже если есть какие-то дефекты, всё равно лучше ДСП.
Мне не чертежи на нём чертить, поэтому супер ровное и не надо…
Сейчас щит перевернул, он немного выпрямился, и трещину с трудом нашёл только с фанариком.
А какие шпатлёвки дорогие, это сколько?
Я смотрел по видео, так просто опилки от шлифовки засыпают в маленькие трещинки с клеем.
И мне тоже интересны ссылки…..
С погнутостью я чего-то увлёкся сильно, сейчас замечал только лишь потому, что лежал на ровной дсп, а на рейках и незаметно….
Спасибо за помощь)).

Олег53 написал :
Я смотрел по видео, так просто опилки от шлифовки засыпают в маленькие трещинки с клеем.

Я не знаю, как на дубе, но на сосне это выглядит ужасно. Для пола, может, и сгодится (это популярный приём), но смотреть на это вблизи неприятно. Да и где Вы возьмёте дубовые опилки?

А вот просто лак, без опилок, нормально смотрится. Нам пришлось однажды вставку делать на ножке стола — ошибка в расчётах, так я все «швы» заливала по капельке лаком, ватной палочкой, понемногу, пока не заполнила лаком все щелки. Конечно, щелки выглядят чуть темнее, но на ощупь поверхность абсолютно гладкая, и найти эту вставку не так просто, если не знаешь, где. Пока у меня именно этот метод в фаворе.

Лида, как всё это выглядит не знаю, никогда не видел, несмотря на почтенный возраст)))).
Опилки где брать…так от шлифовки думаю останутся, щели то не большие, в три раза меньше тонкой вермишелинки..сейчас щит опять выпрямляется и одну трещину уже не найти просто так…
Лаком наверное не проблема, внешне и не страшно наверное будет…
Лида, а Вы столярными делами занимаетесь? Интересно, впервые встречаю женщину столяра…..
Спасибо за советы, учту…

Есть . Шлифуется материал, пыль именно с этого материала собирается и разводится связующим. Но покупать даже 1 кг достаточно накладно, если не пользуешься этим профессионально. Получаемая шпатлевка практически не имеет усадки, не меняет цвет морилки. Можно покрывать маслом, грунтом и лаком.
Мелкие трещинки можно заливать цианакрилатным клеем (Секунда, Момент и т.д.). Набирается масса небольшими слоями, между слоями очень легко тонировать маркерами в цвет материала и рисовать волокна. Потом все шлифовать и тонировать целиком. Тогда в местах трещинок не будет проваливаться лак.
Есть . Их разогревают паяльником и наносят на трещины. На них так же рисуют волокна. И их, в отличии от мягких восков, можно использовать под грунт.

Спасибо большое за ссылки.

У связующего совсем не любительские цены… Мягкие мелки мне не понравились. Правда, другого производителя.

Мягкие воски тоже используем. В основном мелкие дефекты и как подложку под ретуширующий маркер. Если маркером пройтись без подложки, может сильно подчеркнуть дефект темным тоном.

Дуб сушат несколько лет.. У нас сосну -то не умеют сушить…а тут дуб.
Крутить его будет не по детски…А что делать…Шпонки как иконах можно попробовать врезать…может поможет.В «ласточкин» хвост.

Я не знаю, что значит «крутить», у меня примерно на 5 мм поднималась передняя часть, так как задняя часть получалась как бы прижата, на ней стояли разные вещи, переверну щит, он сначала выровняется, а потом опять передняя часть поднималась, но он лежал плотно на ЛДСП. Теперь, когда он выровнялся я положил его на рейки, щит лежит ровненький, может и немного выгнулся, но мне незаметно, как и говорил кто-то в теме, смотрю по линии, всё ровненько.
Единственное, немного в размере потерял, 3 мм примерно по длинне….но это тоже не беда…
Спасибо всем, кто помогал.

Олег53 написал :
Единственное, немного в размере потерял, 3 мм примерно по длинне….но это тоже не беда…

Настолько усох?! Ничего себе. Сколько ж из него влаги вышло…

А это считается много?
Если меньше, то и поймать такой размер трудно…
Я помню, когда сначала положил щит на ЛДСП, и пальцами проверял по бокам, чтобы ровно лежал, чувствовал, что выходит по краям немного, миллиметра на 1-2, а теперь не хватает 2-3 мм.
Но всё это не так страшно, я скорее всего заменю ЛДСП на дубовый меб. щит, и размер не так важен.
Обработка пока немного откладывалась, постоянно выгибался, но вроде сейчас щит ровненький, можно уже его прикручивать к столу, но всё же ещё немного подожду, может ещё размер поменяет….

Олег53 написал :
А это считается много?

Не знаю, но у меня такого никогда не было. Правда, с сосной. Не больше миллиметра, наверное, плавали размеры. Хотя это видно, действительно, только тогда, когда есть с чем сравнивать.

Как-то я спрашивал у Вас, Вы занимаетесь работой по дереву? Здорово, но необычно просто…

Приветствую всех! Возникла проблема от недостатка опыта.

с массивом нет опыта работы, (в основном имел дело с шпонированной фанерой). Был один столик из фанеры, захотел сделать такой же, но из массива ясеня.

диаметр столешницы 900мм, из цельноламельного массива ясеня. Подстолье треугольное и крепится в центре столешницы.

проблема в том, что после вырезания круга, щит повело, изогнуло дугой. Но как я понял это норма для покупного щита.

я дурень, вместо того чтобы полезть искать инфу, решил что хитрее всех, и вырезал точно такой же второй круг, и наклеили его к первому, таким образом чтобы ламели у двух щитов шли перпендикулярно друг другу (по принципу фанеры). Таким образом я думал что смогу компенсировать изгиб двух щитов, и они самоуравновесятся.

но не тут то было 

итоговый щит выгнуло в двух плоскостях    Выгнуло сильно, если положить правило по центру, то края столешки выгнулись на 7-8мм по отношению к центру.

и тут я уже наконец таки понял, что дело труба, надо рыть информацию. Тут на форуме нашел несколько тем про коробление столешниц, на ютубе ролики посмотрел. Понял что в основном для предотвращения коробления снизу садят поперечины на ласточкин хвост. Но в данном случае конструкция подстолья не позволяет их использовать. Да и как оказалось цельноламельный щит ясеня толщиной 18мм, очень гибкий, жесткости, при диаметре 900мм, весьма немного, гуляет только так.

Так вот вопрос: как сделать стабильную и жесткую столешницу при таких вводных данных?

Позже добавлено автором:
После прочитанного на форуме  и увиденного на ютубе родилась вот такая идея:

в щите (18мм толщиной) прорезаем канавки вдоль ламелей (на глубину в полщита)

они предназначены ослабить щит, чтобы силы действующие на его скручивание были слабее.

во втором щите делаем точно так же.

и потом склеиваем эти два щита повернув их таким образом чтобы направление волокон у них было перпендикулярном.

как думаете в данном случае будет коробление щита или нет? Вернее коробление будет наверно все равно, но в какой степени оно будет?

« Последнее редактирование: Августа 08, 2017, 09:34:15 am от auris »

Записан

Влажность древесины всему виной
Ищите нормального поставщика мебельных щитов

Записан

Влажность древесины всему виной
Ищите нормального поставщика мебельных щитов

так понимаю без влагомера не понять насколько сухая древесина, влагомера пока нет.

но в целом, как понял 90% всех покупных щитов коробятся, в моем случает в щите ламели тангенциального распила, что как раз способствуют максимальному короблению. Но зато они красивые по рисунку!

Записан

как думаете в данном случае будет коробление щита или нет? Вернее коробление будет наверно все равно, но в какой степени оно будет?

В столярке не приветствуется склейка дерева крест-накрест, потому как влажностные колебания размеров древесина вдоль и поперёк волокон сильно различаются.
Если сажают планку поперёк щита, то только на скользящее крепление, чтобы щиты не порвало.
Ну а если склеить два щита крест-на-крест то, думаю, порвёт обязательно.

Как уже говорили, ищите хороший щит.

Записан

Пользователи, которые поблагодарили этот пост: auris

В столярке не приветствуется склейка дерева крест-накрест, потому как влажностные колебания размеров древесина вдоль и поперёк волокон сильно различаются.
Если сажают планку поперёк щита, то только на скользящее крепление, чтобы щиты не порвало.
Ну а если склеить два щита крест-на-крест то, думаю, порвёт обязательно.

но если прорезать вдоль ламелей достаточно много канавок, это ведь ослабит щит, и даст возможность ламели набухать/усыхать не пытаясь оторваться от приклееного места.

Как уже говорили, ищите хороший щит.

а как его искать? в том месте где покупал, они лежат запечатанные в полиэтилен, и там они все ровные, а вот когда вскроешь упаковку тогда и начинается свистопляска.

Записан

Не надо изобретать велосипед
Читайте мат часть
Где вы тереториально находитесь ?

Записан

Не надо изобретать велосипед

а почему бы и не поизобретать? занятие увлекательное.

Читайте мат часть

читаю, этим последние несколько дней и занимаюсь.

Где вы тереториально находитесь ?

Екатеринбург

PS. как уже писал, с массивом раньше дел не имел (вернее был табурет из бассива бука, но там размеры незначительные и проблемы коробления щита не выходили на первый план) работал  с фанерой.

пока нашел у нас только 2 места где можно купить щиты из ясеня/дуба это Форест-Е и Вудсток.

Записан

Я хотел вам написать про вудсток
но вы сами написали
Причем вы купили щит он должен полежать упакованный у вас в помещение  потом распаковать и еще пускай полежит
я с вудстокам работаю много лет щиты брал у них много раз проблем небыло
только вчера от  них вернулся удивило много новинок
причем по щитам вам дадут бланк где вы распишитесь о ознакомление правил хранения и эксплуатации

Записан

это ведь ослабит щит, и даст возможность ламели набухать/усыхать не пытаясь оторваться от приклееного места.

Это даст возможность щиту порваться в ослабленных местах. В первую же зиму.

В вашем случае есть решение вместо поперечных брусков установить металлические трубы или прутки. Т.е. делаете выборку в щитах, вкладываете трубы, закрываете вторым щитом, труб не видно, но они не дадут щиту гулять. Направления волокон в ОДНУ сторону, трубы не вклеивать.!
Если пойти дальше, то между щитами можно сразу закрепить металлическое подстолье. С этом случае, имхо, дизайн может быть более интересный.

« Последнее редактирование: Августа 08, 2017, 10:35:29 am от Murzzzilk »

Записан

Пользователи, которые поблагодарили этот пост: auris

Если в конструкции нет места «каноническим» столярным соединениям, то лучше с массивом не связываться.
В данном случае, чисто теоретически, можно попробовать максимально ослабить щит поперечными пропилами и усилить пришурупив снизу что-нибудь стабильное, фанеру, МДФ и тд. Сверлить под шурупы увеличенным диаметром. Под шляпки — широкие шайбы, это позволит массиву дышать.
Решение сурогатное, но может сработать.
А что до влажности.
Без влагомера за щитом не езжу. Но в 90% случаев, после покупки щит, так или иначе изменяет геометрию. Использовать его, тем не менее можно и нужно, но только в «првильных» конструкциях.

Записан

Пользователи, которые поблагодарили этот пост: auris

Я хотел вам написать про вудсток
но вы сами написали

именно эти щиты брал не в вудстоке, так как там не было в наличии необходимых мне.

Причем вы купили щит он должен полежать упакованный у вас в помещение  потом распаковать и еще пускай полежит

даже тут на форуме прочитал несколько тем, где есть полярные точки зрения. Одни говорят держать щиты запакованными, до момента обработки, быстро раскроить и максимально быстро загрунтовать. Другая точка зрения, что распаковать и даль отлежаться щитам. 

Записан

а почему бы и не поизобретать? занятие увлекательное.

Изобретают по другому. Сначала разбираются в причинах проблемы. Потом ищут, как их устранить.
Мебель из массива имеет другие принципы конструирования, чем из изотропных плитных материалов. Попытки просто перенести конструкцию с фанеры или МДФ на массив приводят к такому закономерному результату, что и получился у Вас.

но если прорезать вдоль ламелей достаточно много канавок, это ведь ослабит щит, и даст возможность ламели набухать/усыхать не пытаясь оторваться от приклееного места.

Да Вы сами то порассуждайте! Ведь это не сложно. В рассуждениях исходите из того, что при изменении влажности размеры массива дерева поперек волокон обязательно изменяться. Причем, усилия, развиваемые для этого изменения, если ему что-то мешает, превышают прочность самой древесины. Вдоль волокон можно считать размеры стабильными (по крайней мере для размеров обычной мебели).
Вот напилите Вы прорези. Те участки щита, что захватят пропилы смогут свободно расширяться. А те — что нет? Те будут по прежнему гнуть столешню с усилием в верхнем слое, равным прочности толщины оставшегося нераспиленным дерева щита.
Если Вы обратитесь к образцам конструирования мебели из массива многовекового опыта, то легко заметите — все конструктивные приемы направлены не на заневоливание процесса изменения размеров дерева поперек волокон, а на обеспечение дереву свободной возможности изменять этот размер без усилий. Вот в рамках этого принципа и надо изобретать. Хотя практически все способы уже давно применяются.
Кстати, изделия т.н. «ДСП-дизайна» радикально отличаются от мебели из массива дерева именно благодаря этому принципу.

Записан

Пользователи, которые поблагодарили этот пост: auris

Это даст возможность щиту порваться в ослабленных местах. В первую же зиму.

а то что слэбы ослабляют таким образом ничего? хотя тут щит 18мм, и сделав прорезь глубиной в 9мм, останется всего 9, пожалуй соглашусь что тонко совсем выходит.

В ващем случае есть решение вместо поперечных брусков установить металлические трубы. Т.е. делаете выборку в щитах, вкладываете трубы, закрываете вторым щитом. Направления волокон в ОДНУ сторону, трубы не вклеивать.!
Если пойти дальше, то между щитами можно сразу закрепить металлическое подстолье. С этом случае, имхо, дизайн может быть более интересный.

интересная мысля про трубы. Но хватил ли жесткости у трубы? при условии что их заложить штук 5, диаметром 15-18.

Записан

Но хватил ли жесткости у трубы?

Вложите 3 лома, их точно не погнёт никогда )))

Позже добавлено автором:

а то что слэбы ослабляют таким образом ничего?

1) Кто ослабляет, кто нет.  У родоначальников слебов никогда не видел ослаблений.
2) Никто не склеивают слебы крест-на-крест, даже планки поперечные никто не клеит. а всё для того, чтобы ширина слеба могла спокойно гулять на 5-10 мм

« Последнее редактирование: Августа 08, 2017, 10:48:22 am от Murzzzilk »

Записан

Пользователи, которые поблагодарили этот пост: auris