Как исправить коррозию на кузове

Приветствую друзья!

Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.

Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:

1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.

2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.

3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:

— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:

отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.

Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:

— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не «закрыть». «Закрыть» металл после преобразователя можно опять несколькими способами:

а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!

б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:

У большинства мастеров, особенно старой школы, под словом грунтовка по умолчанию подразумевается акриловый грунт. На самом деле это лишь от части правильно. Грунт разделяют на 2 категории, первичная и вторичная
Так вот праймер — это первичный этап для грунтования поверхности, и именно он необходим для дополнительной изоляции металла от возможной коррозии, для улучшения адгезии (сцепных свойств) последующих материалов. Праймер бывает эпоксидный и кислотный/фосфатирующий. Поэтому если у вас новый неокрашенный элемент кузова, или участок где есть голый металл, например после преобразователя ржавчины — то его необходимо вскрыть праймером, т.е. либо кислотным либо эпоксидным грунтом.

Вторичными грунтами называются филлеры. Их задача не бороться с коррозией, их задача заполнять поры и риски после обработки металла перед покраской. Так вот акриловый грунт и есть филлер. Акриловый грунт можно наносить на старую краску, но на голый металл можно наносить лишь в том случае, когда он здоров и нет абсолютно никаких очагов коррозии или остатков. Если ваш мастер на участок где была коррозия, наносит акриловый грунт — будьте готовы к тому, что в том месте вылезет ржавчина.

Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.

в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.

г) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести шпаклевку. Шпаклевку можно отнести уже больше к подготовительному материалу, нежели чем антикоррозийное средство. Так же многие будут утверждать, что шпаклевка это пористый материал, и его нельзя держать открытым — и здесь они будут правы. В воздухе есть определенное количество влаги, и если шпаклевку нанести на длительный срок, то она напитает влагу и в месте, где вы тщательно удаляли коррозию — она снова появится. По технологии шпаклевку можно наносить как на голый металл, если он здоров. На больной металл или с прошлыми очагами коррозии шпаклевка наносится только на эпоксидный грунт. При нанесении на эпоксидный грунт у вас будет дополнительный слой защиты от коррозии.

Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:

1) Если у нас были или есть очаги коррозии и необходимо выводить шпаклевкой плоскость, то чтобы правильно изолировать металл от окисления, можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (это базовый набор)
б) преобразователь ржавчины -> эпоксидный грунт в местах коррозии -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (этот набор гораздо лучше и прочнее создаст защитную пленку).

2) Если у нас были очаги коррозии или частично присутствуют, и нет необходимости наносить шпаклевку, то можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> кислотный грунт -> акриловый грунт -> ЛКП.

В зависимости от вашего случая вы можете выбирать как поступить, какую химию приобретать. Так же все зависит от желаемой цены ремонта. Когда в приоритете бюджетный ремонт — то и выбор материала будет соответствующим, как и результат. В покраске автомобиля важна подготовительная часть, чтобы нейтрализовать все очаги коррозии, тщательно закрыть голый металл грунтом, и лишь потом наносить ЛКП. В этом случае покрашенный автомобиль будет долго не окисляться и не ржаветь.

Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!

С таких вмятин обычно и начинаются большие дыры в кузове. | Фото: popularmechanics.com.

Зловещее рыжее пятно на крыле, пузыри под краской в нижней части двери, внезапно мокрые напольные коврики после поездки по лужам — все это признаки того, что автомобиль уже активно ржавеет. Если запустить этот процесс, то всего за считанные годы кузов станет гнильем, за восстановление которого придется прилично заплатить.

Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.

Отдельные очаги ржавчины

Точечное удаление пятен коррозии. Фото: youtube.com.

Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.

Исправить поверхностную ржавчину несложно. Для этого с помощью абразивного круга или наждачной бумаги счищают слой краски в поврежденном месте, причем до тех пор, пока не будет виден голый металл. Следы ржавчины должны быть удалены полностью, поскольку даже самые маленькие «точки» станут новыми центрами коррозии, и ремонт, таким образом, получится насмарку. На голый металл наносят грунтовку, а затем красят.

А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.

Большие пятна ржавчины и пузыри

Где краска вспучилась, — там уже все сгнило. | Фото: kuzov.info.

Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.

Большие пятна ржавчины нужно удалять полностью. | Фото: car-avz.ru.

Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.

Сквозные дыры

Сквозное отверстие в крыле. | Фото: avto-cool.com.

После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.

Точечная сварка элемента кузова. | Фото: drive2.ru.

Как видим, полное сгнивание кузова автомобиля – вопрос времени. Но что же делать водителю, если силовая установка работает вполне нормально, но ржа проела днище и крылья насквозь? Единственный выход – замена деталей. Как правило, поврежденные участки вырезаются прямо целыми кусками, и выбрасываются. Им на замену ввариваются аналогичные, взятые с так называемых автомобилей-«доноров» (их находят на разборках), либо ремонтные запчасти. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту решения, не всегда хорош. А все потому, что данные детали штампуют в Китае и на Тайване, и металл применяется самый дешевый.

Защита от ржавчины

Лучшая обработка днища – пушечное сало. | Фото: drive2.ru.

При движении автомобиля на его днище и колесные арки постоянно действует пескоструйная обработка. Поэтому только регулярный осмотр и ремонт появляющихся пятен ржи спасет в дальнейшем от больших трат. Для этого применяются различные составы (битумные мастики, мовиль), которые наносят толстым слоем прямо на днище. Вот только стоит отметить, что их эффективность довольно сомнительна. Автор сайта Nobate.ru, занимаясь кузовным ремонтом, сталкивались с ситуацией, когда днище сгнивало, будучи покрыто слоем «защиты». В качестве действительно действенных средств можно порекомендовать регулярную мойку машины, чтобы очистить кузов и днище от грязи, солей и грязи, а также проверить дренажные отверстия, по которым стекает дождевая вода. Во внутренние полости кузова, в том числе и лонжероны, будет нелишним залить масло, которое дает существенную защиту. А днище автомобиля следует обрабатывать пушечным салом. Правда, его слой придется регулярно обновлять.

Кстати, читателям сайта Novate.ru будет не лишним знать, какие именно 6 подержанных автомобилей могут поржаветь и сгнить всего за пару лет.

Что подарить любимым? Топ идей в Каталоге Onlíner!

Перед нами «учебное пособие» по практическим занятиям — переднее крыло от Chrysler. Мастер обращает внимание на состояние ЛКП и металла вокруг повторителя поворотника. Если ничего не предпринимать, весьма возможно, что через два года коррозия разъест участок, и однажды фонарь просто выпадет.

Для сравнения нам демонстрируют крыло от немолодого Volkswagen Passat — вот какая судьба ждет Chrysler, если пустить процесс на самотек.

Покраска поверх «жуков» не исправит ситуацию — металл продолжит разрушаться. В итоге покрашенный элемент рискует обзавестись сквозными дырами. Техосмотр с такими повреждениями не пройдешь. Это крыло Passat уже ничто не спасет, оно подлежит замене.

Любительский подход

Чтобы вернуть пораженную деталь к первозданному виду, в первую очередь необходимо избавиться от коррозии. Причем обязательно полностью — даже маленькой канавки достаточно для дальнейшего развития разрушительного процесса.

Пробуем счистить ржавчину обыкновенной наждачной бумагой с зернистостью Р80.

Характерное коричневое «цветение» исчезло. Однако такой обработки явно недостаточно — остались мелкие раковины. В них не попадает абразив наждачки, а следовательно, «выдрать» небольшие очаги коррозии не удается.

Мастер пробует избавиться от пятна с помощью болгарки и круга по металлу. Результат борьбы с «жуком» получше, но на поверхности остался рельеф. Нужно понимать, что после такой обработки толщина металла уменьшается. Если она была равна 0,8 мм, то после работы круга не превысит 0,6. Без дополнительного шпатлевания тут не справиться.

Меняем круг на лепестковый. В данном случае может проявиться другая беда — металл легко «прижечь». В металлообработке этот процесс называется появлением побежалости. Побежалость — это тонкая прозрачная поверхностная окисная пленка. Из-за нарушенной химической структуры металл с такой пленкой теряет обычный уровень адгезии. Как следствие — плохое укрытие краской и шанс стать новым очагом коррозии.

Также специалист обращает внимание на невидимый глазу отрицательный эффект. По его словам, раковины с ржавчиной при таком методе не очищаются, а «зализываются» — счищенный металл укрывает канавки, закупоривая коррозию в них. Ржавчина продолжает развиваться. Такой способ вполне подойдет для удаления поверхностной коррозии, но никак не проникающей.

Для очистки пробуем воспользоваться дрелью с насадкой в виде металлической щетки. Результат на вид вполне удовлетворительный. Но щетка тоже удалила только поверхностную коррозию. В раковины она не проникает, ржавчина в них остается.

Самый эффективный способ — это сочетание щетки и преобразователя ржавчины. Щеткой удаляют поврежденное лакокрасочное покрытие и рыхлую ржавчину. Затем на металл наносят преобразователь ржавчины, ждут 10—20 минут. В его состав входит ортофосфорная кислота. Под воздействием кислоты ржавчина преобразуется в соль, а на поверхности металла появляется фосфатный слой. Соль надо обязательно смыть водой, иначе она станет очагом коррозии. После этого поверхность необходимо тщательно очистить щеткой.

Повторяют всю процедуру 2—3 раза, пока остатки ржавчины в раковинах не исчезнут. После полной очистки металла поверхность необходимо загрунтовать (в течение первых четырех часов), чтобы защитить от атмосферных воздействий. Затем наносятся краска и лак.

Профессиональный подход

Техники при профессиональной работе идентичны — в первую очередь нужно удалить саму ржавчину. Однако инструмент совершенно другой. Например, используют не электрические приборы, а пневматические — они дают больше оборотов (18 000 в минуту в сравнении с максимальными для дрели 1200). Для снятия коррозии применяют специальный набор для локальной обработки. Маленькие насадки позволяют более точно и глубоко обработать пораженные элементы, в том числе в труднодоступных местах.

Во время работы обращаем внимание, что искр практически нет. Следовательно, нет шансов «прижечь» металл и столкнуться с побежалостью. Насадок много, для обработки одного участка по очереди используют несколько из них. Характерная форма насадки для очистки ржавчины — «коралловая». Она хорошо справляется с раковинками проникающей коррозии.

Еще более эффективный способ — использование пескоструйного инструмента. За работой пистолета можно проследить на видео, снятом с замедлением.

В данном случае используется специальный кварцевый песок. Под давлением от 6 атмосфер и выше ржавчина быстро и эффективно удаляется. Мастер подчеркивает, что работы с пескоструем требуют специального помещения, а также защиты для исполнителя. Они небезопасны в первую очередь для глаз и дыхательных путей. Во многих городах использовать пескоструй запрещено из-за экологических норм. Сам пистолет — инструмент травмоопасный: из-за высокого давления вылетающий песок режет не хуже ножа.

— Ржавчина — результат воздействия влаги и кислорода в воздухе на металл. Чтобы убрать это воздействие, в течение четырех часов после удаления следов коррозии следует нанести грунт, — описывает дальнейшие действия Михаил, специалист TrueGarage, занимающийся разработкой и проектированием окраски изделий с требованиями повышенной стойкости (вплоть до 50 лет). — Вторая функция грунта — повышение адгезии (сцепляемости с наносимыми поверх слоями). Наиболее эффективные грунтовки в нашем случае — эпоксидные двухкомпонентные, которые перед применением смешиваются с отвердителем и растворителем. Точность добавления всех компонентов имеет ключевое значение для получения результата. Поэтому важно, чтобы этим занимались профессионально.

— А вот кислотные грунты менее эффективны — они лишь создают адгезию, но не препятствуют проникновению влаги. Кислотная грунтовка сохнет 15 минут, а более эффективная эпоксидная — около суток. Также кислотный грунт нельзя наносить на поверхность, на которой осталась неубранная коррозия (например, остатки ржавчины глубоко в раковинах). В состав кислотного грунта входит ортофосфорная кислота. Она вступает в реакцию с ржавчиной, образуется соль. Это место будет активно ржаветь. Кислотные грунты можно использовать или после пескоструйной обработки, или на новых деталях.

Автохимия и автокосметика для кузова в Каталоге Onliner. Все в наличии

Хроника коронавируса в Беларуси и мире. Все главные новости и статьи здесь

Самые оперативные новости о пандемии и не только в новом сообществе Onliner в Viber. Подключайтесь

Auto.Onliner в Telegram: обстановка на дорогах и только самые важные новости

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. nak@onliner.by

Ржавчина на кузове: лечим, пока не стала «хронической»

Чем опасна ржавчина на кузове машины

Ржавчина на кузове – это результат процессов, возникающих в результате воздействия на металл негативных факторов внешней среды. Они способны постепенно разрушить сталь, алюминий, медь. Противостоять коррозии могут лишь специальные нержавеющие сплавы. Но стоимость таких материалов довольно высока, поэтому производить машины с кузовом, полностью сделанным из нержавейки, было бы чрезвычайно дорого.

Ржавчина не только портит внешний вид автомобиля. Ее появление характеризуется изменением структуры металла. Он теряет свою твердость и становится очень хрупким и ломким. Такие последствия коррозии несут в себе определенную опасность, ведь в случае аварии конструкция кузова уже не будет жестко противостоять встречной энергии, и он начнет сминаться.

Ущерб от ржавчины, нанесенный внешнему виду автомобиля, также велик. Бугристая поверхность, вздувшаяся краска и рыжие пятна на машине смотрятся не лучшим образом. Если вовремя не остановить развитие коррозионных процессов, на пораженном участке может образоваться сквозная дыра. Поэтому даже небольшая ржавчина на кузове не должна оставаться без внимания.

Основные причины коррозии

• Реагенты, в составе которых содержится разъедающая металл соль.

• Эксплуатация автомобиля в условиях высокой влажность воздуха.

• Отсутствие должного ухода: несвоевременное устранение сколов, редкое посещение автомойки, уличная парковка. Грязь, соль и реагенты, оседающие на кузове, создают благоприятную среду для развития коррозионных процессов.

• Отказ от дополнительной антикоррозионной обработки.

Самыми уязвимыми участками кузова являются пороги, колесные арки, нижняя часть дверей, крышка багажника и днище. Нередко из-за попадания сухой листвы, грязи и песка ржавчина начинает разрастаться в щелях и дренажных каналах. Попавшая туда влага сохнет очень медленно, что способствует развитию коррозии.

Детали кузова авто, чаще всего подверженные ржавчине

Сколы и последствия «пескоструя» также могут стать причиной развития коррозионных процессов. 

Чаще всего страдает лакокрасочное покрытие на следующих элементах:

• крылья;
• капот;
• стойки лобового стекла;
• кромка крыши.

У крышки багажника риск появления сколов и царапин на ЛКП связан с механическими повреждениями во время погрузки и разгрузки. Ржавчина на этих деталях кузова всегда бросается в глаза и хорошо видна при поверхностном осмотре.

Колесные арки, пороги и нижние кромки дверей не так заметны, но разрушаться они начинают гораздо раньше, чем перечисленные выше элементы. Поэтому следить за появлением ржавчины на этих деталях кузова и проводить их регулярную обработку надо особенно тщательно.

Быстро может появиться ржавчина и на кузове автомобиля, недавно вернувшегося из ремонта. При приемке особое внимание нужно обратить на качество работы автомаляра. 

Некоторые недобросовестные работники не считают нужным полностью удалять налет ржавчины с металла и пытаются скрыть коррозию под толстым слоем шпатлевки. Она маскирует очаги коррозии, но остановить развитие ржавчины не может. Поэтому через некоторое время краска начнет пузыриться, и «рыжики» выйдут на поверхность, разрушив лакокрасочное покрытие.

Как производители защищают кузов от ржавчины

Защитить поверхность металла от коррозии можно с помощью специальной пленки, через которую не сможет проникнуть электролит. Особенно эффективным этот способ обработки является для автомобилей, кузов которых изготовлен из сплавов с низким содержанием серы и других примесей, способствующих развитию коррозии.

Защитная пленка создается из фосфатов металла. В этом случае кузов обрабатывается специальным фосфатирующим раствором. При этом содержащиеся в нем кислоты на основе фосфора окисляют верхний слой металла, в результате чего образуется очень прочная и тонкая пленка, поверх которой накладывается грунтовка.

Затем кузов покрывают краской и лаком. Обработанный таким образом металл может длительное время успешно противостоять агрессивным вызовам внешней среды и сохранять свои первоначальные свойства. Именно так защищали от коррозии автомобили, созданные в середине прошлого века. Об успешности технологии можно судить исходя из того, что некоторые из этих машин смогли сохраниться до наших дней.

Однако при наличии трещин на краске рассчитывать на сохранность кузова не приходится. Вслед за краской трещинами покрывается фосфатная пленка, и препятствие для развития коррозии исчезает. Ржавчина поражает металл и в том случае, если после ремонта защитный слой нанесли на некачественно обработанную поверхность. Влага может содержаться даже в маленьких точках коррозии. Именно они и становятся центром нового очага разрушения.

Использование эластичных красок и пластика существенно повышает защитные свойства. Но самой эффективной технологией является покрытие стального кузова слоем металла с более стойкой оксидной пленкой. 

Этот прием используется при обработке листовой стали, из которой изготавливают емкости для консервации продуктов. Ее покрывают тонким слоем олова, получая так называемую белую жесть, способную противостоять воздействию кислот и других агрессивных жидкостей.

Конечно, оловом сегодня кузова не обрабатывают. Метод ручного лужения применялся в свое время для того, чтобы устранить неровности, возникшие при штамповке горячими припоями. Проблемные части кузова в этом случае действительно покрывались оловом. Это не только позволяло выровнять поверхность, но и создавало прекрасную защиту данного участка от коррозии.

Сегодня для антикоррозийной обработки используют алюминий и цинк. Ими покрывают сталь еще до того, как начнется процесс штамповки. Эти металлы препятствуют появлению ржавчины на кузове автомобиля не только по причине наличия оксидной пленки, но и благодаря более низкому показателю электроотрицательности. Если пленка краски по какой-то причине теряет свою целостность, они принимают защитную функцию на себя.

Поскольку в гальванической паре со сталью цинку и алюминию принадлежит роль анода, защищать кузов они будут до тех пор, пока сами полностью не разрушатся. Повлиять на срок сохранности кузова можно, также добавив порошок одного из этих металлов в грунт, которым покрывают кузов перед покраской.

Свойства, которыми обладают алюминий и цинк, очень широко применяются в промышленности. В целях защиты металлоконструкций от коррозии на них могут установить сменные пластины-протекторы или подключить систему электрохимической защиты. В автомобилестроении такие технологии не используются.

Предотвратить появление ржавчины на кузове автомобиля можно, если сделать несколько защитных слоев. Сталь покрывается фосфатами или цинком, либо алюминием. Затем следует обработка антикоррозийным грунтом с цинком, после чего покрывают подготовленную поверхность несколькими слоями краски и лака. 

Соблюдение данной технологии позволит вам лет десять не вспоминать о проблеме появления ржавчины на кузове автомобиля и не думать о том, как остановить его постепенное разрушение.

Там, где применение краски нецелесообразно, обработку проводят другими составами. Так, днище покрывают так называемым антикором – специальной мастикой и герметиком. Внутренние полости, в которые может попасть влага, заполняются составом из парафина и масел.

Если антикоррозийная обработка проводится регулярно и комплексно, сквозная ржавчина на кузове вашему автомобилю не грозит.

2 способа убрать ржавчину на кузове своими руками

Если вы заметили ржавчину на кузове своего автомобиля и думаете, как ее убрать, обратитесь к одному из возможных вариантов.

Механический способ борьбы со ржавчиной

Данный способ применяется в том случае, если очаг поражения распространяется в ширину, но ржавчина еще не очень глубоко въелась в металл. Он предполагает тщательную зачистку участка, подверженного коррозионным изменениям, и его последующую обработку защитным составом и краской.

При глубоком поражении металла или наличии сквозной коррозии проблемный участок вырезают. На его место приваривают заплатку. Этот вариант обычно используют в том случае, если замена детали затруднена или невозможна. Часто такой обработке подвергаются задние крылья машины.

Механическая обработка имеет свои достоинства и недостатки.

Химический способ борьбы со ржавчиной

Ржавчина с поверхности металла убирается с помощью агрессивных химических составов. Обычно для этого используют разбавленную водой ортофосфорную кислоту. Она способствует частичному растворению ржавчины и нейтрализует оставшиеся на поверхности соединения, которые уже не представляют угрозы для кузова.

Также для борьбы со ржавчиной используются препараты на основе танина. Они стабилизируют окислы, в результате чего дальнейшее распространение коррозии становится невозможным.

Данный способ также имеет свои положительные и отрицательные черты.

Лайфхаки, которые помогут продлить жизнь кузову

Даже если ваш автомобиль «решил», что настало время изменений, начал активно рыжеть или обзавелся черной ржавчиной на кузове – не отчаивайтесь. Неразрешимых проблем не бывает. Ржавчина на кузове автомобиля – не приговор. Удаление ее пройдет быстро и безболезненно, если вы:

• не забывали, что обнаруженное на ТО повреждение ЛКП нужно незамедлительно устранять, а любой восстановительный ремонт следует осуществлять только в салонах официальных дилеров;

• регулярно проводили дополнительную антикоррозийную обработку и обновляли пришедшие в негодность масляные и парафиновые пленки, заполняющие труднодоступные места и углубления;
• содержали свое транспортное средство в чистоте и не позволяли влаге из дорожной грязи медленно, но верно вести свою разрушительную работу;
• не надеялись, что ржавчина не посмеет посягнуть на оцинкованный кузов вашего автомобиля, и внимательно следили за целостностью его ЛКП. Открытый металл не ржавеет до тех пор, пока коррозия не съест защитный металл, слой которого не так уж велик. Об этом стоит помнить;
• не соглашались на дешевый ремонт, когда восстановить поверхность вам предлагали путем наложения толстого слоя краски, а обращались к специалистам сертифицированных сервисов. 

Что делать, если появилась ржавчина на кузове: советы бывалых

Даже автоледи справится

«Допускаю, что не у каждого водителя под рукой косметичка. Но в ней можно хранить лак не только для ногтей, но и для любимого авто. С его помощью справиться с пятнышком ржавчины в несколько миллиметров можно быстро и без особого труда. Для этого вам дополнительно понадобится только кисточка. Всего пара минут – и проблема решена. И не надо ничего перекрашивать, волноваться, что не попадут в цвет, неаккуратно соберут и т. д. Не стоит терять время и наживать себе лишние проблемы».

Главное знать, чем обрабатывать ржавчину

«Для тех, кто увидел ржавчину на кузове и не знает, как ее удалить, рассказываю пошагово, как я обрабатывал днище:

• Шаг 1. Провел зачистку.
• Шаг 2. Нанес преобразователь ржавчины Permatex Rust Treatment.
• Шаг 3. Использовал спрей Body Safe ML с цинком.
• Шаг 4. Обработал внутренние полости спреем Tectyl Zinc ML.
• Шаг 5. Промазал все мастикой Body 930.

Подчеркну, что перматековский преобразователь ржавчины зарекомендовал себя отлично!»

Технический вазелин и «немцу» подходит

«Обработал ржавчину на Volkswagen Passat разогретым техническим вазелином. Защиты хватит года на два. Правда, эта смесь вообще не сохнет и очень глубоко проникает в ржавчину. Поэтому при обращении в сервис приготовьтесь выслушать от мастера вполне обоснованные претензии».

Сколы – предвестники «рыжиков»

«Закрашивать сколы почти бесполезно. Долго такая защита не продержится. Например, специальная помадка гарантированно смоется уже после второй мойки. Можно, конечно, попробовать купить флакончик краски на рынке. Заплатите вы за него примерно 6 тысяч, но оттенок придется выбирать самому. Надежнее потратить 10 тысяч, взять 50 грамм нужного цвета на подборе и заполнить сколы краской с помощью шприца. Внешний вид своего авто таким способом вы улучшите, но дальнейшее развитие коррозии не остановите. Поэтому самым лучшим вариантом устранения сколов будет полный окрас детали».

Доверяй, но проверяй даже оцинковку

«Некоторые автомобилисты считают, что оцинкованный кузов избавит их от проблем с коррозией.На самом деле цинковая защита держится до определенного времени. Дело в том, что в гальванической паре «цинк – железо» он выполняет роль активного металла и предотвращает окисление железа, отдавая ему свои электроны. При этом протекает процесс окисления самого цинка, и коррозия его постепенно съедает. Скорость разрушения составляет примерно 0.02 мкм в год. При средней толщине цинкового слоя равной 0.08 мкм, он полностью разрушается в течение 4 лет.

Слой краски, конечно, замедляет процесс разрушения, но неизбежно появляющиеся на ЛКП микротрещины способствуют доступу кислорода и запуску коррозионных процессов.

К тому же даже на дорогих автомобилях оцинковку используют не более чем на трети поверхности кузова».

Не забываем о «косметике» даже после мойки

«На личном опыте убедился, что одной химией от ржавчины не спастись. Поэтому осматриваю кузов после каждой мойки и подкрашиваю сколы самостоятельно. Для этого всегда имею в запасе флакончик краски и кисточку.

Если оставить сколы без внимания, на их месте очень быстро появятся «рыжики», и тогда придется зачищать всю поверхность. Металл после обработки должен быть белым. Если поражение ржавчиной окажется глубоким, на месте «рыжиков» образуются сквозные дыры. Такой участок придется вырезать, а на его месть приваривать заплатку.

Если до белого металла поленились полностью вычистить, то такого ремонта хватит только на один зимний сезон. Химия, кислотные и эпоксидные грунты перед покраской на результат особенно не повлияют. Если после зачистки какие-то «рыжики» останутся, после зимы коррозия снова выйдет на поверхность. Химия, кислотные и эпоксидные грунты от нее не защитят».

Ржавчина на кузове автомобиля – явление неприятное. О том, как можно ее удалить, мы рассказали. Остается лишь напомнить, что запущенные болезни лечатся с трудом, поэтому залогом успешного «выздоровления» вашей машины может стать только своевременное обращение к специалистам.

Еще несколько месяцев назад автомобиль выглядел «как новый» и сиял свежим лаком. Но первая мойка после долгой слякотной зимы расстроила хозяина – на кузове появились желтые точки ржавчины. Увы, эта напасть со временем добирается даже до самого совершенного и дорогого автомобиля…

Чем опасна коррозия

Потеря товарного вида авто – меньшее из зол, которое может натворить коррозия. Куда хуже, когда ржавчина повреждает не наружные поверхности, а силовые элементы кузова. Кузов теряет прочность, и при серьезной аварии может сложиться, как карточный домик, не защитив водителя и пассажиров. К тому же коррозия скрытых силовых элементов не так бросается в глаза и на нее до поры до времени просто не обращают внимание.

Типы коррозии кузова

Коррозия – это разрушение металлов под действием окружающей среды. Классификация типов коррозии достаточно сложная и разветвлённая. Ее описание потянет не на одну статью. Мы же коротко отметим, что коррозия – это комплекс химических, электрохимических и физико-химических процессов. Применительно к автомобилю можно говорить в первую очередь об электрохимической коррозии, где вода выступает в качестве электролита. А если в этой самой воде растворены различные химикаты, то это повышает ее электропроводность и ускоряет разрушение железа.
Применительно к стальным кузовам автомобилей, можно сказать, что продуктом коррозии является гидроксид железа – та самая рыжая ржавчина.
Там, где сухо и тепло, в жарких южных краях, автомобили ржавеют очень медленно. А вот у нас, В Москве, с нашей сыростью, слякотью и противогололедными реагентами, ржавчина – настоящий бич автомобилистов.

Какие детали кузова чаще подвержены коррозии

Чтобы предотвратить появление ржавчины, надо защитить металлические детали от воздействия окружающей среды. Так что краска – это прежде всего защита, а уже потом красота. На днище машины наносят специальные мастики, скрытые полости обрабатывают антикоррозийными составами. Цель та же – защитить металл. И там, где эта защита будет «пробита» и образуются первые очаги коррозии. Прежде всего это места, которые подвергаются сильному абразивному воздействию в процессе эксплуатации машины: колесные арки, пороги, нижняя часть крыльев. Капот, рамка ветрового стекла, передние крылья в первую очередь страдают от мелких камешков – здесь появляются сколы, которые потом обязательно станут рыжими пятнами.
Вспомним, что важное условие для развития коррозии — влага. Места, где она может скапливаться – лакомое место для ржавчины. Так что нижняя часть дверей, пол салона и другие «мокрые места» тоже в группе риска.
Часто начинают ржаветь ранее поврежденные кузовные детали, ремонт которых был выполнен недостаточно качественно.

Как можно самостоятельно удалить ржавчину

Процесс коррозии имеет неприятное свойство – он очень быстро развивается. Поэтому первые появившиеся очаги ржавчины нужно удалять максимально быстро. Об этом сегодня и поговорим.
Ремонт серьезных, запущенных очагов коррозии с применением специального оборудования оставим за рамками нашего повествования. Такая работа требует навыков жестянщика, сварщика, маляра. Те, кто владеет этим ремеслом вряд ли нуждаются в простых советах, а для обучения новичка одной статьи явно недостаточно. Поэтому никаких шлифовальных машинок, литров преобразователя и предложений покрасить, «как на заводе» с соблюдением всех технологий не будет. Рассмотрим простейшие, домашние методы борьбы с очагами коррозии на кузове автомобиля.

Инструменты и расходные материалы для самостоятельной обработки

Чтобы убрать ржавчину с кузова своими руками вам понадобится острый металлический скребок. Подойдет нож или стамеска. Пригодится небольшая металлическая щетка, обязательно понадобится наждачная бумага средней и мелкой зернистости. Также нужно запастись растворителем или обезжиривателем, ветошью, малярным скотчем. Не лишними будут перчатки для работы, очки и респиратор. В автомагазине нужно приобрести преобразователь ржавчины, грунт и краску, соответствующую цвету вашего автомобиля.
Подготовились? Прежде чем начинать работу рассмотрим основные способы, позволяющие убрать ржавчину.

Механический способ

Травить глубокий очаг коррозии химией бесполезно. Самый совершенный преобразователь не проникнет на всю глубину и под образовавшейся защитной пленкой коррозия продолжит развиваться. Поэтому сначала аккуратно, с помощью острого скребка и щетки удаляем рыхлый слой ржавчины. Делать это нужно осторожно, стараясь не повредить лакокрасочное покрытие. А вот если краска уже вздулась пузырями, ее придется аккуратно снимать. Под ней уже появилась коррозия.
После предварительной очистки поврежденный участок нужно зачистить до металла с помощью наждачной бумаги. На небольших повреждениях делать это лучше вручную. Шлифовальная машинка или болгарка хороша для больших площадей. Можно воспользоваться гравером или дремелем с соответствующей насадкой.
После завершения механической обработки тщательно обезжириваем место ремонта. Кажется, что перед нами чистый блестящий металл. Однако коррозия повреждает сталь неравномерно и на поверхности наверняка остались мельчайшие ржавые каверны. С ними будет бороться специальная химия.

Химический способ

Мазать толстый слой ржавчины преобразователем можно до бесконечности. Рыжий налет не превратится снова в металл. Так хороший хозяин даже забор на даче ремонтировать не станет. Химический и механический методы применяются в комплексе. Специальные препараты хорошо применять для нейтрализации очагов, которые не удалось удалить механически или в труднодоступных местах.
На тщательно зачищенную, сухую и обезжиренную поверхность нужно нанести специальное средство, именуемое преобразователем ржавчины. Такие препараты химически преобразуют оксиды железа в прочную защитную пленку. Часто они содержат вещества, которые тормозят дальнейшее развитие коррозии. Обработку проводим согласно инструкции по применению препарата. Общий принцип работы таков: состав наносится на поверхность и выдерживается определенное время. Если очаги ржавчины поменяли свой цвет на черный – процесс прошел успешно. Если же осталась видимая рыжая ржавчина, то обработку нужно повторить.
С коррозией справились. Теперь металл нужно защитить. Значит переходим к покраске.

Как красить очищенную от ржавчины деталь

Сначала готовим ремонтируемый участок к покраске. Шлифуем его мелкой наждачной бумагой, промываем, сушим и обезжириваем. Далее наносим грунт, потом краску в один или несколько слоев и, при необходимости – лак. Технология нанесения обычно указана на упаковке лакокрасочных материалов. Выбор красок сейчас большой. Какую использовать лучше подскажет продавец в специализированном автомагазине.
Для ремонта совсем мелких повреждений лучше использовать небольшие флакончики с кисточкой. В подобную «тару» упаковывают лак для ногтей. Для работы на большей площади подойдут грунты и краски в аэрозольной упаковке. Возможно использовать для работы аэрограф. Желательно применять грунты и краски от одного производителя. Если используется аэрозольная краска, то все лишнее закрываем с помощью бумаги (старых газет) и малярного скотча.
Нанесение аэрозольного покрытия требует некоторой сноровки. Чтобы не получить потеков краски или, наоборот, не прокрашенных мест, лучше заранее потренироваться на ненужном куске железа.

Где лучше всего заниматься удалением ржавчины

Лучше всего делать это в теплом, и сухом гараже. Можно работать и на улице, опять же в сухую и теплую погоду. Прямые солнечные лучи нежелательны – лучше спрятаться под навес или в тень.
В помещении не должно быть пыльно, а на улице – ветрено. Пыль и мелкая грязь обязательно налипнут на свежую краску и испортят вашу работу.

Препараты для удаления ржавчины с кузова автомобиля

Какой преобразователь ржавчины выбрать для обработки автомобиля от коррозии? Препарат в виде геля предпочтительней жидкого: он хорошо ложится и не стекает даже с вертикальных поверхностей. Наносить гель лучше кистью. При использовании жидкого преобразователя удобна аэрозольная упаковка.
В многообразии предложения препаратов для борьбы со ржавчиной запутается даже профессионал. Поэтому выскажем общие принципы выбора. Не стоит использовать средства, агрессивные к лакокрасочному покрытию. Желательно, чтобы преобразователь содержал вещества, которые тормозят дальнейшее развитие коррозии. В последнее время популярностью пользуются средства, содержащие в своем составе цинк. Лучше выбирать изделия именитых компаний. И никогда не будет лишней консультация специалиста – продавца.

Как задержать процесс коррозии

Коррозию кузова автомобиля проще предотвратить, чем потом долго и нудно бороться с ржавыми пятнами на деталях. Поэтому стоит провести полную антикоррозионную обработку машины. Она защитит не только от рыжих точек на внешних панелях, но и от развития процесса коррозии в скрытых полостях.
В процессе эксплуатации авто не забывайте про регулярные мойки кузова и периодическое нанесение защитных покрытий. А вот с глубокой профессиональной полировкой лучше не частить – при этом процессе снимается тончайший слой лака или краски.
Если ваша машина попала в ДТП и требуется ремонт кузовных деталей – обращайтесь к проверенным профессионалам. Некачественно отремонтированная и окрашенная с нарушением технологии деталь быстро начнет ржаветь, сведя на нет всю экономию.
Не допускайте скопления влаги на полу, под обивкой. Регулярно просушивайте салон и багажник.
Что делать, если очаг коррозии обнаружен, но быстро удалить его невозможно? На улице зимняя слякоть, а теплого гаража нет. Ржавчину желательно зачистить и нанести на это место защитный состав: автомобильный пластилин, масло или антикор. Последний вариант лучше других, поскольку содержит ингибиторы коррозии и задерживает ее развитие. При первой же возможности следует смыть временное защитное покрытие и отремонтировать поврежденный участок.

Выводы

Убрать ржавчину и покрасить часть кузовной детали – не самая сложная задача. Ремонт небольших очагов коррозии вполне можно выполнить своими силами. Потребуется время, небольшая сумма денег и, главное, желание. Конечно, добиться полного восстановления внешнего вида авто вряд ли удастся. Но лучше аккуратно подкрашенный участок на кузове, чем безобразные лохмотья ржавчины.
Если коррозия распространилась широко, а тем более глубоко и дело дошло до сквозных дыр, малой кровью обойтись не получится. Придется обращаться в сервис, который занимается кузовным ремонтом.
Так что берегите свой автомобиль, ухаживайте за его кузовом, удаляйте очаги ржавчины в зародыше. И машина прослужит вам долго, сохранив опрятный внешний вид.

Как Вы устраняете ржавчину с автомобиля?