Как исправить плохо оштукатуренные стены - Исправление ошибок и поиск оптимальных решений проблем

Ремонтируя стены, необходимо их предварительно штукатурить в процессе подготовки к последующим отделочным работам. Если нет определённых навыков, люди нанимают мастера, способного быстро и качественно оштукатурить стены. Но подчас неквалифицированные действия специалиста могут привести к некоторым проблемам. Как исправить подобные огрехи с минимальными потерями, расскажем сейчас.

Проблема 1. Поверхность отклонена на расстояние, превышающее 2-миллиметровый показатель

Стандарт разрешает небольшое отклонение от стены в процессе нанесения штукатурки. Размер не должен превышать 2 мм. В противном случае это грозит большим количеством проблем:

Непривлекательность внешнего вида помещения.
Огрехи будут визуально заметны, о чём будут сообщать пришедшие в гости люди.
Невозможность постановки в данном месте различных предметов мебели.
Ничем нельзя завуалировать кривизну стеновых поверхностей.

Для исправления сложной ситуации можно воспользоваться шпаклёвкой. Наносится вещество, когда полностью высохнет стеновое покрытие. Можно также поверх первого слоя нанести новый.

Если быстро справиться с ситуацией не получилось, нужно произвести демонтаж старой штукатурки. Затем разводят новый вариант смеси и делают процесс с нуля.

Проблема 2. Наличие нескольких дефектов на небольшой площади

В этом случае наблюдается наличие страшных рытвин и канав на оштукатуренной стене. Справиться с ситуацией нельзя никакими усилиями. Неквалифицированный мастер может также неимоверно криво отделать угол.

Чтобы исправить неправильно положенный материал, необходимо демонтировать слой и заменить его новым. Если не устранить сложную ситуацию, это приведёт к проблемам в процессе отделки поверхности. Видно это будет невооружённым взглядом.

Проблема 3. Применение неправильно разведённого раствора

Переизбыток или недостаток воды, сухой смеси, других ингредиентов часто приводит к тому, что раствор не будет прилипать к стене или отваливаться кусками по мере высыхания. Можно столкнуться также с большим количеством других негативных ситуаций. При неправильно разведённом растворе образуются на стенах бугры и дефекты. Облицевать поверхность не получается. Придётся снова соскоблить массу и нанести новый вариант материала.

Если нанести на стены неправильно приготовленную штукатурку, поверхность в процессе эксплуатации покрывается множеством субстанций и наростов. В этом случае грунтовка и наклеивание обоев не осуществляется. Чтобы справиться со спецпроблемой, следует сначала сточить нарост и выровнять дефект. Стена должна быть после оштукатуривания гладкой.

Советы

Если после оштукатуривания Вы увидели дефекты, следует сразу указать мастеру, осуществляющему работу, на них. Если он отказался их устранить, попытайтесь решить вопрос миром. В документах на работу обязательно включите пункт об ответственности обеих сторон. В случае неудачи исправлять ситуацию придётся самостоятельно.

Если наблюдается после нанесения штукатурки отклонение от поверхности, необходимо убрать старый слой материала и нанести новый.

Видео: Как штукатурить стены своими руками

Источник

Download Article

If your home or business was built before the 1950s or constructed using traditional methods, there’s a good chance it has plaster walls. With time, the paint or top coat of plaster can start to come loose. Fortunately, there are some relatively simple ways you can repair your plaster walls if you notice peeling or other wear and tear. We’ve put together this handy Q and A article to help you and your plaster walls out!

1
Maybe the plaster wasn’t fully dry before it was painted. If your walls are newly plastered and painted, the paint can start to flake off if there is still moisture in the plaster underneath. Plaster must be fully dry before you paint it.^[1]
- It usually takes at least a few days for plaster to dry completely, but it’s recommended to wait at least 1 week to paint newly plastered walls.
- Fully dry plaster is a light creamy pink color.
2
Layers of paint can start peeling off old plaster because of the buildup. It’s common for people to just slap on new coats of paint to freshen up plaster walls over the years. However, when so many layers of paint are applied to old plaster, the walls often start to peel.^[2]
- If it seems like the paint is peeling because there are too many old coats, sand or scrape off the old paint and repaint the plaster.
- Paint can also flake off if the plaster wasn’t primed before the coat of paint was applied.
Advertisement
3
Excessive moisture can cause the top layer of plaster to peel up. There are typically 3 coats of plaster applied to any plastered wall: the scratch coat, the intermediate coat, and the top coat or hard coat. The top coat is the thinnest layer and therefore can pop up from the substrate layers if it gets damp frequently.^[3]
- This is most common on exterior walls, bathroom walls, and kitchen walls, but it can happen anywhere.
- Changes in temperature from day to night and due to air conditioning can also make plaster walls moist.

1
Begin by scraping away all the peeling paint. Scrape off all the loose paint flakes with the edge of a putty knife. Move the putty knife back and forth across the whole area, changing direction occasionally, to get rid of all the peeling paint.^[4]
- This also lets you see the plaster below the paint and make sure it is still solid and not flaking off the substrate layers. As long as the top coat of the plaster isn’t loose, you can proceed with paint prep.
2
Smooth the edges of the remaining paint with sandpaper. Put a piece of fine-grit sandpaper, such as 1500-grit or 2000-grit sandpaper, on a small sanding block. Rub it back and forth over the edges of the intact paint around the peeled area to blend them in.^[5]
- Note that if there is any plaster damage below the paint, you must repair it first before you proceed to repaint the area. You can do this by patching it with joint compound or patching plaster.
3
Prime the damaged area. Use a paint brush to brush 1 coat of plaster primer onto the peeled area. Let the primer dry for at least 1 hour before you move on to painting it.^[6]
- If you repaired any damaged plaster, make sure to wait at least 3 days and preferably 1 week for it to dry before priming and painting it.

Acrylic emulsion paint. Use a smooth roller to apply the desired color of acrylic paint to the repaired and primed area of the wall. Let the first coat dry overnight, then apply 1-2 more coats of paint to the whole wall to give it a new, uniform look.^[7]
- Semi-glossy or glossy paints look nice on plaster if you want to give it a bit of a shine.
- Try to match the color of the paint to the existing coat. If you can’t, prime the whole wall with a plaster primer and repaint it all with a fresh coat of paint.

It’s better to use joint compound or patching plaster for minor repairs. Mix the joint compound with water according to the manufacturer’s instructions and press it into the damaged area with a putty knife. Smooth it out into the surrounding area with the edge of the putty knife and let it dry for at least 24 hours.^[8]
- For example, if you discover the top coat of the plaster is damaged underneath a section of peeling paint, you can patch the area this way before repainting it.
- You can also fill in small cracks in your plaster with joint compound or patching plaster.
- For any large damaged ares, say bigger than 2 ft (0.61 m) by 2 ft (0.61 m), it’s best to get professional plaster repair done using traditional methods and matching materials.

1
Drill pilot holes into the plaster on both sides of the crack. Use a 3/16-inch (4.76 mm) masonry bit to drill a hole about 2 in (5.1 cm) from the crack on 1 side. Do the same on the opposite side, so the holes are about 4 in (10 cm) apart. Make a series of holes about 3 in (7.6 cm) apart from each other along each side of the crack.^[9]
- The masonry bit won’t go through the wooden lath beneath the plaster, so just back the drill out as soon as you feel it hit wood.
2
Inject plaster repair adhesive into the holes. Vacuum the plaster crumbs out of all the holes first. Then, squeeze plaster repair adhesive into each hole using a caulking gun.^[10]
- Note that this is intended to help the plaster re-adhere to the lath below and prevent further separation of the plaster when there is a really deep crack. If the crack is just in the top layer of plaster, you can patch it with joint compound or repair plaster.
3
Screw the plaster into the lath below and let the glue dry. Place a 2 in (5.1 cm) plastic washer over a 5/8-inch (15.87 mm) drywall screw for each hole you drilled. Drive the screws through each of the holes, all the way into the wooden lath below. Wait 1-2 days, then remove the screws and washers.^[11]
- Wipe off any excess adhesive that oozes out of the holes with a wet sponge.
- You should see the crack shrink as the screws pull the separating plaster back together.
- If there is still a small crack after you remove the screws, fill it in with joint compound or repair plaster and prime and paint over it.

Only if the plaster is beyond repair. Especially in older buildings, there’s no reason to replace plaster with drywall unless it has extensive damage that would be too expensive or difficult to repair. Traditional plaster and lath construction provides some insulation, soundproofing, and fire resistance, so it’s worth preserving if it is just peeling or has other minor damage.^[12]
- Plaster construction gradually went out of style as drywall became more prominent from the 1950s and onward, but that doesn’t mean it’s not a great method of building walls! Drywall is used in modern construction because it’s faster and cheaper to use.

Ask a Question

200 characters left

Include your email address to get a message when this question is answered.

Submit

Thanks for submitting a tip for review!

References

About This Article

Thanks to all authors for creating a page that has been read 44,759 times.

Did this article help you?

Get all the best how-tos!

You’re all set!

Источник

Download Article

1
Maybe the plaster wasn’t fully dry before it was painted. If your walls are newly plastered and painted, the paint can start to flake off if there is still moisture in the plaster underneath. Plaster must be fully dry before you paint it.^[1]
- It usually takes at least a few days for plaster to dry completely, but it’s recommended to wait at least 1 week to paint newly plastered walls.
- Fully dry plaster is a light creamy pink color.
2
Layers of paint can start peeling off old plaster because of the buildup. It’s common for people to just slap on new coats of paint to freshen up plaster walls over the years. However, when so many layers of paint are applied to old plaster, the walls often start to peel.^[2]
- If it seems like the paint is peeling because there are too many old coats, sand or scrape off the old paint and repaint the plaster.
- Paint can also flake off if the plaster wasn’t primed before the coat of paint was applied.
Advertisement
3
Excessive moisture can cause the top layer of plaster to peel up. There are typically 3 coats of plaster applied to any plastered wall: the scratch coat, the intermediate coat, and the top coat or hard coat. The top coat is the thinnest layer and therefore can pop up from the substrate layers if it gets damp frequently.^[3]
- This is most common on exterior walls, bathroom walls, and kitchen walls, but it can happen anywhere.
- Changes in temperature from day to night and due to air conditioning can also make plaster walls moist.

1
Begin by scraping away all the peeling paint. Scrape off all the loose paint flakes with the edge of a putty knife. Move the putty knife back and forth across the whole area, changing direction occasionally, to get rid of all the peeling paint.^[4]
- This also lets you see the plaster below the paint and make sure it is still solid and not flaking off the substrate layers. As long as the top coat of the plaster isn’t loose, you can proceed with paint prep.
2
Smooth the edges of the remaining paint with sandpaper. Put a piece of fine-grit sandpaper, such as 1500-grit or 2000-grit sandpaper, on a small sanding block. Rub it back and forth over the edges of the intact paint around the peeled area to blend them in.^[5]
- Note that if there is any plaster damage below the paint, you must repair it first before you proceed to repaint the area. You can do this by patching it with joint compound or patching plaster.
3
Prime the damaged area. Use a paint brush to brush 1 coat of plaster primer onto the peeled area. Let the primer dry for at least 1 hour before you move on to painting it.^[6]
- If you repaired any damaged plaster, make sure to wait at least 3 days and preferably 1 week for it to dry before priming and painting it.

Acrylic emulsion paint. Use a smooth roller to apply the desired color of acrylic paint to the repaired and primed area of the wall. Let the first coat dry overnight, then apply 1-2 more coats of paint to the whole wall to give it a new, uniform look.^[7]
- Semi-glossy or glossy paints look nice on plaster if you want to give it a bit of a shine.
- Try to match the color of the paint to the existing coat. If you can’t, prime the whole wall with a plaster primer and repaint it all with a fresh coat of paint.

It’s better to use joint compound or patching plaster for minor repairs. Mix the joint compound with water according to the manufacturer’s instructions and press it into the damaged area with a putty knife. Smooth it out into the surrounding area with the edge of the putty knife and let it dry for at least 24 hours.^[8]
- For example, if you discover the top coat of the plaster is damaged underneath a section of peeling paint, you can patch the area this way before repainting it.
- You can also fill in small cracks in your plaster with joint compound or patching plaster.
- For any large damaged ares, say bigger than 2 ft (0.61 m) by 2 ft (0.61 m), it’s best to get professional plaster repair done using traditional methods and matching materials.

1
Drill pilot holes into the plaster on both sides of the crack. Use a 3/16-inch (4.76 mm) masonry bit to drill a hole about 2 in (5.1 cm) from the crack on 1 side. Do the same on the opposite side, so the holes are about 4 in (10 cm) apart. Make a series of holes about 3 in (7.6 cm) apart from each other along each side of the crack.^[9]
- The masonry bit won’t go through the wooden lath beneath the plaster, so just back the drill out as soon as you feel it hit wood.
2
Inject plaster repair adhesive into the holes. Vacuum the plaster crumbs out of all the holes first. Then, squeeze plaster repair adhesive into each hole using a caulking gun.^[10]
- Note that this is intended to help the plaster re-adhere to the lath below and prevent further separation of the plaster when there is a really deep crack. If the crack is just in the top layer of plaster, you can patch it with joint compound or repair plaster.
3
Screw the plaster into the lath below and let the glue dry. Place a 2 in (5.1 cm) plastic washer over a 5/8-inch (15.87 mm) drywall screw for each hole you drilled. Drive the screws through each of the holes, all the way into the wooden lath below. Wait 1-2 days, then remove the screws and washers.^[11]
- Wipe off any excess adhesive that oozes out of the holes with a wet sponge.
- You should see the crack shrink as the screws pull the separating plaster back together.
- If there is still a small crack after you remove the screws, fill it in with joint compound or repair plaster and prime and paint over it.

Only if the plaster is beyond repair. Especially in older buildings, there’s no reason to replace plaster with drywall unless it has extensive damage that would be too expensive or difficult to repair. Traditional plaster and lath construction provides some insulation, soundproofing, and fire resistance, so it’s worth preserving if it is just peeling or has other minor damage.^[12]
- Plaster construction gradually went out of style as drywall became more prominent from the 1950s and onward, but that doesn’t mean it’s not a great method of building walls! Drywall is used in modern construction because it’s faster and cheaper to use.

Ask a Question

200 characters left

Include your email address to get a message when this question is answered.

Submit

Thanks for submitting a tip for review!

References

About This Article

Thanks to all authors for creating a page that has been read 44,759 times.

Did this article help you?

Get all the best how-tos!

You’re all set!

Источник

За Байкалом,

«но должны быть выравнины вверх и низ. … В углах и в сопряжениях штукатуры от застройщика не особо стараются, вот поэтому надо гипсом сделать так, чтобы обои легли красиво по стене и в углах.»

т.е. особое внимание уделать, чтобы верх, низ и углы были ровные и без просветов? сегодня смотрел — да, эти места надо будет править. Некоторые углы завалены. Углы (заваленные, с ямами), чтобы ровные были — правилом надо выравнивать?

«А таджики ваши ещё и за шпаклевание возьмут оплату?»
нет, все в 150р входит и шпатлевка
«Он денег не желает платить за высокачественную штукатуру, а мастер виноват? Вот и говорим заказчику: задуманные вами бумажные обои не пойдут на ваши стены, так как за похлёбку ставить маяки и штукатурить в 0 редко кто будет, мастера себе цену знают.»

Извольте, даже я, дилетант в штукатурке, правилом бы воспользовался, когда ротбандом стены малевал, чтобы такие ямы хоть немного сравнялись. Они же мазали шпателями 350мм, пока я им сам 2 правила не купил. Скорее всего поэтому эти ямы и не скрылись с первого, даже грубого, раза.

ma-masha,

«Хотя 7 мм-на стене, если плавные перепады-вообще не будет видно»

В принципе, да — не сильно видно. Самые злачные места ротбандом промазали правилом — ровнее намного стало.

stroyman,

«Первейшая ошибка — видеть в первую очередь «яму» вместо двух нарушающих ровность бугров»

Спасибо, пример понял. Чтобы определить яму, я 2.5м правилом и вертикально и горизонтально и в 2-х диагоналях проверял.

роман сирож,

«правилом вытягиваются углы и низ (под плинтуса) и верх (под галтели,потолочные карнизы)-только этому уделите внимание»
«Главное углы ,примыкания плинтусов и галтелей -остальное не увидеть»

Спасибо. Буду именно эти места проверять.

«ФУГЕН ЗДЕСЬ ЛИШНИЙ, НЕ ТРАТЬТЕ ЗРЯ ДЕНЬГИ»

А почему лишний? Ветонит более, чем в 1.5 раза дороже фугена. 1 слой фугена, чтобы по грубому подровнять, и один, более тонкий, слой ветонита на финиш — вроде бы выгоднее получается?

BV,

«Шкафы еще как увидят и покажут, а перед шкафами — помучаться со стыковкой полотен обой»

Буду надеяться, что до 7мм ямы «выровняются» до незаметных до 4мм. В принципе уже подровняли сегодня кое-что, намного лучше стало.

C2h5-OH,

«в случае Топикстартера надо просто протянуть шпаклевку по стене правИлом. чем длиннее правило тем ровнее стена.»
«и вертикально и горизонтально.. сперва вертикально после-горизтонтально. если есть бугры с качелями- то выше бугра вертикально после-ниже бугра вертикально.»

Спасибо, так и сделаем. А в одном из тем, вы советовали такие ямы обрабатывать стальным полутерком, длиной 50см: вместо правила… Или с полутерком — это другой случай?

Structor,

«А каким образом были обнаружены перепады в 7мм? Как я понял, штукатурного правила у вас нет. «

Правило 2.5 метра я купил и привез рабочим. Также был уровнь 2-х метровый, которым ямы зафиксировались. Дополнительно взял лазерный уровень, чтобы заваленные углы посмотреть.

«Для начала важно «просканировать» стену, увидеть все перепады, как по горизонтали, так и по вертикали, наметить самые выпирающие точки. Сделать это можно с помощью длинного правила и в некоторых случаях нитки»

Хороший совет, именно так завтра и «просканирую». Может заодно с лазерным уровнем как-нибудь более точно перепады получится зафиксировать.

«В случае локального выравнивания до 1 см я бы использовал базовую гипсовую шпаклёвку, не фуген. Зачем там вообще фуген, тем более, под ветонит лр+?»

Просто я думал, что ротбанд на ротбанд не очень хорошо ляжет. Да и на форуме читал, что делали так: ротбанд, фуген, ветонит. От туда и взял эту идею… Вот 2 сообщения:

Источник

Содержание

1 Дефекты штукатурки и их виды
2 Дефекты штукатурки причины их появления и способы устранения
- 2.1 Дутики
- 2.2 Трещины на штукатурке
- 2.3 Вспучивания и отлупы штукатурки
- 2.4 Трещины в лузгах
- 2.5 Высолы
- 2.6 Ржавые пятна
3 Дефекты декоративной штукатурки
4 Итоговая таблица дефектов
5 Поиск дефектов
6 Ошибки выравнивания стен

С возможными изъянами штукатурного покрытия, известными как дефекты штукатурки, владельцу строящегося или ремонтируемого дома следует ознакомиться заранее, чтобы, оштукатуривая жильё, не допустить их возникновения. Приведённые в статье сведения помогут распознать и исправить уже допущенные дефекты.

Устранение дефектов штукатурки

Дефекты штукатурки и их виды

Отклонение качества штукатурного покрытия от нормативных требований относят к разряду дефектов штукатурки. Различают эксплуатационные и технические дефекты.

Причинами последних являются:

неправильная подготовка основания;
некачественная штукатурная смесь;
нарушение технологии нанесения штукатурки на основание;
несоблюдение условий, требуемых для схватывания и набора прочности штукатурного раствора.

Обнаруживаются они при осмотре и простукивании отделки после того, как раствор полностью просохнет.

Виды дефектов штукатурки

В процессе эксплуатации дефекты в отделке появляются из-за механических воздействий (удары, истирание), намокания, осадки конструкций сооружения, изнашивания.

Основные дефекты:

трещины;
вспучивания;
дутики;
отслаивание;
высолы;
пятнистость;
ржавчина;
неровность поверхности;
кривизна стен, углов.

Дефекты штукатурки причины их появления и способы устранения

Знакомимся ближе с дефектами штукатурки и способами их устранения.

Часть изъянов имеет одну определённую причину, например, дутики связаны с некачественным раствором. Часть может появляться из-за множества причин. Разные причины, следовательно, разные методы исправления.

Дутики

При использовании негашёной или некачественно приготовленной извести непогашенные частицы образуют в штукатурном покрытии вздутия. Непогашенные комочки в известковой штукатурке продолжают гаситься, в результате образуются воздушные пузырьки с пятнышком посередине. Покрытие не имеет необходимой прочности и ровности.

Дутики

Если при ревизии отделки выявились такие бугорки – дутики, участок штукатурного слоя удаляют, а поверхность заново оштукатуривают, правильно подготавливая основание. Перед удалением поверхность обильно смачивают. Для заделки готовят раствор на хорошей извёстке.

Чтобы не допустить появление дутиков, раствор готовят из процеженного через сито 0.4х0.4 мм известкового молока или из гашёной извести.

Трещины на штукатурке

Довольно распространённый дефект штукатурки, возникающий по разным причинам. По внешнему виду трещины различаются.

Паутинистые трещинки (глубина 1-2 мм) появляются из-за:

недостаточного армирования;
большого количества воды в составе;
слишком жёсткой затирки;
нанесения чересчур толстых слоёв;
высыхание произошло слишком быстро.

Паутинистые трещинки

Трещины, идущие сквозь весь штукатурный слой от самого его основания, возникают из-за:

нарушения технологии нанесения;
некачественного раствора;
большого количества добавок;
высокой скорости высыхания;
несовместимости составов соседних слоёв друг с другом.

Трещина идущая сквозь весь штукатурный слой

Трещины, появляющиеся по стыкам и швам (кроме указанных выше причин), могут появиться из-за неправильной подготовки (отсутствие армирования) или неправильно выполненных работ.

Конструктивные трещины свидетельствуют о подвижках конструкций дома, усадке или смещениях.

Способы заделки трещин также различны. Если покрытие достаточно прочное, не имеет глубоких трещин, при простукивании не отваливается и имеет хорошее сцепление с основанием, то отдельные трещины расшивают, вычищают мусор и пыль, обрабатывают грунтовкой и замазывают герметиком или раствором.

Конструктивные щели освобождают от штукатурки, счищая по 5 см в сторону от щели с каждой стороны. Понаблюдав с помощью бумажных маячков за поведением трещины, выяснив, что она не увеличивается, её также расшивают, очищают от пыли, грунтуют, армируют и замазывают раствором. Если трещины подвижны, то прежде удаляют причину – укрепляют сами конструкции дома.

Если причиной появления трещин стало отсутствие армирования, некачественный раствор, отсыревание основания и несовместимость составов, отделку придётся удалить и стену оштукатурить заново. При мелких поверхностных трещинах стену перетирают.

Вспучивания и отлупы штукатурки

При намокании материалов (чаще всего штукатурок на основе гипса или извести) возникают отлупы и вспучивание слоев штукатурки. Возможно, что стену недостаточно просушили перед нанесением раствора, или влага поступила в штукатурку при конденсации из сырого воздуха помещения. Такое покрытие придётся удалить, просушить стену и оштукатурить снова.

Оотлупы штукатурки на потолке

Если помещение слишком сыро для данного вида штукатурного состава, его следует заменить на смеси, не боящиеся сырости (например, санирующие или гидроизоляционные штукатурки).

Трещины в лузгах

Штукатурка растрескивается в лузгах по нескольким причинам:

не были правильно подготовлены стыки разнородных по материалу конструкций;
раствор был нанесён на пересушенные деревянные поверхности, которые набрали влаги и увеличились в объёме;
оштукатуриваемые конструкции, например, перегородки, были непрочно зафиксированы;
недостаточная липкость и прочность раствора.

Трещина в лузге

Перед оштукатуриванием стыки разнородных материалов обязательно армируют. Пересушенные деревянные основания смачивают водой перед оштукатуриванием. О штукатурке по дереву читайте на страницах нашего сайта. Все конструктивные элементы должны быть жёстко закреплены. Исправляется дефект удалением штукатурного слоя, правильной подготовкой основания и нанесением нового покрытия.

Высолы

В индивидуальном строительстве часто встречаются высолы. Это вынос солей из строительных конструкций или штукатурного состава поднимающейся влагой. Их причина – движение воды в конструкциях, в которые она может попадать различными путями, например, из-за отсутствия гидроизоляции или нарушении технологии гидроизоляционных работ, впитывания стенами воды из воздуха в сырых помещениях. Вода, пропитывающая строительные материалы, либо приносит растворённые соли из почвы, либо растворяет соли веществ строительных материалов, и эти соли выносятся на поверхность.

Высолы на стене

Высолы могут появиться на штукатурном покрытии кирпичных, бетонных, деревянных, стальных поверхностей. Много растворённых солей, особенно в местностях, обогащённых минеральными водами, содержится в грунтовой воде. Эти соли могут, не вступая в реакцию с веществами конструкций, просто выноситься на поверхность отделки, образуя пятна. Но хуже, когда внутри конструкций происходят химические реакции, в результате материалы дома изменяют свои свойства. Самую опасную форму разрушения представляет «цементная бацилла».

Иногда высолы бывают следствием химических реакций, проходящих при затвердевании штукатурного раствора. Так в известковом растворе гашённая известь представляет собой гидрат оксида кальция, который при нормальном протекании реакций, соединяясь на поверхности с двуоксидом из воздуха, превращается в известняк. Однако в присутствии неизрасходованной воды раствора образуется уже не известняк, а гидрокарбонат кальция.

Если оштукатуривание проводилось в условиях недостаточного тепла и сырости, лишняя вода из раствора не успевает испариться, гидрокарбонат собирается слоем белого высола на поверхности, а твердеющей штукатурке недостаёт извести.

Высолы на оштукатуренном фундаменте

В городской атмосфере могут присутствовать газы, образующие во время осадков серную кислоту. При реакции с оксидом кальция она образует гипсовые высолы. Биологические загрязнения также могут вступать в реакцию с веществами из загрязнённого воздуха и давать высолы. В обоих случаях говорят о коррозии атмосферной (химической).

Причиной образования высолов могут быть ошибки в выборе материалов для оштукатуривания. Например, появление высолов на гипсовом покрытии может быть по причине применения для колеровки силикатного красителя.

Избавляться от высолов – задача не из лёгких. Сначала определяют химический состав высола, чтобы правильно нейтрализовать его. Обязательно выясняют, откуда и как поступает влага. Принимают меры по прекращению доступа воде. А потом избавляются от выступивших солей.

Ржавые пятна

Большую неприятность могут представлять пятна ржавчины, а также пятна, которые на неё похожи, но иного происхождения.

Причины следующие:

оставленные в покрытии металлические детали не были покрыты масляной краской или другим изолирующим средством;
из штукатурного слоя не были извлечены металлические маяки;
подтекают металлические трубы коммуникаций, расположенные в стене;
пятна на потолке могут появиться в результате протекания крыши;
возле камина или плиты могут появиться пятна (похожие на ржавчину) из-за взаимодействия масла и копоти;
существуют виды плесени и грибка, образующие колонии с характерным «ржавым» видом.

Наиболее сложными в устранении становятся дефекты штукатурки, связанные с первыми причинами. Для извлечения маяков, а также замены подтекающих труб придётся штробить стену, после чего оштукатуривать повреждения заново.

Ржавые пятна на потолке и стене

Очаг биопоражения необходимо нейтрализовать, после чего участок отмывают, грунтуют и наносят шпаклёвку. Пятна жира (после удаления обоев или слоя краски) обрабатывают обезжиривающим средством либо «Белизной», а после высыхания поверхность грунтуют на два прохода, высушивают, и, закрасив белой краской, наблюдают, не проступят ли пятна вновь.

Дефекты декоративной штукатурки

Все перечисленные выше виды дефектов могут проявиться и в декоративной штукатурке. В большинстве случаев устранение выполняется аналогично. Некоторые декоративные покрытия ремонтировать сложнее. Например, венецианку или травертин. После снятия повреждённого слоя на основание наносят раствор из 1 части клея ПВА и 5 частей воды, смазывая и края участков неповреждённой венецианки/травертина. Эта мера обеспечивает сцепление нового покрытия со старым.

Затем наносят на ремонтируемый участок новые штукатурные слои с просушкой. При этом на ремонтируемом участке воспроизводят фактуру остального покрытия с помощью губки (создание шероховатости) и шпателей (придание рельефности). Участки примыкания нового и старого покрытия максимально сглаживают, чтобы отделка выглядела единым целым. В процессе высыхания смоченным шпателем приглаживают выступы рельефа на новом участке. После высыхания штукатурки поверхность окрашивают, подобрав цвет на экспериментальном участке.

Итоговая таблица дефектов

Для упрощения ориентации в дефектах ниже приведена таблица основных изъянов.

Дефекты (виды)	Причины возникновения	Меры по устранению
Отлупы, вспучивание	Постоянное поступление влаги или оштукатуривание непросохшего основания	Отставший, вспучившийся штукатурный слой отбивают молотком, основание просушивают, оштукатуривают заново
Дутики	Плохо погашенная извёстка	Покрытие намачивают, удаляют и заново оштукатуривают участок
Отслаивание	Основание не подготовлено должным образом, раствор нанесён «на сухую»	Отслоившиеся участки сбивают, правильно подготавливают, отшукатуривают
Трещины	Нарушения на любом из этапов оштукатуривания, а также усадки и движения конструкций здания	Поверхностные трещины перетирают, более глубокие ремонтируют герметиком или раствором, соблюдая технологию
Переломы плоскости стен	Неправильно установленные маяки	Отделку удаляют, стену оштукатуривают заново
Ржавые пятна	Заржавели оставленные в покрытии маяки, протекают скрытые трубы,	Стену штробят, извлекают маяки, трубы ремонтируют, биоагрессоров устраняют, пятна зачищают
Высолы	Поступление в материалы грунтовых вод	Проведение гидроизоляционных и санирующих работ

Как найти дефекты штукатурки можно прочитать в следующем разделе.

Поиск дефектов

Большинство изъянов наблюдаются визуально.

Для выявления неровности поверхности используют правило, иногда может понадобиться боковое освещение. Правило прикладывают к поверхности, и неровности становятся видны, как просветы между поверхностями стены и правила. Боковое освещение позволяет увидеть малейшие выступы, комочки и поры. Трещины, высолы, пятна ржавчины, дутики видны сразу.

Поиск дефектов штукатурки с помощью правило

Отслоения (отлупы) выявляются простукиванием поверхности покрытия деревянной рукояткой молотка. Пустоты издают особенно глухой звук. Иногда при постукивании штукатурка отлупливается.

Кривизна стен и углов выявляется с помощью отвеса и уровня. Качества выдерживания угла 90 градусов можно проверить угольником. Если нет угольника с внутренним прямым углом, то к стене с одной стороны угла приложите фанерку, а к ней примкните школьный треугольник так, чтобы одна сторона угла опиралась на фанерку, вторая – на стену. Если сторона угольника не плотно примыкает к стене – угол не выдержан.

Поиск дефектов штукатурки с помощью лазерной указки

Дефектом является также недостаточная прочность отделки. Если между частицами наполнителя не образовалась прочная связь, штукатурка при проведении по ней пальцами пачкается и осыпается крупинками.

Ошибки выравнивания стен

Наиболее частыми ошибками при выравнивании являются:

нанесение слишком толстого слоя;
отсутствие армирования;
нарушение технологии приготовления раствора;
переломы плоскости стены;
кривые углы.

При переломах плоскости отделку удаляют, заново выставляют маяки и штукатурят. Кривые углы исправляют удалением (сбиванием) лишнего и наращиванием (нанесением дополнительного раствора) недостаточного покрытия. Если из-за отсутствующего армирования или толстого слоя появились отслоения и трещины, покрытие тоже удаляют, а стену оштукатуривают заново.

Устранить появившиеся дефекты нанесенного штукатурного покрытия, ещё не значит – устранить возможность допустить их повторного появления. Необходимо нейтрализовать причину их образования. Особенности технологий приготовления раствора и оштукатуривания различными составами стен из разнородных материалов приведены в разделах «Виды штукатурки» и «Оштукатуривание».

Источник

Сегодня мы расскажем вам, как выровнять оштукатуренные стены своими руками. В большинстве случаев тем, кто столкнулся с ремонтными работами, качественное основание попадается крайне редко. При этом не важно, старый это дом или новостройка. Стены обладают большим количеством дефектов, неровностей. На такой «холст» невозможно закрепить ни один декоративный материал.

Содержание:

Оценка состояния стен
Стена под плитку
Как выбрать смесь для выравнивания
Этапы проведения работ
Как выровнять оштукатуренные стены своими руками: видео

Стены можно выровнять гипсокартоном или сухими строительными смесями. Листовой материал пригодится тем, кто не знает, как выровнять старые оштукатуренные стены или как выровнять плохо оштукатуренные стены. Получившуюся готовую площадь в дальнейшем можно будет пошпаклевать и наклеить на неё обои. Однако под плитку данная основа не годится, так как поверхность излишне скользкая.

Самым оптимальным методом выравнивания стен считается использование сухих смесей, таких как штукатурки, шпаклевки. В результате отделки получается подходящая основа под любой материал и даже покраску.

Оценка состояния стен

Работа по выравниванию стен нуждается в предварительной оценке состояния рабочей площади. Вам потребуется определить неровности при помощи длинного строительного уровня или отвеса.

Первым маяком будет служить вбитый в угол комнаты гвоздь. Ему допускается выступать из поверхности лишь на пару миллиметров. К нитке привяжите грузик, допустим гайку. Отвес будет располагаться таким образом, чтобы не касаться пола;
Момент, когда грузик перестанет раскачиваться, можно считать образованием прямой линии. Теперь потребуется вбить внизу второй гвоздь. При этом шляпка и нитка будут представлять как бы одну линию;
По тому же самому принципу сделайте отвесы на противоположной стороне стены. В результате вы имеете 4 гвоздя по периметру стены и 2 линии. Чтобы определить неровности понадобится нить, которую нужно будет натянуть от одного верхнего гвоздя к противоположному нижнему гвоздю. Закрепленная крест-накрест нитка не должна прикасаться к стене. Полученный ориентир очень точно показывает отклонения и по ним можно решить, каким примерно будет выравнивание оштукатуренных стен или другого основания.

Стена под плитку

Выравнивание стен штукатуркой под плитку происходит именно с помощью сухих строительных смесей. Конечно, данный метод является более трудоемким, нежели использование гипсокартоновых листов.

Сперва отключаем комнату от электрического снабжения, тщательно очищаем стены от старого покрытия, штукатурки, различного рода пятен. Далее выполняется грунтовка. Это обязательный процесс для создания надежной поверхности с хорошей адгезией. Помимо этого она оказывает влияние на устойчивость к влаге. Если основная смесь будет цементная, то под неё рекомендуется наносить специальный раствор из песка, воды и цемента.

Именно так выглядит выравнивание стен штукатуркой в ванной под плитку или в любой другой комнате с данным видом декора.

Для того, чтобы понять как произвести выравнивание стен, потребуется установка маячков.

Устанавливается профиль на противоположных сторонах стены, затем происходит монтаж реек, которые и станут ориентиром. Отвес понадобится для проверки вертикальности маяка;
Профиль прикрепляется на стене при помощи гипсовой смеси, которую наносят точечно на рейку. Далее протягивается шнур на трех уровнях. Остальные рейки устанавливаются на таком расстоянии, чтобы шнур их почти не касался;
Между маячками будет расстояние, соответствующее строительному приспособлению, при помощи которого будет наноситься материал.

Как выбрать смесь для выравнивания

Немаловажным остается вопрос: чем лучше выровнять оштукатуренные стены. Приступая к выбору состава, стоит обратить внимание на толщину наносимого слоя, на основной связывающий компонент. Если вы ремонтируете жилую комнату с нормальным уровнем влажности, то можно отдать предпочтение гипсовым строительным смесям, так как они замечательно поддерживают микроклимат. Если вам необходимо произвести выравнивание стены штукатуркой под укладку плиткой в ванной или на кухне, отдайте предпочтение цементным составам. Они окажут хорошее сопротивление при проникновении влаги в бетонное основание, соответственно развитию грибка и плесени.

Глиняная отделка до сих пор считается очень распространенной как в старых саманных домах, так и в современных строениях в силу своей экологичности.

Как выровнять стены оштукатуренные глиной? Проблема здесь заключается в том, что многие составы для штукатурки не очень хорошо закрепляются на этом материале.

Сплошное оштукатуривание глиняных наружных стен специалисты рекомендуют проводить известковыми составами. Для внутренних работ подойдет гипсовая штукатурка. Цементные составы для данных целей не рекомендуются.

Этапы проведения работ

После определения кривизны поверхности, можно определиться с необходимым материалом, и посчитать примерные затраты на его приобретение. В некоторых случаях для того, чтобы добиться хорошей основы для проведения ремонтных работ, вовсе не обязательно полностью их штукатурить.

Будет достаточно выполнить коррекцию некоторых областей стены, на которых это сильно заметно. Область за мебелью может обрабатываться не столь тщательно, хотя с другой стороны если через некоторое время вы решите сделать перестановку, все неровности станут видны.

Подготовьте все инструменты, которые понадобятся для работы. Для того чтобы выполнить выравнивание стен штукатуркой под обои или другой отделочный материал понадобится лопатка для размешивания, нанесения и разглаживания раствора, строительный миксер, штукатурный сокол;

Штукатурный сокол заметно облегчает процесс нанесения штукатурки. Вам не придется постоянно носить за собой ведро с раствором, нагибаться за ним вниз. Предмет представляет собой щит, посредине которого располагается ручка из металла или дерева. Нужное количество материала наносится на сокол и используется по назначению.

Удалите со стены старую отделку, следы ржавчины, копоти и т.д. Найденные дефекты необходимо устранить механическим способом. Для некоторых видов пятен потребуются специальные активные составы. Если вы решились на выравнивание старых оштукатуренных стен, простучите поверхность, узнайте, присутствуют ли пустоты;
Отделку, которая держится плохо нужно обязательно оббить от поверхности, чтобы затем нанести на это место раствор;

Недопустимо проводить отделочные работы на влажной поверхности. Если это, к примеру, выравнивание бетонной стены штукатуркой, все отсыревшие места или пятна нужно просушить, а затем обработать грунтовкой. Именно за счет того, что грунтовка хорошо проникает в поверхность, она значительно улучшает сцепление штукатурки со стеной.

В процессе подготовки, застелите полы бумагой или картоном, чтобы избежать в дальнейшем лишней уборки;
Возьмите в правую руку лопатку, а в левую сокол. Наберите в приспособление необходимое количество раствора, набросьте его на стену и начните разравнивать. Намазывать раствор можно непосредственно с сокола, приставив его к стене содержимым и продвигаясь снизу вверх.

Если у вас отсутствует опыт, то получить с первого раза ровную поверхность будет трудно, так как для хорошего результата требуется еще аккуратность, усидчивость. Можно использовать уже упомянутые маячки, а ориентиром будут служить рейки, которые будут закреплены раствором.

Оштукатуривание происходит по следующей схеме: распределяют раствор полутерком и снизу вверх проводят правилом. Раствора необходимо добавить столько, чтобы слой достиг уровня тех самых маяков. По окончанию процесса рейки убирают, а на образовавшееся пространство наносят раствор.

Образующиеся углы на стыке стен или потолка со стенами необходимо сделать образцово прямыми. Выравнивание должно происходить и по уровню и по самой плоскости. Если готовится площадь под обои, то лучше улучшать углы по уровню. Другие виды отделки допускают плоскостное выравнивание.

Если выравнивающим углы материалом будет гипсовая смесь, маяк устанавливается в углу, и затягивается угол по правилу. От ширины которого будет зависеть переход от стенки к углу. И менее заметным он будет, чем длинней будет правило. Рекомендуется работать именно стартовой гипсовой шпаклевокой, так как она не будет просаживаться.

Сделать внутренние углы более совершенные можно будет при помощи армировочной ленты.

Намочите шпатель водой и нанесите материал на угол с двух сторон. Поверхность должна быть равномерно покрыта материалом, а наносимый слой должен быть достаточной толщины. Площадь, которая будет захвачена в результате работ, будет составлять около 50 мм;
Хорошо намочите ленту и сложите ее на 2 половины. Приложите ее к углу и сильно надавите, впечатывая в шпаклевку. Затем выровняйте ее, распрямите;
Теперь снова намочите шпатель и проведите по углу, приближая сам инструмент поближе к изгибу. Необходимо приложить столько усилия, чтобы раствор показался из-под ленты;
Неровности убираются сухим шпателем, при этом использовать наждачку нельзя;
Наносите шпаклевку до тех пор, пока в участок не станет ровным;
Последний слой должен наноситься достаточно широким угловым шпателем.

Тем, кто ищет информацию о том, как правильно выровнять стены штукатуркой под обои, рекомендуем обратить внимание на выравнивание стены гипсокартоном, который фиксируется на специальном каркасе. С данным материалом работать гораздо легче, чем с сухими смесями. К тому же вы не будете ломать голову над тем, чем выровнять оштукатуренные стены под обои.

То же самое касается тех, кто не знает, как выровнять оштукатуренные стены в деревянном доме. Именно гипсокартон вновь становится незаменим при проведении ремонтных работ в деревянном доме.

Выравнивание стены в деревянном доме штукатуркой так же допустимо. В случае с новыми постройками потребуется выждать 1, 5 года, чтобы дом дал усадку.

Перед тем как выровнять стены в деревянном доме штукатуркой вам потребуется провести все те же самые подготовительные работы, что и для других поверхностей, затем провести нанесение трех слоев штукатурного слоя.

Как выровнять оштукатуренные стены своими руками: видео

Источник

Как выровнять стены: подробнейшая инструкция

Идеально ровную поверхность можно получить четырьмя способами. Выберите подходящий и сделайте ремонт своей мечты.

Как оценить неровность стен

Чтобы с чистовой отделкой не было проблем, стены должны быть идеально ровными. Допускаются перепады по плоскости не более 2 мм на 2 м. Такими поверхностями не могут похвастаться даже новостройки, не говоря уже о старых домах.

Как проверить перепады по плоскости

Возьмите прави́ло длиной 2,5 м и приложите к стене вертикально в нескольких местах — образовавшийся зазор покажет величину перепадов.

Повторите процедуру, устанавливая рейку по горизонтали и по диагонали.

Как проверить отклонения по вертикали

Приставьте к стене прави́ло, приложите к нему строительный уровень. Поочередно отклоняя верхнюю и нижнюю часть прави́ла, добейтесь положения, при котором пузырёк уровня встанет точно по центру шкалы.

Зазор от стены до края рейки покажет величину отклонения от вертикали.

Какой метод выравнивания выбрать

Есть несколько способов устранения неровностей. Основываясь на величине перепадов, выберите вариант, оптимальный по трудозатратам и расходам на материалы.

Шпаклёвка

Фото: freepic.diller / Freepik

Какие перепады устраняет: 5–10 мм.
Уменьшает площадь помещения: нет.

Скроет только небольшие впадинки и отклонения от плоскости. Редко применяется отдельно. Обычно стены шпаклюют уже после выравнивания одним из описанных ниже способов.

Штукатурка

Фото: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock

Какие перепады устраняет: 1–5 см.
Уменьшает площадь помещения: незначительно.

Эти смеси предназначены как раз для выравнивания поверхностей. Бывают на гипсовой и цементной основе. Первые используются в сухих помещениях, вторые — в любых. Позволяют убрать значительные перепады и отклонения от вертикали после выставления маяков. В дальнейшем при необходимости стены шпаклюют.

Гипсокартон на клею

Кадр: Our Build / YouTube

Какие перепады устраняет: 2–5 см.
Уменьшает площадь помещения: незначительно.

У листов гипсокартона идеально ровная поверхность. Поэтому облицовка стен ими — простой и быстрый способ выравнивания. При фиксации на клей практически не скрадывается полезная площадь, а после установки гипсокартон достаточно покрыть 1 мм шпаклёвки.

Гипсокартон на каркасе

Фото: DUO Studio / Shutterstock

Какие перепады устраняет: свыше 5 см.
Уменьшает площадь помещения: значительно.

Этот способ подойдёт, если перепады слишком большие для штукатурки. Поскольку каркас тоже имеет толщину, площадь помещения заметно уменьшается. Зато появляется возможность уложить слой утеплителя или звукоизоляции.

Как выровнять стены шпаклёвкой

Что понадобится

Шпатели шириной 10 и 35 см;
шпаклёвка;
грунтовка;
валик или кисть;
миксер и ёмкость для замеса;
абразивная сетка.

Как делать

1. Подготовьте поверхность

С помощью шпателя уберите со стены частицы, которые плохо держатся, и очистите её от пыли.

Кадр: У тебя получится / YouTube

Нанесите кистью или валиком слой грунтовки, чтобы поверхности лучше сцепились.

Кадр: Своими руками / YouTube

2. Приготовьте смесь

Следуя инструкции на упаковке, всыпьте нужное количество сухой шпаклёвки в воду и размешайте миксером. Через 5 минут перемешайте ещё раз.