Как исправить перепад полов между комнатами

Перейти к содержанию

Как выровнять перепад пола

Перепад высоты пола — проблема, с которой все сталкиваются при капитальном ремонте, идет ли речь о новостройке или вторичном жилье. Выравнивать пол нужно обязательно: чтобы не скрипел паркет, не отклеивалась ПВХ-плитка, было меньше проблем со стыками разных покрытий и установкой мебели, особенно шкафов-купе или раздвижных дверей.

Михаил Григораш, инженер и строитель-практик более чем с 20-летним опытом ремонта, рассказал, как бы он выровнял полы для себя.

Готовим поверхность

От того, как проведена подготовка основания, во многом зависит качество нового чернового пола. Тут важно не лениться, все делать тщательно и аккуратно.

Сначала надо снять старое покрытие, если оно было. Убрать все инородное: шпатлевку, клей и т. д., чтобы осталось только основание пола. Затем как следует пройтись строительным пылесосом.

Все трещины, отверстия заделываем. Если трещины небольшие, то подойдет плиточный клей. Чтобы закрыть большие трещины и дыры, можно использовать густой цементный раствор. И клею, и раствору надо дать как следует просохнуть.

На этом этапе в руки снова берется пылесос, чтобы не осталось ни пылинки. И только после этого пол аккуратно грунтуется. Я для этих целей использую бетоноконтакт. И даю время составу как следует просохнуть, добавляя к указанному в характеристиках времени высыхания бетоноконтакта 1,5–3 часа.

Определяем высоту перепада

С этого момента никаких грязных ботинок, только чистая резиновая обувь.

С помощью лазера и рулетки «отстреливается ноль»: находится самая высокая точка в каждой комнате и во всей квартире.

Лазер я ставлю посередине комнаты, так, чтобы на стенах отразились ровные горизонтальные линии. Теперь надо мысленно поделить комнату на квадраты размером 1 x 1 м. Начиная от дальнего угла, рулеткой в середине каждого квадрата измеряется высота до линии лазера. Это помогает понять, где пол в комнате выше. При перепадах больше 2 см перед заливкой пола лучше выставить маяки.

Предпочитаю выравнивать пол во всех помещениях, чтобы избежать порожков: терпеть не могу спотыкаться. Кроме того, стыки напольных покрытий, отличающиеся по высоте, обустраивать сложнее — для этого придется либо использовать разноуровневые пороги, либо как-то облицовывать подъем.

Наливные полы

Если перепад высоты небольшой — 2–3 см, то для выравнивания пола можно использовать наливные самовыравнивающие смеси.

При выборе смеси важно внимательно прочитать характеристики и инструкцию. У каждого материала есть рекомендованная толщина слоя. Ее обязательно надо придерживаться. Если слой получится толще, то пол лопается: снаружи быстро подсыхает корочка, а внутри смесь остается жидкой, в результате появляются трещины.

Также надо смотреть на бренд, не покупать смеси компаний-однодневок, а выбирать производителей с хорошей репутацией. Конечно, многое зависит от финансовых возможностей, но скупой платит дважды: переделывать всегда затратно, муторно и неприятно.

Помимо наливной смеси для пола, нужно купить игольчатый валик и специальную обувь, не оставляющую следов, — мокроступы. Длина шипов на подошве должна быть больше толщины заливаемого пола на 0,5–1,0 см. Это же правило касается и длины игл валика: она должна быть больше толщины наливного пола.

Главная задача игольчатого валика — убрать максимальное количество пузырьков воздуха. Чем меньше их останется, тем выше будет качество пола и лучше звукоизоляция.

Важные нюансы:

• Внизу на стены по периметру нужно наклеить кромочную ленту шириной 10 см, например демпферную. Любой пол при высыхании немного расширяется, это может привести к появлению трещин. Лента не только спасет от них, но и повысит звуко- и теплоизоляцию помещения. Делать пол той же толщины, что и сама лента, не обязательно.
• Начинать работу нужно от самой высокой точки в квартире и выводить общую высоту пола на этот уровень. Но стараться двигаться от окон к дверям, чтобы потом не прыгать по свежему покрытию.

Пол получается зеркальным, на нем прекрасно видны все шероховатости. Их нужно разгладить, убирая валиком все пузырьки воздуха.

После того как пол залит, нужно дать ему просохнуть, ориентируясь на время, указанное в характеристиках конкретной смеси. Наступать на пол можно и через 5 часов, но укладывать финишное покрытие — только через время, указанное в инструкции.

Когда пол высохнет, его нужно прогрунтовать, лучше бетоноконтактом. После того как грунт высохнет, можно укладывать финишное покрытие: клеить плитку, укладывать ламинат или паркет.

Стяжка

Если перепад высоты больше 3 см, я предпочитаю выравнивать пол традиционной мокрой стяжкой. В этом случае на пол надо обязательно установить маяки, чтобы сделать полы максимально ровными. Если качественно провести работы со стяжкой, то финишное покрытие можно укладывать сразу, без наливного пола, сэкономив время и деньги.

Можно сначала сделать стяжку, а на нее уложить тонкий слой (до 1 см) наливного пола. Но повторюсь: при правильно залитой стяжке можно обойтись и без слоя наливного пола.

Использовать только наливную смесь для выравнивания полов с большим перепадом я не рекомендую. Во-первых, получится очень дорого, а деньги лучше потратить на финишное покрытие, а не на создание чернового пола. Во-вторых, такой толстый слой редко получается ровным и без трещин. В-третьих, он долго сохнет и при неравномерном высыхании может полопаться.

Важные нюансы при укладке напольной стяжки:

• Чтобы не залить соседей, после грунтовки основания тщательно заделываем все отверстия и швы цементным раствором. И лишь когда все высохнет, приступаем к работе.
• Не забываем про кромочную ленту на стены — такую же, как для устройства наливных полов.
• В смесь для стяжки добавляем фиброволокно. Я предпочитаю использовать стекловолокно, но можно брать и другие материалы. В этом случае пол получается как вязаный коврик, это помогает избежать появления трещин.
• Выставленные маяки убираем, не дожидаясь, пока стяжка пола высохнет, и цементным раствором заделываем все швы.

Дальше надо дать полам высохнуть, соблюдая рекомендации производителя, а затем прогрунтовать их.

Сухая стяжка

В последнее время часто предлагают вместо влажной использовать сухую стяжку, но я не сторонник такого способа выравнивания пола. Мой опыт показывает, что в этом случае страдает звукоизоляция помещения. Полы, уложенные на сухую стяжку, «гремят», особенно в помещениях, в которых люди ходят не в тапочках, а в туфлях и ботинках. Время вы сэкономите, но качество работы пострадает.

Итак, мой рецепт:

• Если перепады высоты менее 2–3 см, используйте наливные смеси для выравнивания полов.
• Если перепад высоты более 3 см, лучше сделать мокрую стяжку. Использование маяков позволит выровнять пол для финишного покрытия.
• Тщательно проведенные предварительные работы по очистке основания позволяют значительно увеличить качество пола.
• Основание пола надо обязательно загрунтовать.
• Не забывайте про демпферную ленту.
• Делайте все тщательно, правильный черновой пол не терпит спешки и неаккуратности.

Чистовой отделке пола в квартире предшествует выравнивание его поверхности. В зависимости от степени неровности поверхности и типа будущего покрытия используют тот или иной способ выравнивания. Правильный его выбор и исполнение во многом влияет на качество будущей чистовой отделки. Остановимся на самых популярных способах выровнять пол в квартире.

Как измерить уровень пола?

Выбор способа выравнивания пола, в первую очередь, зависит от степени неровности поверхности, которую невооруженным взглядом определить сложно – понадобятся специальные приспособления. В этих целях используются следующие инструменты:

• обычный строительный уровень. Если его длины будет недостаточно, то под него подкладывают строительное правило;
• гидроуровень позволяет более точно и просто осуществлять замеры в помещениях большой площади, но при заполнении инструмента водой важно избегать завоздушивания его рабочей трубки;
• лазерные уровни еще более просты в использовании и позволяют проводить измерения с максимальной точностью, а их широкая функциональность позволяет значительно облегчать весь процесс измерения. Погрешность не более 1-2 мм/м, а при измерении лучше надевать защитные очки;
• нивелир – профессиональный геодезический инструмент, достаточно сложный в обращении, он обеспечивает идеальную точность и позволяет проводить измерения на огромных площадях, поэтому используется преимущественно в крупномасштабном строительстве.

Выравнивая полы в квартире, нужно вывести их нулевой уровень. После завершения всех работ и выполнения отделки уровень полов должен быть одинаковым во всех комнатах, а значит учитывать при проведении выравнивания нужно и высоту используемого отделочного материала. Таким образом, высота уровня чернового пола в комнатах, где будет использовано разное покрытие, может отличаться на 1-2 см.

№1. Цементно-песчаная стяжка

Цементно-песчаная стяжка пола (мокрая стяжка) считается одним из самых популярных способов выравнивания поверхности. Выполняется она на основе раствора из цемента и песка в пропорциях 1:3 или 1:4 в зависимости от будущих нагрузок на пол. Применяют цементно-песчаную стяжку в частных домах и многоэтажках с бетонными перекрытиями. Она отлично подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная комната) и где на пол будет оказываться приличная нагрузка. Часто такой способ выравнивания используется под будущее покрытие из плитки, паркета и линолеума.

Преимущества цементно-песчаной стяжки:

• прочность и долговечность;
• возможность скрыть некоторые коммуникации в толщине стяжки;
• возможность выровнять сильно неровные поверхности – данный способ используется, когда перепад высот превышает 5 см;
• невысокая стоимость проведения работ.

Среди главных недостатков стоит выделить:

• продолжительный срок твердения;
• необходимость наличия навыков выполнения подобных работ или задействования профессионалов.

Начинается выполнение стяжки с определения нулевого уровня. Для этого можно использовать строительный уровень, с помощью которого на высоте от пола примерно 1,5 м создают единую линию, от которой замеряют расстояние до уровня пола. Ориентироваться стоит на минимальное расстояние, которое поможет определить уровень высоты пола, но при этом стоит учитывать, что минимальная толщина стяжки 2 см. Можно по низу стены также наметить линии будущего уровня пола, которые помогут сделать стяжку максимально ровной.

Подготовка основания заключается в его тщательной очистке от пыли. Ее сначала выметают, потом остатки пылесосят, и только после этого можно приступать к грунтованию поверхности. После нанесения первого слоя грунтовки рекомендуют покрывать пол гидроизоляционным раствором, а потом наносить второй слой грунтовки, за счет которой достигается максимальный уровень адгезии с бетонным раствором.

Следующий этап – выставление маяков, которые и позволяют достичь максимально ровной поверхности. В их качестве можно использовать Т-образные металлические направляющие, которые крепят к основанию регулируемыми винтами. Более простой способ – устанавливать направляющие на горки из густого цементно-песчаного раствора необходимой высоты. Ровность маяков постоянно проверяется с помощью строительного уровня. Первый устанавливают на расстоянии от стены в 20 см, остальные монтируются параллельно ему с шагом 40-60 см.

Материал для выравнивания можно приготовить из готовых сухих смесей, предназначенных для выравнивания пола. В них добавляют воду в том количестве, которое предусмотрено в инструкции. Можно из песка и цемента собственноручно приготовить необходимую смесь. Замешивают раствор с помощью строительного миксера или специальной насадки на дрель. Консистенция готового раствора должна напоминать густое тесто и быть однородной. Раствор должен немного расплываться на поверхности, но не растекаться.

Готовый раствор выкладывают между маяками, начиная от дальнего угла комнаты и двигаясь к двери. Залитую между двумя маяками смесь выравнивают по их уровню, сдвигая ее по направлению к себе. В процессе монтажа стяжки лучше в некоторых местах прокалывать свежий раствор металлическим стержнем, чтобы в процессе застывания стяжки в ней не образовывались бы воздушные пустоты. Если вы решили проводить все работы самостоятельно, то без помощи напарника все равно не обойтись: пока один разравнивает смесь по маякам, второй должен готовить новую порцию раствора, ведь стяжку в пределах одной комнаты нужно выполнять в один день.

Ходить по готовой стяжке можно уже через несколько дней, но полностью застывает она только через 2-3 недели. На это время ее поверхность рекомендует покрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы поверхность не покрылась трещинами. Альтернатива пленке – равномерное смачивание поверхности дважды в день.

Показатели качественно выполненной стяжки – равномерный серый цвет по всей поверхности, одинаковый звук при ударе деревянным бруском. Максимальное отклонение по горизонтали – 0,2%, это означает, что для комнаты длиной 4 м перепад высоты должен быть не более 8 мм.

В зависимости от того, какие требования выдвигаются к полу, бетонная стяжка может быть самостоятельным способом выравнивания или лишь одним из этапов создания ровной поверхности.

Сегодня уже практически полностью забыт способ деревобетонной стяжки, который ранее пользовался большой популярностью. Отличается он составом раствора, в который добавляют опилки, придающие бетону большую прочность и позволяющие ему дышать. Единственная проблема – это процесс сглаживания, ведь более крупные опилки всплывают ближе к поверхности смеси и разрывают ее.

№2. Полусухая стяжка

Полусухая стяжка является одной из разновидностей столь популярной цементно-песчаной стяжки. Выполняется она фактически точно так же, как и в описанном выше случае, но изменения коснулись процесса приготовления смеси – в нее добавляется минимум воды, необходимый лишь для гидратации цемента. В качестве армирующего агента в раствор добавляют фиброволокно. За счет таких небольших изменений в составе смеси удалось добиться массы преимуществ:

• высокая плотность получаемой стяжки, а также отсутствие пор и пустот, ведь в процессе застывания не будет характерного для мокрой стяжки испарения влаги;
• минимальная усадка, ведь практически полностью отсутствует испарение. Укладывать стяжку можно без учета усадки;
• боле чистый процесс укладки, так как раствор менее влажный и образует меньшее количество грязи;
• потребуется меньше времени на полное застывание снова-таки за счет меньшего количества влаги и более быстрого процесса ее испарения;
• уровень влажности в помещении после заливки такой стяжки не запрещает проводить попутные отделочные операции и хранить стройматериалы в соседних помещениях, что строго не рекомендуется делать, когда застывает обычная цементно-песчаная стяжка.

О минусах метода также забывать не стоит:

• за счет более высокой плотности ухудшаются способности растекаться и порой возникают трудности с заполнением углов. Впрочем, с данным недостатком специалисты советуют бороться, вводя пластификаторы в смесь;
• своими руками можно выравнивать лишь небольшие поверхности, площадью до 75м², в остальных случаях без пневомоукладчика не обойтись.

Процесс укладки полусухой стяжки по своему принципу практически идентичен описанному выше варианту монтажа цементно-песчаной стяжки, но некоторые особенности требуют рассмотрения. В частности, это процесс подготовки раствора. В емкости рекомендуют смешивать по три лопаты песка и лопате цемента, пока не образуется нужное количество смеси. Ее перемешивают и добавляют понемногу воду, смешанную с фиброволокном (его используют примерно 80 г на ведро воды, если иное не указано производителем). Воду добавляют до тех пор, пока смесь не станет консистенции супеси, слипающегося глинистого песка. Если сжать смесь, то влага не будет выделяться, а комок сохранит форму. Если с водой вы все равно переборщили, можно добавить цемента и песка в тех же пропорциях, но в меньших количествах.

Рекомендуют укладывать смесь в два слоя: первый чуть ниже намеченного уровня и с максимальной трамбовкой, второй – с протяжкой правилом и шлифовкой. Действовать нужно очень быстро, ведь в течение часа смесь твердеет. Некоторые специалисты советуют наносить первый слой сразу по периметру комнаты: это можно делать лишь в том случае, если второй слой будет нанесен в течение одного часа. Через сутки после монтажа стяжки вдоль стен можно нарезать деформационные швы глубиной до трети самой стяжки и шириной не более 3 мм.

№3. Самовыравнивающиеся смеси

Самовыравнивающиеся смеси иначе называют самонивелирующими смесями, ровнителями для полов и наливными полами. Это достаточно простой способ выровнять пол, получив при этом отличный результат. Подходит в том случае, если перепады высот не более 3 см. Такие смеси могут быть использованы для выравнивания полов под финишную отделку плиткой, пробкой, линолеумом, ковролином и т.д.

Основа самовыравнивающейся смеси – цемент, но помимо него в состав также входят специальные модифицирующие добавки, которые позволяют повысить пластичность и текучесть раствора. Некоторые добавки позволяют армировать раствор и в будущем сдерживать появление микротрещин. В зависимости от состава самовыравнивающиеся смеси делятся на:

• высокопрочные;
• для теплых полов;
• быстротвердеющие;
• тонкослойные.

Кроме того, в продаже есть самовыравнивающиеся смеси, предназначенные не только для черновой отделки, но и для финишной, а также составы с особыми свойствами. Есть также составы для грубого выравнивания, они предназначены для поверхностей со значительными неровностями.

Все самовыравнивающиеся смеси могут похвастаться рядом преимуществ:

• простота и высокая скорость работы с ними;
• быстрота застывания;
• высокие показатели прочности, поэтому такой способ выравнивания вполне применим для помещений с высокой степенью проходимости;
• устойчивость к перепадам температуры.

Минусов у данного способа выравнивания пола немного – это, скорее, его особенности. Большие перепады в уровне поверхности пола самовыравнивающим полом не выровняешь. Работать со смесями нужно очень быстро – если замешкаться и допустить подсыхание, то ровной поверхности уже вряд ли удастся добиться.

Работать с такими смесями действительно просто. Ими обычно выравнивают бетонные и песчаные основания. Приготовление смеси заключается в разбавлении купленного порошка нужным количеством воды. Для размешивания лучше использовать строительный миксер или дрель с насадкой. Состав готовят порциями, так как его свойства теряются в течение 20 минут. Естественно, перед началом работ стоит тщательно подготовить исходную поверхность: очистить от пыли, заделать все трещины, обработать грунтовкой.

Когда смесь готова, ее сразу же выливают на пол. Принцип ее действия основан на законе земного притяжения, поэтому устанавливать маяки и ровнять раствор по ним не придется. Стоит помнить и то, что раствор этот самовыравнивающийся, а не саморастекающийся, поэтому его после выливания на пол нужно разравнять широким шпателем или игольчатым валиком. Лучше сразу заливать весь пол в комнате, но если площадь ее большая, но раствор наносят полосами, действуя очень быстро и не позволяя подсыхать кромке полосы. Добиться идеально ровной поверхности в этом случае удается только профессионалам.

Скорость застывания зависит от температуры помещения, влажности и толщины слоя. В среднем, уже через 6-12 часов по поверхности можно передвигаться, а через 3-4 дня – монтировать финишное покрытие.

№4. Выравнивание гипсоволокнистыми листами (ГВЛ)

Выравнивание с помощью ГВЛ называют сухой стяжкой. Этот процесс значительно более простой и быстрый, но по качеству готовая стяжка уступает монолитной. Под ГВЛ укладывают слой керамзита, который играет роль теплоизолятора. Технология допускает использование и других материалов, которые обладают схожими теплоизоляционными свойствами.

Начинают выравнивание ГВЛ с очистки поверхности от пыли и грязи, после чего на нее стелется гидроизоляционный материал, в качестве которого может выступать полиэтиленовая пленка. Ее полосы укладываются с нахлестом друг на друга где-то в 10-15 см и с заходом на стены на 10 см. По периметру комнаты лучше использовать кромочную ленту, которую располагает между полиэтиленовой пленкой и слоем керамзита.

Керамзит нужно тщательно утрамбовать и разровнять по намеченному уровню. Первая плита монтируется в самом близком к двери углу, крепится саморезами. Когда первый слой ГВЛ готов, приступают к монтажу второго, который крепят на клей. Обязательно нужно смещать листы на 25-30 см относительно первого слоя. Для надежности второй слой можно прикрепить саморезами к первому. Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать маяки в виде деревянных брусков или металлических П-образных профилей.  Для передвижения по керамзиту используют листы фанеры или ГВЛ.

На финальной стадии грунтуют стыки плит и места крепления саморезами, потом грунтуют и всю остальную поверхность, обрезают излишки полиэтиленовой пленки и кромочной ленты. Важное преимущество данного способа выравнивания пола заключается в возможности выполнения поэтапно, в несколько подходов, а не за один день, а это существенно облегчает процесс, когда выравнивание полов производится своими руками.

№5. Выравнивание с помощью фанеры

Еще один сухой способ выравнивания уровня полов – это использование фанеры. Подобный способ применим только для тех помещений, где в процессе дальнейшей эксплуатации не будет сильных перепадов влажности. Выравнивание с помощью фанеры используется, как правило, для деревянных и бетонных полов, когда финишное покрытие – ламинат, паркет или линолеум.

В зависимости от уровня деформации и перепадов высот используют два основных способа выравнивания фанерой:

• монтаж фанеры непосредственно на дощатый пол;
• монтаж с применением лаг.

Первый вариант применим, когда перепад высот минимальный, а неровности вызваны, в основном, деформацией правильно уложенных половиц. В этом случае лаги не потребуются – их роль сыграют бугорки выгнутых половиц. Толщина листов фанеры, в этом случае, будет равняться 8-10 мм, если ширина досок основного пола не превышает 20 см, и все они равномерно деформированы. Если пол состоит из досок шириной более 20 см, или не каждая половица будет упираться в выравнивающий слой, то лучше использовать фанеру толщиной 20 мм.

Фанерные листы лучше заранее несколько суток выдержать в помещении, где будут проводиться работы. Их следует обработать антисептиком. Перед началом работы листы раскладывают на полу так, как они будут впоследствии прикреплены. Если используются листы размерами 125*125 см, их для удобства работы лучше разрезать на 4 части. На полу их раскладывают, сдвигая каждый ряд относительно предыдущего и имитируя кирпичную кладку, оставляя зазор между листами 1-3 мм и зазор между листами и стеной в 1-2 см для расширения древесины. Теперь остается прикрепить листы к «гребням» дощатого пола саморезами.

Иногда листы фанеры укладывают на уже выровненный бетонный пол. Такой прием помогает добиться максимально ровной поверхности.

Второй способ используется, когда перепады высот значительные. С помощью лаг могут выравниваться бетонные и старые деревянные полы. Начинаются работы с подготовки основания, которое очищается от мусора. Если основа – деревянный пол, то его нужно обработать антисептиком. Затем укладывается слой гидроизоляции, в роли которой может выступать полиэтиленовая пленка или специальная мембрана. Лаги и фанеру предварительно обрабатывают антисептиком.

В качестве лаг можно использовать брус со стороной 40*40, 50*50 или 60*60 мм, доску второго сорта или нарезанную фанеру. Если нежелательно сильно поднимать пол, то используют не брус, а именно отрезанные части фанеры. Лаги укладывают поперёк направления падения солнечных лучей с шагом 40-50 см. Теперь можно устанавливать поперечные перемычки, которые крепятся с помощью саморезов.

Далее следует самый ответственный момент – выставление готовой обрешетки по уровню, заранее намеченному на стене. С этой целью под лаги устанавливаются металлические клинья, рубероид, толь, но чаще всего используются деревянные прокладки, которые будут напоминать точечные опоры. Некоторые используют с данной целью песок. После выравнивания вся система крепится к полу, для чего можно использовать дюбеля, в три раза по длине превышающие толщину лаг. Пространство внутри обрешетки можно заполнить слоем утеплителя (чаще используется минеральная вата) или же стяжкой из влажных опилок и клея ПВА. В последнем случае смесь наносят в 2-3 слоя, ждут затвердевания в течение 2 дней, зато фанеру можно использовать менее толстую. Заранее подготовленные и обработанные листы фанеры крепят саморезами, оставляя зазор между листами в несколько миллиметров.

Если перепады высот более 5 см, но менее 8 см, то используется более сложная система мини-лаг. Под лаги и перемычки устанавливаются деревянные подкладки, причем высота каждого такого опорного элемента высчитывается отдельно и может быть разной, и это самый сложный этап.

В целом, способ выравнивания при помощи фанеры можно назвать достаточно быстрым, ведь не нужно ждать застывания. Лаги и листы фанеры не создают такой нагрузки на перекрытия, как бетон, поэтому в случае со старым жилым фондом этот вариант незаменим. Но в некоторых случаях данный способ выравнивания потребует профессионального подхода, да и обойдется в копеечку.

В заключение

Собираясь выравнивать полы в квартире, важно не переоценить собственные силы – в данном случае лучше потратить деньги, нанимая специалистов, чем получить в итоге неровные полы. Даже идеальные стены на кривом основании выглядят неровными, поэтому к выравниванию полов лучше подходить со всей ответственностью.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Эффектный внешний вид напольного покрытия — весомый вклад в дизайнерское решение интерьера. Но чтобы ламинат или плитка радовали не только эстетикой, но и долговечностью, требуется предварительная подготовка. Расскажем, как и чем выравнивать полы и можно ли это сделать самостоятельно.

Почему важен уровень полов в квартире

Очень часто с целью экономии владельцы недвижимости стремятся самостоятельно выполнить ремонтные работы. Это оправдано, но надо очень хорошо понимать, на чем же можно безопасно сэкономить.

Кривой пол в доме — однозначный повод проводить подготовительные работы перед укладкой косметического покрытия.

Экономия на выравнивании чревата такими проблемами:

• расшатывание, скрип, провалы, трещины, разрушение соединения на паркете или ламинате;
• бугры под линолеумом, нарушение его целостности;
• невозможность правильной установки мебели или бытовой техники;
• отсутствие самотека в ваннах или душевых кабинах.

Таким образом, отказываясь от проведения «невидимых» работ, можно отнюдь не сэкономить, а потерять время, потратить дополнительные средства на переделку.

Как и чем выравнивать полы

Цементная и «сухая» стяжки

«Мокрая» или цементная стяжка — это прочный слой раствора, который находится между плитой перекрытия и финишным покрытием. Кроме выравнивающей функции, она нужна для:

• получения жесткого, прочного основания;
• достижение нужного уклона;
• увеличения уровня шумо- и теплоизоляции.

Технология достаточно проста:

• Цемент смешивают с песком в пропорции один к трем. Сухую смесь разбавляют водой до того состояния, пока состав не начнет стекать с лопаты, оставляя заметный след.
• Затем его выливают на пол и распределяют при помощи специального правила (плоский металлический или деревянный инструмент) для выравнивания бетона. Чтобы достичь нужного уровня, ориентируются по предварительно установленным маякам.

Если принято решение в пользу «сухой» стяжки, то используют слой засыпки из вермикулита, керамзита или перлита, а сверху укладывают гипсоволоконистые листы (ГВЛ). Соединительные швы замазывают герметиком, например, силиконовым.

Этот метод допускает поэтапное выполнение работ в течение нескольких дней, что облегчает задачу для непрофессионалов.

Самовыравнивающаяся смесь

В ее основе лежит тот же цемент, но дополнительно в состав включены армирующие элементы для предупреждения появления микротрещин, компоненты для увеличения текучести, пластичности готового раствора. Если перепад высоты не более 3 см, то обычно, чтобы выровнять старые полы, прибегают именно к этому способу.

Существует несколько видов:

• быстротвердеющая;
• восокопрочная;
• тонкослойная;
• для финишной отделки;
• для «теплых» полов.

Подходящий состав выбирают исходя из условий работ, итоговых требований. Выпускают самонивелирующие смеси в сыпучем виде. Для приготовления раствора добавляют воду, соблюдая рекомендации производителя.

Маяки по этой технологии не нужны, т.к. выравнивание происходит самопроизвольно, но требуется оперативное распределение состава по всей площади комнаты.

Преимущества:

• скорость застывания;
• легкость выполнения;
• прочность и устойчивость к перепадам температур.

Для каких напольных покрытий и где нужна выравнивающая стяжка

Чтобы выбрать тот или иной метод, учитывают назначение помещения и тип финишного покрытия.

Для выравнивания пола в ванной или на кухне, т.е. там, где обычно повышенный уровень влажности, используют цементно-песчаную стяжку. Она отлично подойдет под дальнейшую укладку линолеума или керамической плитки, выдерживает большую нагрузку.

«Сухой» метод применим в жилых комнатах, где влажность не превышает средних значений — спальни, гостиные, детские. Под ламинат ГВЛ размещают в один слой, а под линолеум потребуется усиленное двойное основание.

Как выровнять полы в частном доме

И в коттедже, и в квартире можно использовать одни и те же технологии выравнивания, обращая внимание на дополнительную нагрузку, которая ложится на плиту перекрытия.

Для частного дома с деревянными или бетонными полами можно использовать выравнивание фанерой. Сверху удобно укладывать паркет, ламинат или линолеум.

В зависимости от разницы в уровнях, работы проводят по двум технологиям.

1. Минимальный перепад

Если половицы деформированы равномерно и все будут касаться фанеры, то выбирают листы толщиной до 10 мм, если нет, то используют 20 мм материал.

Предварительно фанеру обрабатывают антисептиком. Размещают по типу кирпичной кладки, смещая квадраты относительно друг друга. Фиксируют стройматериал на саморезы.

1. Значительная разница

Потребуется установка лаг из бруса размером от 4 на 4 до 6 на 6 см или второсортной доски. На очищенный от пыли и грязи деревянный пол, фанеру и направляющие также наносят антисептик. Из пленки или мембраны устраивают гидроизоляционный слой.

Лаги размещают на расстоянии 40-50 см, поперечные направляющие закрепляют саморезами. Для выравнивания обрешетки к заранее намеченному на стенах уровню, под нее подкладывают рубероид, клинья или деревянные бруски. Иногда используют песок. Образовавшиеся ячейки обрешетки заполняют утеплителем, например, минватой.

В завершение фанерные листы закрепляют саморезами, также предусматривая небольшие зазоры.

Простой способ заливки пола

Полы в квартире своими руками легче всего обработать самовыравнивающейся смесью. Это популярный, надежный и эффективный способ, а готовый состав можно приобрести в любом магазине стройматериалов.

Оптимально, если работников будет двое, потому что все необходимо делать достаточно быстро. Раствор утрачивает текучесть, а выравнивать его в подсыхающем виде невозможно. Рассмотрим поэтапно, как исправить неровный пол.

1. Очистка основания

Какое бы финишное покрытие ни планировалось укладывать, с поверхности основания удаляют любой мусор, накопившуюся строительную грязь, жир или пыль. Если в полу есть трещины, то их тщательно пылесосят. При значительном загрязнении проводят влажную уборку.

1. Грунтование

Чтобы сцепление заливочного состава и основания было максимальным, поверхность предварительно грунтуют. Специальную смесь наносят валиком или широкой щеткой. Затем дают просохнуть в течение суток. К последующим работам можно приступать только после полного высушивания.

1. Заливка

Для приготовления раствора строго следуют инструкции производителя. Воду и порошок вводят в указанных пропорциях. От правильности этих действий зависит долговечность и эксплуатационные свойства покрытия. Смесь тщательно перемешивают промышленным миксером до полного отсутствия комков сухого вещества.

Полученный состав частями выливают на основание. С помощью металлического шпателя или ракли (аналог шпателя с прорезиненной рабочей поверхностью) его равномерно распределяют по всей площади. Чтобы избавиться от воздушных пузырей, которые могут образоваться в толщине слоя, по полу проходятся игольчатым валиком.

В зависимости от типа выбранной смеси, до полного высыхания должно пройти от 3 часов до нескольких дней. Чтобы оценить качество полученного покрытия, потребуется строительный уровень. Вероятность образования неровностей невелика, но если они обнаруживаются, то их устраняют шлифовальной машиной.

Если вы приступаете к капитальному ремонту квартиры или строите собственный дом, то не стоит экономить на расходных материалах. Красивый ламинат или дорогая плитка на плохо подготовленной поверхности очень быстро придут в негодность. Появятся скрип, продавливание или трещины. Сухие смеси для любых строительных работ стоит приобретать в проверенных магазинах, обращая внимание на бренд и сроки годности.