Как исправить ошибку иммобилайзера

• 1. Устройство и принцип работы
• 2. Признаки выхода из строя
• 3. Причины потери связи с ключом
  • 3.1. Сгорел предохранитель
  • 3.2. Перебои с питанием блока управления
  • 3.3. Слетела прошивка
  • 3.4. Сломался или размагнитился чип
  • 3.5. Разрядился аккумулятор
  • 3.6. Приемник потерял коннект с антенной
  • 3.7. Нет связи между иммобилайзером и ЭБУ
  • 3.8. Потеряна связь иммобилайзера и ключа в мороз
  • 3.9. Разрядилась батарейка в активном ключе
• 4. Как завести машину
  • 4.1. Использовать запасной ключ
  • 4.2. Сделать перемычку
  • 4.3. Установить обходчик
  • 4.4. Отключить с помощью кода
  • 4.5. Заменить блок управления
• 5. Что делать при потере связи с ключом
• 6. Выводы

В 1990‐е годы владельцы автомобилей стали обзаводиться иммобилайзерами. Устройства помогали защитить машину от угона. Сегодня иммобилизатор остается в строю, как дополнительный охранный контур. Порой оборудование начинает играть против своего хозяина: иммобилайзер не видит ключ. Тогда приходится идти на хитрость, чтобы запустить мотор. Расскажем, какие способы для восстановления стабильного коннекта работают в современных условиях.

Устройство и принцип работы

Как работает иммобилизатор

Иммобилайзеры могут выглядеть по‐разному, но большинство из них содержат:

• антенные и приемные элементы;
• контроллер;
• преобразователь;
• электроцепи.

Многие устройства работают без батареек, энергия поступает индукционно от катушки возле замка зажигания автомобиля. Но в трети из иммобилизаторов все же установлены элементы питания. Иммобилайзеры, работающие по бесконтактному принципу, посылают сигнал через метки типа RFID — Radio Frequency Identification. В переводе это значит «идентификация с помощью радиочастот». Сигнальная генерация начинается после подачи импульса антенной, через которую также принимается сигнал. В силу небольшого размера, чип монтируется в корпус ключа, антенну «наматывают» на замочную личинку.

Когда включается зажигание, иммобилайзер читает код и принимает информацию из эфира, сравнивая её с записанным в память. Верный код запускает подачу разрешающего сигнала на управляющий блок, автомобиль готов к старту. Сложные криптографические модули могут использовать коды без повтора. Но такие динамические наборы импульсов могут нарушить баланс системы, она теряет связь с иммобилайзером, приходится его «обучать» заново.

Интересную модель установили разработчики ИММО на французские ТС: у владельцев Citroen и Peugeot иммобилайзер не ограничивается однократным вопросом, а анализирует присутствие хозяина несколько раз. При прекращении передачи сигнала на чип автоэлектроника «усыпляется».

Кроме RFID, управление иммобилайзером может выполняться инфракрасным оборудованием на светодиодах. Открывая дверь, пользователь нажимает кнопку, расположенную на ключе. Ручное открытие с поворотом замка приведет к блокировке контроллера, «движок» не заведется.

Признаки выхода из строя

Индикатор неисправности на панели приборов

Проверку начинают с того, работают ли вообще автомобильные системы наподобие аккумулятора. О том, что связка «иммобилайзер-ключ» перестала действовать корректно, сообщают следующие признаки:

• приборная панель выдает свечение или мигание индикатора, на котором есть пиктограмма авто со значком ключа или замка;
• на бортовом компьютере появляется сообщение об ошибках, в которых упоминается иммобилайзер;
• бензонасос не издает характерного звучания, когда включают зажигание;
• стартер не крутит;
• смесь не воспламеняется при запуске стартера.

Судя по нашему опыту, появляется несколько симптомов одновременно. Но главный из них — индикатор неисправности на приборной панели. «Молчание» стартера может быть связано с неисправностью электрической цепи или самого устройства.

Причины потери связи с ключом

Бывают разные ситуации, в которых теряется коннект между элементами защитной системы. Сначала надо проверить, вдруг была попытка угона машины. Осмотрите все приборы на этот счет, чтобы ситуация не повторилась. Злоумышленник сначала вскроет дверные замки, на них останутся следы взлома. Рассмотрим причины, почему автомобильный иммобилайзер не видит штатный ключ.

Сгорел предохранитель

Исправный и сгоревший предохранители

Все электроприборы в автомобиле, включая иммобилайзер, защищены предохранителями. Они перегорают из-за высокой нагрузки или по причине износа. Поэтому пробой плавкой перемычки не дает работать «противоугонке». Обычно защита установлена во внутреннем блоке, около руля, но конкретные места установки смотрят по схеме в инструкции по эксплуатации машины.

Перебои с питанием блока управления

Потеря рабочей способности ИММО бывает связана с нарушением подачи электротока на управляющий блок. Причина этого — плохой контакт из-за загрязнений. По линии проводки может образоваться и обрыв, его находят и устраняют. Помогает также «прозвонка» всей цепи последовательно, когда на участке произошло замыкание. Это требует тщательной проверки, часто при таких моментах нужен демонтаж проводки. Проверяют и состояние штекеров, на которых контакта может и не быть вовсе.

Слетела прошивка

Процедура прошивки ЭБУ

Параметры заводских программ иногда сбиваются, это касается как самого ИММО, так и ЭБУ. Причины такого явления часто связаны с воздействием других установок высокой мощности типа сварочного аппарата или трансформаторов, их магнитное поле соприкасается с находящейся близко электроникой. Повреждаются файлы программного обеспечения в контроллере. Изготовители дубликатов автоключей поступают просто: при помещении ключа в катушечное поле считывают код. Но если чип нерабочий — это не помогает.

Сломался или размагнитился чип

Магнитное воздействие настолько сильное, что прошивкой дело не ограничивается: чип выходит из строя полностью или размагничивается. Чип вылетает, если ключ распадается при падении на фрагменты. В этом случае поможет клонирование. Это можно сделать в автосервисе или в специализированных мастерских.

Разрядился аккумулятор

Тестер показывает низкий заряд АКБ

Разрядка аккумуляторной батареи не даёт работать устройству, возможен и выход из строя АКБ, следует проверить его работоспособность. Это бывает, если случился долгий простой машины, или при большой нагрузке во время непродолжительной остановки. Получасовой перерыв в работе с подзарядкой обычно решает проблему. Протестируйте заодно контроллер. Чтобы этого не произошло, не следует оставлять авто со включенными электроприборами.

Приемник потерял коннект с антенной

У адаптера антенны может потеряться видимость приемного устройства, неисправность способна появляться и исчезать в течение небольшого промежутка времени, не давая завершить запуск силового агрегата.

Причины могут быть в вибрациях и тряске, также дисконнект дает о себе знать, если разъемы повреждены в приемнике или антенне. Сказывается на соединении и состояние контактов: их загрязнение или окисление приводит к разрыву. Иногда это происходит спустя несколько суток, когда заканчивается резерв возможности держать коннект.

Тогда можно отключить антенный адаптер, отсоединить электропитание. Окисление снимают специальными составами типа WD–40, но это происходит, когда уже упущено время. Во избежание дальнейшего отхода контактов их поджимают. Также потребуется зачистка клемм, их загрязнение — частое явление.

Нет связи между иммобилайзером и ЭБУ

Нет связи между IMMO и ECU

Подобная проблема возникает при нарушении синхронизации ИММО и ЭБУ, причины также могут крыться в состоянии контактов и разъемов, но бывают вызваны и поломкой одного из устройств, иногда и обоих. Тогда их следует продиагностировать, неисправные подлежат замене, ключи перепрошивают заново, убирают функцию ИММО. Если дело в контактах, разъемах, клеммах, то выполняют «прозвонку», зачистку, поджим необходимых элементов.

Потеряна связь иммобилайзера и ключа в мороз

Отрицательные температуры быстрее «сажают» аккумулятор, поэтому низкий батарейный заряд может разорвать связь ИММО и ключа. АКБ заряжают, в случае неисправности она подлежит замене. Могут также оказаться замороженными электрокомпоненты, но ситуация должна исправляться блоком обхода противоугонного устройства, если охранная система имеет автозапуск. Это характерно для следующих марок авто:

• Форд;
• Тойота;
• Лексус;
• Митсубиши;
• Санг Йонг;
• Хавейл.

Не произошло исправления — проверяем блок на исправность. Замерзший ключ удастся отогреть простым помещением в теплое место без повышенной влажности. В таких условиях не следует забывать и про состояние антенны — ее тоже проверяют.

Разрядилась батарейка в активном ключе

Замена элемента питания в ключе автомобиля Skoda

Ключ может быть активным, но без работающей батареи он не справляется с задачами в полной мере, поэтому держите при себе запасной комплект, который пригодится в такой ситуации. Вот почему можно заменить батарейку на всякий случай заранее.

Своевременно диагностируйте блок обхода иммобилайзера, иначе его поломка или некорректная работа может сказаться на функционировании устройства. Следует учитывать, что метка может поддаваться смещению, при его обнаружении следует выправить ее положение.

Как завести машину

Большинство из озвученных выше основных причин, влияющих на поведение ИММО, относится к аппаратным, но могут быть и программные ошибки. Из любой ситуации можно найти выход. Мы выяснили, что иммобилайзер совсем не видит стандартный ключ, вот что надо делать.

Использовать запасной ключ

Самое простое — попробовать применить для запуска авто дополнительный ключ, запускающий двигатель. Такая копия обычно выдается в комплекте, но если он потерян или отсутствует, то его можно заказать повторно, стоимость будет значительно выше изначальной. Поэтому к обоим ключам стоит относиться бережно. Если даже доп. ключом не удалось осуществить запуск машины, значит, проблема не в нем.

Сделать перемычку

Сооружение перемычки из подручных предметов подойдёт для решения проблемы только в тех авто, где иммобилайзеры достаточно просты, и нет шины CAN, участвующей в управлении. В качестве таких предметов могут использоваться куски проводов или скрепки, которыми легко замкнуть контакты блокировки:

• бензонасоса;
• стартера;
• зажигания.

Но там, где разработчики прописали иммобилайзер в прошивке электроблока, способ бесполезен.

Установить обходчик

Принцип работы обходчика

Можно попробовать такой вариант — установить устройство, помогающее избежать воздействия иммобилайзера. Это можно сделать также в качестве превентивной меры, чтобы при поломке быть наготове. Широкий выбор обходчиков представлен в автомагазинах. Наиболее эффективно будет работать эмулятор, который действует как полная копия IMMO. Подключив его к проводке, можно подменить разрешающий сигнал на ЭБУ. Устройство воспримет его как настоящий. Тогда, имея под рукой даже дубликат ключа без чипа, можно спокойно завести автомобиль. Сигнал уйдет по CAN‐шине. Проблема с тем, что система не видит ключ, исчезнет.

Бывают внешние обходчики. Это небольшие коробочки, в которых установлены приемно‐передающие антенны. К ним прилагается дубликат ключа. С помощью таких обходчиков часто устанавливают автосигнализацию, которая запускается автоматически. Оба типа устройств решают проблему, но могут породить большую: авто останется уязвимым для нечистых на руку людей.

Отключить с помощью кода

Клавиатура управления иммобилизатором Пежо 605

При наличии клавиатуры управления, можно отключить блокировку и завести автомобиль, для применения такого способа надо:

• включить зажигание;
• выжатую газовую педаль держать короткий промежуток до десяти секунд, дождавшись затухания индикатора ИММО;
• нажать на панели первое число в коде, то есть, если это 1 — нажимаем кнопку один раз, 2 — два раза и т.д.;
• снова провести ту же манипуляцию с педалью;
• таким же образом ввести вторую цифру и т.д.

После введения кода в транспортном средстве можно запускать мотор. В некоторых моделях вместо панели управления используют пультовую клавишу центрального замка.

Заменить блок управления

Если все действия не помогают, остается только сменить ЭБУ. Но возможно удастся обойтись заменой управляющего устройства для иммобилайзера. А иногда приходится менять оба блока. ИММО можно удалить совсем, но это возможно только в ряде моделей путем «наката» специальной прошивки. После этого силовой агрегат заводится без всяких кодов. Но в таком случае придется устанавливать «сигналку», чтобы сохранить безопасность.

Что делать при потере связи с ключом

Мастер‐ключ с красной меткой

На некоторых моделях авто проблема потери связи ИММО с ЭБУ решается переобучением иммобилайзера. Для этого необходим так называемый «мастер-ключ», помеченный характерной отметкой красного цвета. Процесс переобучения проходит по следующей схеме:

• в автомобиле закрывают дверцы, не оставляя без блокировки;
• красный ключ вставляют в предназначенное место, поворачивают для включения зажигания, отключение производят только при заполненном горящими индикаторами табло;
• после выемки красного ключа без промедления вставляют новый, предназначенный для привязки;
• выемку нового ключа производят после двух звуковых сигналов — тройного и двойного, которые подаются последовательно.

Такие действия можно проводить и с другими новыми ключами. Порой последовательность действий другая, она указана в инструкции по эксплуатации. У дилеров и компаний, занимающихся профессиональной перепрошивкой, есть возможность заниматься этим через специальное сканирующее устройство, посылающее запросы на сервер предприятия, изготовившего ключ.

Выводы

Главная задача иммобилизатора, которую он успешно решает, заключается в том, чтобы сохранить безопасность, исключить посягательства на собственность в виде автомобиля. Если машина не видит ключ, иммобилайзер можно восстановить самостоятельно, но что делать для окончательного решения проблемы, расскажут лишь сотрудники автосервиса. Они быстро найдут причину дисконнекта при сбоях, помогут поставить обходчик или перепрошить электронный блок управления. Профессионалам любой ремонт под силу.

Не советуем хранить ключи с чипом вблизи источников мощных сигналов: микроволновые печи, сварочные аппараты, индукционные плиты. Лучше держать их подальше от влаги, стараться не ронять.

Любой современный автомобиль оснащен штатным иммобилайзером, но правильно используют это полезное устройство только небольшая часть водителей. Устанавливая дополнительные охранные системы, устройство отключают, убирая непреодолимую преграду для автоворов. Избежать ошибок, возникающих по причине непонимания назначения и функционирования иммобилайзера, можно после более детального знакомства с данным устройством.

Назначение и принцип работы иммобилайзера

В переводе на русский, слово «immobillizer» означает «обездвиживатель». Устройство представляет собой электронную схему, включенную в разводку автомобиля, при помощи которой исключается возможность несанкционированного запуска двигателя с целью угона автомобиля. Это достигается прерыванием жизненно важных электрических цепей машины. Данный модуль, в отличие от сигнализации, использующей системы оповещения, работает скрытно.

Основная задача устройства – предотвратить угон транспортного средства даже при вскрытии злоумышленниками салона. С целью повышения эффективности его работы, в схему устанавливают реле, блокирующие запуск двигателя при отключении или демонтаже иммобилайзера, и даже при замыкании проводов в «правильном» сочетании. Отдельные модели совмещают со стандартной сигнализацией, которая при срабатывании запускает блокировку.

Иммобилайзер включает в себя следующие элементы:

1. Электронный блок, или «мозг» устройства, в котором находятся и обрабатываются коды ключей.
2. Блок управления двигателем (ECU).
3. Считывающая катушка.
4. Электромагнитные реле, выполняющие разрыв цепей, и обездвиживающие машину.
5. Ключ, находящийся у водителя, который выполняет роль элемента управления и активирует систему.

Иммобилайзер может блокировать как отдельный узел (силовой агрегат, коробку, тормоза или рулевое управление), так и несколько узлов.

Проверка иммобилайзера

Перед началом поиска причины поломки иммобилайзера следует проверить и исправить по необходимости следующие части автомобиля:

1. Аккумулятор, и в случае недостаточного заряда дозарядить.
2. Использовать оригинальный ключ зажигания, применяющийся в конкретной модели автомобиля.
3. Убрать электронные гаджеты и другие устройства, способные создать помеху сигналу иммобилайзера.

Осуществить проверку работоспособности устройства можно, обернув ключ в пищевую фольгу и вставив его в замок зажигания. Если на приборной панели не засветится индикатор ключа по причине экранирования сигнала, автомобиль не заведется. При снятии фольги двигатель должен запускаться.

Признаки неисправности иммобилайзера

Иммобилайзеру, как и любой другой технике, свойственны определенные поломки, которые способны причинить владельцу автомобиля массу неудобств, при которых машина «не узнает» владельца:

1. При поворачивании ключа в замке зажигания стартер не работает.
2. При повороте ключа вращение стартера происходит, но двигатель не запускается.
3. Постоянное мерцание на приборной панели индикатора чип-ключа.
4. Отсутствие реакции автомобиля на нажатую кнопку брелка.

Неисправности иммобилайзера бывают двух типов:

1. Программные, обусловленные сбоем в программном обеспечении: неполадке в самом устройстве или рассинхронизации компонентов (моторного блока и ключа). Устраняются при восстановлении ПО.
2. Аппаратные, имеющие механическую причину. Возникают при повреждении коммуникационных проводов, контактов или элементов платы. Устраняются ремонтом иммобилайзера.

Отключение или обход иммобилайзера

Необходимость отключения иммобилайзера может возникнуть у владельца авто по следующим причинам:

1. При потере ключа.
2. При поломке ЭБУ или других частей иммобилайзера.
3. При установке пульта дистанционного запуска двигателя.
4. При умышленном отключении устройства, обусловленного убеждением, что для защиты машины достаточно только сигнализации.
5. В случае, когда автомобиль не интересен для угонщиков, и применение иммобилайзера бессмысленно.

Самый простой способ отключить иммобилайзер – это набрать код (при наличии данной опции). Другой способ, который подойдет только для моделей с чипом – это прикрепить чип от второго ключа к антенне иммобилайзера. Официальные дилеры располагают устройствами (киллерами) или универсальными ключами, способными деактивировать штатное устройство. Универсальным способом является программное отключение иммобилайзера, при котором он переводится в состояние неактивного.

Есть несколько способов, позволяющих обойти иммобилайзер при монтаже сигнализации. Для этого используются модули обхода (обходчики), которые приобретаются в компаниях, реализующих охранные системы и сопутствующее оборудование. Модуль обхода представляет собой электронную схему, заключенную в небольшой корпус, и оснащенную внутри и снаружи антеннами. Внутри также помещен чип или ключ от устройства.

При запуске двигателя с сигнализации, внутренняя антенна считывает зашифрованный сигнал, а внешняя посылает его к замку зажигания. При запуске авто ключом, обходчик не работает. Выбирать обходчик должен опытный специалист, чтобы тот был совместим с оборудованием конкретной модели машины. Иногда сигнал иммобилайзера достаточно слабый, и может потребоваться его усиление.

При утрате ключа или возникновении проблем с иммобилайзером, отключить устройство можно при помощи эмулятора. Он обходит программу защиты в ЭБУ, и на управление машиной никак не влияет.

Виды иммобилайзеров

Первые иммобилайзеры, имеющие ручное управление, ушли в прошлое. Большинство автопроизводителей выпускают электронные устройства, которые активируются кодовым электронным ключом. Для этого набор кода блокировки на устройстве не требуется, а водителю достаточно носить при себе брелок или карточку, что деактивирует прибор в присутствии владельца авто. По типу активирующего устройства иммобилайзеры делятся на:

1. Контактные, требующие ручной активации для отключения режима охраны. Это осуществляется нажатием на скрытую кнопку, применением ключа-карты, ручным вводом кода, брелком ДУ и другими способами.

2. Бесконтактные, срабатывающие автоматически, и не требующие участия владельца транспортного средства. Распознавание происходит автоматически при попадании радиомаячка в радиус обнаружения. Как правило, его вмонтируют в ключ зажигания.

Существует классификация иммобиайзеров по типу используемых блокировок:

1. Проводные, когда сигналы от блока управления к реле поступают по проводам.
2. Беспроводные, когда передача сигнала от БУ к реле происходит при помощи радиоволн.

Беспроводный тип устройства обеспечивает намного больший уровень защиты за счет сложности обнаружения мест разрыва цепей даже при обнаружении главного модуля. В проводных устройствах легко проследить путь от ЭБУ к реле и вручную замкнуть цепь.

По времени действия:

1. Моментального (машина сразу лишается подвижности).
2. С отсрочкой блокировки, когда двигатель глохнет после преодоления автомобилем небольшого расстояния.

Ремонт иммобилайзера

Иммобилайзер устроен таким образом, что поломка одного из его блоков выводит из строя всю систему. Наиболее часто неисправности возникают по следующим причинам:

1. Сбой в работе программного обеспечения устройства. Решается путем перепрошивки иммобилайзера при наличии сервисного доступа к программе системы. С 1998 г. пин-карты с кодом доступа для перепрограммирования ключей не выдают, а при необходимости запрашивают у официального дилера. Перепрошивка происходит в отделении автосервиса после предоставления документов о праве собственности на авто.
2. При недостаточном контакте приемника и антенны, что является следствием тряски, окисления контактов, попадания на них грязи или жира. При этом контакт утрачивается не сразу, а спустя некоторое время. Для устранения неисправности отключают питание устройства. Отсоединяют антенну от приемника и обрабатывают контакты средством, устраняющим посторонний налет, и при необходимости поджимают контакты.
3. Плохой контакт какого-либо разъема электропроводки. Проблема аналогична предыдущей поломке, и для проведения ремонта демонтируют проводку иммобилайзера, после чего проверяют состояния каждого контакта в разъеме или блоке. Их поверхность очищают специальным средством и при необходимости поджимают.
4. Сбой контроллера по причине низкого напряжения с аккумулятора. Проблема возникает при разрядке аккумуляторной батареи во время длительной стоянки или при длительно включенных электроприборах с неработающим двигателем. Для восстановления штатного функционирования контроллера, аккумулятор отключают на 30 мин. В 4 из 5 случаев полная зарядка аккумулятора восстанавливает работу устройства. Если это не помогло, требуется диагностика контроллера, после которой возможно потребуется его перепрошивка или прописывание нового ключа.
5. Сбой ключа при воздействии сильного магнитного поля. Возможно около мощных трансформаторов, микроволновых печей, сварочных и других подобных устройств, после которых чип требует ремонта или замены. Но иногда происходят сбои, при которых устройство блокируется, после чего автомобиль становится обездвиженным. Для выхода из сложившейся ситуации обращаются с соответствующий сервис, или при наличии определенных знаний и оборудования, производят разблокировку самостоятельно, используя ноутбук и ПАК-загрузчик.

Пока иммобилайзер выполняет свои противоугонные функции, водитель даже не замечает его работу. Но если в прибор закрадётся ошибка, то автовладелец получает дополнительную головную боль. Ведь зачастую в этом случае не может завести двигатель. Ничто не совершенно в этом мире, и электроника способна давать сбои. Давайте разберёмся, какими они бывают.

Полезная штука

Купив новую машину в автосалоне, вы автоматически становитесь обладателем иммобилайзера, вмонтированного в автомобиль. А чип от него прячется обычно в вашем брелоке. Умное устройство позволяет завести двигатель, не прикасаясь к замку зажигания. Просто садитесь за руль вместе с брелоком и нажимаете на соответствующую кнопочку.

В этот момент иммобилайзер распознает чип транспондера и в случае совпадения производит разблокировку двигателя. Взяв ключ от другого автомобиля или не имея под рукой брелока, завести автомобиль не удастся – противоугонное устройство воспримет вас как угонщика.

Возможные неполадки с иммобилайзером

Проблема в том, что даже при наличии чипа в транспортном средстве, электроника может дать сбой, выдать ошибку и напрочь отказаться запускать мотор.

Рассмотрим, какие сбои в устройстве встречаются чаще всего:

• блокировка или разблокировка дверей;
• отказ запуска двигателя;
• не проворачивается ключ зажигания;
• проблемы с автосигнализацией.

В первом случае вы не сможете запереть двери своей машины, используя ключ для удалённой блокировки. Поскольку замочной скважины для ключа в дверцах не предусмотрено, придётся запереть их изнутри, а затем прихлопнуть.

Не сумев заблокировать дверь с помощью умного ключа, вернувшись к своему транспортному средству, наверняка не сможете их разблокировать — нужно будет вызывать слесаря, чтобы с его помощью попасть внутрь салона.

Глюки иммобилайзера часто проявляются в блокировке двигателя. Вина молчания мотора может крыться в умном ключе, но случаются проблемы и с самим реле.

Имея контактный ключ, вставляете его в замок зажигания, пытаетесь провернуть, но он не двигается. Скорее всего, причина кроется в чипе, размещённом в брелоке — он не отсылает код в устройство. Возможно, вы допустили попадание внутрь ключа влаги или же обронили брелок, и прибор вышел из строя.

Даже не пытайтесь использовать другой ключ, пускай и от автомобиля той же марки. Система не примет код и не даст возможности тронуться с места.

Если гаджет выдаёт ошибку, то он неисправен. Потому и сигнализация перестанет функционировать, как ей положено.

Как устранить неполадки с иммобилайзером

Первым делом в случае возникновения неполадок замените батарейку в брелоке. Возможно, она разрядилась, и чип не может передать код для считывания. Проблема не решилась, и брелок по-прежнему не хочет работать? Выход один – приобрести новый ключ. Будьте готовы к тому, что стоит такое удовольствие недёшево.

В случае возникновения коррозии или повреждения проводов, идущих к иммобилайзеру, а также выходе из строя блока управления или датчиков, стоит обратиться за помощью в автосервис, где есть грамотный электронщик.

Не распознаётся ключ

Случается, что ключ не распознаётся с первой попытки, а со второй или третьей двигатель, наконец, запускается. Можете спокойно ехать, но подумайте, что проблема ошибки считывания чипа сама собой не рассосётся и придётся её каким-то образом решать.

Попробуйте для начала воспользоваться дополнительным ключом. Если авто завелось без проблем, значит, главный ключ сломался. Обратитесь к дилеру и получите дополнительный ключ-обходчик.

Если и при использовании запасного ключа устройство барахлит, то требуется перепрошить систему блока. В этом случае система потребует введения пин-кода. А если вы его запамятовали, то остаётся только один выход — замена блока.

Возможно, неполадка заключается в приёмной антенне, которая не позволяет основному блоку принять сигнал. Если отошли контакты, то бывает достаточно потрогать замок зажигания, и всё сразу же налаживается.

При окислении контактов ситуацию разрешит применение смеси WD-40 либо покупка новой антенны.

Устранить подобную ошибку можно с помощью обходчика иммобилайзера. Если есть некоторые познания в электронике, то его можно даже собрать самостоятельно.

Иммобилайзер пищит, а лампочка мигает

Обычно подобные сигналы гаджет подаёт, когда в брелоке разрядились батареи. Писк возникает регулярно через каждые 10 минут, а лампочка беспрерывно моргает. Замена батарейки позволит устранить эту проблему.

Если избавиться от глюков иммобилайзера своими силами не удалось, другого выхода, как обратиться к специалистам, не предвидится. Если сбой ключа связан с получением дозы магнитного излучения, к примеру, от трансформаторной станции, сварочного аппарата, даже микроволновки, то чип отремонтировать не удастся. Его придётся заменить.

Сегодня практически на каждом современном автомобиле установлен иммобилайзер. Задача устройства состоит в том, чтобы путем блокировки зажигания, стартера, подачи горючего, а также других электронных систем предотвратить не санкционированное управление автомобилем.

Но важно понимать, что иммобилайзер не защищает от угона, он только блокирует запуск двигателя. Поэтому для максимальной гарантии того, что ваш автомобиль будет находится там, где вы его оставили, стоит обратить внимание на механические противоугонные устройства.

Иммобилайзер безусловно полезная и надежная система защиты, но бывает ситуации, когда и в ее работе происходят сбои, а именно – несанкционированная блокировка запуска двигателя.

Как поступать в такой ситуации? Как отключить иммобилайзер? На эти и другие вопросы мы ответим в этой статье. Также материал будет полезен для владельцев Лада Приора, Калина, Гранта, ВАЗ 2110/2114/2115, Шевроле Нива, и других автомобилей.

Чем иммобилайзер отличается от обычной сигнализации?

Основное отличие иммобилайзера от сигнализации — меньший радиус его действия и более продвинутый, можно сказать, интеллектуальный принцип защиты. Все это значительно уменьшает вероятность угона автомобиля.

К примеру, чтобы перехватить сигнал, идущий от брелока управляющего обычной охранной системой, злоумышленник может находится от машины на значительном расстоянии – несколько десятков метров.

С иммобилайзером так не получится, чтобы перехватить сигнал нужно находится непосредственно рядом с автомобилем, а это ограничивает возможности угонщиков в разы.

Еще одно преимущество иммобилайзера, это практически невозможность его копирования ведь для этого понадобится специальная мастер-карта, что не скажешь про брелоки сигнализации, которые в наше время, знающими людьми, просто поддаются дублированию.

Типы устройств

Сейчас существуют три основных типа иммобилайзеров:

1. Защищающие в движении (блокировка двигателя на ходу);
2. Контактные (самые распространенные);
3. Бесконтактные.

Первый тип иммобилайзеров характеризуется большим радиусом действия, благодаря более мощным плате и антенне. Его задача состоит в том, чтобы заблокировать двигатель во время движения автомобиля.

Устройство активно применяется не только различными финансовыми и другими организациями, но и частными лицами.

Суть состоит в том, что, если вместо законного владельца, в результате насильственных действий над ним, оказался другой водитель, можно было бы на большом расстоянии заблокировать двигатель на ходу. Главное, чтобы управляющий брелок остался у хозяина машины.

Правда это же можно делать и мобильными системами через смартфон или системами GPS контроля, к примеру, автомобильными спутниковыми поисковыми модулями.

Второй тип (контактные иммобилайзеры) – предусматривает наличие специальной считывающей платы в замке зажигания и ключа с чипом, в котором прошит уникальный код.

Недостатком таких устройств являет то, что потеря или попадание ключа в другие руки может привести к неприятным последствиям. Поэтому некоторые автовладельцы вынуждены тратиться на установку дополнительных средств защиты, таких, как устройств для сканирования отпечатков пальца или небольшой клавиатуры для ввода кода.

Третий тип — бесконтактные иммобилайзеры. Они более надежные в плане защиты, чем контактные. Дело в том, что основой здесь является специальный чип, который посылает сигнал с небольшого расстояния (до 0.1 метра) на принимающую плату.

Чип может быть вмонтирован в любую не привлекающую внимание вещь, а плата может принимать сигнал через антенну, размещенную в любом месте известном только владельцу авто. Т.е. если чип попал в другие руки, но нужно еще и знать куда его приложить, чтобы завести автомобиль.

Сейчас в комплекте большинства новых моделей автомобилей идут штатные иммобилайзеры. Их устанавливают еще на заводе, а поэтому данные устройства максимально интегрированы в электронику и конструкцию машины.

Но если они не удовлетворяют критериям безопасности автовладельца, можно дополнительно поставить еще один иммобилайзер в качестве противоугонного устройства.

Как работает иммобилайзер, конструктивные особенности

Чтобы разобраться, как разблокировать иммобилайзер, нужно понять из чего он состоит и как работает. Разберем на примере контактного типа устройства.

Основные конструктивные элементы иммобилайзера: электронный блок управления, система управления с катушкой, исполнительные механизмы, запрограммированный чип (транспондер).

1. Основой ЭБУ (не путайте с основным электронным блоком) является микросхема в которую вшиты специальная программа действий и код обмена. Последний опрашивает ключ на принадлежность его к конкретному авто.
2. Задача катушки в системе управления заключается в том, чтобы быстро считывать с ключа всю информацию. Она встроена в замок зажигания.
3. Задача исполнительных устройств — разрывать и подавать сигналы, поступающие к электронным системам управляющих подачей горючего, зажиганием и стартером. Также возможно их использование для активации дополнительной электромагнитной системы с помощью которой блокируются механические элементы автомобиля.
4. Чип — транспондер, находится в ключе зажигания. В нем прошит уникальный код, который распознает ЭБУ. Если код не соответствует конкретной машине, то электронный блок не даст команду на запуск двигателя.

Некоторые иммобилайзеры могут работать без участия водителя защищая автомобиль от ограбления, но это относится к дорогим моделям.

Благодаря своей компактности, современные иммобилайзеры устанавливаются настолько скрыто, что выявить их, а тем более их тип, практически невозможно, что додает им еще один плюс.

Как все происходит

Разберем на примере автомобилей Лада Калина, Приора, Гранта, Нива Шевроле в которых установлен штатный иммобилайзер АПС 6.

Как мы знаем, в ключе зажигания есть чип-транспондер с уникальным кодом, это касается и обучающего ключа с красной меткой и рабочего.

При вставлении ключа в замок зажигания с помощью катушки, которая расположена рядом по кругу, происходит считывания кода с чипа-транспондера. Информация сразу же передается в блок АПС 6.

Данный блок сравнивает полученный код с кодом, который находится в ЭБУ в постоянной памяти.

Если коды совпадают, то АПС дает разрешение на запуск двигателя. В ином случае завести автомобиль не получится.

Как понять, что проблема в иммобилайзере?

Чтобы понять, что проблема в иммобилайзере, а не в чем-либо другом, нужно обратить внимание на панель приборов.

Если через 6 секунд, после включения зажигания, на панели приборов загорается сигнализатор в виде автомобиля и мигает на протяжении 20 с, при этом два раза слышны группы сигналов с периодом в 10 с, то возникшая проблема вызвана иммобилайзером.

Это касается перечисленных выше марок автомобилей где установлен блок АПС 6.

Заблокирован запуск двигателя? Не спешите с выводами

Бывают ситуации, когда многие автовладельцы грешат на заблокированный иммобилайзер, а в действительности проблема в другом.

Обратите внимание на следующе моменты:

1. Разряд АКБ. В современных иммобилайзерах предусмотрена функция защиты, которая не позволяет запустить двигатель при низком напряжении или его отсутствия в бортовой сети. К примеру, вы заводите автомобиль, стартер сделал попытку провернуть колен вал двигателя и на этом все закончилось – сработала система защиты. Скорее всего нужно зарядить аккумулятор. Или завестись от прикуривателя. Также обратите внимание на клеммы, они не должны быть окисленными и должны плотно контактировать с проводами, также важно знать как их правильно смазать https://autotopik.ru/sovet/1259-chem-smazat-klemmy-akkumulyatora.html.
2. Разрядилась батарейка в брелоке. Многие забывают, что там тоже есть батарейка (не у обучающего ключа, а у рабочего), как правило, это CR2032. Ее замените и не нужно будет разблокировать иммобилайзер, все заработает и без этого. Многие скажут, что батарейка только влияет на штатную сигнализацию и открытие дверей, а чип в ключе энергонезависим. Но как показывает практика, замена старой батарейки на новую решает проблему.
3. Предохранители. Проверьте их и при необходимости замените.
4. Концевые выключатели. Искаженные сигналы могут приходить на плату управления из-за окисления контактов на концевых выключателях. Как правило, они находятся в районе двигателя и багажного отделения. Нужно их проверить и при необходимости зачистить, обработать спиртом.

Без помощи специалистов вы не обойдетесь при:

1. Сбои в работе самого ключа. Скорее всего придется прописывать новый ключ в автосервисе. Если есть знания, то это можно сделать и самому.
2. Программное обеспечение иммобилайзера дало сбой. Тут выйти из положения можно только перепрошивкой устройства. А так как пин-карты на руках у вас нет (с 1998 года их автовладельцам не выдают), то придется обращаться в дилерский центр, где проверят все документы на право владения ТС и только потом сделают перепрошивку. Это касается тех автомобилей, в которых иммобилайзер идет в комплекте с завода изготовителя по умолчанию.

Что делать если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя

Разблокировку иммобилайзера можно осуществить несколькими способами, многое зависит от типа устройства установленного в конкретную марку авто.

Распространённые способы:

1. Использование инфракрасного передатчика;
2. С помощью кнопки центрального замка.

Разблокировка с помощью ИК передатчика

Способ, если иммобилайзер заблокировал двигатель, подойдет для типов устройств, в которых управление центральным замком и иммобилайзером осуществляется ИК-ключом, к примеру, как у автомобилей Мерседес.

В данном случае понадобится четырехзначный код, который вводится в процессе разблокировки путем нажатия кнопки бортового компьютера (далее БК) при выжитой педали газа. Кнопка расположена на переключателе очистителя стекла с торца (не на всех авто).

Алгоритм действий:

1. Активируйте иммобилайзер и включите зажигание;
2. Мигающая лампа на панели приборов укажет, что запуск двигателя заблокирован;
3. Убираем мигание лампы путем выжимания педали газа;
4. Находим кнопку БК. Не отпуская педали газа нажимаем ее столько раз, сколько в первой цифре кода;
5. Убираем ногу с педали – мигание лампы начнется снова;
6. Выжимаем педаль повторно – нажатием кнопки БК вводим вторую цифру кода.
7. Отпускаем педаль;
8. Повторяем те же действия еще два раза.

Постоянное горение лампы, вне зависимости от того выжата педаль газа или нет, будет указывать на то, что иммобилайзер разблокирован и можно попытаться запустить двигатель.

Если код был введен неправильно, то иммобилайзер снова заблокирует двигатель. Ничего страшного не произошло, у вас есть еще две попытки. Если и они оказались не удачными, то через 15 минут можно их повторить.

Как разблокировать с помощью кнопки центрального замка

Чтобы разблокировать иммобилайзер с помощью кнопки управления центрального замка потребуется введение аварийного кода.

Важно понимать, что ниже перечисленными действиями можно только завести автомобиль, но не раскодировать компьютер и электроклапан.

Алгоритм действий:

1. Включите зажигание. На панели приборов медленно замигает лампочка.
2. Выключите и снова включите зажигание. Лампочка будет мигать быстрее, другие же лампы появятся и через 3 секунды погаснут.
3. После нажатия и удержания центральной кнопки на брелоке лампа замигает медленнее.
4. Внимательно следите за процессом мигания, важно считать вспышки и когда их количество будет равно первой цифры кода, отпустите центральную кнопку на брелоке.
5. Снова нажимаем и удерживаем кнопку. Отпускаем ее, как только количество миганий совпадет со второй цифрой кода.
6. Повторяем так еще два раза.

Все, иммобилайзер разблокирован и можно заводить двигатель. Но при включенном зажигании мигающая каждые 3 секунды лампа будет указывать, что защита отключена.

Иммобилайзер снова заблокируется, после чего повторно придется вводить код, если:

1. Вы отключите зажигание более, чем на 10 сек.
2. Отключите АКБ.
3. Устройство заблокируется на 5 минут, если код ввести 3 раза подряд с ошибкой.

Обходчики

Как привило, обходчики иммобилайзеров устанавливают на СТО. Там же могут и полностью отключить систему защиты, но делать это должны хорошие специалисты, так как здесь придется вмешиваться в работу электроники.

Суть работы обходчиков заключается в том, что через них, обходя иммобилайзер, замыкаются нужные контакты, тем самым двигатель удается разблокировать.

Распространённые типы обходчиков:

1. Для систем RFID;
2. Для систем VATS.

В первом случае обходчик представляет из себя устройство имитирующее ключ, реле управления и антенну. Он предназначен для работы с модулями RFID.

В салоне автомобиля, как можно ближе к модулю иммобилайзера, устанавливается транспондер с имитацией ключа. Может устанавливаться как обычная, так и дополнительная антенны для усиления сигнала.

Во втором случае важно понимать, что в системе VATS сам двигатель не блокируется, а блокирует электрику и топливную систему.

В блокирующую цепь подключается резистор, который должен иметь сопротивление не выше 5%, чем у аналога находящегося в ключе зажигания.

Как сделать обходчик самому?

Любой обходчик иммобилайзера имитирует сигнал, поступающий для разблокировки. Самостоятельно можно сделать устройство используя реле управления, комплектную метку, второй ключ и проволоку.

1. Ключ и метка выполняют задачу имитации сигналов разблокировки двигателя.
2. Из проволоки делается электромагнитная катушка, с помощью которой открывается доступ к бортовой сети.
3. Реле управления выставляет в автоматическом режиме время срабатывания разблокировки.

Все должно срабатывать по умолчанию тогда, когда модуль активен или автоматически.

Что делать, если иммобилайзер не видит ключ?

Иммобилайзер заблокирует двигатель если при считывании программного кода с ключа произойдет сбой или нужный сигнал не определиться.

Это может произойти из-за конструктивной или технической ошибки, которая не связана с работой центральной платы устройства.

Для решения проблемы попробуйте использовать второй ключ, возможно на первом села батарейка, а также обратите внимание на внешнюю антенну иммобилайзера, она может выдавать сигнал слабее необходимого.

В крайнем случае, придется перепрошивать модуль иммобилайзера, перед этим нужна его полная диагностика.

Подробнее на этой теме мы остановимся ниже.

Что делать если случайно заблокировали двигатель?

Если по непонятной причине двигатель был заблокирован, то скорее всего вы сделали что-то не так и иммобилайзер активировал еще одну функцию, которая и произвела блокировку.

Тут многое зависит от того, какая система защиты установлена. Но в любом случае нужно обратить внимание на информацию на брелоке.

Если стоит иммобилайзер StarLine, то при возникшей проблема на брелоке активируется надпись IMMO, при этом лампочка будет часто мигать.

Алгоритм действий:

1. Ключ выньте из замка зажигания;
2. Нажмите кнопку центрального замка.
3. Повторите попытку запускам двигателя.

Или:

1. Покиньте авто;
2. Поставьте сигнализацию в режиме охраны;
3. Выждите несколько секунд.
4. Снимите машину с сигнализации.
5. Запустите двигатель.

Разблокировка иммобилайзера на автомобилях Лада

На автомобилях Лада Калина, Приора, Гранта, Нива Шевроле установлен штатный иммобилайзер АПС 6. Проблема блокировки запуска двигателя может возникнуть по причине его неисправности.

Если иммобилайзер неисправен, то, как уже говорилось выше, через 6 с после попытки завести двигатель на панели приборов появится на 20 с мигающий сигнализатор в виде автомобиля и будут слышны группы сигналов.

В группе сигналов может быть от одного до четырех звуков, каждый из которых указывает на определенную неисправность:

Один сигнал (дублируется через 6 секунд) — не читается код в чипе ключа по причине вышедшего из строя транспондера или катушки связи.

Чтобы проверить катушку иммобилайзера нужно замерить ее сопротивление, которое должно быть в пределах от 6 до 8 Ом. Для этого снимите декоративный кожух вокруг рулевой колони.

Там найдите колодку с белым и синим проводами и замерьте мультиметром сопротивление на них.

Если с катушкой все в порядке, то нужно прозвонить цепь дальше от замка зажигания до блока управления АПС 6. Для этого ставим заглушку между контактами белого и синего проводов.

Снимаем основную колодку с блока иммобилайзера (для этого придется разобрать переднюю панель) и прозваниваем мультиметром цепь через контакты 1 и 11.

Если возникли подозрения на чип-транспондер в ключе, то разберите его и убедитесь в наличии чипа и целостности всех элементов, включая и контактов.

Иногда, при выявленных повреждений на плате, ее пропайка помогает разблокировать иммобилайзер.

Если проблема не устранилась, то придется приобрести новый пульт ДУ и обучить его с помощью мастер-ключа (с красной меткой).

Если мастер ключом запустить двигатель также не получается, то ситуация усложнилась. Проверьте есть ли в нем чип и как он обозначается. Для выше указанных марок автомобилей он должен обозначаться PCF7936AS.

Дальше нужно проверить состояние ключа у специалиста, и он уже скажет можно ли исправить этот или нужно покупать новый.

Если был куплен новый чистый обучающий ключ, то нужно очистить память ЭБУ от программного кода, который соответствует старому ключу и заново переобучить систему. Если память очистить нет возможности, то придется приобретать новый ЭБУ, что не так дешево.

Также неисправность может возникнуть в самом блоке иммобилайзера АПС 6. Чтобы в этом убедится придется установить другой блок, который гарантированно исправен.

Но важно знать, что новый установленный блок нужно будет обучить с помощью ключа с красной меткой.

При неисправном блоке АПС его, как правило, меняют на новый, так как ремонт старого мало эффективен.

Для большей наглядности распиновка контактов блока АПС 6 показана ниже.

Два звуковых сигнала (повторяются через 6 с) — нет связи между контролером системы управления двигателем (КСУД — находится в ЭБУ) и блоком управление АПС.

На ЭБУ автомобилей серии ВАЗ чаще всего устанавливают контроллеры Январь 7.2 и М 7.9.7.

В данной ситуации нужно проверить W-линию способом прозвона. Данная линия соединяет 18 контакт на блоке иммобилайзера АПС 6 и 71 контакт на контроллере ЭБУ (Январь 7.2 и М 7.9.7). Для этого используем мультиметр.

Также может не поступать питание на блоки управления АПС и ЭБУ. Для контроллеров Январь 7.2 и М 7.9.7 проверяем напряжение 12В:

• на контакте 12 от контакта 30 замка зажигания.
• на контакте 13 от 15 контакта замка зажигания.
• на контакте 44, 63 от контакта 30 после главного реле.

Контакты питания АПС 6 можно найти на схеме распиновки, показанной выше.

Если напряжение на блоки поступает, то переходим к следующему этапу проверки – неисправность внутренних цепей по W-линии к блокам КСУД и АПС 6.

Для этого придется менять проверяемые блоки на заведомо исправные. Придется снова обучать блок иммобилайзера АПС 6 с помощью красного ключа.

Что касается ЭБУ, то оно должно быть чистым без прописанных в нем кодов для других ключей. И также его обучаем. Если исправность ушла, значит проблема была в одном из блоков.

ВАЖНО: Если была произведена замена только одного блока, то обучение можно проводить старым ключом с красной меткой, так как информация о нем прошита сразу в двух блоках (АПС и ЭБУ). А если заменены сразу два блока, то придется приобрести новый обучающий ключ с красной меткой.

Три сигнала. Ключ не от этого автомобиля, хотя и считывается или его нет в памяти АПС.

Если, при использовании обычного ключа, лампочка иммобилайзера горит постоянно и слышны три сигнала, значит система не обучена и ее просто нужно обучить ключом с красной меткой.

Если, при использовании обучающего ключа с красной меткой, тоже мигает индикатор и слышны 3 сигнала, это значит, что, либо он, либо блок АПС считаются чужими.

В случае с блоком АПС 6 его нужно обучить своим главным ключом, тем, код от которого прописан в памяти КСУД.

Если же система считает ключ чужим, то придется очистить память КСУД, приобрести новый или чип к нему и переобучить всю систему старым ключом. В данном случае лучше обратиться к специалистам.

Четыре сигнала и индикатор иммобилайзера мигает – КСУД уже был обучен для другой системы, и он не дает разрешение на запуск двигателя.

Чтобы решить проблему придется программным способом очистить память контроллера ЭБУ от старого ключа и снова переобучить всю систему. Или же приобрести новый КСУД и тоже обучить его.

Прошивка других ключей

Когда иммобилайзер был разблокирован можно сделать «привязку» других ключей. Ниже описан общий процесс, для каждого типа устройство он может незначительно отличаться. Информацию нужно искать в инструкции.

Алгоритм действий:

1. Убедитесь, что не горит лампочка иммобилайзера на панели приборов;
2. Включите зажигание и сразу же его отключите;
3. Нажмите на кнопку управления ЦЗ на ИК- ключе (сработают замки в дверях).

У вас будет 15 сек времени, чтобы:

1. С интервалов в 1.5 сек 2 раза нажать на кнопку ИК-ключа, центральный замок должен сработать. Сам ИК-ключ должен быть направлен на центральный блок управления (приемник сигнала).
2. Таким образом программируем под действующий иммобилайзер и другие ключи.

Как прописать новый ключ в Лада Калина

1. Авто должно стоять на нейтральной передачи и ручном тормозе;
2. Закройте двери на центральный замок;
3. Включите зажигание мастер ключом (с красной меткой) и подождите 6 секунд.
4. Выключаем зажигание и вставляем новый ключ.
5. Опять включаем зажигание и ждем 3 звуковых сигнала. Они будет сразу. Затем еще 2, они будут позже. Итого – 5.
6. Выключаем зажигание и вынимаем ключ.
7. Вставляем красный мастер ключ и ждем сигналы как в п.5.
8. Выключаем зажигание, но ключ не вынимаем.
9. Ждем одиночного сигнала. Лампа иммобилайзера должна замигать еще чаще.
10. Включите зажигание и через 2-3 секунды выключите. Машина должна мигнуть ближним светом и пикнуть. Лампа перестанет мигать.
11. Выньте ключ-мастер, не включая зажигания.
12. Подождите около 10 сек.
13. Вставляем новый ключ, включаем зажигание и ждем 6 секунд.
14. Заводим двигатель.
15. Выключаем зажигание, вынимаем новый запрограммированный ключ и проверяем дистанционное управление.

Разблокировка иммобилайзера на автомобилях ВАЗ

Речь идет про ВАЗ 2110/2114/2115 и другие инжекторы авто ВАЗ, где установлен блок иммобилайзера АПС 4. Так как система уже морально устарела многие опытные водители не рекомендуют ее активировать.

Но если кто-то уже активировал данную систему защиты, то рекомендуем посмотреть видео по решению проблем с ней.

В заключение можно сказать, что иммобилайзер – это устройство, без которого уже сложно представить современный автомобиль. Да, на 100% он не гарантирует, что машина будет не угнана, но проблем злоумышленникам он точно добавит.

Наличие такой системы защиты в автомобиле больших хлопот не доставляет и, как правило, долгое время она работает без сбоев. Но если вдруг иммобилайзер заблокировал запуск двигателя есть много способов его разблокировать.

Сделать это можно, как самостоятельно, так и обратиться в автосервисы, многие из которых смогут решить эту проблему.

Да, и не вешайте обучающий чип ключ – транспондер на одну связку с остальными ключами, он должен храниться отдельно и его важно не потерять.

Если где-то с чем-то не согласны, пишите в комментариях. И напоследок видео — как заново прописать штатный ключ иммобилайзера Форд Фокус 2.

При возникновении признаков неисправности иммобилайзера рекомендуется выполнить диагностику не только самого устройства, ключа, но и генератора, а также аккумулятора автомобиля. Если величина напряжения в электросети слишком низкая, потребуется сначала решить эту проблему.

Виды неисправностей

Неполадки в работе блока иммобилизатора автомобиля можно разделить на два класса – программные и аппаратные. В первом случае проблемы могут заключаться в разрушении программного обеспечения, записанного в управляющий модуль системы двигателя. Выйти из строя штатный иммобилайзер может в результате рассинхронизации между блоком и ключом.

К ошибкам и сбоям аппаратного характера обычно относится поломка микросхемы либо ключа управления системой. Если схема целая, то причина может заключаться в обрыве коммуникационных шин, которые отвечают за обмен информацией между элементами блокиратора. Независимо от класса поломки, потребуется детальная диагностика и ремонт устройства или ключа.

Диагностика при неполадках иммобилайзера

Прежде чем чинить повреждения блокиратора, необходимо выполнить следующие действия:

1. Зарядить АКБ. При разряженном аккумуляторе иммобилайзер может работать некорректно. Если батарея села, ее надо демонтировать и подзарядить с использованием зарядного устройства.
2. Воспользоваться оригинальным ключом. Основной элемент управления надо использовать тот, который рекомендовал производитель.
3. Извлечь ключ зажигания из выключателя и попробовать найти проблему с ним.
4. Убрать от блока управления подальше все электронные приборы и гаджеты. Блокиратор является электронным устройством, поэтому наличие таких же приспособлений рядом может привести к образованию помех. Если после того как приборы были убраны, стабилизировалась работа иммо, то устройство исправное.

По каким признакам определить поломку?

«Симптомы», по которым можно определить, что иммобилайзер сломался:

• непрокручивание стартера при попытке запуска двигателя;
• стартер вращает коленчатый вал, но силовой агрегат не заводится;
• на приборной панели в салоне авто загорелся индикатор поломки иммо, возможно появление лампочки Чек Энджин на контрольном щитке;
• при попытке запереть либо открыть дверные замки машины брелком система не реагирует на действия автовладельца.

Канал «100 Video Inc» рассказал об одной из неисправностей в работе блокиратора ДВС.

Основные причины возникновения неисправности

Причины неполадок в работе иммо:

1. АКБ был отключен от электросети машины при включенном зажигании. Если управляющий модуль имеет жесткую привязку к ключу управления, как правило, неисправности по такой причине не появляются.
2. АКБ был разряжен при попытке завести силовой агрегат. При наличии неполадок в работе двигателя при прокручивании стартера быстро сядет аккумулятор. Такая проблема часто появляется в зимнее время года.
3. Проблема иногда связана с заменой двигателя автомобиля или микропроцессорного блока управления иммо. Покупая новый мотор для машины, нужно приобрести комплект для управления силовым агрегатом. Имеется в виду центральный блок, иммобилизатор и ключ-метку. Иначе потребуется привязка элемента управления к микропроцессорному модулю.
4. Неисправности, связанные с работой электрических устройств и приборов. Например, мог выйти из строя предохранитель, который защищает электроцепь иммобилайзера.
5. Поломка программного обеспечения. Информация о кодировке иммобилайзера хранится на схеме EEPROM. Данный элемент платы относится к классу ПЗУ. При длительном использовании либо появлении программных неполадок прошивка выйдет из строя и схему нужно будет программировать еще раз.
6. Выход из строя ключа-метки. Внутри устройства располагается чип, который предназначен для идентификации автовладельца блоком управления иммоиблайзера. При поломке метки выполнить диагностику самостоятельно не удастся, для этого необходимо специальное оборудование.
7. Некачественный контакт приемного устройства с антенной. Появление такой неисправности обычно обусловлено тряской. Возможно, колодки на антенном модуле и приемнике были выполнены некачественно, что привело к окислению контактных элементов. Иногда проблема состоит в загрязнении разъема. Контакт может исчезнуть не сразу, а спустя определенное время.
8. Разрядилась батарейка питания в ключе. Ключ может оснащаться системой автономного питания, в этом случае его работоспособность не определяется зарядом батареи.
9. Повреждение либо обрыв петли накачки. Возможно нарушение электрического соединения с этим элементом.
10. Неисправности электроцепей питания управляющего модуля блокиратора ДВС.
11. Нарушение связи модуля иммо с центральным блоком силового агрегата.

Отключение или обход иммобилайзера

Процесс отключения блокиратора зависит от марки и модели автомобиля, но в общем применяются такие способы:

1. Деактивация иммо с помощью пароля. Если имеется специальный код, набираются значения на приборной панели авто, в результате чего устройство производит распознование и отключается.
2. Отключение с использованием запасного ключа. Производится соединение антенны иммо с чипом из запасного ключа. Сам чип перед этим необходимо аккуратно достать из ключа и примотать изолентой к антенне.
3. Деактивация устройства с помощью компьютера и специального програмного обеспечения.

Можно изготовить и установить устройство, которое будет обходить работу блокиратора, чтобы последний не мешал в эксплуатации авто.

Элементы, которые потребуются для изготовления модуля обхода:

• чип, установленный в запасном ключе;
• кусок проволоки;
• скотч и изолента;
• реле.

Процедура изготовления обходчика осуществляется так:

1. От мотка изоленты отрезается кусок на 15 см.
2. Затем изолента наматывается на скотч.
3. На следующем этапе кусок проволоки либо провода нужно намотать на получившийся моток. Примерно должно выйти около десяти витков.
4. Затем изолента немного надрезается ножом и заворачивается сверху.
5. Производится снятие изоленты и обрез ее лишних частей.
6. Выполняется пайка проводки к куску проволоки. Место спайки обязательно изолируется.

Ремонт иммобилайзера своими руками

Починить устройство можно самостоятельно. Если у автовладельца нет опыта работы с системами безопасности или электроникой, эту процедуру рекомендуется доверить профессионалам.

При частых поломках иммобилайзера ремонтировать неисправный блокиратор не имеет смысла, целесообразней будет его заменить.

Плохой контакт антенны с приемником

Для устранения проблемы надо сделать следующее:

1. Найти блок управления иммобилайзером в автомобиле. Если он скрыт за декоративной облицовкой салона, то потребуется ее демонтаж.
2. От модуля отсоединить основной разъем с контактами.
3. Используя железную щетку либо специальное средство с ватным тампоном, произвести очистку контактных элементов на колодке. Если контакты изогнулись, их нужно аккуратно выровнять плоскогубцами.
4. Осуществить подключение разъема к микропроцессорному модулю и проверить правильность выполненных работ.

Плохой контакт антенного адаптера с приемником иммо обычно обусловлен быстрым износом контактных элементов на разъеме. Проблема может заключаться в их окислении и появляться постепенно – сначала это единичный случай блокировки ДВС, а затем это происходит последовательно.

Пользователь Михаил2115 рассказал о переносе антенного адаптера блокиратора ДВС для более лучшего контакта с приемником.

Плохой контакт одного из штекеров электроцепи

При данной неисправности необходимо произвести отключение всех проводников, соединенных с блоком иммобилайзера. После этого выполняется их диагностика на предмет целостности. Необходимо с помощью мультиметра прозвонить все провода на блоке управления и электролиниях. Если один из кабелей оторвался, его надо припаять к колодке.

Неисправность в работе контроллера при пониженном напряжение в бортовой сети

В случае если АКБ разрядилась не критично, можно попробовать отключить ее от питания на 20-30 минут, за это время батарея может немного восполнить свой заряд. Если этого не произошло, потребуется ее зарядка.

Пользователь Евгений Шевнин рассказал о самостоятельной диагностике генераторного узла с использованием тестера.

Иммобилайзер не может определить ключ в результате магнитного излучения

Первоначально необходимо разблокировать иммобилизатор, для этого потребуется отключить питание.

Для выполнения задачи понадобится:

• ноутбук либо компьютер;
• ПАК-загрузчик;
• моток изоленты;
• ключ на 10.

Действия по ремонту выполняются так:

1. Производится снятие микропроцессорного модуля, для этого необходимо открутить или отсоединить элементы крепления корпуса.
2. От устройства отключается разъем с проводами.
3. Выполняется разбор блока управления. Обычно для этого требуется открутить болты, фиксирующие части иммо.
4. Блок иммобилайзера подключается к компьютеру с ПАК-загрузчиком, после чего из памяти модуля необходимо удалить всю информацию.
5. Производится восстановление диагностической линии. Затем для установления связи между микропроцессорным модулем и выходом для тестирования устанавливаются перемычки. В некоторых моделях блокираторов для выполнения действия необходимо перезаписать Flash память.
6. Чтобы сохранить все функции иммобилайзера, обрезаются входящие провода и соединяются друг с другом. Место подключения обматывается изолентой либо припаивается, допускается применение термоусадочных трубок.
7. Корпус управляющего модуля собирается, выполняется его подключение к бортовой сети и проверка работы.

Электромагнитные волны появляются вокруг:

• трансформаторных подстанций;
• сварочных аппаратов;
• микроволновых печей;
• промышленных предприятий и т. д.

Такая проблема может стать причиной поломки чипа, но обычно она появляется в виде сбоев, блокирующих работу двигателя машины.

Проблемы с ключом

При механической поломке элемента управления и выходе из строя самой метки потребуется помощь специалистов сервисного центра. Можно попробовать восстановить чип, если повреждение незначительное. При полном разрушении придется связываться с официальным дилером, чтобы заказать дубликат ключа.

Часто проблема нерабочего ключа иммобилайзера связана с разрядом источника питания, установленного внутри.

В таком случае признаки неполадок будут идентичными, как при плохом контакте с антенным модулем. Передача импульсов будет производиться со сбоями. Чтобы решить проблему, потребуется заменить батарейку.

Подробно о самостоятельном ремонте блокиратора ДВС рассказал пользователь Андрей Кувшинов.

Рекомендации по правильной эксплуатации иммобилайзера

Чтобы не столкнуться с неисправностями иммобилайзера, надо учитывать рекомендации по использованию:

1. У автовладельца всегда должен быть дубликат ключа. При появлении неисправностей в работе элемента управления проще протестировать систему, имея запасной ключ. При отсутствии рекомендуется обязательно сделать его.
2. Повышенный диапазон работы ключа обеспечивается в результате его размещения вдоль плоскости приемопередатчика.
3. Владелец машины должен точно знать модель блокиратора, установленного в транспортном средстве. Также рекомендуется разобраться в принципе его работы, чтобы при первых признаках поломки устранить неисправность.
4. Если в автомобиле установлен нецифровой иммобилайзер, то диодная лампочка будет основным признаком при обнаружении микропроцессорного блока. При поломке блокиратора это позволит быстрее обнаружить модуль и произвести его ремонт.

Стоимость ремонта

Цена восстановления устройства зависит от его модели, а также от характера повреждения.

Видео «Ремонт иммобилайзера своими руками»

Пользователь Алексей З на примере автомобиля Ауди рассказал о восстановлении вышедшего из строя блокиратора автомобиля.

 Загрузка …

Иммобилайзер – одно из самых продуманных противоугонных решений, обеспечивающих безопасность автомобиля. Этот элемент предотвращает попытки завести двигатель без использования специального ключа с чипом, что особенно полезно, если вы держите автомобиль на улице, а не в гараже.

Как и любая другая система, иммобилайзер иногда может работать со сбоями. Для устранения проблем следует обратиться в специализированный сервисный сервис, но некоторые неполадки возможно исправить своими руками. Далее мы рассмотрим типичные проблемы, которые могут случиться в работе иммобилайзера.

Основные признаки неисправности иммобилайзера

Иногда неисправная работа иммобилайзера может быть не связана с появлениями неполадок непосредственно в детали, а явиться следствием других неисправностей. Перед тем как начать диагностику иммобилайзера, рекомендуем проверить работу следующих элементов, и, при необходимости, исправить:

— проверьте уровень заряда аккумулятора, полностью зарядите элемент, если он разряжен

— если вы используете неоригинальный ключ зажигания, произведите его замену на рекомендованный автопроизводителем

— выньте ключ и поищите неисправности, связанные непосредственно с ним

— уберите или выключите электронные устройства и детали, которые могут создавать помехи работе иммобилайзера.

Как правило, иммобилайзер работает отлично и редко выходит из строя. Однако, если такое произошло, и вышеперечисленные операции не помогли устранить проблему, необходимо провести диагностику самой детали.

Неисправная работа иммобилайзера характеризуется появлением нескольких признаков, которые не стоит оставлять без внимания:

— иммобилайзер не дает завести машину – стартер не «крутит» при повороте ключа, двигатель не заводится

— при повороте ключа стартер «крутит», но двигатель не заводится

— на приборной панели мигает лампочка иммобилайзера

— автомобиль не реагирует на команды «открыть»/«закрыть» с панели управления на брелоке.

Виды неисправностей иммобилайзера

Сигналы индикатор о неисправности иммобилайзера

При нормальной работе иммобилайзера, индикатор должен загораться на 2 секунды и погаснуть после включения зажигания.

Не идентифицирован код – в данном случае индикатор иммобилайзера загорается и мигает после включения зажигания.

После включения зажигания не загорается индикатор – может говорить о замыкании в модуле управления прибором.

После включения зажигания индикатор не гаснет — такая проблема требует диагностики работы модуля управления панелью приборов.

Перечисленные признаки говорят о необходимости помощи специалистов сервисного центра в устранении неполадок работы иммобилайзера.

Общие неисправности иммобилайзера

Далее мы перечислим неисправности, которые можно диагностировать и исправить своими руками, не обращаясь за помощью в сервисный центр.

1. Недостаточный электрический контакт приемника с антенной – очень частая проблема в работе иммобилайзера. Ее возникновение связано с появлением тряски во время езды, некачественных разъемов антенны и приемника, окислившихся или загрязнённых контактов. Для устранения проблемы разъедините приёмник и антенну, отключите питание, обработайте контакты очищающим средством.
2. Плохой контакт разъемов электропроводки – возникает при загрязнении разъемов антенны. Для устранения проблемы необходимо демонтировать всю проводку иммобилайзера и проверить состояние разъемов, при необходимости их очистить.
3. Сбой контроллера – связан с низким зарядом аккумулятора. Для устранения проблемы необходимо полностью зарядить аккумулятор.
4. Сбой работы в зоне сильного магнитного излучения – случается возле трансформаторных станций, сварочных аппаратов, микроволновок и т.д. Решение проблемы требует замены или ремонта чипа.
5. Порой в работе иммобилайзера случаются сбои, из-за которых происходит блокировка устройства. Чтобы решить данную проблему необходимо разблокировать систему иммобилайзера, полностью отключив ее.

Рекомендации по эксплуатации иммобилайзера

Мы приведем ряд рекомендаций, которые помогут избежать непредвиденных неполадок в работе иммобилайзера:

1. Всегда имейте при себе запасной электронный ключ
2. Если вы потеряли один з ключей, обязательно проведите перекодировку системы
3. Не носите транспондер в общей связке с ключами
4. Направляйте радиус действия ключа параллельно плоскости антенны

Приобрести качественные иммобилайзеры, а также другие детали и аксессуары для автомобиля можно в магазине IXORA. Наши специалисты с удовольствием окажут профессиональную консультацию, а также помогут в подборе необходимой запчасти. Если вы сомневаетесь в выборе, обратитесь за консультацией по телефону горячей линии 8 800 555 43 85.

Полезная информация:

• Импульсные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов
• Калильные свечи зажигания
• Как выявить и устранить неисправность в стартере и системе пуска?

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный). 

Статья

Разрешите представиться, торговый дом IBERIS

Производитель автомобильных запасных частей и аксессуаров.

9/14/2021

Нужна помощь в подборе запчастей?

Нужна помощь в выборе запчасти? У вас есть вопросы о покупке? Наши сотрудники помогут вам.

Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть «дальше», крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.

Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.

Решений «простых», что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я «чуть-чуть» сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор «ржавый». Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.

Отдираем все, что отдирается. «На коленке». Неудобно, некрасиво и непонятно

Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет «испорченности» (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.

Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.

Машину доталкиваем до гаража, разбираем.

Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).

Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.

Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.

Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!

Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.

Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.

Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.

Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.

Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.

Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.

Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.

Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.

Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.

B1681, 1 1. Не принимается сигнал приемопередатчика PATS.(Электропроводка приемопередатчика PATS, электрический разъем приемопередатчика PATS, приемопередатчик PATS, PCM или щиток приборов)
B1232 или B2103, 1 2. Неисправность катушки антенны приемопередатчика PATS, двигатель автомобиля не запускается. (Приемопередатчик PATS, крепление приемопередатчика PATS)
B1600, 1 3. Ключ, не являющийся ключом PATS, или поврежденный закодированный ключ зажигания, или не принят код ключа, двигатель автомобиля не запускается. (Закодированный ключ зажигания PATS)
B2431, 1 3. Сбой при программировании транспондера PATS. Только закодированный транспондер, двигатель автомобиля не запускается. (Ключ зажигания)
B1602, 1 4. Частичное считывание кода ключа PATS, двигатель автомобиля не запускается. (Закодированный ключ зажигания PATS, приемопередатчик PATS)
B1601, 1 5. Неправильный код ключа. Не запрограммированный для PATS ключ (формат кода ключа правильный). Двигатель автомобиля не запускается (задействовано 20-секундное анти-сканирование) Закодированный ключ зажигания PATS
U2510, 1 6. Канал связи CAN между PCM и щитком приборов, двигатель автомобиля не запускается. (Электрическая цепь, PCM или щиток приборов)
B1213, 2 1. Количество запрограммированных закодированных ключей PATS меньше минимального значения, двигатель автомобиля не запускается. (Неправильное количество запрограммированных или закодированных для PATS ключей зажигания)
B2141, 2 2. Ошибка конфигурации NVM. Отсутствует обмен кодами безопасности между PCM и щитком приборов, двигатель автомобиля не запускается.(PCM или щиток приборов)
B2129, 2 3. Несогласование данных (полученные данные не соответствуют ожидаемым данным). Сообщения безопасности между PCM и щитком приборов не согласованы одно с другим, двигатель автомобиля не запускается. (PCM или щиток приборов
Предполагается установка нового PCM)
P1260, — -. РСМ дезактивизирован. (PCM или щиток приборов)

У меня был 16.

Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —

Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.

Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)

Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов «тупит»).
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.

Описание ошибок есть в сети, и самые базовые легко найти. Я старался искать информацию и в англоязычном сегменте. Например — www.autocodes.com/p0611_ford.html

Также на английском, но все спокойно переводится — отличная инфа по этому поводу (и порядок действий!), доступна здесь — manual.rotarycars.ru/BHE090201077W12.html, manual.rotarycars.ru/BHE0…0255430W05.html#wp1025486 .

Ошибки на приборке и на сайтах отличаются. Алгоритм перевода одного формата в другой следующий (инфа с ффклуба, вроде бы):
0xyz=P0xyz;
1xyz=P1xyz;
5xyz=C1xyz;
9xyz=B1xyz;
Axyz=B2xyz;
Dxyz=U1xyz

Других сочетаний пока не видел, т.е. три последние цифры одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.

Сужаем область поиска ошибки согласно кодам DTC.

По поводу кода U2510 здесь могут быть только три причины:
1. Неисправность Щитка приборов (наиболее частая причина).
2. Неисправность РСМ.
3. Неисправность эл. проводки.

А еще точнее: либо неисправность шины HS-CAN, либо питание/заземление щитка приборов и все того же РСМ.

Радует, что проблема где-то совсем «рядом», но …

Пока тыркались туда-сюда в попытках завести авто, у приборки появились прочерки и аккум сел в 0. Зарядиться зарядился, но после 2 прокручиваний стартера, снова умер. Едем покупать аккум и согласно сообщениям в интернетах корень проблемы надо искать в приборке.

Аккумулятор выбирался из 2 возможных.

1) Varta silver dynamic F18 (серия silver, лучше чем blue).
2) Tab magic 85/800 (т.к. стоял уже Tab magic 75/720 и работал нормально).

Покупался аккум немного с большим запасом, нежели необходимо, т.к. планируется и усилитель с сабом и электроники в машине прибавляется и зима близко. Разница ощутима сразу же — стартер крутит лучше, звук на магнитоле (штатной) раньше при уровне 25 уже не прибавлялся, сейчас до 30 (максимум) можно прибавить при необходимости.

Поставили аккум, проблема не решилась. Зато уверенность, что проблема в приборной панели намного усилилась (уже и прочерки есть и сообщений, что они тупят много).

Снимаем в 5 раз приборку. Разбираем, пропаиваем разьем. Ставим обратно. 0 реакции — все тоже самое. (Так что, даже если у вас прочерки, не надо напрасно избивать приборку, в надежде что там что-то изменится).

Пока занимались машиной, было несколько ситуации, когда, например включаем поворотник, а включается дальний свет, включаем печку, а она не работает и т.д. Косвенно могут быть проблемы в GEM-блоке, поэтому — снимаем еще раз GEM-блок (салонный блок предохранителей). На этот раз не просто снимаем, а разбираем его полностью (и вам советую его разобрать. почему? ответ ниже, в пунктах о «профилактике»). Тут уже было поинтереснее.

Плесень убираем спиртом и кисточками, собираем обратно, ставим. 0 — реакции. Делаем заметку, что возможно нужен будет другой GEM-блок.

Следующий этап — возможно, что-то блокирует сигнализация (сигналка Tomahawk, автозапуск starline). Разбираем бардачок, находим коробочку с сигналкой и кнопку «Override». Заходим в сервисный режим, сбрасываем все настройки до заводских. 0 — реакции.

Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых охранных функций необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 9 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение -9 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)

Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых функций запуска необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 10 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение — 10 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)

Сброшенные настройки изменили поведение ЦЗ — теперь при троганий с места, двери автоматически закрываются, при выключений авто — открываются. При открытий дверей — загорается аварийка (2 вспышки). Автозапуск стал работать без турботаймера.

Что-ж, больше ничего не остается, как подкапотный блок предохранителей и сами мозги. Берем пучок проводов который идет к БП и пучок который идет к ЭБУ. Прозваниваем те, которые отвечают за питание.

Звонится, не звонится, звонится, не звонится — тыркаем красный провод туда-сюда, слышим начала работать дроссельная заслонка иииии, собственно — ВСЁ Авто наполовину разобранный, как под капотом, так и в салоне, но работает.

Вообще, на этом «ремонт» авто можно считать законченным, за отсутствием ремонта, как такового. Причина — отошедший/затупивший/окислившийся проводок питания к ЭБУ — видимо произошло в момент наезда на «препятствие» (как всегда, виноваты дороги :)), далее текст о том, как собрать это все обратно и о профилактике на будущее.

Собрать машину, конечно же не так легко, как ее разобрать Но хотелось не просто собрать все обратно, но и по возможности что-то улучшить. Что было сделано:

1) Собираем мозги — заводской герметик хорош — даже после 2х недельного лежания, в «открытом» виде, сохраняет свои свойства. Тем не менее, до и во время загибания пластин покрываем все еще раз герметиком. После загибания — еще раз поверху.

2) Штатные кожухи с проводки от блока предохранителей до ЭБУ — срезали, и т.к. под рукой не было ничего похожего — берем изоленту и оборачиваем тройным слоем. (В дальнейшем оборачиваем «змейной кожей» (сейчас в ее поисках)).

3) Фишки к ЭБУ — были абсолютно полностью в грязи. Возможно причина была и в этом, поэтому берем аналог WD (я использовал «Felix проникающая смазка» — отличная штука, кстати говоря). Фишки разбираем, промываем полностью и сверху и снизу. Оставляем на сутки — вымываем еще.

4) Кладем ЭБУ обратно в корпус. Снаружи также обрабатываем герметиком.

5) GEM-блок. Тут отдельная история. У многих, были ситуации, когда этот блок портился от влажности. Причина влаги может быть и в течи печки и еще в чем-то, но после некоторых «тестов», обнаружилась вот какая штука:
Жабо, которое прилегает к лобовому стеклу, по бокам имело «дырки» — туда вся вода от дождей и уходила. А под жабо, у нас 2 силовых провода (розовые) — и вода прямиком по ним и фигачит в GEM-блок! Ради предупреждения такой историй, возьмите и загерметизируйте свое — возможно у вас тоже самое.

6) Раз уж у нас разобрано почти все под торпедой, то снимаем старую изоленту, обматываем новой, а сверху покрываем еще и антискрипом. Саму приборку тоже обклеиваем. (Разница ощутима — никаких посторонних звуков и противных скрипов пластмассы теперь почти нет)

7) Берем полироль и отдраиваем машину

Отдельно — некоторые использованные ссылки и прочая информация:

Схема и номера предохранителей Форд Фокус 2 — avtoblokrele.ru/ford/blok…nitelej-ford-focus-2.html
Замена микросхемы при ошибке иммобилайзера — ffclub.ru/topic/82466/go_post/17422422/
Пропайка контактов приборки — ffclub.ru/topic/82466/go_post/10649603/
Распиновка разъема приборки — ffclub.ru/topic/82466/go_post/16331152/
разница между елм и елс и прочая инфа про все это дело — www.drive2.ru/l/8727786/
PATS (ключи) — www.drive2.ru/l/9755344/
панель приборов — ffclub.ru/topic/82466/jum…id=10649603#entry10649603
электроника — ffclub.ru/topic/24080/jum…id=16458457#entry16458457

Блок GEM — разьемы опишу по цвету и номер ножки(на разьеме внутри)
нужно открыть черный фиксатор и вынуть разьем.
Синий-большой: Зажигание(36) — зел-жел
Масса: Черн
Габарит: (1) -Оранж-желт
Плюс: (16) — Оранж-черн
Зеленый-большой: Повороты (36,37)
Коричневый-малый(снизу) : Двери, багажник(плюсовые) — развязать диодами
Открытие багажника (минус) Черн-жел
Там и шина (если не ошибаюсь) синий и серая витая пара
Блокировка: Жгут идущий в моторный отсек (Зелен-оранж) Бензин
Блокировка дизель: правая кикпанель (Сер-черн) это где правая нога пассажира
Сопротивление CAN-шины на разъеме диагностики должно быть 60 ом.
Проверте в отдельности на PCM и GEM. на каждом должно быть 120 ом при отключенной шине.

Итого:
22 дня в гараже/на форумах, 20 пончиков, 7 термосов с чаем, разобранный форд и желание докопаться до истины. Затраты (относящиеся к ремонту): изолента, герметик и аналог WD.

Вечная правда жизни в этой картинке: