Как исправить перекос деревянного окна

Ремонт и реставрация деревянных окон своими руками — занятие для терпеливых. Зато позволяет, во-первых, сэкономить деньги, а во-вторых, получить отлично выглядящие и хорошо держащие тепло окна. Ведь попутно с окрашиванием можно проложить утеплитель, который гарантирует отсутствие сквозняков. Получатся окна по так называемой «шведской технологии».

Осмотр и определение фронта работ

Придирчиво осматриваете створки окна и раму, несколько раз открываете закрываете, смотрите, есть ли щели и насколько они велики. Оцениваете состояние древесины: есть ли прогнившие участки, если есть, каковы их размеры.

Первым делом надо установить, можно ли отреставрировать пораженные участки или прогнивший фрагмент требует полной замены. Если замена неизбежна, варианта всего два: умеете работать с древесиной — вырезаете требуемую часть сами, нет — заказываете у столяра. Все остальные дефекты окон устранить может своими руками любой человек с «прямыми» руками.

Инструменты и материалы

Так как ремонтируем старые окна, то понадобится снять старую краску: реставрация без этого практически невозможна. Для этого понадобится:

• строительный фен или плотный полиэтиленовый мешок, тряпки и 0,5 литра чистого керосина;
• шпатели, широкий нож (сапожный).

В дальнейшем понадобится устранять повреждения, выравнивать раму и створки и т.д. Набор инструментов тут более обширный, но даже если покупать их, средств уйдет не очень много, а сделать их еще меньше можно, если взять напрокат.

• ножовка, лобзик, ножовочные полотна;
• рубанок, стамески, отборник (если есть — отлично);
• дрель и сверла разного диаметра;
• плотная древесина для клинышков и нагелей;
• олифа для пропитки или готовые грунтовки;
• замазки по дереву;
• резиновый уплотнительный шнур;
• новая фурнитура: петли, шпингалеты;
• большой, желательно плотницкий угольник, строительный уровень, откос;
• штапики и силиконовый герметик.

Для пропитки могут понадобиться или заводские составы и кисть, металлический сосуд, олифа, электроплитка или тепловая пушка.

И последним этапом реставрации будет окрашивание. Этап очень важный — от качества проведения работ зависит внешний вид и срок службы до следующего ремонта.

• набор кистей;
• краска для окон или морилка и лак, если хотите натуральный вид древесины сохранить.

Порядок реставрации деревянных окон

Начинается все с демонтажа. Первыми снимаются створки, потом и сама рама. Можно ли не снимать оконную раму? Можно только в одном случае, если она в идеальном состоянии: нет повреждений древесины, все углы ровно под 90^o и никаких дефектов. Но работать будет сложнее. Во всех остальных случаях демонтаж полный.

Со створок аккуратно вынимаются стекла, счищается старая замазка, уделяются все гвоздики. Со всех частей снимается фурнитура: она подлежит замене. Теперь аккуратно снимаются наружные отливы: гвозди, которыми они крепились, наверняка почти рассыпаются.

Снимаем краску

Использовать можно строительный фен, выставив температуру 200-250^oC. Больше лучше не ставить: древесина при высокотемпературной обработке теряет большую часть своих свойств. По той же причине нежелательно пользоваться паяльной лампой: даже без обугливания вы нарушите структуру древесины и она быстрее разрушится.

Снимают краску с окна, разогревая поверхность на небольшом участке. На поверхности быстро появляются пузыри, их и нужно поддевать широким ножом, скребком или шпателем. Шпатель лучше найти старый, со скругленным уже лезвием: новый часто «врезается» в древесину, придется потом долго шлифовать. А вообще удобнее работать широким ножом, которым пользуются сапожники.

Второй метод — химическое размягчение. Есть современные составы для размягчения краски, но как они влияют на структуру древесины — вопрос. Можно воспользоваться старым, проверенным методом: обработать керосином. Понадобиться большой мешок из плотной полиэтиленовой пленки (обязательно целый, без единой дырки), старые хлопковые тряпки (они не должны линять) и керосин. Использовать другие растворители нежелательно — они снова-таки влияют на структуру древесных волокон.

Обматываете раму полосами ткани, складываете в мешок (его высоты должно хватить, чтобы горловина завязалась). Выливаете керосин и плотно мешок завязываете. Через сутки можно краску снимать. Но не вынимайте все сразу — пока будут обрабатывать одну деталь, краска на других застынет. Достали одну часть, завязали мешок, сняли краску. Принялись за следующую.

При снятии краски в мелких углублениях и трещинах краску можно не удалять: меньше нужно будет шпаклевать и ровнять. Но это только в том случае, если будете красить окно. Если планируете покрыть лаком, придется все делать скрупулезно. Но для первого опыта, лучше обрабатывать под краску: проще и быстрее.

Выравниваем раму

Для выравнивания необходима будет довольно большая абсолютно ровная поверхность. Это может быть стол (но поверхность обязательно ровная), верстак,  уложенный на табуретки лист фанеры и т.п.

Первой выравниваем раму. Укладываем и выставляем углы. Они должны быть ровно 90^o. Осматриваем контур: планки должны быть ровными. На этом этапе удаляем пораженные гнилью места или меняем окончательно прогнившие части рамы на свежеизготовленные. (О том, как обработать прогнивший участок, написано немного ниже).

Проверяем планки в вертикальных и горизонтальных плоскостях, излишки снимаем рубанком. В углах подрабатываем стамесками. В результате должны быть идеально прямые, ровные поверхности. Еще раз проверяем углы, промеряем и выравниваем диагонали, скрепляем раму по углам гвоздями. Потом берем шкурку или шлифовальную машинку (ленточную) и обрабатываем до гладкого состояния.

Реставрируем створки

Разбираем соединения створок. Они собраны на нагели — небольшие деревянные шпильки круглого размера. У окон, прослуживших не одно десятилетие, они подлежат замене. Проще их не выбивать (можно сделать и так), а высверлить сверлом меньшего диаметра. Потом удалить остатки и зачистить отверстие под установку нового фиксатора.

При необходимости, можно створки разобрать полностью на дощечки. Зачистить места соединения, выровнять планки, стесав рубанком все лишнее, подработав, где нужно углы. В общем, привести все в порядок.

Следующий этап — сборка створок. Складываете, обработанные дощечки, промеряете диагонали и углы. Теперь хитрая операция: нужно снимать планки, промазывать пазы и соединения клеем и устанавливать обратно. При этом необходимо следить, чтобы створку не перекосило. Установив планку на место, пока не схватился клей, выставляете углы и диагонали.

После сборки для большей надежности установим новые нагели. Сначала их сделаем. Берем  колончатое сверло внутренним диаметром 5-7 мм. Из бруска плотной древесины поперек волокон (именно поперек) высверливаем цилиндры. Это и будут нагели. Диаметр шпильки должен быть чуть больше высверленного отверстия на раме (примерно на 0,5 мм). Так он плотно «сядет» и будет хорошо держать конструкцию.

Не используйте вместо нагелей выструганные чопики: ремонтировать окно придется снова через пару лет. Вырезанные поперек волокон,  они будут держать форму не менее 10 лет.

Из куска дуба или рябины строгают клинышки. Их ширина 5-7 мм: в зависимости от диаметра подготовленных нагелей, а толщина — 1,5-2 мм. Их потом вгоняют вдоль волокон, расклинивая шпильку и добиваясь отличной фиксации.

Если в результате переборки створок отверстие стало неровным, сровняйте его надфилем, можно  — сверлом. Но старайтесь не сделать его шире. Промажьте посадочное место столярным клеем (он должен быть хорошего качества), вбейте нагели. По клею они входят хорошо. Потом вдоль волокон отверткой сделайте канавку, в которую вставьте выструганный клинышек, и забейте его. Излишки срежьте острым ножом так, чтобы все было ровно.

Так меняем все соединения, постоянно контролируя геометрию створок. После того, как все собрано, створки должны быть довольно жесткими, но не шатайте их сильно: клей еще не высох.

После всех операций створки могут быть разной высоты. Ровняем их, чтобы они были одинаковыми и внутри и снаружи. Теперь берем раму и укладываем в нее створки. Они точно меньше, чем нужно. Чтобы они сели плотно, на раму на жидкие гвозди приклеиваем полосы фанеры подходящей толщины и ширины.

Все детали (и раму) укладывают на ровную поверхность, на них устанавливается груз. Можно уложить на ровный пол, сверху несколько досок, а ни них солидный груз: порядка 100 кг. Оставляете сохнуть и ровняться на двое-трое суток.

После высыхания клея, доводим рамы до нормы, где надо, зашлифовывая и делая выемки. Размечаем места под крепление фурнитуры, делаем под нее выемки.

Установка уплотнителя

Как проложить уплотнитель в окна по шведской технологии, о формах этих уплотнителей, подробно рассказано в видео.

Пропитка

Есть разные готовые пропитки. Как ими пользоваться, расписано в инструкции. Ничего сложного в процессе нет: при определенных условиях нужно нанести состав и дождаться пока он высохнет. Обработок может быть несколько, одним или разыми составами.

Но есть мастера, которые уверены, что входящие в состав пропиток полимеры ухудшают теплоизоляционные свойства древесины. Они работают только и исключительно с олифой. Причем есть два метода обработки: холодный и горячий.

При холодном методе разогретую олифу наносят кистью на раму и створки окна. Оставляют до  полного впитывания и высыхания, когда поверхность становится на ощупь нелипкой. Обработку повторяют четыре раза. Такая обработка дает гарантию отличного состояния древесины и лакокрасочного покрытия на 5 лет. После придется перекрашивать.

При горячей обработке олифу разогревают в сосуде до высоких температур. Занятие это пожароопасное — олифа может вспыхнуть. Потому предварительно готовим кусок брезента, войлока и т.д., которым можно будет накрыть сосуд. Подогревать лучше на тепловой пушке или горячим воздухом от электроплитки (не на плитке, а над ней): иногда необходимо быстро убрать источник тепла, чтобы избежать возгорания. Потому костер не подходит.

Через какое-то время олифа начинает пузыриться: выходит воздух, влага. Есть один важный момент: когда пузыри уже идут, бывает, что запах олифы резко усиливается. Нужно быстро убрать источник тепла. Если замешкаетесь, пары вспыхнут, пригодится кошма. Если успеете вовремя, пройдет без эксцессов. Через несколько минут нагрев можно продолжить. Когда пузырей не станет, можно пропитывать детали.

Деталь на 3-5 минут погружают в разогретую олифу. Удобно при этом работать крючком: им и придержать ее можно, и вытаскивать удобно. Вытащив, аккуратно кладите на чистое место на просушку. Не беритесь за детали руками. Даже в рукавицах: горячая олифа мигом их пропитает, и обожжет руки. Ожог будет серьезным: температура порядка 130^oC.

Мастера говорят, что после такой обработки древесина даже на улице может стоять десятилетиями. При хорошей краске ее обновление потребуется не ранее чем  через 10-15 лет. Вот так.

Шпаклюем и обрабатываем наждачкой

Вот теперь рамы жесткие и ничего не боятся. Теперь их шпаклюем и ошкуриваем. Для значительных повреждений используем грубую шпаклевку с опилками. Для финишной отделки более тонкую и мягкую. Если окно будете красить в белый цвет, берите белые шпаклевки. Они сквозь краску видны не будут.

Методика проста: заполняете трещины и щели шпаклевкой, потом излишки снимаете. Используют чаще металлические шпатели небольшой ширины. Но в некоторых местах удобнее работать резиновыми: они предназначены для затирки швов при укладке плитки, но со шпаклевкой ими тоже работать удобно.

После высыхания состава, берут шкурку (шлифовальную машинку) со средним зерном и счищают, если есть, излишки. Заодно пройдите всю раму, приведя все в норму, сровняв неровности. Потом наждачной бумагой с мелким зерном все выравнивают до идеального (насколько это возможно) состояния.

Окрашивание

Тип краски выбираете сами, исходя из своих предпочтений. Единственное, что вам можно посоветовать, брать глянцевые или полуглянцевые. Они долго сохраняют свой цвет. Особенно это актуально для белых красок. Поверхности, окрашенные матовой белой краской, быстро сереют: у них структура пористая, что и дает «матовость». Эти поры забиваются микроскопическими частицами пыли, которые и дают сероватый оттенок. Потому, для идеально белых окон берите глянец или полуглянец.

Первый слой  — грунтовочный. Это одна часть краски, разведенная двумя частями подходящего растворителя. После того, как высохнет грунтовка, можно наносить основную краску. Слоев будет несколько, так что прокрасится все.

Много краски на кисть не берите: будут потеки, с которыми бороться нелегко. Окунаете, отжимаете, хорошо растираете. Двигаться нужно сверху-вниз, не меняя направления. Только так слой будет ровным. Первый слой наносите, водя кисточкой слева-направо, второй — сверху-вниз, а третий слой — справа-налево.

Каждый последующий слой наносится только после того, как полностью высохнет предыдущий. Если после первого нанесения краски есть потеки и неровности, после того как краска высохнет, берете шкурку и зачищаете их. Только не сотрите до древесины. Второй слой делаете аккуратнее, но и тут еще можно немного зашкурить. Третий должен быть без огрехов. После того, как краска высохнет, ваше отреставрированное своими руками окно можно устанавливать на место.

Остекление

Установка стекол — дело не самое сложное, но ответственное. Подготовьте прозрачный влагостойкий и морозоустойчивый герметик. Промазываете им посадочное место, вставляете стекло. С другой стороны их прижимают штапиками. Их тоже обрабатывают шкуркой, пропитывают и окрашивают. Потом промазывают по периметру стекла герметиком, прижимают штапики и маленькими гвоздиками их закрепляют.

Замена выгнивших участков деревянной рамы

Если выгнил участок можно горю помочь двумя способами:

• замазать специальной армированной шпаклевкой, воссоздав требуемую форму;
• удалить поврежденный участок, вставив на его место заплатку.

Правильнее с точки зрения долговечности будет второй вариант: тут есть возможность удалить весь зараженный участок, гарантировав то, что гниль не будет распространяться дальше. Методика проста. Выпиливаете пораженное место, захватив немного здоровой древесины. Вырезаете фрагмент точно такой же формы. Промазываете места стыков столярным клеем, вставляете заплатку, выравниваете ее, если необходимо, фиксируете, оставляете до полного высыхания клея.

После необходимо зашпаклевать шов, зашкурить и окрасить. Все. Рама окна (или створка) отреставрирована.

Но не всегда есть возможность (или желание) вырезать поврежденный фрагмент древесины. Тогда можно воспользоваться эпоксидной шпаклевкой с армирующим волокном. После высыхания она достаточно жесткая для того чтобы держать форму.

Первым делом отделяем все, что можно удалить. Всю труху и гниль. Сдуваем пыль, где возможно, добираемся до здорового дерева. Если планируется длительное использование отреставрированной рамы, необходима обработка антисептическими пропитками: предотвратить, насколько это возможно распространение гнили.

После на поврежденную часть шпателем накладывается состав. Шпаклевки этого вида имеет довольно густую консистенцию, вылепить можно любую конфигурацию. Придаете форму, близкую к желаемой, но чуть больше по размерам: после высыхания можно будет зашкурить и сровнять уровень. На высыхание уходит приметно сутки, но точное время зависит от состава, температуры и влажности воздуха. После ошкуривания и выравнивания остается только окно покрасить. Тогда вообще ничего заметно не будет.

Итоги

Никаких супер-способностей для ремонта и реставрации деревянных окон своими руками не нужно. Необходимы не самые сложные инструменты, аккуратность, терпение и довольно приличный запас времени.

Самостоятельный ремонт деревянных окон — основные дефекты и способы их устранения

Изделия из натуральных материалов с некоторых пор активно отвоевывают лидерские позиции у своих синтетических заменителей. Это касается и окон: если совсем недавно верхом шика считалась установка в оконных проемах пластиковых стеклопакетов, то сейчас многие начинают сомневаться в целесообразности такого решения. Пластик, каким бы замечательным он ни был, является продуктом химического производства, а значит, в той или иной мере, может быть небезопасным для здоровья человека. Совсем другое дело – деревянные окна. Это экологически чистые, красивые и долговечные конструкции, которые, в отличие от пластиковых аналогов, легко реставрируются. Ремонт старых деревянных окон позволяет вдохнуть в них новую жизнь: вернуть первоначальный внешний вид и восстановить функциональность.

Если вы решили отремонтировать деревянные окна самостоятельно, то первым делом необходимо осмотреть их на наличие дефектов. Каждый выявленный недостаток в процессе работ нужно будет устранить.

Дефект 1. Щель между рамой и оконной коробкой

Очень часто проблемой деревянных окон становится недостаточная герметичность, вследствие которой по квартире начинают гулять сквозняки. При осмотре окна между рамой и коробкой обычно обнаруживается щель, которая образуется при плохо выполненном уплотнении створок в полушипах.

От этого недостатка легко избавляются, укладывая в полушип оконной створки уплотнитель – резиновый, ПВХ или поролоновый. Таким образом справляются с двумя важными задачами: одновременно производят ремонт и утепление деревянных окон.

Иногда подобный дефект можно исправить и без помощи уплотнителей. Для этого петли изгибают в противоположную от полушипа створки сторону. Если щель образовалась по всей длине створки, то изогнуть нужно все петли. Если же недостаток проявляется только на одном участке, то достаточно будет изогнуть петлю только в месте возникновения щели.

Дефект 2. Туго закрываются створки оконной рамы

Еще одним распространенным дефектом деревянных рам является их перекос, после чего створки начинают закрываться с трудом либо не закрываться вовсе. Если вы столкнулись с подобным дефектом, то первым делом осмотрите петли – они имеют свойство «оседать». В этом случае существует несколько решений. Вы можете поставить петли на новые места на раме или же навить на стержни петель проволоку так, чтобы отрегулировать высоту створок.

Иногда перекос вызывается деформацией рамы, вследствие разбухания древесины. В этом случае будет достаточно состругать лишнее рубанком и подогнать раму к коробке. Если визуально место защемления обнаружить не удалось, то проделывают следующее: закрывая и открывая окно, протягивают между рамой и коробкой полоску копировальной бумаги. Те места рамы, на которых останутся отметины, и нужно будет состругать. В некоторых случаях рама перестает закрываться из-за слишком толстого слоя краски, который необходимо счистить. Делают это при помощи наждачной бумаги с крупной зернистостью.

Дефект 3. Перекос оконных переплетов

Оконные переплеты может перекосить при расшатывании угловых соединений рамы. Есть несколько способов устранить этот дефект, но наиболее простым и надежным является использование металлических уголков, которые устанавливают на углах переплета. Для того, чтобы закрепить уголки, на раме стамеской вырезают посадочные гнезда. Туда укладывают уголки, чтобы они оказались чуть ниже поверхности рамы, и прикручивают их шурупами. Затем место установленного уголка зашпаклевывают и зачищают наждачной бумагой.

Дефект 4.Загнивание части переплета или рамы

Иногда на старых деревянных окнах можно обнаружить целые фрагменты загнившей древесины. В этом случае ничего не остается делать, как заменить их на новые. Для этого стамеской вырезают поврежденную часть, причем стараются захватить и немного здоровой ткани, чтобы предотвратить распространение гниения. Затем промазывают получившееся углубление эпоксидной смолой или столярным клеем и закрепляют там вырезанный заранее новый кусок древесины. После затвердения клея этот участок шлифуют шлифмашинкой или шлифовальной бумагой.

Дефект 5. Облупившаяся или потрескавшаяся краска

Любой ремонт и реставрация деревянных окон, как правило, не обходятся без обновления старого лакокрасочного покрытия. Нанесение еще одного слоя на облупившуюся краску – плохая идея, которая может только предотвратить гниение древесины, а внешний вид окна не улучшит. Поэтому рекомендуем вам полностью избавится от старой краски, а уж потом наносить новую.

Для удобства работ следует сначала снять окна с петель, вынуть стекла и убрать все металлические части. В противном случае трудоемкость ремонта увеличится, а качество может пострадать.

Старое лакокрасочное покрытие можно удалить, нагревая его строительным феном или паяльной лампой. Под действием высоких температур слой краски начнет пузыриться и отходить от древесины, после чего его легко снять шпателем или циклевкой. Этот же эффект отслаивания можно получить путем обрабатывания окрашенного окна специальной жидкостью для снятия краски. Эти два варианта аналогичны по своему действию и позволяют быстро, при минимальных трудозатратах, удалить старое покрытие с окон.

Единственным их недостатком является обязательное проведение данных мероприятий на открытом воздухе, так как в процессе удаления краски происходит выделение вредных газов. Если вам это не подходит, то можно рассмотреть и другую возможность – удаление краски механическим способом при помощи шпателей, скребков, металлических щеток. Такой механический ремонт окон деревянных очень сложен и больше подходит для тех случаев, когда краска настолько старая, что отпадает сама собой.

Все неровности и трещины на поверхности древесины зашпаклевывают и зачищают шлифовальной бумагой или шлифмашинкой. Грунтовку наносят в 2 слоя, после чего приступают к покраске. Для эффективного результата лакокрасочное покрытие наносят на дерево в 2-3 слоя. Как правило, первый слой покрытия выполняется краской, разведенной с растворителем. Полученный негустой состав пропитывает древесину и позволяет, в сочетании с последующими слоями, получить равномерное плотное покрытие. Наиболее эффективный результат окрашивания можно получить, если использовать для нанесения краски или лака краскопульт. Окраска кистью должна производиться более аккуратно, так как в этом случае больше вероятности появления наплывов, неравномерностей нанесения.

Ниже представлено видео, на котором показан способ реставрации старого деревянного окна.

Ремонт деревянных окон своими руками – дело не сложное, однако позволяет сэкономить достаточное количество денежных средств, продлить жизнь привычных деревянных окон и по возможности отсрочить необходимость установки новых стеклопакетов.

Эксплуатационные дефекты окон и дверей и методы их ремонта

Окна влияют на архитектурный облик здания. Для обеспечения освещенности помещения площадь оконных проемов должна составлять ¼ -1/5 часть площади пола.

Оконные проемы заполняются деревянными, металлическими и древо-металлическими блоками (деревянные рамы, обитые металлическими пластинками). Блоки оконных заполнений состоят из следующих элементов:

коробка, вставляемая в четверть оконного проема;

оконный переплет (полотно), навешиваемый на коробку;

фурнитура (ручки, петли, шпингалеты).

Во избежание продувания зазор между коробкой и стеной герметизируют, уплотняют, закатывая в неговалики из таких материалов как «Гернит», «Пороизол», либо применяют паклю, смоченную в цементном молоке, с обжатием уплотнительных материалов до 30-50% по объему. В панельных домах коробки устанавливают в заводских условиях.

Оконный переплет состоит из обвязки и горбыльков. Оконные переплеты бывают раздельными и спаренными. Остекление оконных переплетов осуществляется стеклом оконным листовым толщиной 2-6мм либо стеклопакетами, когда два стекла герметично соединены между собой и имеют замкнутую воздушную прослойку между ними.

Оконные переплеты навешиваются на петлях, может предусматриваться боковая, верхняя, вертикальная или горизонтальная навеска. Оконные переплеты имеют поролоновую либо резиновую уплотнительную прокладку.

Оконные переплеты в виде металлических блоков сваривают из алюминиевого проката, утепляя их термовкладышами.

Дефектами окон являются:

загнивание деревянных элементов коробок;

возможен перекос рам вследствие увлажнения, усыхания и коробления древесины. Перекос рам приводит к не плотному оконному притвору и продуванию окон;

продувание, вследствие неплотного примыкания оконной коробки к стенам;

неплотный притвор и продуваемость вследствие изношенности уплотнительных прокладок;

недостаточный уклон и неправильная заделка оконных водосливов, что приводит к промоканию окон, загниванию коробок и оконных переплетов;

отсутствие или ослабление креплений оконных стекол.

Ремонт оконных переплетов бывает малый (без снятия оконных переплетов с места), который предполагает пристрожку оконных полотен, смену фурнитуры. В перечень работ большого ремонта со снятием переплетов включается разборка оконных переплетов, смена элементов обвязки или замена коробок.

Разбитое остекление должно восстанавливаться летом в течение 3-х, а зимой в течение одного дня с момента обнаружения.

Окраску оконных переплетов и дверных полотен следует производить раз в пять лет, совмещая с ремонтом фасада. Смена пенополиуретановых уплотнительных прокладок в окнах должна производиться после окраски переплетов.

Не допускается изменять рисунок переплета, окрашивать заполнения оконных проемов снаружи, замазывать или заклеивать бумагой на зиму притворы оконных переплетов и балконных дверей при отсутствии форточек; применять серную кислоту, хлорную известь и другие гигроскопичные материалы для осушения межрамных пространств.

Элементы заполнений оконных и дверных проемов.

Дефекты окон и дверей, причины появления и работы по их устранению.

Эксплуатационные требования к оконным и дверным заполнениям.

Конструкции и элементы лестниц, требования к ним.

Работы по ремонту лестниц.

1. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Под ред. Н.М. Вавуло – М. Воениздат,1998.

2. Шумилов М.С. Гражданские здания и их техническая эксплуатация.- М.: Высшая школа, 1985.

Ремонт деревянных окон: процесс своими руками

Даже с наступлением «пластиковой эры» некоторые собственники по разным причинам до сих пор не поменяли старые деревянные окна. К тому же в последние годы стала возвращаться мода на натуральные материалы в обустройстве своего жилья. Пластиковые окна, при всех своих достоинствах, изготовлены с применением химических соединений, а это значит, что они оказывают определенное негативное воздействие на организм человека. Деревянные окна экологически чистые, красивые и, что выгодно отличает их от пластиковых собратьев, поддаются реставрации.

Ремонт деревянных окон позволит вернуть первоначальный внешний вид окну и вдохнет в них новую жизнь.

Ремонт деревянных окон своими руками позволит вернуть окну первоначальный внешний вид и вдохнет в них новую жизнь. Если вы собираетесь выполнить ремонт деревянных окон своими руками, то в первую очередь стоит провести осмотр на наличие различных дефектов. Когда производится реставрация окон деревянных, каждый из этих недостатков необходимо будет устранить.

Дерево – это тот материал, который от природы получил массу полезных свойств. Такое окно выдерживает большие перепады температур, экологически чистое и способствует поддержанию влажности в помещении на необходимом уровне. Кроме того, такое окно всегда поможет создать уютную атмосферу в помещении, поддержит его стилистику.

Дефекты оконных конструкций

Повреждение лакокрасочного слоя, образование щелей, перекос створок и выход из строя фурнитуры, трещины на стекле являются серьезными основаниями для ремонта окна.

К наиболее распространенным недостаткам, которые возникают в процессе эксплуатации деревянной конструкции, относят следующие:

• повреждение лакокрасочного слоя;
• образование щелей;
• перекос створок и выход из строя фурнитуры;
• трещины на стекле.

В особо тяжелых случаях реставрацию деревянных окон выполнять нецелесообразно. Проще такое окно заменить на новое, а вот пластиковым оно будет или деревянным – решать только вам. Ремонтные работы проводить лучше летом, тогда создается наиболее комфортная температура, которая не позволит выстудить комнату.

Используемые инструменты для ремонта

От предстоящих работ зависит набор инструментов. Но существует определенный список предметов, присутствие которых необходимо в любом случае. Это:

• строительный фен;
• шпатели разных размеров;
• герметик;
• кисти разных размеров;
• наждачная бумага разной зернистости;
• молоток, плоскогубцы;
• стамеска, ножовка;

Замена лакокрасочного покрытия: рекомендации

Для снятия старой краски применяют скребки, шпатели или абразивные материалы.

Для того чтобы выполнить реставрационные работы наиболее эффективно, в первую очередь необходимо снять с рам старое лакокрасочное покрытие. Работу начинают с того, что снимают рамы с петель и вынимают из них все металлические детали и стекла. Если эти работы проведены в полном объеме, сами реставрационные работы значительно сокращаются.

Чтобы удалить старую краску с рам, существует несколько способов, для большинства которых потребуется привлечение бригады профессионалов со специальными химическими составами. Но если все работы выполняются самостоятельно, то используют механические методы очистки: применяют скребки, шпатели или абразивные материалы. Выбор инструмента зависит только от ваших возможностей. К примеру, воздействовать на лакокрасочное покрытие горячим воздухом (строительным феном), после чего краска свободно отходит от дерева.

Когда поверхность очищена от краски, с нее удаляют пыль и промывают щелочным раствором, который приобретают в строительных магазинах. После этого оставшаяся краска отходит и легко удаляется шпателем.

После того как старая краска с оконных рам снята, при необходимости заменяют треснувшие или разбившиеся стекла.

Если у вас имеются навыки по резке стекла, все работы можно выполнить самостоятельно. В противном случае лучше воспользоваться услугами специалистов, для которых потребуется просто снять замеры.

Когда стекло нужных размеров вырезано, на фальцы рамы наносят слой замазки или герметика, которые обеспечат плотное прилегание стекла к раме. Когда стекло установлено, все щели также промазывают герметиком.

Шпаклевка и грунтовка окна во время ремонта

Неровности покрывают слоем шпаклевки и оставляют до полного высыхания, время которого составляет примерно 12-20 часов.

Этот этап является заключительным перед тем, как нанести новое лакокрасочное покрытие на деревянную раму. Для этого наждачной бумагой зачищают образовавшиеся в ходе предыдущих работ неровности и дефекты. После чего эти неровности покрывают слоем шпаклевки и оставляют до полного высыхания, время которого составляет примерно 12-20 часов. После чего повторяют шлифовку наждачной бумагой и повторно шпаклюют.

Когда и 2-ой слой просохнет, начинают грунтовать поверхность рамы, но не в 1 слой, а в 2. Каждый такой слой необходимо хорошо просушить в течение 12 часов.

Далее идет новое окрашивание. В сравнении с предыдущими этапами реставрации оконных рам, их новая покраска является наиболее легкой и менее трудозатратной частью работ. Приобретя приемлемый по цене и качеству лакокрасочный состав, часть его переливают в небольшую емкость, для удобства работы. Если состав слишком густой, то его можно развести растворителем, который предусмотрен производителем краски.

Не следует забывать о том, что 1-ый слой краски наносят для того, чтобы пропитать дерево, поэтому она и не должна быть слишком густой. После того как 1-ый слой краски высохнет (происходит это примерно за 12 часов), наносится 2-ой. Если не дождаться просушки 1-го слоя, то при нанесении 2-го произойдет образование пузырей.

Для того чтобы закрепить результат окрашивания в некоторых случаях наносят и 3-й слой краски, также после высыхания предыдущих. Это позволит дополнительно защитить деревянные рамы от воздействия атмосферных осадков и последующего разрушения. Когда рамы окончательно просохнут, их устанавливают на свое место, следя при этом, чтобы не образовались щели.

Удаление щели между рамой и оконной коробкой

Если щели в окне большие, нужно на раму или на створку набить деревянную планку.

Основной недостаток, который возникает при негерметичной установке рам, это «гуляющий» в помещении ветер. Для того чтобы подобной проблемы не возникало, в оконной створке устанавливают резиновый уплотнитель или из ПВХ, тем самым добиваясь утепления оконной рамы и выполняя немаловажную часть ремонтных работ.

Чтобы обеспечить долговечность выполненного ремонта, следует использовать только современные строительные материалы. Если финансовые средства ограничены, то можно использовать более дешевые поролоновые уплотнители, которые с одной стороны крепятся на самоклеящуюся ленту. Если щель образуется между стеклом и рамой, то ее обрабатывают силиконовым герметиком.

В некоторых ситуациях можно обойтись без использования уплотнителей. Для этого достаточно изогнуть петли в противоположную сторону от полушипа. Если щель образуется по всему периметру окна, то изгибают все петли, а если только по одной стороне, то соответствующую петлю.

Образование гнили на оконной раме

В некоторых случаях на старой оконной раме могут присутствовать отдельные участки, пораженные гнилью. Целесообразным является заменить их на новые. Причем загнивший участок вырезается стамеской с захватом небольшой части целой древесины. На это место устанавливается заготовка из здоровой древесины, которую прикручивают саморезами, затем зачищают наждачкой и шпаклюют.

Целесообразность ремонта окон из дерева

Реставрация деревянных окон своими руками позволяет сэкономить бюджет и облагородить ветхую оконную конструкцию. Перед началом ремонта необходимо учесть срок «жизни» материала, из которого выполнены рамы. Лиственница и сосна способны прослужить не более 35 лет, дуб и бук – больше полувека.

Восстановление деревянных окон вряд ли приведет к желаемому результату, если:

• Структура древесины настолько рыхлая, что при надавливании образуются сильные вмятины;
• Наблюдается полное расшатывание оконных рам в проемах;
• Под краской видны большие темные пятна, которые обычно свидетельствуют о трухе и разложении;
• Рамы выгнуты либо сильно деформированы;
• Деревянные окна повреждены очень серьезно (например, расколоты рамы).

После реконструкции старое окно выглядит как новое

Основные дефекты и способы их устранения

В процессе эксплуатации именно деревянных оконных конструкций их владельцам часто приходится иметь дело со следующими проблемами:

• Щель между рамой и оконной коробкой.
• Проблемы с покрытием поверхности.
• Перекос оконных переплетов.
• Загнивание части переплета или рамы.
• Туго закрываются створки.

Дефект 1. Проблема недостаточной герметичности одна из самых актуальных. Подобные щели образуются из-за того, что древесина представляет собой такой материал, который легко поддается деформациям. Необходимость реставрации старых деревянных окон в таком случае объясняется постоянными сквозняками.

Но и устранить данную проблему достаточно просто. Необходимо всего лишь установить дополнительный уплотнитель.

Дефект 2. Ремонт старых деревянных окон потребуется и в случае износа морилки или потрескавшейся краски. Через несколько лет краска на таких конструкциях теряет свои изначальные свойства, независимо от ее качества и цены. Для реставрации окна достаточно будет просто обновить покраску.

Дефект 3. Актуальная проблема, особенно если речь идет о рамах из цельной доски. Основная причина перекоса – свойства древесины к деформированию под воздействием влаги или прямых солнечных лучей. Устранить подобные перекосы можно подрегулировав фурнитуру. Если же такой возможности нет из-за технических особенностей выбранных деталей, придется менять петли.

Дефект 4. Это самый сложный дефект дерева, который невозможно устранить. В случае гниения понадобится полностью менять оконную конструкцию.

Дефект 5. Довольно распространенная проблема в ходе эксплуатации старых деревянных окон. Чтобы возвратить им способность снова нормально закрываться, то для начала стоит проверить, не усела ли конструкция в целом. Если да, достаточно просто урегулировать высоту створок.

Причины этих дефектов и их устранение

Рассмотрим ТОП-13 распространенных проблем, возникающих при монтаже окон и их эксплуатации. Узнаем главные причины и способы избавления от проблем.

Конденсат и плесень

Такие проблемы часто появляются, как следствие непрофессионального монтажа и эксплуатации, отсутствия препятствования газовому и жидкостному обмену между средами и при отсутствии или неправильной вентиляции в здании.

Что нужно сделать, чтобы избавиться от проблемы:

• поставить оборудование, которое поможет проветрить помещение;
• осуществить замену стеклопакета с определенными теплопередающими параметрами;
• утеплить монтажный шов;
• зафиксировать пластиковые откосы, которые также будут проводить тепло;
• придерживаться правил ГОСТа.

Дефекты на откосах

Обычно покупают откосы, которые создают из нескольких кусочков материала. Если работа проделана качественно, швы можно крепко защитить от воздействия воды и излишней влаги. Главная технология использует монтаж монолитных откосов без разрезов, разрывов и трещин. Если не придерживаться данного правила, появится плесень и грязь.

Продувание или подтекание из окна

Воздух из окна ПВХ может проникать внутрь комнаты из-за некачественно выполненной работы, неплотно закрытого окна. Если мастер отрегулирует пластиковые окна, поставит новую фурнитуру, добавит некоторые детали фурнитуры, заменит утеплитель, то это может спасти ситуацию.

Кроме того, основными причинами подтекания могут быть:

• Проблемы с вентиляцией. Зимой будет наблюдаться повышенная влажность.
• Плохое отопление помещения.
• Недостаточно «теплый» стеклопакет.

Дефект москитных сеток

Обычно проблема эта возникает из-за быстрого износа или установки низкокачественных крепежей. Привести сетки в нормальное состояние поможет перетяжка полотна, установка крепежей.

Засорения дренажных отверстий

Проблема случается из-за того, что люди не следуют советам по уходу. Специалист в данной ситуации должен очистить дренажные отверстия окна.

Скрипы, различного рода шумы при плавном открытии или закрытии

Самая популярная проблема – появление разнообразного рода поскрипываний во время использования створок. Часто смазки не хватает на механизмах, чтобы створка работала непрерывно и без звуков, именно поэтому важно смазать элементы простым машинным маслом.

Этапы реставрации старых деревянных окон

Старые оконные рамы владельцы домов не меняют на новые, в случае недостатка денежных средств, или же когда ими владеет желание сохранения эксклюзивности внешнего вида дома. В любом случае, восстановление целостности и внешней красоты обрамления стекол носит первостепенный характер.

Степень изношенности оконных рам можно установить по следующим показателям:

• Нарушение герметичности между элементами окна;
• Затрудненное закрытие оконных створок;
• Растрескивание слоев краски;
• Образование щелей между рамой и дополнительной верхней створкой окна (фрамугой);
• Наличие сгнивших участков оконных переплетов и оконной коробки;
• Перекос оконных элементов.

Ремонт деревянных оконных рам рекомендуется проводить в теплые погожие дни. Демонтаж элементов окна и обработка древесины осуществляются в сухих условиях.

Демонтаж и зачистка

Пошаговое выполнение работ по восстановлению деревянного окна своими руками включает следующие мероприятия:

1. Демонтаж оконных фрагментов: съем створок с навесов, выемка стекол;
2. Снятие старой краски с поверхности окна одним из существующих способов: механическим или химическим.

Используя строительный фен, краску снимают со всей поверхности. Прибором разогревают краску до появления вздутий и разогретую быстро снимают шпателем. Это механический вариант очистки окон от старых слоев краски.

Способ химической очистки заключается в обработке рамы керосином. Для этого раму после демонтажа разбирают на составляющие, заворачивают их в тряпку, смоченную керосином, и помещают в полиэтиленовый мешок на несколько дней.

По истечении этого срока каждый элемент очищают шпателем от старой краски. Ее снимают с поверхности каждого элемента, причем работать нужно быстро, не допуская испарения керосина, так как краска, после испарения керосина, принимает прежний вид.

Все процедуры выполняют с применением средств, защищающих дыхательные пути и кожу рук от воздействия керосина — исполнитель работ должен быть обеспечен резиновыми перчатками и маской.

Работу завершают зачисткой элементов конструкции с помощью наждачной бумаги и шлифовальной машины.

Реставрация старых деревянных окон, искривленных в результате деформационных процессов, заключается выравнивании элементов рамы. Для этого выполняют следующие действия:

• Демонтируют оконные створки, снимают штапики и вынимают стекло;
• Извлекают фурнитуру и деревянные отливы, стальные угольники и гвозди;
• На подготовленный щит укладывают оконную раму и створки, после чего выравнивают до появления формы прямоугольника. Затем выравнивают створки форточки. Этот элемент окна требует более тщательного подхода из-за его маленького размера. Расхождение размеров диагоналей в 1 мм приведет к наличию щелей.

Появившиеся в процессе выравнивания контура окна трещины можно исправить заливкой их клеем ПВА. После полного высыхания клея участок, отремонтированной поверхности нужно зачистить. Отремонтированную раму шпатлюют и красят.

Замена сгнивших элементов окна

Восстановление старых деревянных окон, пришедших в негодность, следует начинать с их разборки.

• Участки рамы, требующие реставрации, нужно очистить от следов старой краски и снять сгнивший рыхлый слой древесины;
• Подготовленный участок обрабатывают шпатлевкой;
• После полной просушки, раму шлифуют, выравнивая поверхность;
• Отрезок рамы, пришедший в негодность, удаляют стамеской, образуя углубление в виде прямоугольника;
• По форме и размеру углубления изготавливают вставку с небольшим припуском;
• С помощью клея вставка закрепляется в подготовленном к ремонту участке рамы;
• В этом месте сверлом делают несколько сквозных отверстий и вставляют цапфы с клеем;
• Заканчивают процедуру восстановления сгнившего участка выравниванием поверхности шлифовкой.

Установка и окончательная отделка деревянных окон

Чтобы отремонтированные окна имели долгий срок службы, надлежит выполнить еще ряд процедур:

1. После устранения всех выявленных дефектов в деревянных окнах, отремонтированные участки обрабатываются антисептиком и смазываются столярным клеем и соединяются;
2. Прямоугольным треугольником проверяют правильность подводки рамы и оконных створок;
3. Сомкнутые детали для большей прочности можно закрепить в штативе;
4. Для повышения прочности соединения компонентов окна используют цапфы, посаженные на клей;
5. Мелкие дефекты, в виде небольших трещин, убирают выравниванием восстановленной поверхности наждачной бумагой с последующей пропиткой грунтовкой и шпатлевкой;
6. Устранение щелей в торцевой части окна осуществляют заполнением их смесью опилок и столярного клея;
7. Высохшие участки шлифуют, используя устройство для шлифовки;
8. Для увеличения прочности и долговечности древесины, ее обрабатывают олифой, которую наносят несколькими слоями. Считается, что олифа полностью впиталась, если отсутствует ощущение липкости при прикосновении к обработанной поверхности;
9. Если внешний вид рамы после реставрации имеет хороший внешний вид, то возможно оставить оконной раме натуральный цвет. Осуществить это можно с помощью морилки. Нанесение нескольких слоев позволит усилить тон. Покрытие лаком сохранит внешнюю естественную красоту дерева на несколько лет;
10. Монтаж стекла играет немаловажную роль. Этот элемент окна должен быть установлен с высокой точностью, так как него зависит герметичность оконной конструкции. Прочному креплению стекла в оконную раму способствует его посадка на силиконовый клей. По всему периметру стекло дополнительно крепится штапиком;
11. Для утепления деревянных окон и увеличения герметичности, используют прокладки из поролона и резины.

На этом самостоятельный ремонт окна завершен. В этой процедуре были использованы старинные и современные технологии, приемы и материалы. Окна приобрели внешний изысканный вид на долгие годы.

Замена лакокрасочного покрытия: рекомендации

Для того чтобы выполнить реставрационные работы наиболее эффективно, в первую очередь необходимо снять с рам старое лакокрасочное покрытие. Работу начинают с того, что снимают рамы с петель и вынимают из них все металлические детали и стекла. Если эти работы проведены в полном объеме, сами реставрационные работы значительно сокращаются.

Чтобы удалить старую краску с рам, существует несколько способов, для большинства которых потребуется привлечение бригады профессионалов со специальными химическими составами. Но если все работы выполняются самостоятельно, то используют механические методы очистки: применяют скребки, шпатели или абразивные материалы.

Когда поверхность очищена от краски, с нее удаляют пыль и промывают щелочным раствором, который приобретают в строительных магазинах. После этого оставшаяся краска отходит и легко удаляется шпателем.

Если у вас имеются навыки по резке стекла, все работы можно выполнить самостоятельно. В противном случае лучше воспользоваться услугами специалистов, для которых потребуется просто снять замеры.

Когда стекло нужных размеров вырезано, на фальцы рамы наносят слой замазки или герметика, которые обеспечат плотное прилегание стекла к раме. Когда стекло установлено, все щели также промазывают герметиком.

Как вернуть привлекательный внешний вид

Старые деревянные окна, как правило, покрыты не одним слоем краски, которая стала шелушиться, и имеет подтеки. Конечно, можно не тратить много времени, очистить то, что отваливается и нанести очередной слой, но чтобы окно выглядело как новое, старое покрытие нужно удалить полностью.

Снятие краски

Перед началом работ рамы необходимо извлечь из коробки, снять стекла и удалить все металлические элементы механизмов.

Для очистки от старой краски существует три метода:

• Механический;
• Термический;
• Химический.

Первый самый сложный и трудоемкий, но не требует наличия специальных инструментов и материалов. Вручную краску можно снять шпателем, наждачной бумагой или скребком. Метод не всегда эффективен, он уместен, если на рамах толстый слой краски, которая легко удаляется. Быстрее работа пойдет со шлифовальной машиной.

Для термической очистки необходим строительный фен. Его нужно направлять на участок рамы, нагревать в течение нескольких минут и тут же удалять краску шпателем. Теплое покрытие легко снимается, практически без остатка. Участки, где краска держится намертво можно зачистить наждачкой.

При химической очистке используется специальная жидкость для смывки краски, можно использовать и то, что под рукой, например, керосин.

Для этого способа рамы нужно обмотать тряпками, обильно смочить растворителем и упаковать в полиэтиленовый мешок. Выдержать пару дней, после чего можно очищать поверхность шпателем от размягченной краски. Дерево после такой обработки не будет идеально чистым, потребуется снять остатки покрытия шлифовальной машиной или наждачной бумагой.

Подготовка

Следующий этап – шпаклевание. Этот вид обработки необходим для выравнивания мелких дефектов: трещин и неровностей. Перед этой процедурой рекомендуется удалить заусеницы, стесать выдающиеся части и очистить поверхность от пыли. Состав нужно нанести максимально тонким слоем. Затем хорошо просушить и отшлифовать.

Перед покраской древесину необходимо защитить от порчи. В качестве такого покрытия может выступать олифа или антисептик. Пропитывать ими рамы следует в несколько слоев.

«Дедовский» способ окунать древесину в горячую олифу – опасен для жизни и здоровья.

К нанесению краски можно приступать после высыхания защитного покрытия. Проверить готовность олифы можно, прикоснувшись к раме, если рука не прилипает, значит, поверхность можно красить.

Окрашивание

Нанесение свежей краски самый важный этап. Здесь многое зависит от выбора материала. Для окон лучше всего подходит масляная краска. Представленные на полках магазинов образцы изготовлены из синтетических компонентов, срок их службы небольшой.

Чтобы окна выглядели хорошо в течение 10 лет, нужна натуральная краска. Ее можно приготовить из густотертой краски на основе минерального пигмента, замешанной на льняном или ореховом масле.

Наносить покрытие удобнее тонкой кистью. Стекла лучше снять, чтобы случайно их не запачкать. Устанавливать рамы на место можно, когда высохнет второй слой краски. Ею же можно покрыть водоотлив, подоконник и внутренний откос.

Как произвести восстановление деревянных оконных рам, включающее установку уплотнителей, снятие старого покрытия, шпаклевание и окрашивание наглядно представлено на видео:

Как отремонтировать сгнившие участки рамы

Сгнивший отрезок рамы можно заменить либо восстановить. Для реставрации необходима эпоксидная шпаклевка для древесины. Поврежденное место нужно освободить от краски и удалить труху. Затем нанести шпаклевку, тщательно заполняя все выемки и трещины. Сформировать недостающую часть. Она должна быть чуть больше необходимого размера, так как лишнее удалится при последующей шлифовке.

Если сгнивший участок заменить нельзя, дефект устраняют с помощью шпаклевки

Оставить раму для высыхания минимум на сутки. Отшлифовать отремонтированный участок наждачкой либо шлифмашиной.

Стоит понимать, что подобный ремонт старых деревянных окон помогает восстанавливать внешний вид, но не обеспечивает необходимую надежность, особенно на участках активного использования. Но на глухом или редко эксплуатируемом окне данный способ позволит отреставрировать конструкцию без кардинальной замены.

Шпаклевка и грунтовка небольших дефектов

Перед проведением данной операции необходимо выявить трещины, сколы и другие дефекты деревянных окон, обозначить их маркером и обработать наждачной бумагой. Затем покрыть отмеченные места латексной или масляной шпаклевкой. Работы выполняют резиновым шпателем, сразу удаляя излишки материала. Если необходимо, то после высыхания первого слоя, наносят второй. В завершение деревянную поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачкой. Грунтовку наносят в 2 слоя.

Пропитка деревянных окон

Для того чтобы отремонтированные старинные и советские окна прослужили как можно дольше, их нужно покрыть олифой. Она заблокирует развитие новых зародышей гнили и по возможности восстановит структуру ветхой древесины.

Покрытие олифой продлит срок действия оконной рамы и предотвратит образование гнили

Олифу наносят кистью в 3-4 слоя: последующий – после абсолютного впитывания и высыхания предыдущего. Такой обработки хватит на 2-3 года (до очередного ремонта). Пропитка на многие десятилетия осуществляется в куске железной трубы толщиной 10-12 см, запаянном с одного конца. Все действия нужно производить только на улице, в отдалении от жилых построек.

Установить трубу под углом 300, заполнить на ¾ олифой и подогреть снизу раскаленным воздухом от фена или электроплитки. При повышении температуры олифа начнет вздуваться – это будет выделяться влага и воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагреватель и чуть-чуть подождать. Пропитку начинают после исчезновения пузырьков:

• Приготовить железный крючок с острым концом толщиной 5-6 мм;
• Поместить деталь в трубу и придавить крючком на 4-5 мин;
• Зацепить планку острием крючка, вынуть и уложить на просушку;
• Запрещено трогать детали руками (даже в перчатках), так как температура раскаленной олифы превышает 130 градусов.

Подобная обработка позволяет продлить срок службы деревянных оконных рам более, чем на 100 лет, а если их покрыть масляным составом, то перекраска потребуется не раньше чем через 15 лет.

Сборка створок

Подготовленные створки укладывают на щит и тщательно выравнивают по прямоугольности. Особого внимания требуют детали форточки: 1 мм разницы в диагоналях обеспечит щель 0,7 мм.

Выровненный участок закрепляют клеем или гвоздями, аккуратно вбивая их в щит возле створки. Просматривают старые нагели («чопики»).

При сборке створок необходимо предельно точно соблюдать прямоугольность

Просверливают их на середине угла, используя сверло большего диаметра. Если какой-то из нагелей сдвинут в одну из сторон, то нужно:

• Закрепить его по границе несколькими каплями «Супер Клея»;
• Просверлить правильное расположение;
• Протянуть пильную ленту в щели между усами фиксации и перепилить старый нагель.

После сборки всех углов должна получиться довольно жесткая конструкция. Теперь можно брать раму и устанавливать в нее створки. Они сядут более плотно, если на раму приклеить фанерные полосы соответствующей ширины и толщины.

Все детали уложить на выровненное полотно и придавить грузом (примерно 100 кг). Оставить подсыхать и выравниваться на 2-3 суток.

Утепление деревянных окон

Качественный ремонт деревянных стеклопакетов включает их утепление, позволяющее значительно снизить теплопотери дома. Утеплить окна своими руками можно несколькими способами:

• Силиконовыми герметиками;
• Специальной бумагой;
• Тканевыми полосками;
• Трубчатыми профилями;
• Теплосберегающей пленкой;
• Уплотнителем в створках рам.

Наиболее эффективными считаются два последних метода. Сначала места соединения створок и стекол покрывают силиконовым герметиком. Затем берут фрезу и выпиливают по периметру створки под углом 450 углубление в 5 мм. Очищают его от стружки. Последовательно вдавливают, но не растягивают в полученный паз ПВХ-уплотнитель.

При восстановлении конструкции обязательным этапом является утепление оконной рамы

Ремонт деревянных окон по шведской технологии

Современные деревянные окна

Современные деревянные оконные конструкции, при грамотном монтаже и последующим своевременным их ремонте, прослужат вам многие годы. Почему возникает необходимость в их починке?

Любое лакокрасочное покрытие под воздействием солнца и влаги с течением времени прекращает защищать окно от разрушения. Поэтому своевременная покраска предотвратит разрушение древесины, возникновение грибка, гнили и рассыхание. Так же на раме окна могут появиться трещины и сколы, эту проблему решит ремонт и реставрация окна.

Новые деревянные окна имеют большой вес, за счет установленных в них стеклопакетов. Поэтому фурнитура и механизмы испытывают постоянную избыточную нагрузку. Все механизмы и фурнитура нуждаются в своевременной регулировке и смазке. Иначе они не выполняют своих функций, створки проседают и начинают цеплять за раму, механизмы с трудом открывают и закрывают окно, появляются щели из-за плохого прилегания уплотнителя и со временем они полностью выходят из строя.

Уплотнители на современных окнах изготавливаются из резины и имеют свой срок службы. В процессе эксплуатации резиновый уплотнитель теряет свою эластичность, вследствие чего он неплотно прилегает, и образуются щели ухудшающие тепло и шума изоляцию. Уплотнитель необходимо заменить на более качественный (шведский силиконовый уплотнитель EvroStrip).

Старые деревянные окна

Мастера компании Тепло-Окнодел обслуживают и ремонтируют старые деревянные окна и двери в Москве и Московской области. В московских домах, квартирах построенных с 70-ых по 90-ые годы, устанавливались окна так называемого «финского типа». Это окна со спаренным переплетом на стяжных болтах, в открытом состоянии при мытье внутри напоминают книгу. В домах более старой постройки, устанавливали окна «сталинского типа». Это окна с раздельным переплетом и рамой, закрываются при помощи шпингалетов, чаще всего имеют фрамугу.

Специалисты компании проводят ремонтные работы по шведской технологии, с данным типом окон. Шведская технология — это устранение любого недостатка древесины (скол, трещина, вмятина), наращивание сгнивших частей. Восстановление геометрии, подгонка створок до свободного открывания и закрывания. Устранение всех слоев старой эмали, покрытие антисептическим средством, покраска новой эмалью. Ремонт, регулировка, замена любой оконной фурнитуры. Герметизация шва между рамой и откосами акриловым герметиком. Так же возможно провести работы по утеплению, любого деревянного окна по шведской технологии EvroStrip.

Как продлить срок эксплуатации?

Если правильно и регулярно проводят техническое обслуживание, это положительно влияет на состояние и значительно продлевает срок службы и долговечность сохранившегося объекта. Это относится к автомобилям, одежде, телевизорам и окнам.

Регулярный уход за состоянием и чистотой окна, забота о правильно подобранных мерах защиты значительно продлит срок их службы.

Современные деревянные окна на заводах производителя обрабатывают средствами, которые защищают их от вредного воздействия внешних факторов (солнце, дождь, загрязнение воздуха). Ремонт деревянных евроокон, а точнее лакокрасочного покрытия, рекомендуется каждые 3- 5 лет – в зависимости от типа используемого покрытия (краска или лак).

Очистка и техническое обслуживание оконной рамы требует применения соответствующих мер. Дерево лучше мыть разбавленным жидким мягким средством для мытья посуды.

Таким образом, вы должны иметь в виду, что во время очистки стекла не стоит распылять на оконные рамы и стекло одни и те же средств. Любые остатки, даже самые незначительные, должны быть удалены из рамы – промыть водой и вытереть насухо.

Чтобы продлить срок службы краски и дольше сохранять ее эстетическую привлекательность, хорошо после мытья рамы дополнительно использовать для ухода различные средства. Они наносится на очищенную и высушенную раму с помощью мягкой ткани или ваты. Не рекомендуется использовать подобные средства при ярком солнечном свете или на нагретой поверхности. Оптимальная температура составляет 10-25 °С.