И снова здравствуйте.
В прошлой своей записи я упомянул о том, как Александр из малярно-кузовного цеха Astra Motors помог мне безвозмездно, то есть даром, исправить косяк по регулировке кузовных деталей.
А теперь по порядку.
Не так давно мною были установлены уже широко известные в узких кругах газовые упоры под капот из магазина upory.ru. И вот так получилось, что совершенно посторонние люди обратили внимание, что при открытии капот трет по уголку крыла с левой стороны. Я сам иногда слышал посторонний звук при открытии капота, но не понимал, откуда он, думал, что, может, упоры его издают.
Стали разбираться детально, почему трет. Получается, что зазор с левой стороны между капотом и крылом гораздо меньше, чем с правой.
Вот этот зазор на фото уже нормально отрегулирован. Раньше туда едва ли можно было просунуть зубочистку.
Плюс к этому крыло находится по уровню чуть выше, чем капот.
Что получается. С завода зазоры были выставлены неправильно, что и стало первопричиной. А установка упоров стала последнее каплей, т.к. в сложенном состоянии они находятся под большим давлением и при открытии капота толкают его не только вверх, но и немного вперед (в сторону лобового стекла).
Из-за трения образовалось безобразие, которое вы можете видеть на фото ниже.
Печаль-беда (
К официалам соваться с такой проблемой было уже не резонно, т.к. я был бы послан со своими нештатными упорами, хоть по сути дело изначально и не в них.
Стал искать в интернатах. Ничего по регулировке капота нету (или я плохо искал, но я старался). Создал тему на jetta-club. Ответил только один человек (у него была такая же проблема с завода) и посоветовал подогнуть крыло, чтобы оно не было выше капота, тогда цеплять не будет. Собственно официалы так и исправляют данный недуг.
Кстати, такая проблема может быть и на мексиканских Джеттах, и на нижегородских.
Значит, вчера был на установке спойлера. Рассказал маляру/кузовщику Саше о своей печали с капотом. Он попробовал руками подогнуть его на пару мм вниз. Ничего не вышло — крыло, сцука, пружинистое какое-то, не хочет гнуться. Тогда решили отрегулировать капот.
Ниже небольшой минигайд в картинках. Опытный кузовщик сделал все это минут за 8-10. Неподготовленный человек, думаю, за полчасика тоже справится.
Сначала отпускаем 2 болта на рычаге крепления капота. Теперь можно регулировать капот в небольших пределах в направлении стрелок. Выдвинув капот чуть на себя, был увеличен зазор м/ду капотом и крылом.
После предыдущей манипуляции ушел зазор вдоль всей левой стороны капота, который вы видите на фото (на фото он уже нормальный). То есть он стал больше, чем с правой стороны.
Полученный слишком большой зазор можно отрегулировать с помощью перемещения крыла. Для этого надо отпустить 2 выделенных болта под капотом и двигать крыло в направлении стрелок в нужную сторону (в нашем случае это как бы во внутрь капота).
Обратите внимание, что внутри все покрашено уже после сборки поверх метизов — из-под шайбы торчит грунт. Буду исправлять это непотребство с помощью набора для подкраски.
Ну вот Теперь все зазоры ровные. Ничего нигде не цепляет. Таким образом была устранена причина. Теперь осталось устранить еще и следствие. Думаю заняться этим в ближайшие выходные на каком-нибудь теплом паркинге ТРЦ. Подкрашу наборчиком и пойду по магазинам пошастаю пару часиков или на киноленту схожу, пока подсыхать будет.
Надеюсь, мой опыт будет для кого-то полезным.
Да, спасибо, тебе, Саша, добрый человек. Хоть ты и не прочтешь эти строки, но, тем не менее… ))
|
Абитуриент Kia Rio 2012 1.6 АКПП Сообщений: 5 В клубе с 04.05.2013 |
12.03.2016 10:42 Подскажите может кто сталкивался перекосило капот скорее всего из-за упора то что он с одной стороны, выровняют ли у ОД по гарантии? |
|
|
|
Старший научный сотрудник
Mitsubishi Outlander 2015 2,4 АКПП Сообщений: 998
В клубе с 06.04.2013 |
12.03.2016 11:45 Не сталкивался.
|
|
|
|
Почетный академик
Kia Rio 2011 1.6 АКПП Сообщений: 14,081
В клубе с 02.10.2011 |
12.03.2016 12:30 в каком месте (н.п. петли или замок) или какой именно перекос, от чего случилось( н.п. забыли убрать подпорку в фиксатор) ни фоток нет. Может всего лишь покрутить резинку регулировочную нужно, вообщем информации НОЛЬ, а экстрасенсорикой не занимаемся |
|
|
|
Член-корреспондент КИА РИО,ВОЛЬВО ХС-90 2018 2012 1.4 МКПП Сообщений: 4,020
В клубе с 22.05.2012 |
12.03.2016 13:00 @Димася, там, скорее всего, стоит «новомодный» газовый упор, причём только с одно стороны.
|
|
|
|
Академик
Kia Rio/Соул 2014/2020 1.4/2 МКПП/АКПП Сообщений: 8,989
В клубе с 17.04.2014 |
12.03.2016 13:27 Сообщение от ссе скорее всего, стоит «новомодный» газовый упор, причём только с одно стороны. и скорее всего от белаза.ну который 450 тонн поднимает.раз перекосило. Сообщение от zolo может кто сталкивался может действительно кто то сталкивался?с вашей машиной.и от удара перекосило.
|
|
|
|
Доцент Kia Rio 2014 1.4 МКПП Сообщений: 1,068
В клубе с 19.02.2014 |
12.03.2016 14:37 Сообщение от дмитрио и скорее всего от белаза.ну который 450 тонн поднимает.раз перекосило. тут на сколько помню были отзывы про эти упоры что перекашивают капот, но там вроде петли деформировались.
|
|
|
|
Абитуриент Kia Rio 2012 1.6 АКПП Сообщений: 5 В клубе с 04.05.2013 |
12.03.2016 15:36 ДТП не было постоянно на упоре не стоит открываю капот только долить незамерзайку и уровень масла проверить иногда. а перекошен так: с левой стороны капот лежит на фаре а с правой мезинец влезает между фарой и капотом, когда покупал машину в 13 году либо не видел либо не было, а заметил все это перед новым годом. Вот поеду в конце марта на 3-е ТО к ОД за одно хочу и с капотом решить желательно по гарантии, сам пока даже не пытался смотреть и регулировать вот и спросил может у кого было такое. Упор стоит родной. |
|
|
|
Почетный академик
Kia Rio 2011 1.6 АКПП Сообщений: 14,081
В клубе с 02.10.2011 |
12.03.2016 15:45 Сообщение от zolo с левой стороны капот лежит на фаре а с правой мезинец влезает между фарой и капотом а резинками-упорами отрегулировать не пробовали (нужно по часов стрелке вкрутить правую)? Уже выше писал что думаю на 99% это она Вложения
|
|
|
|
Абитуриент Kia Rio 2012 1.6 АКПП Сообщений: 5 В клубе с 04.05.2013 |
12.03.2016 15:55 нет не пробовал но обязательно попробую может действительно выровняется заранее спасибо за совет! |
|
|
|
Аспирант Kia Rio 2013 1.4 МКПП Сообщений: 108
В клубе с 24.10.2013 |
17.03.2016 15:33 Погнутость вполне могла появиться от сильного ветра, при потоке в направлении от багажника, возможен просто сдвиг по креплениям от того же ветра. |
|
|
Типы перекосов кузова
Типы перекосов кузова
Перекос кузова – это нарушение сверх допустимых пределов геометрических параметров проемов (окон, дверей, капота, крышки багажника), а также местоположения базовых точек крепления силового агрегата, подвесок (мостов) и узлов трансмиссии на основании кузова.
Техническими условиями устанавливается следующая классификация перекосов кузова:
перекос проема – боковой двери или ветрового окна, или заднего окна – это повреждение кузова с нарушением сверх допустимых пределов геометрических параметров проема;
несложный перекос кузова – повреждение кузова с изменением сверх допустимых пределов геометрических параметров проема капота или крышки багажника (двери задка) без нарушения геометрии основания и каркаса кузова, дверных и оконных проемов, за исключением изменения зазоров дверей с передними или задними крыльями;
перекос кузова средней сложности – одновременное нарушение геометрических параметров проема капота и крышки багажника (двери задка), или повреждение кузова с нарушением сверх допустимых пределов геометрических параметров передних или задних лонжеронов без нарушения геометрии каркаса кузова (при отсутствии в конструкции автомобиля поперечины передней подвески типа 2108, 2110 – только для задних лонжеронов);
сложный перекос кузова – одновременное нарушение сверх допустимого предела геометрических параметров передних и задних лонжеронов (кроме 2108, 2110) или повреждение кузова с нарушением геометрических параметров передних или задних лонжеронов и каркаса кузова (кроме 2108, 2110), или только передних лонжеронов для автомобилей, в конструкции которых отсутствует поперечина передней подвески (типа 2108, 2110);
перекос кузова особой сложности – повреждение кузова с нарушением сверх допустимых пределов геометрических параметров передних и задних лонжеронов и каркаса кузова (кроме 2108, 2110), или только передних лонжеронов и каркаса кузова для автомобилей, в конструкции которых отсутствует поперечина передней подвески (типа 2108, 2110).
Перекос проема боковой двери; ветрового окна; заднего окна.
Несложный перекос кузова проема капота;
проема крышки багажника; проема двери задка.
Перекос кузова средней сложности проема капота и крышки багажника;
передних лонжеронов (кроме 2108,2110); задних лонжеронов.
Сложный перекос кузова передних и задних лонжеронов (кроме 2108,2110); передних лонжеронов и каркаса кузова (кроме 2108,2110); задних лонжеронов и каркаса кузова; передних лонжеронов для 2108,2110.
Перекос кузова особой сложности передних и задних лонжеронов и каркаса кузова, (кроме 2108, 2110); передних и задних лонжеронов 2108,2110; передних лонжеронов и каркаса кузова 2108, 2110.
Общие требования при устранении перекосов кузова
Автомобиль (кузов) на устранение перекоса должен быть чистым, со снятыми узлами и деталями, препятствующими проведению рихтовочных, сварочных и окрасочных работ. Правка и рихтовка лицевых панелей кузова производится после восстановления геометрии и формы основания и каркаса кузова. Устранение перекоса кузова производится как с лицевыми панелями, так и при отсоединенных панелях. Детали, которым нельзя вернуть их первоначальную форму и положение, целесообразно отсоединить до начала устранения перекоса кузова.
Необходимо соблюдать последовательность правки переходом от более жестких деталей к менее жестким. Сначала необходимо восстановить центральную часть кузова (салон). Выправленные участки зафиксировать жесткими растяжками, чтобы их положение не изменилось при дальнейшей правке сопряженных участков кузова. Затем произвести правку багажного отделения и моторного отсека. Далее восстанавливают резьбовые и крепежные детали кузова или заменяют их новыми.
Измерительные рамочные приспособления, устанавливаются на ремонтируемый кузов только для проверки параметров кузова. Проведение ремонтных воздействий на кузове (правка, вытяжка, рихтовка) с установленными рамочными приспособлениями не рекомендуется. Проверку геометрии рамочных приспособлений проводят на новых (годных) кузовах.
В простейших случаях для проверки выправляемых проемов дверей, капота, крышки багажника и окон используются сами навесные детали и технологические стекла. Для устранения перекосов проемов кузова используют механические или гидравлические растяжки. Комплекты растяжек включают разнообразные упоры, захваты, удлинители и скобы для осуществления растягивающих и сжимающих усилий в проемах окон, дверей, капота и крышки багажника усилием до 3…5 тонносил (тс).
Опорные части растяжек необходимо располагать на жестких элементах кузова или подкладывать деревянные брусья для рассредоточения нагрузки на кузове во избежание деформаций кузова под опорой растяжки. Для устранения несложных перекосов основания кузова можно использовать упрощенные универсальные стенды для вытяжки поврежденных элементов кузова с жестким закреплением кузова на стенде и расположением снаружи кузова силовых устройств типа БС-71.000 (Дозер), БС-123.000 (Кобра), 67.21.015 для вытяжки деформированных деталей. Процесс вытяжки на этих стендах контролируется стандартным мерительным инструментом, рамочными приспособлениями или методом диагональных замеров. Стенды для правки кузовов позволяют производить приложение нагрузки для правки кузова под любым углом (от 0 до 360 градусов) к продольной оси кузова. Конструкция силовых устройств, в свою очередь, позволяет изменять направление усилия вытяжки от горизонтального до вертикального.
Для устранения более сложных перекосов основания и каркаса кузова используют высокопроизводительные универсальные стенды различных конструкций, создающие усилия растяжки до 10 тс и более и оснащенные измерительными системами, позволяющими одновременно с вытяжкой следить за параметрами выправляемой части кузова.
По требованиям безопасности, в целях сохранения первоначальной жесткости кузова, недопустимо дополнительное усиление или ослабление конструкции передней или задней частей кузова в процессе его ремонта.
Варианты комплектации винтовых растяжек удлинителями, струбцинами и упорами для устранения перекосов в проемах кузова.
Силовые устройства для устранения перекосов проемов кузова: а); б); в) — гидравлические;
г) — на базе домкрата.
Установка упоров, захватов, скоб и удлинителей при правке проемов кузова.
Устройство для правки кузовов БС-71.000:
1 — силовой рычаг; 2 — гидроцилиндр; 3 — упор; 4 — поперечина; 5 — неповоротное колесо; 6 — упорный кронштейн; 7 — силовая балка; 8 — колесо поворотное; 9 — насос.
Общий вид универсального стенда для правки кузовов легковых автомобилей (миниробот), модель 67.21.015: 1 — рама; 2 — захват; 3 — силовая стойка; 4 — гидроцилиндр; 5 — продольная балка; 6 — стяжка; 7 — ручной насос; 8 — балка соединительная.
Общий вид устройства для правки кузовов БС-124.000 со стендом БС-123.000: 1 — силовой рычаг; 2 — гидроцилиндр; 3 — поворотная балка; 4 — зажим; 5 — балка; 6 — клин; 7 — насос; 8 — серьга; 9…11 — стропы; 12…15 — зажимы.
Авторобот «1 супер SF» с измерительной системой
Стенд универсальный для правки кузовов автомобилей ВАЗ (чертеж 67.50.010): 1 — силовое устройство двойного действия с наборами захватов БС-242.000; 2 — стенд; 67.50.010 с наборами отвесов; 3 — силовое устройство БС-245.000; 4 — комплект оснастки 67.61.005.
АвтоСайт теперь можно читать и в Telegram.
Источник
Устранение перекосов и прогибов кузова
Перекосы и прогибы возникают в результате аварийных повреждений кабины и оперения или нарушения технологии их ремонта и влекут за собой изменение формы узлов и деталей, приводят к нарушению герметизации кабины и ухудшению внешнего вида автомобилей.
Величины допустимых, перекосов устанавливаются техническими условиями на ремонт кабины и оперения, а также принятыми на ремонтных предприятиях эталонами.
Для выявления наличия и величины перекоса узлов кабины можно использовать приспособление, показанное на рисунке.
Рис. Приспособление для проверки перекосов: 1 — труба; 2 — стержень; 3 и 5 — головки; 4 — зажнмнон винт
Рис. Измерение величины перекоса дверного проема кабины: 1, 2, 3 и 4 — контрольные точки; 5 — приспособление для проверки перекосов
Последовательность работы при определении величины перекоса дверного проема кабины с помощью приспособления следующая:
Рис. Шаблон для проверки проема кабины ветрового окна
Подобным способом проверяют перекос и в других местах корпуса кабины, выбирая соответствующие точки для промера.
Рис. Кабина-шаблон для проверки дверей
Для ускорения проверки проемов кабины можно использовать также специальные шаблоны, изготовленные по формам и размерам соответствующих проемов. На рисунках показаны шаблон для проверки проема ветрового окна и кабина-шаблон для проверки дверей кабины. Для изготовления кабины-шаблона используются исправные правая и левая стенки кабины, соединенные между собой болтами. Дверные проемы кабины являются шаблонами, по которым проверяют двери. Выправленные и отремонтированные двери кабины могут использоваться в качестве шаблонов для проверка дверных проемов ремонтируемых кабин.
Шаблоны используются также для проверки и ремонта деталей оперения. На рисунке показан шаблон для проверки облицовки радиатора автомобиля ЗИЛ-130.
Рис. Шаблон для проверки панели облицовки радиатора автомобиля ЗИЛ-130
Шаблон может быть также использован в качестве стенда для сборки панелей облицовок, свариваемых из отдельных исправных частей выбракованных панелей.
Перекосы и прогибы чаще всего устраняют в холодном состоянии, но иногда применяют и местный нагрев.
Для устранения перекосов и прогибов используют механические растяжки и стяжки, различные струбцины, а также гидросиловые инструменты наборов Н-305М и 2146-1, из которых собираются гидравлические растяжки.
Рис. Механические растяжки и стяжки: 1 и 4 — растяжки и стяжки; 2, 3 и 6 — наконечники к растяжкам; 5 — наконечник к стяжке; 7 — удлинитель к стяжке
Последовательность работ при правке перекосов с использованием гидросиловых инструментов следующая:
Рис. Гидравлическая растяжка: 1 и 7 — наконечники; 2 — гидравлический цилиндр; 3 — шланг к гидронасосу; 4 и 6 — удлинители; 5 — муфта
Рис. Схема установки растяжки для правки перекоса кабины: 1 — растяжка; 2 — подкладка металлическая; 3 — подкладка деревянная
Перед правкой и в процессе правки перекосов и прогибов необходимо соблюдать следующие правила:
Рис. Правка диагонального перекоса кабины
На рисунке выше показана правка диагонального перекоса кабины, на рисунке ниже — правка перекосов дверного проема кабины.
Гидравлические растяжки применяют также для правки вдавленных внутрь кабины стоек, средней части панели крыши, боковых панелей и других деталей. Для правки прогиба в панели крыши кабины нижнюю головку растяжки упирают в пол, а верхнюю — в деревянную подкладку, установленную в нижней части погнутой панели, и постепенно выжимают последнюю на место.
Наряду с гидравлическими инструментами для всех видов правочных работ широко применяют механические растяжки (стяжки). Они менее производительны, но более универсальны (по сравнению с гидравлическими), так как позволяют не только растягивать, но и стягивать разошедшиеся узлы (стойки дверных проемов и др.).
Рис. Правка перекосов дверного проема кабины: А — от удара спереди; Б — от удара сверху
Для правки прогибов стоек дверей кабины применяют специальные струбцины. Правка двери с помощью струбцины показана на рисунке.
Рис. Правка двери кабины с помощью струбцины: 1 — струбцина; 2 — подкладка деревянная; 3 — дверь; 4 — передвижной упор; 5 — плита металлическая или брусок деревянный
Последовательность работ при правке прогиба с помощью струбцин следующая:
Вместо передвижного упора с деревянной подкладкой можно использовать короткий, но достаточно толстый деревянный брусок.
Капоты правят с помощью специальных шаблонов или стяжками и растяжками. На рисунке показана правка прогиба капота в поперечном направлении с помощью механической стяжки.
Рис. Правка прогиба капота в поперечном направлении: 1 — стяжка механическая; 2 — контур исправленного капота
В процессе правки перекосов и прогибов на панелях, узлах и деталях кабины и оперения часто образуются трещины и возникают другие дефекты. Поэтому после правочных работ надо тщательно осмотреть ремонтируемые узлы и детали и устранить все обнаруженные дефекты.
Источник
Перекосы кузова и способы их устранения.
Кузов считается отремонтированным тогда, когда восстановлены его первоначальные
геометрические параметры (геометрия кузова) в соответствии с документацией на
автомобиль.
При устранении перекоса кузова контролируются следующие параметры:
♦ величины зазоров между кузовом и навесными деталями;
♦ размеры и формы оконных проемов (особенно тщательно нужно контролировать
размеры и формы проемов лобового и заднего окон);
♦ взаимное расположение на основании кузова базовых и контрольных точек.
Перекосы кузова бывают пяти типов.
Перекос проема. Это перекос боковой двери, ветрового и заднего окон, то есть такое
повреждение кузова, при котором нарушились сверх допустимых пределов параметры
одного или нескольких проемов.
На рис. 1.5 вы видите следующие перекосы проема:
♦ перекос проема боковой двери (а);
♦ перекос проема ветрового окна (б);
♦ перекос проема заднего окна (в).

Рис.1.5. Перекос проема
. Несложный перекос кузова. Несложным считается такое повреждение кузова, при
котором сверх допустимых пределов изменяются геометрические параметры проемов
капота или крышки багажника (задней двери хетчбэка), но при этом не нарушена
геометрия основания и каркаса кузова, дверных и оконных проемов (могут быть изменены
зазоры дверей с передними или задними крыльями автомобиля).
На рис. 1.6 вы видите следующие перекосы кузова:
♦ перекос проема капота (а);
♦ перекос проема крышки багажника (б);
♦ перекос проема задней двери хетчбэка (в).
Рис. 1.6. Несложный перекос кузова
Перекос кузова средней сложности. При таком перекосе одновременно нарушаются
геометрические параметры проема капота и крышки багажника (задней двери хетчбэка)
или кузов повреждается с нарушением сверх допустимых пределов геометрических
параметров передних или задних лонжеронов (но без нарушения геометрии каркаса
кузова).
На рис. 1.7 вы видите следующие перекосы кузова средней сложности: перекос проема
капота и крышки багажника (а);
перекос передних и задних лонжеронов (б).
Рис. 1.7. Перекос кузова средней сложности
. Сложный перекос кузова. При данном перекосе одновременно нарушаются сверх
допустимых пределов геометрические параметры передних и задних лонжеронов (а); или
кузов поврежден с нарушением и геометрических параметров передних или задних
лонжеронов, и каркаса кузова (б); или нарушены геометрические параметры только
передних лонжеронов (если у автомобиля конструктивно нет поперечины передней
подвески) (в) (рис. 1.8).
Рис. 1.8. Сложный перекос кузова.
Перекос кузова особой сложности. При этом перекосе происходит повреждение кузова
с нарушением сверх допустимых пределов геометрических параметров передних и
задних лонжеронов и каркаса кузова; если конструктивно отсутствует поперечина
передней подвески, то нарушаются геометрические параметры только передних
лонжеронов и каркаса кузова автомобиля (рис. 1.9).
Наличие перекоса кузова определяется по изменению величины зазоров сопрягаемых
навесных и приварных панелей кузова. Если зазоры отличаются от нормативных, а
двери, капот и крышка багажника открываются или закрываются с трудом, то в этих
местах перекошен каркас кузова.
Рис. 1.9. Перекос кузова особой слоожности
Чтобы обнаружить очевидные деформации (к примеру, смятый капот или смятую крышку
багажника, поврежденные двери, «гармошку», которая еще недавно была крылом
автомобиля), достаточно внимательно осмотреть автомобиль снаружи.
Подобными деформациями дело может не закончиться, поэтому, если в процессе ремонта, где-то на
середине рихтовочных работ, вы не хотите неожиданно обнаружить деформацию,
требующую вытягивания кузова автомобиля, его необходимо осматривать на
подъемнике. В этом случае вы сможете оценить состояние основания кузова и рамы.
Осмотр проводится визуально, а для большей гарантии, чтобы наверняка обнаружить все
складки, рекомендуется также ощупывать рукой детали машины. Как известно, ладонь и
пальцы являются довольно чувствительным контрольным инструментом, поэтому при
ощупывании можно обнаружить складки, не заметные глазам.
Деформации кузова могут нарушить правильность расположения колес (в результате
автомобиль становится неустойчив на дороге, а шины быстро изнашиваются), а также
изменить месторасположение контрольных точек (то есть нарушить диагонали). Если
обнаружена деформация кузова, необходимо проверить развал-схождение, то есть
проконтролировать геометрию мостов. При этом контролируется и сравнивается
положение колес на разных сторонах автомобиля.
Чтобы проверить, не смещены ли контрольные и базовые точки, необходимо
воспользоваться методом диагональных замеров или с применением рамочных
приспособлений проконтролировать местонахождение базовых точек основания кузова.
Иногда замеры приходится делать на специальных стендах (стапелях), при этом
необходимо полностью разобрать кузов.
Метод диагональных замеров заключается в контроле расстояний между симметрично
расположенными точками основания кузова в диагональном и продольном направлениях.
Длины диагоналей роли не играют, проверяется лишь симметричность расположения
контрольных точек. Если диагонали оказываются разной длины (то есть
несимметричными), то перекос кузова однозначно произошел. На рис. 1.10 представлена
схема замеров для определения перекоса основания кузова.
Но даже если замеры показывают, что точки симметричны друг другу, это еще не
означает, что перекоса основания кузова нет. Результаты замеров необходимо сравнить
с данными документации на автомобиль. Если имеются отклонения от установленного
норматива, то уровень этих отклонений указывает на степень перекоса основания и
каркаса кузова.
Устранение перекоса кузова. Перед устранением перекосов кузова все узлы и детали
автомобиля, которые могут помешать рихтовке, сварке и покраске, нужно снять. Машину
необходимо установить на стапель (рис. 1.11).
Рис. 1.11. Автомобиль на стапеле, готовый к правке перекосов кузова
В первую очередь восстанавливаются геометрия и формы основания и каркаса кузова, и
только потом выполняются правка и рихтовка лицевых панелей. Правка и рихтовочные
работы могут производиться как при снятых, так и при присоединенных лицевых панелях.
Если есть детали, которым в принципе невозможно вернуть форму или установить их на
место должным образом, то их нужно отсоединить до начала работ по устранению
перекоса кузова.
Последовательность правки такова: сначала правятся более жесткие детали, а затем
менее жесткие.
Первой восстанавливается центральная часть кузова (салон). Выправленные участки
фиксируются жесткими растяжками (их положение должно быть неизменным при
последующей правке сопряженных с ними участков кузова). После того как
восстановлена центральная часть, производится правка багажного отделения и
моторного отсека. И только затем восстанавливаются резьбовые и крепежные детали
кузова (их можно просто заменить новыми).
Измерительные рамочные приспособления следует устанавливать на ремонтируемый
кузов только для проверки его параметров. Любые ремонтные работы (правка, вытяжка,
рихтовка и пр.) с установленными измерительными рамочными приспособлениями
выполнять не следует. Геометрия рамочных приспособлений проверяется на исправном
кузове.
Для проверки проемов дверей, капота, крышки багажника и окон можно использовать
навесные детали и технологические стекла.
Перекосы проема кузова устраняются с помощью механических или гидравлических
растяжек. В комплекты таких растяжек входят различные упоры, захваты, удлинители и
скобы. Эти устройства предназначены для того, чтобы производить растягивающие и
сжимающие усилия в проемах кузова (до 3-5 тонно-сил) (рис. 1.12).
Рис. 1.12. Установка упоров, захватов, скоб, удлинителей при правке проемов
Опорные части растяжек нужно располагать на жестких элементах кузова. Если это
невозможно или требуется иное расположение растяжек, следует подложить деревянные
брусья, чтобы равномерно рассредоточить нагрузку на кузов (в противном случае
возможна деформация кузова под опорой растяжки).
Автомобиль устанавливается на вытяжной стенд. При несложных перекосах кузова
обычно используются упрощенные универсальные стенды (рис. 1.13) для вытяжки
поврежденных элементов, при этом кузов жестко закрепляется на стенде, а снаружи
кузова располагаются силовые устройства (рис. 1.14).
Процесс вытяжки контролируется с помощью стандартных измерительных инструментов,
рамочных приспособлений или диагональных замеров. При работе на таких стендах
нагрузка может прилагаться под любым углом к продольной оси кузова, а силовые
устройства позволяют изменять направление усилия от горизонтального до
вертикального.
Если же перекос кузова сложный, то необходим высокопроизводительный универсальный
стенд, где усилие растяжки может достигать 10 тонно-сил и даже более. Такие стенды
оснащены измерительными системами, с помощью которых контролируются параметры
выправляемой части кузова в процессе вытяжки.
Для устранения несложного перекоса автомобиль нужно установить на рабочий пост и
определить точку, к которой следует прилагать усилия, и место опоры силовой растяжки
на кузове. Затем следует подобрать оснастку к силовым устройствам (удлинители, упоры,
скобы и захваты). Силовая растяжка с оснасткой устанавливается в проеме кузова в
направлении необходимой вытяжки. На рис. 1.15 и 1.16 вы видите варианты устранения
перекосов кузова (стрелками показаны направления приложения усилий).
Чтобы рассредоточить нагрузку в месте опоры силового устройства на кузов, можно
использовать в качестве опоры деревянные брусья (из древесины твердых пород).
Усилие, необходимое для правки перекоса проема, создается с помощью гидравлической
или механической силовой растяжки.
Если повреждение какой-либо детали не позволяет устранить перекос проема,
приходится также выправлять деформацию металла рихтовочным инструментом.
Например, если при аварии автомобиль перевернулся и лег на крышу и, кроме перекоса
проема, деформированы стойки, то их приходится выправлять рихтовочным
инструментом в процессе правки перекоса проема. В противном случае после
необходимой вытяжки или сжатия проема они могут деформироваться так, что правка
будет или очень сложной, или вообще окажется невозможной.

Рис. 1.15. Установка винтовых и гидравлических растяжек для устранения перекосов
дверных и оконных проемов
После приложения усилия растяжения или сжатия проверяется геометрия проема.
Правка повторяется до тех пор, пока геометрия проема не достигнет нормы.
Если есть необходимость, в процессе правки можно изменять направление приложения
нагрузки, корректируя места установки силовых растяжек и требуемое для правки усилие
при контроле геометрии проема. Вы можете использовать одновременно несколько
силовых растяжек.
Рис. 1.16. Установка силовых устройств для устранения перекоса проема капота или
крышки багажника (задней двери хетчбэка)
Правка сложных перекосов проемов кузова производится по тому же принципу, что и
правка несложных перекосов.
Для правки сложных перекосов проемов автомобиль устанавливается на универсальный
правочный стенд. В направлении усилия правки кузова устанавливается и закрепляется
силовая установка, подбираются необходимые стропы и захваты для того, чтобы
закрепить их за поврежденную деталь. Отметим, что усилие нужно прилагать именно к
поврежденной детали, а не рядом.
После того как определены точки крепления, захваты прикрепляются к жестким
элементам поврежденной части кузова. Захват соединяется с рычагом силового
устройства цепями.
Примечание
При этом гидроцилиндр силового устройства находится в начале рабочего хода, цепь
предварительно натянута, а угол наклона цепи выбирается в зависимости от
необходимого направления приложения усилия.
Усилие вытяжки создается гидравлическим цилиндром. Таким образом производится
вытяжка поврежденной детали.
В случае необходимости при вытяжке поврежденной детали, так же как и при правке
несложных перекосов, производится выправление деформаций, препятствующих
устранению перекоса (то есть рихтовка выполняется одновременно с воздействием
силовых устройств).
В процессе вытяжки необходимо контролировать геометрию базовых точек
выправляемой части. Для этого вытяжка производится поэтапно, и замеры выполняются
после каждого этапа, пока не будет достигнут удовлетворительный результат.
Результаты замеров также показывают, следует ли изменять направления вытяжки и
места приложения силового усилия.
При необходимости можно использовать два силовых устройства и (или) дополнительные
силовые растяжки (рис. 1.17).


Рис. 1.17. Установка силовых устройств и растяжек при устранении перекоса кузова
средней сложности
Если перекос кузова особой сложности и приходится использовать одновременно
несколько силовых устройств, то силовые усилия лучше всего направлять в
противоположные от центра кузова стороны. В качестве альтернативы можно закрепить
кузов на стенде с помощью дополнительной поперечной силовой балки.
Если силовые элементы основания кузова (лонжероны и поперечины) не вытягиваются
или есть вероятность их необратимой деформации в результате приложения силовых
усилий, то в процессе правки нужно отсоединить связующие элементы (усилители и
соединители) выправляемого силового элемента (лонжерона и поперечины). Связующие
элементы отсоединяются по точкам сварки и устанавливаются на место по окончании
вытяжки.
После того как вытяжка завершена, убираются все вспомогательные элементы (силовые
стойки, растяжки, захваты и цепи). Затем выполняется правка и рихтовка наружных
поверхностей деталей кузова. После правки и рихтовки снятые навесные кузовные
детали устанавливаются на свои места (приварные детали закрепляются по точкам
сварки).
Если на поверхности кузова имеются очаги коррозии, то при подготовке кузова к покраске
их необходимо устранить.
Оборудование для кузовного ремонта
Кузовной ремонт невозможен только с использованием молотка и отвертки. Для него
требуется специальное оборудование.
Чтобы приваривать заменяемые кузовные детали, необходим аппарат углекислотной
сварки, или автоген (рис. 1.18). Некоторые мастера пользуются автогеном как
универсальным оборудованием для сварки, резки и нагрева (при усадке металла).
Для исправления перекосов кузова применяются гидравлические домкраты-
растяжки. Лучше всего располагать не одним гидравлическим домкратом-растяжкой, а
двумя: случается, что необходимо исправлять (выдавливать) перекос кузова
одновременно в разных направлениях.
Рис. 1.18. Аппарат углекислотной сварки
Выполняемые операции контролируются телескопическими линейками ммерительными
системами.
Рис. 1.19. Универсальный стапель для сложного кузовного ремонта
Источник
Как отрегулировать зазоры кузова: пошаговая инструкция по выставлению и регулировке всех зазоров кузова на автомобиле (фото до и после)
Если люфт ровный, то это означает, что капот правильно настроен. Неровные зазоры влияют не только на качество автомобильной езды, но и на визуальную эстетическую часть. На транспортных средствах светлых оттенков, любые неровности между частями капота сразу бросаются в глаза.
На что влияют не правильные зазоры элементов кузова автомобиля
Не настроенные кузовные панели влияют на следующее:
- Визуальный вид авто. Сюда относят и наличие люфта, и неравномерное расположение кузовных частей.
- Поднятие багажника, дверей и капота сильно усложняется.
- Увеличивается количество попадающей воды и грязи с улицы, особенно во время езды.
- Нарушается шумоизоляция внутри салона транспортного средства.
Есть еще один неприятный момент – при плотно прилегающих панелях друг к другу, внешняя краска стирается и трескается, что также заметно ухудшает внешний вид автомобиля.
Метод измерения зазоров кузова
Для точного измерения не только самого факта наличия люфта, но и определения расстояния между панелями используется специальная линейка. Ее можно купить в любой автомастерской, в автомагазине или заказать на заводе-изготовителе. В принципе ее не несложно сделать и самостоятельно.
Для того чтобы измерить зазор, линейку нужно вставить ребром в пространство между 2 панелями. Среднедопустимый зазор не должен превышать расстояние в 2 мм. для стандартных автомобилей. Однако, не стоит забывать, что есть некоторые марки транспортных средств, зазор у которых может быть больше 3 мм. (вплоть до 8 мм.).
Как правило, это зависит от индивидуальных параметров кузовных панелей, расстояния между передним крылом и дверью. Эта информация обычно пишется в паспорте автомобиля. В крайнем случае, это можно уточнить непосредственно на сайте заводе-изготовителя.
Причины появления зазоров на кузове автомобиля
Если правильно определить причину неровного зазора или несимметричного расположения панелей, то можно быстро отрегулировать неисправность даже самому.
Прежде всего нужно удостовериться, что все кузовные части, на которых расположены панели, обладают правильными геометрическими параметрами, т.е. отсутствуют перекосы и плотное прилегание. Когда присутствуют смещения, то кардинально добиться симметричных и ровных зазоров будет крайне сложно, разве что попытаться самостоятельно отрегулировать кузовные крепления.
Пример: когда подкапотная планка с креплением верхней радиаторной части, смещена относительно замка капота, то зазоры в отношении передних крыльев будут неизбежными.
Потребуется провести измерения по диагонали симметричных точек и, если нужно, то устранить перекос простым вытягиванием в нужном направлении.
Другими простыми причинами могут быть:
- провисание и износ дверных шарниров;
- заводской брак, потеря одного или нескольких крепежных болтов;
- не отрегулированные замки;
- неправильно смонтирована панель кузова.
Настройка зазоров кузова (пошаговая инструкция)
Для правильной отладки зазоров, требуется чтобы автомобиль стоял на ровной без перекосов поверхности. Не допускается подъем транспортного средства на домкрате.
Предварительно мастеру изучить общую конфигурацию автомобиля, измерить расстояние уже имеющегося люфта. Это нужно для понимания, куда нужно сдвинуть кузовную панель для настройки правильных параметров.
Особенное внимание уделить болтам и гайкам, имеющимся на панелях кузова. Иногда простое закручивание уже открутившихся деталей полностью решает проблему. По сути при помощи этих болтов изначально и настраивался весь кузов. В зависимости от интенсивности закрутки болтов, регулируется положение панелей кузова.
Также, проверить канты или панельные ребра жесткости. Они должны быть на одной линии панелей и совпадать друг с другом.
Регулировка зазоров дверей
Как правило, начинают настройку зазоров с несъемной кузовной части. Обычно это задние двери. Они плотно прилегают к заднему крылу, а оно приварено и его положение неизменно. Двери выставляют таким образом, чтобы по периметру был ровный люфт. Также, дверь должна быть симметрична относительно заднего крыла.
На старых транспортных средствах, как правило, соединительные элементы изношены из-за чего двери начинают провисать. Это устраняется путем простой замены старых крепежных элементов на новые.
Еще обратить внимание на центральную кузовную стойку. Из-за неправильного ее расположения, может образоваться ненормально узкий люфт. Такая ситуация наиболее часто встречается в «битых» автомобилях.
После аварии в целях экономии произошла простая замена двери, а центральную ось кузова вообще не вытягивали и не настраивали. На практике это проявляется следующим образом – двери вообще не закрываются или выпирают наружу.
Регулировать расстояние люфта лучше вдвоем. Когда один мастер придерживает панель, то другой – настраивает и прикручивает. В особенности это имеет значение, когда делается замена тяжелых кузовных частей (двери, капот). Можно конечно настроить и самому – это конечно сложнее, но вполне возможно. В этом случае потребуется специальное приспособление, фиксирующееся к домкрату, оно помогает удерживать требуемые части в правильном положении.
Когда дверь открывается/закрывается, то она не должна уходить резко вверх или вниз. Если это произошло, то проблема скорее всего в петле замка и которую нужно настроить. В случаях когда петельные болты не слишком плотно прилегают друг к другу, то исправить эту неисправность можно резким ударом молотка. В противном случае предварительно нужно будет ослабить замочные фиксаторы. В идеале дверь должна плавно закрываться/открываться, при этом быть симметричной относительно заднего крыла.
Иногда требуется демонтировать переднее крыло для доступа к соединительным болтам пассажирской двери. Тогда ее лучше закрыть строительной полиэтиленовой пленкой, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие при демонтаже и настройке крыла.
Регулировка зазоров багажника и крыльев
Капот настраивается и фиксируется различными соединительными элементами:
- замки;
- шарниры;
- отбойники.
При помощи этих частей происходит отладка расположения капота – по высоте, вперед-назад и влево-вправо.
Помимо равного люфта с автомобильными панелями, капот должен быть правильно настроен относительно длины крыльев. Когда есть сдвиг в сторону фар или лобового стекла, то это нужно исправить.
Схема регулировки
- Предварительно отметить мелом или маркером текущее положение капота в отношении соединительных деталей изнутри.
- Потом немного открутить болты, до того состояния, чтобы кузов не болтался, но при этом был способен перемещаться назад и вперед. Пометки нужны в качестве ориентира относительно предыдущего положения кузова. Это лучше делать каждую сторону отдельно, не смешивая все в кучу.
- В конце затянуть крепежные детали и закрыть крышку автомобиля.
Если нужно, то повторять процесс столько, сколько нужно.
Когда люфт автомобильной крышки и багажника равен по длине с 2 сторон, но при этом отличается шириной, то нужно сделать следующее:
- открыть автомобильную крышку или багажник;
- сильно держа обеими руками с 2 сторон, резко толкнуть багажника туда, где широкий люфт.
Таким способом регулируется положение автомобиля на несколько миллиметров. В конце не забыть настроить также замок. Если этого не сделать, то он будет «уводить» в сторону кузов при любом движении.
Проверить также резиновые отбойники, если они не в порядке, то устранить все неполадки. Неправильная отладка отбойников влияет увеличение люфта по ширине.
Регулировка зазоров передней части автомобиля
Как правило, эту часть транспортного средства начинают регулировать сразу после отладки дверей. Панели фиксируются специальными крепежам, которые влияют на общее расположение в отношении кузова и пассажирской двери. Также, проверить расположение панелей относительно фар с поворотником.
Выравнивается панель и фиксируются крепежные болты задней верхней части автомобиля. Она расположена вверху передней двери транспортного средства. Потребуется зафиксировать соединительные элементы, расположенные за дверью. Так добиваются идеально ровного люфта по длине.
Опытные мастера не рекомендуют при настройке люфта, откручивать все соединительные детали одновременно. Нужен хотя бы 1 закрученный фиксатор. Иначе кузовная панель «просядет» и невозможно будет вручную зафиксировать все элементы. Лучше все делать постепенно, откручивая то один, то другой крепежный элемент.
Фото до и после регулировки зазоров кузова
#1
BUMER 318I
- F02 750LIX
- Минск / Беларусь
Отправлено 13 Сентябрь 2014 — 07:44
08.09.2014 года машина была на СТО, где промывали интеркуллер, впускной колектор и дросель с заменной всех уплотнений на указанных агрегатах (из под впускного колектора подгоняло масло), при этом операция длилась долго и капот был в открытом положении, при этом кузовные элементы не снимались и не откручивались, механических воздействий не было. На следующий день капот уже не держался на амортизаторах (при покупке они уже были подгулявшие, правый подтекал) и одновременно с этим левый угол капота около лобовика приподнялся примерно на 5 мм и естественно зазор стал с левой стороны больше, но над фарами все отлично. Думал, что один амортизатор помер полностью, а второй не совсем и который более живой тянет капот на перекос. Сегодня покупаю пару новых амортизаторов капота, все это устанавливаю. Теперь капот можно сказать сам открывается при поднятии, в общем все работает как надо, но при закрытии капота зазор никуда не делся и левый угол все еще приподнят. Пробывал слегка нажать на капот в месте нахождения петли он немного приопускается, потом опять поднимается, такое впечатление, что петля перестала правильно складываться, пробывал вд-40 лить, не помогло. Теперь собираюсь покупать новую петлю (около 600 000 руб. под заказ). Но в петле ли дело? Вопрос. В общем может кто знает как победить этот недуг и поможет ли замена петли крепления капота, а то внешний вид капец.
Сообщение отредактировал BUMER 318I: 13 Сентябрь 2014 — 07:45
- Наверх
#2
Pit
Pit
- RUBIN SCHWARZ
- Беларусь
Отправлено 13 Сентябрь 2014 — 08:18
есть петля б.у. можно посмотреть ,что будет
- Наверх
#3
RUDOLF2
RUDOLF2
- ЛАДА КАЛИНА
- БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 13 Сентябрь 2014 — 09:59
08.09.2014 года машина была на СТО, где промывали интеркуллер, впускной колектор и дросель с заменной всех уплотнений на указанных агрегатах (из под впускного колектора подгоняло масло), при этом операция длилась долго и капот был в открытом положении, при этом кузовные элементы не снимались и не откручивались, механических воздействий не было. На следующий день капот уже не держался на амортизаторах (при покупке они уже были подгулявшие, правый подтекал) и одновременно с этим левый угол капота около лобовика приподнялся примерно на 5 мм и естественно зазор стал с левой стороны больше, но над фарами все отлично. Думал, что один амортизатор помер полностью, а второй не совсем и который более живой тянет капот на перекос. Сегодня покупаю пару новых амортизаторов капота, все это устанавливаю. Теперь капот можно сказать сам открывается при поднятии, в общем все работает как надо, но при закрытии капота зазор никуда не делся и левый угол все еще приподнят. Пробывал слегка нажать на капот в месте нахождения петли он немного приопускается, потом опять поднимается, такое впечатление, что петля перестала правильно складываться, пробывал вд-40 лить, не помогло. Теперь собираюсь покупать новую петлю (около 600 000 руб. под заказ). Но в петле ли дело? Вопрос. В общем может кто знает как победить этот недуг и поможет ли замена петли крепления капота, а то внешний вид капец.
как вариант …когда закончили ремонт .оставили какой то инструмент в месте где крыло крепится болтами к лонжерону ну и закрыли капот . в итоге получается такая ШЛЯПА как в вашем случае .
- Наверх
#4
BUMER 318I
BUMER 318I
- F02 750LIX
- Минск / Беларусь
Отправлено 13 Сентябрь 2014 — 10:10
как вариант …когда закончили ремонт .оставили какой то инструмент в месте где крыло крепится болтами к лонжерону ну и закрыли капот . в итоге получается такая ШЛЯПА как в вашем случае .
Мало вероятно, сам присутствовал при закрытии капота и на крыле и на капоте нет ни малейшего признака внешнего механического воздействия (ни царапен, ни вмятен). Капот с левой сторны можно какбы пошатать вверх вниз, с правой стороны он лежит плотно. Еще когда капот опускаешь, то видно что петли складываются не одинаково. У меня такое чувство, что в петлях в местах их сгиба появилась вырабатка и отверстия стали овальные и так как капот почти весь день был открыт, то под собственным весом сдвинул петлю в этих вырабатаных местах из-за чего петля теперь не складывается как надо. Идея конечно бредовая, но…
Сообщение отредактировал BUMER 318I: 13 Сентябрь 2014 — 10:14
- Наверх
#5
fuel
Отправлено 13 Сентябрь 2014 — 10:25
эти петли капота вас переживут, 100% е..нули капотом и что-то забыли в районе петли.
- Наверх
#6
Kuh
Отправлено 14 Сентябрь 2014 — 12:09
+1 что закрыли капот и забыли что то убрать.Возможно деферамировался капот либо сама петля,других вариантов быть не может
- Наверх
#7
Mr.222
Отправлено 14 Сентябрь 2014 — 11:01
может петля была плохо зажата и капот ушел.проще подъехать к кузовщику и пусть посмотрит.у меня такая фигня была когда я себее поменял капот и амортизаторы капота.
- Наверх
#8
BUMER 318I
BUMER 318I
- F02 750LIX
- Минск / Беларусь
Отправлено 14 Сентябрь 2014 — 04:17
В общем капот немного сел на место, но до идеала как до Китая, разбираться буду через неделю, а то отправляют в командировку как всегда не вовремя. Планирую подъехать на Суперлак на Мотеле, чтобы посмотрели, я у них делал в своей Е39 зазоры по морде после мелкого тычка, все сделали просто идеально.
- Наверх
#9
BUMER 318I
BUMER 318I
- F02 750LIX
- Минск / Беларусь
Отправлено 15 Сентябрь 2014 — 08:26
Сегодня ездил на БелСуперЛак (Мотель, основная спициализация — узовной ремонт BMW) к кузовщикам. Облазили все, что можно, результат перекос пошел из-за подклинившей петли, которая при закрытии не слажилась как должна, а подклинив сама себя деформировала (глазом не видно) и, естественно, теперь не работает как должна. Следов забытого инструмента, на который уронили капот нет. Для примера мне показали инфинити из «свежих» с похожей историей. Машина два дня стояла на СТО с открытым капотом и при закрытии также потянуло петли, так у него капот вобще ложится на крыло и не закрывается. Для себя сделал вывод — нужно все вовремя в профилактических целях смазывать. В субботу, если добуду петлю, поеду обратно к кузовщикам на устранение косяка с капотом.
- Наверх
#10
Kuh
Отправлено 15 Сентябрь 2014 — 10:22
А можно не держать открытым капот по два дня.
- Наверх
#11
BUMER 318I
BUMER 318I
- F02 750LIX
- Минск / Беларусь
Отправлено 16 Сентябрь 2014 — 07:18
А можно не держать открытым капот по два дня.
Так авто стояло не просто так с открытым капотом, люди же проводили ремонт, или им надо было как зарядку в школах во время уроков, капот закрыть-открыть и так несколько раз за день. Просто машины уже гарантийный срок отработали и надежность уже нета — это мое субъективное мнение.
- Наверх
#12
andrey525
andrey525
- G11 740xd
- Минск
Отправлено 16 Сентябрь 2014 — 11:57
Гарантийный срок в вашем случае истек 5 лет назад. А у вас вылез нетипичный трабл.
- Наверх
#13
BUMER 318I
BUMER 318I
- F02 750LIX
- Минск / Беларусь
Отправлено 17 Сентябрь 2014 — 07:04
Согласен. Но я хотел сказать, что во время гарантийного срока такого случиться не может в 99% случаев. Но это всеголишь мое мнение и ни кому ни чего навязывать не хочу.
- Наверх
#14
Kuh
Отправлено 17 Сентябрь 2014 — 11:31
Я а считаю что твоя теория имеет шанс правды в 3% из 100. Ну как могла петля за пару дней подзакореть и сама себя деформировать. Она сделана из достаточно крепкого метала. И как ей надо было закареть чтоб под лёгкой нагрузкой она деформировалась. Капот весит не мало очень и петли берут тоже вес на себя так вот если бы они были такие слабые, то при замене даже амортизаторов эти петли бы ломались как спички. Просто моё мнение, мир полон загадок
- Наверх
#15
fuel
Отправлено 17 Сентябрь 2014 — 11:55
Я а считаю что твоя теория имеет шанс правды в 3% из 100. Ну как могла петля за пару дней подзакореть и сама себя деформировать. Она сделана из достаточно крепкого метала. И как ей надо было закареть чтоб под лёгкой нагрузкой она деформировалась. Капот весит не мало очень и петли берут тоже вес на себя так вот если бы они были такие слабые, то при замене даже амортизаторов эти петли бы ломались как спички. Просто моё мнение, мир полон загадок
я тоже так считаю, у меня машина месяц стояла с открытым капотом, и ничего не закорело! там же петли около 4-5 мм
- Наверх







38
110





























































