Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
В статье будет описана замена ламповой подсветки (CCFL) на светодиодную (LED) в
мониторе Samsung; а также рассмотрен вопрос об общих принципах выполнения этой
операции в мониторах и телевизорах, её практическом и философском
смысле.
CCFL расшифровывается как Cold Cathode Fluorescent Lamp — флуоресцентная лампа с холодным катодом. Это — газосветные лампы, похожие по принципу работы на издревле известные лампы дневного света, только последние были с «горячим» катодом. Лампы CCFL наиболее активно применялись в LCD экранах и сканерах.
Итак, позвольте представить Вам клиента: монитор Samsung SyncMaster
913TM.
У него сгорела подсветка.
В своё время это был крутейший и дорогущий моник: матрица PVA (а не
какой-нибудь TN), встроенные динамики, и, самое главное, вполне комфортный размер
экрана 19 дюймов
(что гораздо лучше 17-ти; а тем более — 15-ти дюймов). Цена составляла около $400 по
тогдашнему курсу.
Единственный его недостаток с точки зрения современного пользователя —
«квадратный» формат экрана с соотношением сторон 5:4. Но недостаток
этот — весьма условный: для интернет-сёрфинга это — никакой не недостаток; а
для работы с текстами — даже достоинство. Более того, в его стойке есть механизм поворота на 90 градусов, чтобы изменить соотношение сторон на обратное — 4:5.
Но, увы, для игр и кино это — действительно недостаток. Но в игры я не
играю, а фильмы с разрешением до HD включительно здесь можно смотреть в естественном
качестве (правда, с чёрными полосами сверху и снизу экрана).
Содержание
- Предварительный осмотр и разборка монитора
- Обзор комплекта для замены подсветки на основе CCFL ламп в мониторе (телевизоре) на светодиодную
- Установка светодиодной подсветки в монитор и «грабли»
- Окончательная сборка монитора
- Испытания монитора после замены подсветки на светодиодную
- Использование монитора в качестве телевизора
- А можно проще?!
- Итоги и выводы: практические и философские
Итак, начинаем с опробования, разборки и оценки масштабов бедствия.
Опробование состояло в проверке того, формируется ли на экране изображение.
Если оно хоть как-то формируется (бледно,
едва заметно, мигает и т.п.), то причина неисправности монитора, вероятнее
всего, — вышедшая из строя подсветка.
Так же признаком проблем с подсветкой CCFL является и постепенное
«умирание» изображения в процессе эксплуатации: падение яркости,
красноватый оттенок, мерцания, замедленный прогрев и т.п..
Если же изображение совсем не формируется — то всё гораздо хуже: сгорел
блок питания или скалер; или и то, и другое, и третье (вместе с подсветкой).
В данном случае на какое-то короткое время монитор показывал бледное изображение и на нажатия кнопок реагировал. В общем, подсветка точно «вылетела»; а остальная начинка, скорее всего, жива.
Теперь приступаем к разборке.
Сначала откручиваем на задней стороне корпуса винты (3 шт. снизу) и отщёлкиваем защёлки с боков
задней крышки. Защелки сверху должны сами отщёлкнуться, когда Вы будете
раскрывать крышку (но делать надо это аккуратно).
В результате получаем доступ к металлической защитной крышке электроники
монитора, за которую извлекаем электронику из передней рамки.
Снимаем эту выпуклую металлическую крышку (по 2 винта с каждого бока и один винт чуть ниже центра).
Теперь осматриваем блок питания и скалер на предмет вздувшихся электролитов.
Если они есть — то меняем на новые, а не дожидаемся, когда они совсем сдохнут.
В данном случае явных проблем с электролитами не было (видимых невооруженным глазом). Это — ещё не гарантия, что с ними всё хорошо, но примета обнадёживающая.
Освобождаем разъёмы, идущие к матрице (два разъема на блоке питания для подсветки и один сигнальный — сверху). Главный (сигнальный) разъём снимается с помощью
нажатия на боковые подпружиненные фиксаторы; для снятия остальных двух сначала надо убрать чёрные удерживающие рамки (без проблем).
Теперь снимаем шасси с платами (оно просто лежит, ничем не закреплено) и снимаем металлическую крышечку внизу, защищающую собственную электронику матрицы (3 винта и зацепки-ограничители):
Перед каждой операцией желательно
фотографировать место, где она будет проводиться (для последующей правильной
сборки).
Со шлейфами обращаемся особенно аккуратно: одно неосторожное движение, и
может случиться непоправимое!
На представленном выше фото видна задняя крышка экрана; а его передняя металлическая рамка обращена вниз.
Переднюю рамку отщелкиваем (держится только на защёлках) и снимаем.
За передней металлической рамкой находится внутренняя из чёрного пластика.
Для её снятия сначала откручиваем с верхней крышки два винта по углам с левого края (на последнем фото), а затем отщёлкиваем и снимаем (вверх); при этом сама матрица как таковая останется лежать на столе.
Аккуратно убираем матрицу на время остальных работ, и особенно тщательно защищаем от пыли ту сторону
матрицы, которая обращена внутрь монитора.
Обращаемся с матрицей вдвойне аккуратно: толщина её стекла — всего 0.7 мм (замерено электронным
штангенциркулем).
Вытаскиваем из пазов рядом с углами матрицы провода, идущие от ламп подсветки.
Переворачиваем конструкцию и снимаем чёрную рамку. Соблюдаем осторожность, чтобы не разлетелись по всем углам листы светорассеивающих плёнок: они прижаты чёрной рамкой и больше ничем не закреплены.
После снятия чёрной рамки получаем доступ к алюминиевым лоткам с лампами подсветки.
При работе с внутренностями матрицы действуем крайне аккуратно. Стараемся защитить их от пыли и собственных отпечатков пальцев (берёмся только за края).
Лотки с лампами подсветки просто стягиваем с пластины оргстекла, на которую они надеты (винтов, защёлок и клея нет, ура!).
И здесь видим, что лампы подсветки, действительно, сгорели (характерное почернение).
Вот как выглядит лоток с лампой в полный рост:
Снимаем лампы CCFL. С ними тоже обращаемся аккуратно, хоть они больше не
потребуются: они содержат ртуть!
Далее заменяем лампы CCFL на светодиодные планки из специализированного комплекта
для замены подсветки.
Перед описанием последующих операций ознакомимся с этим комплектом.
Комплект состоит из двух светодиодных планок и их драйвера.
Допустимое входное напряжение драйвера — от 10 до 24 В, рекомендуемое номинальное
напряжение подключаемой светодиодной нагрузки — 7.5 — 9.6 В (для обычных белых
светодиодов это — по три последовательных светодиода в каждой секции, соединённых затем
параллельно в необходимом количестве).
Общее число светодиодов на каждой планке — 96.
Планки имеют ширину 3.8 мм
и пригодны для установки в мониторы и телевизоры с диагональю от 15 до 24 дюймов. При установке
в мониторы и телевизоры менее 24
дюймов излишки планок отрезаются, но делать это надо
культурно (не ножницами, т.к планки — жёсткие, текстолитовые). Я делал надпилы
сверху и снизу планки в нужном месте, а затем отламывал ненужный кусок.
Кстати: желательно проконтролировать работоспособность светодиодных планок до их установки в матрицу; чтобы потом не повторять разборку, если что-то окажется не так (всё-таки разборка — геморройный процесс).
Для удобства подгонки планок под монитор нужного размера с обратной стороны имеется разметка, где резать:
Но в этом обнаружились и грабли (расскажу чуть ниже).
Драйвер представляет собой понижающий DC-DC преобразователь (постоянного
тока в постоянный) со стабилизацией выходного тока.
Обратная сторона:
И, наконец, схема (для интересующихся).
Питающее напряжение допускается в интервале 10-24 В, и, соответственно,
где-то в мониторе надо найти такое напряжение и подключиться к нему. Обычно с
этим нет проблем, в данном мониторе нашлось 13 В.
Выходное напряжение для питания светодиодных планок формируется в интервале
7.5-9.6 В с возможностью регулировки величины тока для настройки яркости
монитора.
Драйвер имеет цифровой вход для включения / выключения подсветки (обозначен ENA или ON/OFF), а также
аналоговый вход для управления её яркостью (DIM); как выяснится далее, не имеющий
полезности для данного конкретного монитора.
Диапазон регулирующего напряжения — от 0 до 4.75 В; при этом чем напряжение ниже,
тем яркость выше (!).
Далее — таблица зависимости выходного тока драйвера в зависимости от управляющего напряжения. Замер проводился с подключением обеих комплектных светодиодных планок при напряжении источника питания 12 В.
| Управляющее напряжение на контакте DIM | Напряжение входа, В | Ток входа, А | Напряжение выхода, В | Ток выхода, А |
| 0 | 12 | 0.87 | 8.6 | 1.06 |
| 1.2 | 12 | 0.59 | 8.4 | 0.72 |
| 2 | 12 | 0.43 | 8.3 | 0.55 |
| 3 | 12 | 0.25 | 8.1 | 0.32 |
| 4 | 12 | 0.11 | 7.9 | 0.11 |
При управляющем напряжении 4.75 В и выше ток выхода снижался до 3 мА, но полного выключения светодиодов не было.
Соответственно, для использования возможности регулировки яркости надо найти внутри монитора контакт, отвечающий за
регулировку яркости. Если его найти не удаётся, то это — не беда, а лишь
некоторое неудобство. Можно с помощью резистивного делителя установить
фиксированную яркость; подходящую для того места, где установлен монитор. А
можно даже подключить переменный резистор и вывести его наружу.
А вот подключение контакта включения / выключения подсветки (ENA или ON/OFF) — очень важно, т.к. он позволяет отключить подсветку, когда монитор находится в режиме ожидания.
DC-DC преобразователь драйвера основан на чипе DF6113, осуществляющем
преобразование с высоким КПД, благодаря чему потребление энергии при переходе на
светодиодную подсветку, скорее всего, снизится по сравнению с подсветкой CCFL. Для верхней строчки таблицы КПД составил 87%.
Главные грабли, которые могут встретиться при установке светодиодных планок
в монитор — слишком большая ширина планок по сравнению с толщиной экрана, из-за
чего окажется невозможным установить их внутри его конструкции. Наиболее
вероятна такая ситуация в ноутбуках, где производители старались сделать экран
как можно тоньше.
В таких случаях, вероятно, вместо комплектных светодиодных планок придётся
применить светодиодную ленту шириной 3 мм (кажется, это — самая узкая из
существующих в природе).
На плате драйвера надо обратить внимание на два соединённых параллельно токозадающих
резистора: 0.62 Ом и 1 Ом.
Они соединены параллельно вовсе не потому, что у производителя не нашлось
одного резистора с требуемым номиналом.
Это сделано для того, чтобы отпаиванием одного из резисторов можно было
уменьшить ток, отдаваемый в нагрузку. А это, в свою очередь, нужно в тех
случаях, когда светодиодные планки будут использоваться не полностью, а
частично (т.е. в мониторах и телевизорах с диагональю существенно менее 24 дюймов — как раз наш
случай).
Учитывая укорачивание светодиодных планок,
для исключения перегрузки светодиодов был выпаян
токозадающий резистор 1 Ом, что позволило снизить ток, отдаваемый драйвером в нагрузку.
После этого ток в нагрузке (светодиодных
планках) составил 622 мА.
Для проверки стабильности отдаваемого тока
на выходе драйвера было создано короткое замыкание. Ток повысился до 928 мА;
т.е. стабильность оказалась невысокой.
Но, с другой стороны, опасного повышения
тока не случилось, и короткое замыкание система успешно выдержала.
Теперь вернёмся к матрице.
В соответствии с разметкой светодиодных планок были сделаны разрезы по меткам «19F».
Поскольку я с детства не доверяю клею и двухстороннему скотчу (они со временем могут рассохнуться и растрескаться), то я решил прикрепить светодиодные планки к лоткам комбинированным способом: три капли клея + швейные нитки в трёх местах.
Получилась такая конструкция:
Планка точно подошла под размер лотка; вроде бы, всё хорошо?!Уже при сборке выяснилось, что — нет, не хорошо.
Я забыл, что кабель из лотка должен выходить не прямо, а загибаться под углом 90 градусов вверх. И при такой конфигурации место сгиба точно попадает на место, где кабель припаян к планке; а это создаёт опасность излома.
Вот как это место выглядит вблизи:
Пришлось эту конструкцию разбирать, укорачивать планку на 3 светодиода (ибо они в секциях соединены по 3 шт. последовательно), и собирать заново. Соответственно, длительность работы над проектом увеличилась. 
Теперь стало так:
Место сгиба теперь отодвинулось от торца лотка.
И, в увеличенном виде:
Теперь установка лотков в экран прошла в штатном режиме.
Вот как выглядели кабели после сборки экрана:
Итак, самая трудоёмкая часть задачи выполнена: ламповая подсветка удалена, светодиодная установлена.
Но остались ещё важные вещи: подключить драйвер светодиодной подсветки к схеме и закрепить его внутри монитора.
Конечно, можно найти нужные контакты на платах «методом научного тыка»; но задачу упростило то, что в Сети нашелся Service Manual для близкого «родственника» реанимируемого монитора — Samsung 913V.
Сличение распиновки разъема, соединяющего скалер и блок питания, в данном мониторе и в Service Manual от Samsung 913V показало их совпадение:
Итак, питание для драйвера берём с контакта +14 V (которое в этом мониторе оказалось +13 V); контакт ENA драйвера соединяем с BL_EN со стороны скалера (включение / выключение подсветки); контакт DIM драйвера соединяем с ADJ_BL (регулировка яркости).
Чтобы инвертор собственного формирователя подсветки монитора не «молотил» вхолостую почём зря, провод BL_EN со стороны блока питания разрезаем и соединяем с землёй. Это позволит избежать проблем, если вдруг инвертор сгорит в результате холостой работы (он всё-таки выдаёт высокое напряжение в несколько сотен Вольт).
Сам драйвер прикручиваем к плате скалера на один винт (этого достаточно):
Кабель от драйвера к нижней планке подсветки я проложил под платой блока питания; а чтобы не случилось какого-нибудь пробоя, между платой и кабелем закрепил лист прозрачного пластика для улучшения изоляции.
Предварительные испытания показали (внимание!), что при регулировке яркости монитора никакого изменения напряжения на контакте регулировки яркости ADJ_BL не происходит (напряжение постоянно находится на нуле).
Но сама яркость монитора при этом успешно меняется!
Из этого следует, что в этом мониторе, хотя и присутствует контакт для регулировки яркости, он никак не используется.
Яркость регулируется цифровым способом — пересчетом входного сигнала в сторону уменьшения или увеличения.
В принципе, это не есть хорошо: при уменьшении яркости число уровней сигнала снижается; но заметить это будет сложно.
Аналогично, вполне работоспособной оставалась и регулировка контрастности.
Ввиду отсутствия сигнала регулировки яркости от скалера, соответствующий вход драйвера DIM я просто припаял к земле драйвера (на фото выше виден желтый провод, припаянный к минусу электролита на плате драйвера). Этим самым я вывел яркость подсветки на максимум (что, как только что говорилось, не мешает регулировке яркости).
Но надо иметь в виду, что так может быть не во всех мониторах со старой подсветкой CCFL; в каких-то этот сигнал действует и его можно применить с пользой. Даже допускаю, что таких мониторов — большинство.
Первое включение показало, что цветовая палитра монитора немного уходит в «холодную» сторону:
Цветовой оттенок можно поправить внутренними настройками монитора, установив «тёплую» цветовую палитру, что и было сделано.
Следующее испытание — на мерцание подсветки. Для этого использовался «колхозный», но вполне работоспособный датчик на основе небольшой солнечной панели. Осциллограмма сигнала с датчика — на следующем изображении:
На осциллограмме виден небольшой шум, но мерцания яркости нет никакого.
Для сравнения — осциллограмма с моего основного монитора Samsung S27A650D (27 дюймов, Full HD, светодиодная подсветка):
Здесь присутствует жёсткий ШИМ с частотой 180 Гц. В общем, по этому параметру модернизированный монитор получился гораздо лучше!
Ещё одна область использования старых и восстановленных мониторов — в качестве телевизоров.
Для данного конкретного монитора эта задача упрощается благодаря тому, что в нём есть звуковой тракт и динамики.
А усложняется эта задача тем, что в старых мониторах нет видеовходов HDMI, придётся использовать переходники HDMI -> VGA (имеются на Алиэкспресс).
Итого, для превращения монитора в телевизор потребуется дополнительное оборудование:
1. TV-приставка. В данном случае использовалась простейшая DVB-T2 приставка Perfeo Medium, имеющая, в основном, позитивные отзывы на Яндекс.Маркет;
2. Переходник HDMI -> VGA. Они бывают с поддержкой звукового канала и без таковой. При наличии отдельного звукового выхода на TV-приставке переходник с поддержкой звука не обязателен;
3. Звуковой кабель-переходник с «тюльпанов» на джек 3.5 мм (если на TV-приставке звуковой выход в виде «тюльпанов»; в используемой приставке Perfeo Medium — именно так);
4. Компьютерные звуковые колонки (если монитор без звукового тракта, но в данном случае он был).
Наконец, всё соединено и подключено:
Настройки TV-приставки были такими:
При других настройках либо были искажены геометрические пропорции изображения, либо оно полностью отсутствовало.
Надо заметить, что из-за пропорций экранов древних мониторов 5:4 при использовании их в качестве телевизоров на изображении всегда будут полосы сверху и снизу; даже при просмотре старых узкоэкранных фильмов (у них пропорции были 4:3). Можно, в принципе, расширить изображение на весь экран, но тогда у персонажей будут очень удивлённые (вытянутые) лица.
Да, можно ламповую подсветку заменить на светодиодную и немного проще (без
покупки полного комплекта светодиодной подсветки), но с ограничениями.
Можно установить вместо светодиодных планок с платой драйвера светодиодную
ленту на номинальное напряжение 12 В.
Важно: ширина ленты должна подходить для места её установки; а её цветовой тон должен быть белым нейтральным (желательно 6500K, или можно чуть ниже, но не менее 4000K).
Погасить лишнее напряжение при подключении к внутреннему источнику питания
монитора (если его напряжение выше 12 В) можно с помощью банального резистора;
но он должен быть рассчитан на достаточную мощность рассеяния (ток будет
протекать значительный).
К сожалению, в этом случае подсветка не будет выключаться при «мягком» выключении монитора (переходе в ждущий режим). Для её полного выключения придётся выдёргивать вилку монитора из розетки питающей сети. Можно также выключать сетевой удлинитель (если он с выключателем), или просто выключать монитор собственным механическим выключателем (если он есть в мониторе).
В своё время были выпущены миллионы устройств с жидкокристаллическими
экранами на основе ламповой подсветки CCFL: мониторов, телевизоров, ноутбуков и
других устройств, включая даже банкоматы! Да, друзья, белые светодиоды
существовали не всегда.
Судьба этих устройств сложилась по-разному, но значительное их число вышло
из строя именно из-за проблем с подсветкой экранов.
Такие устройства можно вернуть к жизни, просто заменив подсветку на
светодиодную.
Если же устройство совсем устарело морально непоправимым образом (например,
«квадратные» 15-дюймовые мониторы с разрешением 1024*768), то даже их
есть смысл восстанавливать, так как они ещё могут поработать в другом качестве (например,
монитором для простой системы видеонаблюдения или телевизором на даче — при
подключении к TV-приставке). Но более совершенные из таких устройств
смогут ещё поработать и по прямому назначению, как в описанном выше случае.
Защитники природы в принципе одобряют продление срока службы вещей: чем дольше вещи будут служить, тем меньше будет мусора.
Всё вышесказанное относится и к телевизорам, которые тоже массово
выпускались с ламповой подсветкой CCFL.
При решении вопроса, стоит ли возиться с заменой подсветки, опираться
следует на технические характеристики монитора или телевизора, и насколько
экран был качественным при жизни до появления проблем с подсветкой.
Однако же, не всегда есть смысл возиться с заменой подсветки, если
проблема была комплексной: то есть, кроме подсветки, сгорело и ещё что-то.
Что касается героя именно рассмотренного случая (Samsung 913TM), то с ним
возиться очень даже стоит. Помимо его хороших технических характеристик, надо
отметить относительную простоту его разборки: нигде нет клея, а при
отщёлкивании защёлок ничего не ломается и кусочки пластика не разлетаются по
столу.
Описанный в статье комплект светодиодной подсветки можно купить на Алиэкспресс, например, здесь (но есть и у многих других продавцов). Цена на дату обзора — около 480 рублей (в дальнейшем может меняться в любую сторону, проверяйте актуальную цену!).
Узкие светодиодные ленты для упрощённой замены подсветки можно купить, например, здесь (продаются бобинами по 5 м). Цена — разная в зависимости от ширины и других характеристик.
При проведении тестов использовалось следующее оборудование:
— мультиметр Aneng V8 (обзор);
— осциллограф Fnirsi-1013D (обзор);
-электронный штангенциркуль (обзор).
Всем спасибо за внимание!
Неравномерное распределение подсветки (так называемая «утечка») – ахиллесова пята жидкокристаллических телевизоров, мониторов, дисплеев ноутбуков. Это ключевой недостаток ЖК-технологии. Проявляется он в большинстве бюджетных и дорогих моделей с любыми типами матриц, будь то древняя TN или более современные VA, IPS, PLS. Даже если от утечки невозможно избавиться полностью, в ряде случаев можно сделать так, чтобы засветы не бросались в глаза.
Утечка проявляется в виде белых засветов по углам или одной из сторон экрана. Иногда пятна цветные.
На работоспособность ЖК-монитора утечка не влияет, но цветопередача, и так не идеальная по определению, становится еще хуже
В ЖК-дисплеях кристаллы подсвечиваются светодиодной лентой или лампой. Свет проходит через горизонтальный и цветовой фильтр и дает изображение, которое мы видим на ТВ или мониторе. А свет, проходящий мимо фильтров, порождает утечку. Вся эта конструкция запакована в корпус с металлической рамкой и экранирующей фольгой.
Утечка будет минимальной, если:
- сборка идеальна, конструкция смонтирована без перекосов;
- металлическая рамка вплотную прилегает к краям экрана (неплотное прилегание может быть заводским браком или следствием эксплуатации монитора);
- правильно выставлены настройки изображения.
Для уменьшения себестоимости продукции и снижения веса конструкции изготовители часто делают рамку не сплошной, что только усиливает утечку.
Проверка подсветки
«Паразитное» свечение лучше заметно на черном цвете. Изготовители советуют определять равномерность подсветки при «офисном» освещении 150 лк. Но мы им не поверим и проверим дисплей в режиме демонстрации в темном помещении, чтобы блики от внешних источников света не мешали объективно оценить качество «картинки».
Для проверки можно использовать программы CatLair, Monteon или EIZO MonitorTest. Утилиты не только выявят засветы, но и найдут битые пиксели, определят уровень цветопередачи и другие параметры вывода изображения.
Что делать?
Кардинальное решение проблемы – поменять на OLED-дисплей. Если в ЖК-матрицах кристаллы пропускают свет, часть которого «сбегает», то в OLED органические светодиоды сами являются источником света. Внешних источников нет, нет и утечек.
Что можно сделать, чтобы неравномерность подсветки не бросалась в глаза:
- поэкспериментировать с настройками яркости и контрастности;
- аккуратно надавить на экран в местах утечки (может помочь при неплотном прилегании матрицы);
- снять крышку монитора, проверить крепления, лучше затянуть винты (поможет при некачественной сборке).
Последний вариант не подходит, если монитор на гарантии и крепления крышки запломбированы. Учтите, что при любом вмешательстве изготовитель может на законных основаниях отказаться от гарантийных обязательств.
Для определения оптимальных настроек почитайте документацию производителя. Некоторые для компенсации погрешностей подсветки на своих мониторах рекомендуют включать датчик освещения и динамическое управление подсветкой. Также можно попробовать в меню настройки изображения выставить режим «Кино».
Источник: //zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/76065
Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.
Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.
В этой статье мы рассмотрим как можно своими силами отремонтировать монитор.
Модули монитора
Современный ЖК-монитор состоит всего из двух плат: скалера и блока питания
Скалер — это плата управления работой монитора. Его мозг. Здесь монитор преобразует цифровой сигнал в цвета на дисплее, а также содержит в себе различные настройки. На ней содержатся процессор, flash-память, куда записывается прошивка монитора, и EEPROM-память, в которой сохраняются текущие настройки.
Блок питания. Он обеспечивает питанием цепи монитора. Может в себе также содержать инвертор для мониторов с LCD подсветкой. В мониторах с LED подсветкой инвертора нет. (Статья про LED)
Блок питания для монитора выглядит примерно вот так:
Есть также и существенное различие. В блоках питания для мониторов с LCD подсветкой можно увидеть высоковольтную часть. Он же инвертор. О его присутствии говорят надписи типа «High Voltage» и клеммы, для подключения ламп. Имейте ввиду, что напряжение, подаваемое на лампы, составляет более 1000 Вольт! Лучше не трогать и тем более не лизать эту часть при включении монитора в сеть.
Макетная плата — эту статью надо прочесть.
Вздутые конденсаторы
Это, конечно же, электролитические конденсаторы в фильтре блока питания.
Это одна из самых распространенных поломок ЖК-мониторов. Перепаиваются конденсаторы легко и просто. Иногда на платах стоит не стандартный номинал конденсаторов, например 680 или 820 мкФ х 25 вольт. Если вы столкнулись со вздувшимися конденсаторами такого номинала и их не оказалось в вашем радиомагазине, не спешите обходить все радиомагазины вашего города в поисках точно такого же номинала. Это как раз тот случай, когда “много не вредно”. Это вам скажет любой электронщик. Смело ставьте 1000 мкф х 25 вольт и все будет нормально работать. Можно даже больше.
В связи с тем, что блок питания при работе излучает тепло, которое вредно сказывается на сроке службы конденсаторов, ставьте обязательно конденсаторы с обозначением «105С» на корпусе. Также после перепаивания конденсаторов не помешает проверить предохранитель вторичных цепей, в роли которого часто выступает простой SMD резистор с нулевым сопротивлением, типоразмером 0805, находящийся с обратной стороны платы со стороны трассировки.
Выход из строя стабилитрона
И еще один нюанс, на выходе блока питания, перед самим разъемом питания идущим на скалер, часто ставят SMD стабилитрон
В случае, если напряжение на нем превышает номинальное, он уходит в короткое замыкание и тем самым отключает через цепи защиты наш монитор. Заменить его можно на любой, подходящий по номиналу напряжения. Можно даже использовать с выводами
После того, как все сделали и отремонтировали, проверяем мультиметром напряжения на разъеме питания, который идет на скалер. Там все напряжения подписаны. Убеждаемся, что они совпадают с показаниями мультиметра.
Проблемы в высоковольтной части блока питания (инверторе)
Если есть возможность, то в первую очередь, всегда отыскивайте схемы ремонтируемого устройства. Давайте рассмотрим высоковольтную часть одного из мониторов
Если вы видите, что предохранитель блока питания монитора сгорел, это означает, что сопротивление между проводами питания шнура монитора (входное сопротивление), на какой-то момент стало очень низким (короткое замыкание). Где-то около 50 Ом и меньше, что в свою очередь, по закону Ома, вызвало повышения тока в цепи. От большой силы тока у нас и сгорел проводок предохранителя.
Если предохранитель в металлическо-стеклянном корпусе, мы можем вставить абсолютно любой предохранитель в крепление и прозвонить мультиметром в режиме Омметра 200 Ом сопротивление между штырьками вилки. Если у нас сопротивление равно нулю и до 50 Ом, то ищем пробитый радиоэлемент, который звонится на ноль или на землю.
Шаги будут такие:
Вставляем предохранитель, переключаем мультиметр на 200 Ом и подключаем его к вилке шнура питания. Убеждаемся, что сопротивление очень маленькое. Далее не торопимся вынимать предохранитель.
Итак давайте по схеме посмотрим, какие радиодетали у нас могут коротнуть. На фото выделены цветными рамками те детали, которые необходимо будет проверить при коротком замыкании в высоковольтной части
Все эти процедуры для измерения сопротивления, делаются для того, чтобы вызвонить перечисленные детали по одной. То есть выпаиваем и снова замеряем через вилку сопротивление. Как только мы получим на входе вилки высокое сопротивление, заменив или убрав дефектный радиоэлемент, то можно смело включать вилку в розетку и копать уже дальше.
Нет подсветки монитора
Чем же отличаются мониторы с LCD подсветкой от мониторов с LED подсветкой? В LCD мониторах для подсветки у нас используются лампы CCFL. На русский язык эта аббревиатура звучит как «люминесцентная лампа с холодным катодом» .
Такие лампы располагаются сверху и снизу дисплея и подсвечивают изображение.
В LED мониторах используются для подсветки светодиоды, которые располагаются либо по бокам дисплея, либо за ним.
Сейчас все производители мониторов и ТВ перешли на LED подсветку, так как она почти в половину сокращает энергопотребление и намного долговечнее чем LCD подсветка.
Если нет подсветки, то дело может быть либо в лампах CCFL, либо в LED-ленте. Если они вообще не горят, то изображение будет настолько тусклым, что на дисплее ничего не будет видно. Только внимательный осмотр включенного монитора под освещением может показать, что изображение все-таки есть. Поэтому, если изображения вообще нет, то первым дело осмотрите включенный монитор под потоком света. Если изображение хоть немного видно, то дальше принимайте меры, либо менять лампы, либо дело в инверторе.
Пропадает подсветка монитора
Монитор у нас включается, работает секунд 5-10 и тухнет. Это говорит о том, что одна из ламп CCFL подсветки дисплея пришла в негодность. Перед этим часть экрана может также немного моргать. Инвертор в этом случае будет уходить в защиту, что и будет проявляться в автоматическом отключении подсветки монитора.
Для того, чтобы мы могли проверить лампы и исключить дефектную, надо купить в радиомагазине высоковольтный конденсатор. 27 пикофарад х 3 киловольта для мониторов диагональю 17 дюймов, 47 пф для монитора 19 дюймов и 68 пф для 22 дюйма.
Данный конденсатор нужно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа подсветки. Саму лампу, разумеется, при этом нужно отключить. Соединяя конденсатор поочередно к каждому разъему, мы добиваемся того, что инвертор у нас перестает уходить в защиту. Монитор заработает, хотя будет немного тусклым.
Конечно, редко кто так делает. Самая фишка — это отключить защиту на самой микросхеме ШИМ ))). Для этого гуглим «снять защиту инвертора xxxxxxx» Вместо «хххххх» ставим марку нашей микросхемы ШИМ. Как-то я отключал защиту на мониторе с микросхемой ШИМ TL494 по схеме ниже, припаяв резистор на 10 КилоОм. Моник работает до сих пор. Нареканий нет).
Содержание
- Утечка подсветки на дисплее — что это и как исправить
- Проверка подсветки
- Что делать?
- Меняем лампы подсветки монитора (сами)
- НЕСТАНДАРТНЫЙ РЕМОНТ ПОДСВЕТКИ МОНИТОРА
Утечка подсветки на дисплее — что это и как исправить
Неравномерное распределение подсветки (так называемая «утечка») – ахиллесова пята жидкокристаллических телевизоров, мониторов, дисплеев ноутбуков. Это ключевой недостаток ЖК-технологии. Проявляется он в большинстве бюджетных и дорогих моделей с любыми типами матриц, будь то древняя TN или более современные VA, IPS, PLS. Даже если от утечки невозможно избавиться полностью, в ряде случаев можно сделать так, чтобы засветы не бросались в глаза.
Утечка проявляется в виде белых засветов по углам или одной из сторон экрана. Иногда пятна цветные.
На работоспособность ЖК-монитора утечка не влияет, но цветопередача, и так не идеальная по определению, становится еще хуже
В ЖК-дисплеях кристаллы подсвечиваются светодиодной лентой или лампой. Свет проходит через горизонтальный и цветовой фильтр и дает изображение, которое мы видим на ТВ или мониторе. А свет, проходящий мимо фильтров, порождает утечку. Вся эта конструкция запакована в корпус с металлической рамкой и экранирующей фольгой.
Утечка будет минимальной, если:
- сборка идеальна, конструкция смонтирована без перекосов;
- металлическая рамка вплотную прилегает к краям экрана (неплотное прилегание может быть заводским браком или следствием эксплуатации монитора);
- правильно выставлены настройки изображения.
Для уменьшения себестоимости продукции и снижения веса конструкции изготовители часто делают рамку не сплошной, что только усиливает утечку.
Проверка подсветки
«Паразитное» свечение лучше заметно на черном цвете. Изготовители советуют определять равномерность подсветки при «офисном» освещении 150 лк. Но мы им не поверим и проверим дисплей в режиме демонстрации в темном помещении, чтобы блики от внешних источников света не мешали объективно оценить качество «картинки».
Для проверки можно использовать программы CatLair, Monteon или EIZO MonitorTest. Утилиты не только выявят засветы, но и найдут битые пиксели, определят уровень цветопередачи и другие параметры вывода изображения.
Что делать?
Кардинальное решение проблемы – поменять на OLED-дисплей. Если в ЖК-матрицах кристаллы пропускают свет, часть которого «сбегает», то в OLED органические светодиоды сами являются источником света. Внешних источников нет, нет и утечек.
Что можно сделать, чтобы неравномерность подсветки не бросалась в глаза:
- поэкспериментировать с настройками яркости и контрастности;
- аккуратно надавить на экран в местах утечки (может помочь при неплотном прилегании матрицы);
- снять крышку монитора, проверить крепления, лучше затянуть винты (поможет при некачественной сборке).
Последний вариант не подходит, если монитор на гарантии и крепления крышки запломбированы. Учтите, что при любом вмешательстве изготовитель может на законных основаниях отказаться от гарантийных обязательств.
Для определения оптимальных настроек почитайте документацию производителя. Некоторые для компенсации погрешностей подсветки на своих мониторах рекомендуют включать датчик освещения и динамическое управление подсветкой. Также можно попробовать в меню настройки изображения выставить режим «Кино».
Источник
Меняем лампы подсветки монитора (сами)
В данном посте, я бы хотел рассмотреть такую болячку LCD мониторов, как вышедшие из строя лампы подсветки, попытаться разобраться почему это происходит, ну и соответственно поменять их. Заинтересовавшихся прошу проследовать за зелёным человечком.
P.S.
Под катом содержится 27 фото
—Уважаемые, я заранее извиняюсь за качество последующих фотографий, фотографировал на тостер.
—Ещё, хочу заметить, что мониторы по своему принципиальному устройству не сильно различаются, так что не пугайтесь, если вдруг не обнаружите винтиков аль ещё чего в том месте, что показано меня на фото, они где-то рядом…
Итак, имеется у нас монитор, работающий практически в романтичных, красно-розовых тонах. Время работы такого монитора непредсказуемо… но как правило не превышает 2-3-х часов, после чего вашим глазам даётся время на передышку, а мозгу на обдумывание вопросов бытия.
Проблема заключается в вышедшей из строя лампе подсветки матрицы монитора, но почему же это произошло?
Причин возникновения такой ситуации достаточно много:
— производственный брак,
— замыкание металлических частей лампы на металлическую рамку матрицы,
— физическое повреждение и т.д
Но давайте все же немножко вникнем в теорию.
ЖК-матрицы работают на просвет, то есть у монитора должен работать источник света, который насквозь просвечивает матрицу. От источника света качество монитора зависит довольно существенно. Для стационарных ЖК-дисплеев и телевизоров обычно используют прямую подсветку, когда источники света (лампы или светодиоды) распределены по всей площади панели. ©
Но почему же он тогда продолжает работать? и столь короткий промежуток времени?
Все просто.
Стоит отметить, что в мониторах чаще всего используется 2 блока по 2 лампы (сверху и снизу монитора), которые равномерно должны распределять свет по световоду под матрицей.
При выходе из строя одной или нескольких ламп, остальные продолжают работать. Но инвертор (который запитывает их) штука умная, и если он «видит» что с одной или несколькими его подопечными что-то не так, то решает прекратить свою работу, дабы не навредить.
Ну что же, преступим к разборке?
Начинаем мы с того, что отсоединяем все шлейфы от блока инвертора и контроллера монитора,
Далее берём в руки отвертку и начинаем тыкаться ей во все возможные винтики, располагающиеся по периметру нашего, ещё целого монитора. Раскручиваем их!
снимаем заднюю панель с блоком питания и контроллером
Сняли? отлично… Что мы видим, цифрой 1 у нас отмечены провода питания, идущие к заветным лампам.
2 — шлейф, идущий к нашей матрице.
Звёздочками отмечены места, которые необходимо подковырнуть, дабы можно было продолжить разборку
Панель слева мы пока что убираем, она нам сейчас не нужна 
И вновь разбираем нашу «матрёшку» 
Отлично, практически пол пути прошли,
теперь поясним:
5—наша матрица (та самая штуковина с цифрами 640х480
1920х1080)
6—дешифратор сигналов соединённый с матрицей линией данных строкстолбцов
7—световод со светофильтрами
Далее мы вновь углубляемся в «дебри монитора» и снимаем пластиковую рамку по периметру… 
Под чёрной рамкой находятся 2 тонкие плёнки, лежащие друг на дружке, а под ними световод.
8—светофильтр
9—поляризационная плёнка
10—световод 
Теперь вынимаем большую акриловую штуку (10) и наконец таки можем лицезреть виновников торжества…
Тех засранцев из-за которых мы проделали такой путь (11)
Господа. Представляю вашему вниманию поломатые неисправные лампы подсветки!
Кстате о лампах.
А знаете ли вы:
что в ЖК панелях применяются CCFL лампы, что на русском означает флуоресцентная лампа с холодным катодом. Принцип ее почти такой же, как и горячей (в простонародье «лампы дневного света»). Отличие лишь в том, что для получения плазмы в горячей используется первоначальный разогрев катодов, а в холодной плазма получается за счет высокого напряжения прикладываемое к катодам. Дальше плазма, имеющая ультрафиолетовый спектр излучения попадает на люминофор, белое покрытие которое вы видите через колбу, и преобразуется последним в видимое излучение (белый свет) ©
Как мы видим, они действительно перегорели. (об этом нам намекают «чёрные метки» вокруг катодов) 
Выкручиваем их, предварительно вытащив светоотражающую подложку (а может, в вашем мониторе и не придётся это делать)
Далее, мы берём заведомо исправные, рабочие лампы…
… и меняем их местами (хочу заметить, что стоит быть аккуратными, ибо они довольно хрупкие. Так же советую надёжно закреплять провода и бдить, дабы не было пробоя в дальнейшем. Изолируем все по максимуму!)
Теперь мы вернём наши лампы на место, прикрутим их, вернём светоотражающую штуковину и уложим световод на место.
Подключаем — все работает! (До этого тоже работало, но не корректно, горели лишь 1.5 лампы, запечатлеть сие действие в разобранном виде я не удосужился. Каюсь)
Ну чтож… самое сложное позади, осталось все собрать обратно.
Приступаем. 
Возвращаем плёнки на место, закрываем их пластиковой рамкой и укладываем сверху нашу матрицу, фиксируем её металлической рамкой.
(Тут не стоит забывать о такой штуке как пыль… прежде чем все собрать, стоит продуть воздухом все составляющие монитора, времени займет не долго, а на качество изображения повлияет)
Переворачиваем и возвращаем на место последнюю «деталь»
Подключаем к «стенду» и радуемся!
Все работает, следов неравномерной подсветки не замечено,
Что хочется сказать в заключении.
.Заменить лампы самому оказывается не так уж и сложно, было бы желание.
Так же можно поэкспериментировать, и заменить лампы на светодиодную ленту. Но нужно помнить, что светодиодная лента не совсем равномерный свет дает + ко всему очень даже может быть что у вас перегоритстанет чуть более тускло светить 1 или более светодиодов, и тогда подсветка станет неравномерной. Так же не стоит забывать про цветовую температуру светодиодов
1.При замене ламп необходимо точно знать их размеры, я ориентировался по данной таблице.
2. Почему я решил написать данную статью?
Столкнувшись с ремонтом монитора впервые, я полез в «некий поисковик», и не увидел подробных инструкций…
нееет, я не говорю что я их не нашел, они были, но мне они показались не полными, потому и было решено собрать данный материал и разместить тут. Мало ли, кому пригодится…
Источник
НЕСТАНДАРТНЫЙ РЕМОНТ ПОДСВЕТКИ МОНИТОРА
До 2004-2005 года в массовом использовании были распространены в основном CRT мониторы и телевизоры, или иначе говоря имеющие в своем составе кинескоп. Их еще, как и телевизоры, называют мониторами и телевизорами ЭЛТ (электронная – лучевая трубка) типа. Но прогресс не стоит на месте и в свое время были выпущены ЖК телевизоры, имеющие в своем составе ЖК (жидко — кристаллическую) матрицу. Подобная матрица обязательно должна хорошо освещаться расположенными с двух сторон, сверху и снизу, 4-мя CCFL лампами.
Это касается 17 — 19 дюймовых мониторов и телевизоров. На телевизорах и мониторах большей диагонали, может быть шесть или более ламп. Подобные лампы с виду напоминают обычные люминесцентные лампы, но имеют в отличие от них, намного меньшие размеры. Из отличий у подобных ламп будет не 4 контакта, как у люминесцентных ламп, а всего два, и для их работы требуется высокое напряжение — свыше киловольта.
Разъем лампы подсветки монитора
Так вот, эти лампы после 5-7 лет работы часто приходят в негодность, неисправности проявляются типично для обычных люминесцентных ламп. Вот дополнительная информация. Сначала появляются красноватые оттенки в изображении, медленный старт, для того чтобы лампа зажглась ей нужно несколько раз помигать. В особо тяжелых случаях лампа не зажигается вообще. Может возникнуть вопрос: ну погасла одна лампа, они же стоят сверху и снизу матрицы, обычно по две штуки установленные параллельно друг другу, пусть горят только три из них и изображение будет лишь более тусклым. Но не все так просто.
Дело в том, что когда одна из ламп погаснет, будет срабатывать защита на ШИМ контроллере инвертора, и подсветка, а чаще всего и весь монитор, будут отключаться. Поэтому при ремонте ЖК мониторов и телевизоров, в случае если есть подозрение на инвертор или лампы, необходимо проверить каждую из ламп тестовым инвертором. Я приобрел на Алиэкспресс такой тестовый инвертор, как на фото ниже:
Тестовый инвертор с Али экспресс
Данный тестовый инвертор, имеет разъем для подключения внешнего блока питания, провода с крокодилами на выходе, и разъемы для подключения штекеров, ламп монитора. В сети встречается информация, что подобные лампы можно проверить на работоспособность, с помощью электронного балласта от энергосберегающих ламп, с перегоревшей спиралью лампы, но имеющей рабочую электронику.
Электронный балласт от энергосберегающей лампы
Как быть, в случае если вы с помощью тестового инвертора либо электронного балласта от энергосберегающей лампы выявили, что одна из ламп пришла в негодность и при подключении не загорается вообще? Можно конечно заказать лампы на Алиэкспресс, поштучно, но учитывая то, что эти лампы очень хрупкие, и зная Почту России, легко можно допустить, что лампа придет сломанной.
Монитор с разбитой матрицей ЖК
Можно также снять лампу с донора, например с монитора, с разбитой матрицей. Но не факт что такие лампы прослужат долго, так как они уже частично выработали свой ресурс. Но есть и еще один вариант, нестандартное решение проблемы. Можно нагрузить один из выходов с трансформаторов, а их обычно бывает 4, по числу ламп на 17 дюймовых мониторах, резистивной или емкостной нагрузкой.
Плата блока питания и инвертора монитора
Если с резистивной у нас все понятно, это может быть обычный мощный резистор, или несколько соединенных последовательно или параллельно, с целью набрать нужный номинал и мощность. Но у этого решения есть существенный недостаток — резисторы будут выделять тепло при работе монитора, а учитывая, что внутри корпуса монитора итак бывает обычно жарко, дополнительный нагрев может не понравиться электролитическим конденсаторам, которые как известно не любят длительного перегрева и вздуваются.
Вздувшиеся конденсаторы блок питания монитора
В результате, если это, например, был бы сетевой электролитический конденсатор на 400 Вольт, та самая всем известная по фото большая бочка — мы могли бы получить выгоревший мосфет или микросхему ШИМ контроллера, со встроенным силовым элементом. Так вот, есть еще один выход: погасить необходимую мощность с помощью емкостной нагрузки, конденсатора 27 — 68 ПикоФарад и рабочим напряжением 3 КилоВольта.
У этого решения одни плюсы: нет необходимости располагать в корпусе громоздкие нагревающиеся резисторы, а достаточно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа, этот конденсатор, имеющий небольшие размеры. При выборе номинала конденсатора, будьте внимательны и не впаивайте какие попало номиналы, а строго по приведенному в конце статьи списку, в соответствии с диагональю вашего монитора.
Впаиваем конденсатор вместо лампы подсветки
В случае если вы запаяете конденсатор меньшего номинала, ваш монитор будет отключаться так как инвертор по прежнему будет уходить в защиту из-за того, что нагрузка мала. В случае если вы запаяете конденсатор большего номинала — инвертор будет работать с перегрузкой, что отрицательно скажется на сроке службы мосфетов стоящих на выходе с ШИМ контроллера.
В случае если мосфеты будут пробиты, подсветка, а возможно и весь монитор, также не смогут включиться, так как инвертор будет уходить в защиту. Одним из признаков перегруза инвертора будут посторонние звуки исходящие от платы инвертора, типа шипения. Но при отключенном VGA кабеле иногда появляющееся небольшое шипение исходящее от платы инвертора — это норма.
Подбор номиналов конденсаторов в монитор
На фото выше приведены импортные конденсаторы, существуют и их отечественные аналоги, которые обычно имеют чуть большие размеры. Я впаивал однажды наши, отечественные на 6 КилоВольт — все заработало. Если в вашем радиомагазине нет конденсаторов на нужное рабочее напряжение, а есть, например на 2 КилоВольта, вы можете впаять 2 конденсатора в 2 раза большего номинала соединенные последовательно, при этом их общее рабочее напряжение вырастет, и позволит использовать их для наших целей.
Аналогично, если у вас есть конденсаторы в 2 раза меньшего номинала, на 3 Киловольта, но нет на нужный номинал — вы можете впаять их параллельно. Всем известно, что последовательное и параллельное соединение конденсаторов считаются по обратной формуле последовательного и параллельного соединения резисторов.
Параллельное соединение конденсаторов
Иначе говоря, при параллельном соединении конденсаторов мы применяем формулу последовательного соединения резисторов или их емкость просто складывается, при последовательном соединении общая емкость считается по формуле аналогичной параллельному соединению резисторов. Обе формулы можно увидеть на рисунке.
Ремонт мониторов своими руками
Подобным способом были направлены уже много мониторов, яркость подсветки падала незначительно, за счет того, что вторая лампа сверху или снизу матрицы монитора или ТВ все таки функционирует и дает хоть и меньшее, но достаточное освещение для того, чтобы изображение оставалось вполне ярким.
Конденсаторы в интернет магазине
Подобное решение для домашнего использования может вполне устроить начинающего радиолюбителя, как выход из сложившейся ситуации, если альтернативой стоит ремонт в сервисе стоимостью полторы — две тысячи, либо покупка нового монитора. Стоят данные конденсаторы поштучно всего 5-15 рублей в радиомагазинах вашего города, а выполнить такой ремонт сможет любой человек, умеющий держать в руках паяльник. Всем удачных ремонтов! Специально для Радиоскот.ру — AKV.
Форум по обсуждению материала НЕСТАНДАРТНЫЙ РЕМОНТ ПОДСВЕТКИ МОНИТОРА
Кодовая кнопка для ограничения доступа к объектам, простая схема с реле на МК Attiny13.
Самодельный регулируемый источник напряжения 1,4 — 30 В и тока до 3 А на основе м/с LM2596.
Схема регулируемого таймера цикличного включения-отключения любой нагрузки через реле.
Схема простого устройства для демонстрации эффекта электромагнитного ускорения металлического снаряда в пушке Гаусса.
Источник
До 2004-2005 года в массовом использовании были распространены в основном CRT мониторы и телевизоры, или иначе говоря имеющие в своем составе кинескоп. Их еще, как и телевизоры, называют мониторами и телевизорами ЭЛТ (электронная – лучевая трубка) типа. Но прогресс не стоит на месте и в свое время были выпущены ЖК телевизоры, имеющие в своем составе ЖК (жидко – кристаллическую) матрицу. Подобная матрица обязательно должна хорошо освещаться расположенными с двух сторон, сверху и снизу, 4-мя CCFL лампами.
CCFL лампы
Это касается 17 – 19 дюймовых мониторов и телевизоров. На телевизорах и мониторах большей диагонали, может быть шесть или более ламп. Подобные лампы с виду напоминают обычные люминесцентные лампы, но имеют в отличие от них, намного меньшие размеры. Из отличий у подобных ламп будет не 4 контакта, как у люминесцентных ламп, а всего два, и для их работы требуется высокое напряжение – свыше киловольта.
Разъем лампы подсветки монитора
Так вот, эти лампы после 5-7 лет работы часто приходят в негодность, неисправности проявляются типично для обычных люминесцентных ламп. Вот дополнительная информация. Сначала появляются красноватые оттенки в изображении, медленный старт, для того чтобы лампа зажглась ей нужно несколько раз помигать. В особо тяжелых случаях лампа не зажигается вообще. Может возникнуть вопрос: ну погасла одна лампа, они же стоят сверху и снизу матрицы, обычно по две штуки установленные параллельно друг другу, пусть горят только три из них и изображение будет лишь более тусклым. Но не все так просто…
ШИМ контроллер инвертора
Дело в том, что когда одна из ламп погаснет, будет срабатывать защита на ШИМ контроллере инвертора, и подсветка, а чаще всего и весь монитор, будут отключаться. Поэтому при ремонте ЖК мониторов и телевизоров, в случае если есть подозрение на инвертор или лампы, необходимо проверить каждую из ламп тестовым инвертором. Я приобрел на Алиэкспресс такой тестовый инвертор, как на фото ниже:
Тестовый инвертор с Али экспресс
Данный тестовый инвертор, имеет разъем для подключения внешнего блока питания, провода с крокодилами на выходе, и разъемы для подключения штекеров, ламп монитора. В сети встречается информация, что подобные лампы можно проверить на работоспособность, с помощью электронного балласта от энергосберегающих ламп, с перегоревшей спиралью лампы, но имеющей рабочую электронику.
Электронный балласт от энергосберегающей лампы
Как быть, в случае если вы с помощью тестового инвертора либо электронного балласта от энергосберегающей лампы выявили, что одна из ламп пришла в негодность и при подключении не загорается вообще? Можно конечно заказать лампы на Алиэкспресс, поштучно, но учитывая то, что эти лампы очень хрупкие, и зная Почту России, легко можно допустить, что лампа придет сломанной.
Монитор с разбитой матрицей ЖК
Можно также снять лампу с донора, например с монитора, с разбитой матрицей. Но не факт что такие лампы прослужат долго, так как они уже частично выработали свой ресурс. Но есть и еще один вариант, нестандартное решение проблемы. Можно нагрузить один из выходов с трансформаторов, а их обычно бывает 4, по числу ламп на 17 дюймовых мониторах, резистивной или емкостной нагрузкой.
Плата блока питания и инвертора монитора
Если с резистивной у нас все понятно, это может быть обычный мощный резистор, или несколько соединенных последовательно или параллельно, с целью набрать нужный номинал и мощность. Но у этого решения есть существенный недостаток – резисторы будут выделять тепло при работе монитора, а учитывая, что внутри корпуса монитора итак бывает обычно жарко, дополнительный нагрев может не понравиться электролитическим конденсаторам, которые как известно не любят длительного перегрева и вздуваются.
Вздувшиеся конденсаторы блок питания монитора
В результате, если это, например, был бы сетевой электролитический конденсатор на 400 Вольт, та самая всем известная по фото большая бочка – мы могли бы получить выгоревший мосфет или микросхему ШИМ контроллера, со встроенным силовым элементом. Так вот, есть еще один выход: погасить необходимую мощность с помощью емкостной нагрузки, конденсатора 27 – 68 ПикоФарад и рабочим напряжением 3 КилоВольта.
Конденсаторы 3 kV 47 pF
У этого решения одни плюсы: нет необходимости располагать в корпусе громоздкие нагревающиеся резисторы, а достаточно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа, этот конденсатор, имеющий небольшие размеры. При выборе номинала конденсатора, будьте внимательны и не впаивайте какие попало номиналы, а строго по приведенному в конце статьи списку, в соответствии с диагональю вашего монитора.
Впаиваем конденсатор вместо лампы подсветки
В случае если вы запаяете конденсатор меньшего номинала, ваш монитор будет отключаться так как инвертор по прежнему будет уходить в защиту из-за того, что нагрузка мала. В случае если вы запаяете конденсатор большего номинала – инвертор будет работать с перегрузкой, что отрицательно скажется на сроке службы мосфетов стоящих на выходе с ШИМ контроллера.
В случае если мосфеты будут пробиты, подсветка, а возможно и весь монитор, также не смогут включиться, так как инвертор будет уходить в защиту. Одним из признаков перегруза инвертора будут посторонние звуки исходящие от платы инвертора, типа шипения. Но при отключенном VGA кабеле иногда появляющееся небольшое шипение исходящее от платы инвертора – это норма.
Подбор номиналов конденсаторов в монитор
На фото выше приведены импортные конденсаторы, существуют и их отечественные аналоги, которые обычно имеют чуть большие размеры. Я впаивал однажды наши, отечественные на 6 КилоВольт – все заработало. Если в вашем радиомагазине нет конденсаторов на нужное рабочее напряжение, а есть, например на 2 КилоВольта, вы можете впаять 2 конденсатора в 2 раза большего номинала соединенные последовательно, при этом их общее рабочее напряжение вырастет, и позволит использовать их для наших целей.
CCFL устройство лампы
Аналогично, если у вас есть конденсаторы в 2 раза меньшего номинала, на 3 Киловольта, но нет на нужный номинал – вы можете впаять их параллельно. Всем известно, что последовательное и параллельное соединение конденсаторов считаются по обратной формуле последовательного и параллельного соединения резисторов.
Параллельное соединение конденсаторов
Иначе говоря, при параллельном соединении конденсаторов мы применяем формулу последовательного соединения резисторов или их емкость просто складывается, при последовательном соединении общая емкость считается по формуле аналогичной параллельному соединению резисторов. Обе формулы можно увидеть на рисунке.
Ремонт мониторов своими руками
Подобным способом были направлены уже много мониторов, яркость подсветки падала незначительно, за счет того, что вторая лампа сверху или снизу матрицы монитора или ТВ все таки функционирует и дает хоть и меньшее, но достаточное освещение для того, чтобы изображение оставалось вполне ярким.
Конденсаторы в интернет магазине
Подобное решение для домашнего использования может вполне устроить начинающего радиолюбителя, как выход из сложившейся ситуации, если альтернативой стоит ремонт в сервисе стоимостью полторы – две тысячи, либо покупка нового монитора. Стоят данные конденсаторы поштучно всего 5-15 рублей в радиомагазинах вашего города, а выполнить такой ремонт сможет любой человек, умеющий держать в руках паяльник. Всем удачных ремонтов! Специально для Радиоскот.ру – AKV.
Форум
Содержание
- Утечка подсветки на дисплее — что это и как исправить
- Проверка подсветки
- Что делать?
- Меняем лампы подсветки монитора (сами)
Утечка подсветки на дисплее — что это и как исправить
Неравномерное распределение подсветки (так называемая «утечка») – ахиллесова пята жидкокристаллических телевизоров, мониторов, дисплеев ноутбуков. Это ключевой недостаток ЖК-технологии. Проявляется он в большинстве бюджетных и дорогих моделей с любыми типами матриц, будь то древняя TN или более современные VA, IPS, PLS. Даже если от утечки невозможно избавиться полностью, в ряде случаев можно сделать так, чтобы засветы не бросались в глаза.
Утечка проявляется в виде белых засветов по углам или одной из сторон экрана. Иногда пятна цветные.
На работоспособность ЖК-монитора утечка не влияет, но цветопередача, и так не идеальная по определению, становится еще хуже
В ЖК-дисплеях кристаллы подсвечиваются светодиодной лентой или лампой. Свет проходит через горизонтальный и цветовой фильтр и дает изображение, которое мы видим на ТВ или мониторе. А свет, проходящий мимо фильтров, порождает утечку. Вся эта конструкция запакована в корпус с металлической рамкой и экранирующей фольгой.
Утечка будет минимальной, если:
Для уменьшения себестоимости продукции и снижения веса конструкции изготовители часто делают рамку не сплошной, что только усиливает утечку.
Проверка подсветки
«Паразитное» свечение лучше заметно на черном цвете. Изготовители советуют определять равномерность подсветки при «офисном» освещении 150 лк. Но мы им не поверим и проверим дисплей в режиме демонстрации в темном помещении, чтобы блики от внешних источников света не мешали объективно оценить качество «картинки».
Для проверки можно использовать программы CatLair, Monteon или EIZO MonitorTest. Утилиты не только выявят засветы, но и найдут битые пиксели, определят уровень цветопередачи и другие параметры вывода изображения.
Что делать?
Кардинальное решение проблемы – поменять на OLED-дисплей. Если в ЖК-матрицах кристаллы пропускают свет, часть которого «сбегает», то в OLED органические светодиоды сами являются источником света. Внешних источников нет, нет и утечек.
Что можно сделать, чтобы неравномерность подсветки не бросалась в глаза:
Последний вариант не подходит, если монитор на гарантии и крепления крышки запломбированы. Учтите, что при любом вмешательстве изготовитель может на законных основаниях отказаться от гарантийных обязательств.
Для определения оптимальных настроек почитайте документацию производителя. Некоторые для компенсации погрешностей подсветки на своих мониторах рекомендуют включать датчик освещения и динамическое управление подсветкой. Также можно попробовать в меню настройки изображения выставить режим «Кино».
Источник
Меняем лампы подсветки монитора (сами)
Доброго времени суток!
В данном посте, я бы хотел рассмотреть такую болячку LCD мониторов, как вышедшие из строя лампы подсветки, попытаться разобраться почему это происходит, ну и соответственно поменять их. Заинтересовавшихся прошу проследовать за зелёным человечком.
P.S.
Под катом содержится 27 фото
—Уважаемые, я заранее извиняюсь за качество последующих фотографий, фотографировал на тостер.
—Ещё, хочу заметить, что мониторы по своему принципиальному устройству не сильно различаются, так что не пугайтесь, если вдруг не обнаружите винтиков аль ещё чего в том месте, что показано меня на фото, они где-то рядом…
Итак, имеется у нас монитор, работающий практически в романтичных, красно-розовых тонах. Время работы такого монитора непредсказуемо… но как правило не превышает 2-3-х часов, после чего вашим глазам даётся время на передышку, а мозгу на обдумывание вопросов бытия.
Проблема заключается в вышедшей из строя лампе подсветки матрицы монитора, но почему же это произошло?
Причин возникновения такой ситуации достаточно много:
— производственный брак,
— замыкание металлических частей лампы на металлическую рамку матрицы,
— физическое повреждение и т.д
Но давайте все же немножко вникнем в теорию.
ЖК-матрицы работают на просвет, то есть у монитора должен работать источник света, который насквозь просвечивает матрицу. От источника света качество монитора зависит довольно существенно. Для стационарных ЖК-дисплеев и телевизоров обычно используют прямую подсветку, когда источники света (лампы или светодиоды) распределены по всей площади панели. ©
Но почему же он тогда продолжает работать? и столь короткий промежуток времени?
Все просто.
Стоит отметить, что в мониторах чаще всего используется 2 блока по 2 лампы (сверху и снизу монитора), которые равномерно должны распределять свет по световоду под матрицей.
При выходе из строя одной или нескольких ламп, остальные продолжают работать. Но инвертор (который запитывает их) штука умная, и если он «видит» что с одной или несколькими его подопечными что-то не так, то решает прекратить свою работу, дабы не навредить.
Ну что же, преступим к разборке?
Начинаем мы с того, что отсоединяем все шлейфы от блока инвертора и контроллера монитора,
Далее берём в руки отвертку и начинаем тыкаться ей во все возможные винтики, располагающиеся по периметру нашего, ещё целого монитора. Раскручиваем их!
снимаем заднюю панель с блоком питания и контроллером
Сняли? отлично… Что мы видим, цифрой 1 у нас отмечены провода питания, идущие к заветным лампам.
2 — шлейф, идущий к нашей матрице.
Звёздочками отмечены места, которые необходимо подковырнуть, дабы можно было продолжить разборку
Панель слева мы пока что убираем, она нам сейчас не нужна
И вновь разбираем нашу «матрёшку»
Отлично, практически пол пути прошли,
теперь поясним:
5—наша матрица (та самая штуковина с цифрами 640х480
1920х1080)
6—дешифратор сигналов соединённый с матрицей линией данных строкстолбцов
7—световод со светофильтрами
Далее мы вновь углубляемся в «дебри монитора» и снимаем пластиковую рамку по периметру…
Под чёрной рамкой находятся 2 тонкие плёнки, лежащие друг на дружке, а под ними световод.
8—светофильтр
9—поляризационная плёнка
10—световод
Теперь вынимаем большую акриловую штуку (10) и наконец таки можем лицезреть виновников торжества…
Тех засранцев из-за которых мы проделали такой путь (11)
Господа. Представляю вашему вниманию поломатые неисправные лампы подсветки!
Кстате о лампах.
А знаете ли вы:
что в ЖК панелях применяются CCFL лампы, что на русском означает флуоресцентная лампа с холодным катодом. Принцип ее почти такой же, как и горячей (в простонародье «лампы дневного света»). Отличие лишь в том, что для получения плазмы в горячей используется первоначальный разогрев катодов, а в холодной плазма получается за счет высокого напряжения прикладываемое к катодам. Дальше плазма, имеющая ультрафиолетовый спектр излучения попадает на люминофор, белое покрытие которое вы видите через колбу, и преобразуется последним в видимое излучение (белый свет) ©
Как мы видим, они действительно перегорели. (об этом нам намекают «чёрные метки» вокруг катодов)
Выкручиваем их, предварительно вытащив светоотражающую подложку (а может, в вашем мониторе и не придётся это делать)
Далее, мы берём заведомо исправные, рабочие лампы…
… и меняем их местами (хочу заметить, что стоит быть аккуратными, ибо они довольно хрупкие. Так же советую надёжно закреплять провода и бдить, дабы не было пробоя в дальнейшем. Изолируем все по максимуму!)
Теперь мы вернём наши лампы на место, прикрутим их, вернём светоотражающую штуковину и уложим световод на место.
Подключаем — все работает! (До этого тоже работало, но не корректно, горели лишь 1.5 лампы, запечатлеть сие действие в разобранном виде я не удосужился. Каюсь)
Ну чтож… самое сложное позади, осталось все собрать обратно.
Приступаем.
Возвращаем плёнки на место, закрываем их пластиковой рамкой и укладываем сверху нашу матрицу, фиксируем её металлической рамкой.
(Тут не стоит забывать о такой штуке как пыль… прежде чем все собрать, стоит продуть воздухом все составляющие монитора, времени займет не долго, а на качество изображения повлияет)
Переворачиваем и возвращаем на место последнюю «деталь»
Подключаем к «стенду» и радуемся!
Все работает, следов неравномерной подсветки не замечено,
Что хочется сказать в заключении.
.Заменить лампы самому оказывается не так уж и сложно, было бы желание.
Так же можно поэкспериментировать, и заменить лампы на светодиодную ленту. Но нужно помнить, что светодиодная лента не совсем равномерный свет дает + ко всему очень даже может быть что у вас перегоритстанет чуть более тускло светить 1 или более светодиодов, и тогда подсветка станет неравномерной. Так же не стоит забывать про цветовую температуру светодиодов
1.При замене ламп необходимо точно знать их размеры, я ориентировался по данной таблице.
2. Почему я решил написать данную статью?
Столкнувшись с ремонтом монитора впервые, я полез в «некий поисковик», и не увидел подробных инструкций…
нееет, я не говорю что я их не нашел, они были, но мне они показались не полными, потому и было решено собрать данный материал и разместить тут. Мало ли, кому пригодится…
Источник
Как проверить исправность ламп подсветки монитора
Проверка, ремонт и замена ламп подсветки монитора своими руками
Работа монитора зависит от состояния всех элементов, входящих в его конструкцию. Нередко возникают различные проблемы, связанные с матрицей или подсветкой, которые препятствуют нормально работе экрана. Он может погаснуть полностью или частично, способен издавать розовое свечение и т.п. Появление подобных неполадок чаще всего указывает на выход из строя лампы подсветки.
Ремонт или восстановление в данном случае невозможны, требуется замена проблемного элемента. Для того, чтобы удостовериться в правильном определении причин неисправностей, необходимо проверить лампу подсветки монитора. Эту процедуру можно выполнить своими руками, но для получения ожидаемого результата понадобится хотя бы начальная подготовка.
Из чего состоит ЖК монитор
Основные элементы ЖК монитора:
- матрица;
- LCD подсветка;
- соединительные провода;
- корпус.
Главным узлом дисплея является матрица. Это многослойный узел, состоящий из двух пластин, изготовленных из специального сорта стекла. На них нанесены параллельные бороздки, причем, на одной пластине они расположены горизонтально, а на другой — вертикально.
Между пластинами расположен тонкий слой жидких кристаллов. При совмещении пластин получаются квадратики, которые образуют массив отдельных управляемых элементов, называемых пикселями.
Изображение на экране появляется благодаря способности каждого пикселя пропускать определенные световые волны по сигналу с управляющего устройства. Разная длина волн соответствует определенному цвету, благодаря чему появляется возможность построить цветное изображение.
Интересно! Сами по себе жидкие кристаллы не светятся, поэтому, для получения яркого изображения их надо осветить. Эту функцию выполняют лампы подсветки, расположенные позади матрицы. Соединительные провода позволяют нужным образом поляризовать каждый пиксель и получить на экране любое изображение.
Как разобрать монитор
Для того, чтобы отремонтировать монитор, его надо прежде всего разобрать. Опытным людям подобная задача не кажется слишком сложной, но для новичка она нередко оказывается неразрешимой. Привычных винтов или шурупов на ЖК мониторе попросту нет. Необходимо сразу же настроиться на сложную, аккуратную и кропотливую работу, которая отнимет намного больше времени, чем устранение неполадок.
- Положить монитор экраном вниз на мягкую подложку из свернутой в несколько раз ткани.
- Отвинтить подставку или опорную конструкцию. При помощи тонкого ножа разделить верхнюю и нижнюю части корпуса, разъединяя пластмассовые защелки.
- Отсоединить ЖК панель от задней части корпуса. Обычно они соединяются четырьмя пластиковыми защелками. ЖК панель находится в металлическом каркасе, все платы закрыты пластинами для отсечки электромагнитного излучения. Оно способно отрицательно повлиять на работу других устройств и электрических цепей.
- ЖК панель крепится с помощью 4 винтов. Их следует осторожно отвинтить и отсоединить разъемы, находящиеся под ней. Гибкие шлейфы надо отсоединять не со стороны панели, а с противоположного конца, поскольку соединение с ЖК панелью выполнено очень жестко, есть риск поломки гнезда.
После отсоединения ЖК панели становятся доступны печатные платы питания и управления, которые, при необходимости, можно просто отвинтить.
Необходимые инструменты
Для разборки монитора могут потребоваться:
- тонкий нож;
- отвертка;
- тонкая пластиковая пластинка (медиатор, пластиковая карта или иные подобные предметы);
- мультиметр (понадобится для дальнейших операций с платами);
- паяльник и припой.
Пригодятся отвертки под крест и плоская. Первой отвинчивают крепежные элементы, вторую вставляют в щель при разъеме половинок монитора на начальном этапе разборки. Поскольку процесс демонтажа сложен и трудоемок, могут потребоваться и другие инструменты, удобные и доступные для пользователя.
Что такое инвертор подсветки монитора
Инвертор — это устройство, которое преобразует 12 В постоянного тока в рабочее напряжение питания люминесцентных ламп. На выходе получается высоковольтный переменный ток. Для подсветки матрицы на мониторе используются несколько ламп, расположенных либо по периметру экрана, либо полностью занимающих всю его площадь. В задачи инвертора входят:
- преобразование постоянного тока в переменный с увеличением напряжения;
- регулировка и стабилизация тока питания ламп подсветки;
- регулировка яркости подсветки;
- согласование сопротивления лампы с выходным сопротивлением инвертора;
- защита от короткого замыкания или перегрузок.
Интересно! Конструкций и разновидностей инверторов очень много. Каждый производитель выпускает собственные разработки, созданные специально для работы со схемами и узлами своих мониторов. Такое разнообразие создает некоторую путаницу и затрудняет ремонт или замену проблемных узлов — необходимо иметь такой же инвертор, что не всегда возможно.
Определение контактов соединения инвертора с блоком питания
Отыскать нужный инвертор не просто. Придется поискать на барахолках, использовать в качестве донора сломанный монитор или решить вопрос иным способом. Обычно покупают сломанные мониторы, которые отдают за бесценок. Это и дешевле, и быстрее, чем ждать посылки из интернет-магазина. Для подключения прибора важно определить соответствие его контактов. На плате имеется один разъем с шестью контактами. Обычно на плате монитора они расположены следующим образом:
- слева два плюсовых контакта (+12);
- в центре два минусовых электрода (в центре два минусовых электрода (GND);
- правый верхний — On/Off;
- правый нижний — BRIG, отвечает за управление функциями монитора.
Конструкции мониторов отличаются друг от друга, поэтому в каждом случае следует ознакомиться со схемой контактной группы, нанесенной на поверхность платы. Подобная схема имеется и на внешнем инверторе. В задачу входит правильное соединение всех проводов. Если возникают проблемы, можно поискать в сети даташит с расшифровкой соединений на данную плату, для чего надо найти ее обозначение.
Подключение внешнего инвертора к плате блока питания монитора
Подключение инвертора к блоку питания монитора заключается в присоединении всех необходимых проводов к соответствующим контактом. После того, как их соответствие определено, остается только выбрать оптимальный способ соединения проводов. Это можно выполнить разными способами:
- соединив проводками гнезда на разъемах;
- припаяв контакты инвертора на плату блока питания;
- удалив часть изоляции с проводов блока питания, ведущих к плате контроллера.
Все эти варианты дают одну и ту же схему соединения и различаются только точками непосредственного контакта проводов. Самым надежным вариантом является второй способ, поскольку пайка обеспечивает наиболее прочный и надежный контакт. Однако, за неимением паяльника, подойдет любой другой метод соединения. Обязательным условием станет надежная изоляция соединений, для чего лучше всего использовать термоусадочную трубку.
Замена подсветки монитора на светодиодную
Светодиоды демонстрируют высокие эксплуатационные показатели и срок службы, в несколько раз превосходящий длительность работы люминесцентных ламп. Это стало причиной, по которой многие пользователи производят замену ламп подсветки монитора на светодиодные ленты. Напряжение питания у них равно 12 В постоянного тока, поэтому можно брать его прямо с БП.
Важно! Единственным условием становится установка схемы, обеспечивающей отключение подсветки при выключении монитора, иначе светодиоды будут работать постоянно. Кроме этого, понадобится иметь возможность регулировать яркость свечения ленты. Эти функции обеспечивает контроллер монитора, но понадобится соединить ленту с соответствующими электродами.
Отыскать их можно визуально, или, если надписи не видны, обычным тестером, для чего придется проверять последовательно все гнезда на колодке. Извлекать люминесцентные лампы подсветки монитора надо очень осторожно, чтобы не разбить колбы при неосторожном движении. Они ртутные, и создают определенную опасность. Отрезки светодиодной ленты устанавливаются на их место и производится обратная сборка монитора.
Основные выводы
Проверить лампы подсветки монитора непросто, поскольку, помимо обладания необходимыми знаниями, надо иметь опыт практической работы с подобными устройствами. Для неподготовленного человека попытки проверить лампы могут оказаться равносильны окончательной поломке монитора. Однако, если есть нужные знания и опыт, единственным трудоемким этапом станет демонтаж и разборка узлов монитора. Если вы знаете, как проверить лампы подсветки монитора иным способом, излагайте свои варианты в комментариях.
Делаем ускоренную диагностику монитора
LCD монитор — скалер, инвертор, CCFL лампы,матрица
Одним из важных аспектов ремонта, является скорость ремонта, если в любительском варианте ремонта, это вообще не критичный параметр, то в профессиональном ремонте, чем быстрее отремонтируется монитор, тем дешевле выходит себестоимость ремонта. Хороший инженер за 4 часа ремонтирует 8 мониторов из 10, правда без тех прогона. А если учесть, что ремонты до такого инженера доходят уже после конденсаторно-предохранительной диагностики, то становится понятно, что не только наработки помогают ремонтировать – но и технология поиска дефекта играет значительную роль.
Немного теории.
Другим важным аспектом ремонта, является максимальное ограничение области поиска неисправности, что само по себе не только косвенно уменьшает время на ремонт, но и дает максимальный выход исправного оборудования по завершению ремонтных работ.
Блок схема работы ЖК монитора.
Из блоксхемы можно увидеть самый сложный модуль в диагностике – это инвертор, его работа зависит от работы трех блоков: скалера, блока питания, ламп(ы) CCFL.
Давайте рассмотрим распространенную ошибку при диагностике дефекта монитора. Рассматривать будем в разрезе отсутствия наработок, то есть, например, за ремонт взялся инженер ранее не занимавшийся ремонтом монитора, но разбирающийся в электронике, и соответственно не может сказать, что неисправно, только по названию монитора. Большинство специалистов более менее ознакомившись с устройством монитора, делают диагностику так – отключают скалер и подают внешний сигнал включения на инвертор, а сам инвертор нагружают заведомо исправными лампами CCFL.
Блок схема диагностики ЖК монитора, с не самой лучшей эффективностью, но с максимальной простотой.
Не смотря на кажущуюся простоту, данный метод имеет существенные минусы
низкую скорость диагностики
очень широкий диапазон возможных неисправных блоков
в некоторых случаях, в инверторах не реализован режим прямого включения
не дают общую картину стоимости ремонта.
Блок схема диагностики ЖК монитора, с максимальной эффективностью диагностики.
Не можем сказать, что данный вариант диагностики не лишен недостатков, но эффективность впечатляет. Мы сразу можем оценить общую картину поломки монитора, например если неисправна ЖК панель, то большинстве в случаев, это выявится на начальном этапе без всяких ремонтных работ.
Немного практики.
Первый способ диагностики требует минимальных ремонтных работ, замены всех полярных конденсаторов. И его основным тонким местом является зависимость работы блока питания от исправности инвертора. Для принудительного запуска инвертора требуется отключить скалер, подключить заведомо исправные лампы, и пинцетом замыкаем сигнал ON на+5В. Как правило такие контакты подписаны на плате инвертора.
Разъем управления инвертором BN44-000123E установленного в мониторе Samsung 940N.
В приведенном примере, для запуска инвертора необходимо отключить разъем от скалера (на фото он подключен), подать на блок питания 220В и замкнуть пинцетом контакты +5В(6,7) с контактом ON/OFF(9). При размыкании контактов – инвертор отключается, соответсвенно лампы CCFL гаснут. При положительных результатах проверки, подключаем все в обратном порядке, родные лампы, проверяем работу инвертора, потом подключаем скалер и проверяем работу монитора в целом. Как можно понять. При выходе из строя только конденсаторов блока питания и инвертора – о неисправной ЖК панели мы узнаем только в конце ремонтных работ. Если учесть, что большинство владельцев мониторов отказываются от замены ЖК панели, то время затраченное на поиск неисправного блока оказывается безрезультатно утерянным.
Второй способ диагностики требует дополнительного оборудования.
Подключение внешнего блока питания для проверки.
В качестве внешнего блока питания желательно использовать блок питания от компьютера, на нем присутствуют и 12Вольт и 5Вольт (иногда 3,3Вольт) необходимые для работы монитора и его довольно легко найти, в крайнем случае подойдет даже частично неисправный блок питания, лишь бы выдавал требуемые два напряжения. Как правило длины провода не хватает поэтому необходимо землю, +12Вольт, +5Вольт несколько удлинить проводами, ну и не стоит забывать что бы запустить ATX блок питания, необходимо замкнуть черный и зеленый провод на основном разъеме блока питания. В этом случае, если виноваты только конденсаторы, вы уже увидите картинку на экране монитора, а значит, можете в целом оценить состояние и стоимость ремонта монитора.
Пример.
Самый наглядный пример — ремонт монитора Benq Q7T4 с неисправным конденсатором в цепи обратной связи ламп CCFL. Монитор пришел в мастерскую с заключением от предыдущей мастерской, ремонту не подлежит. Монитор имел следующую неисправность, включается – с прогревом минут через 5-7 выключается. От предыдущих механиков осталось в наследие измененная цепь обратной связи в цепи блока питания. Блок питания выдавал на инвертор 21Вольт, которые периодически проваливались до 8вольт, блок питания «гуляет» по питанию инвертора.
Схема блока питания монитора Benq Q7T4
Предыдущий ремонтник сделал ошибочные выводы о неисправности блока питания и пытался цепью обратной связи R711 (10k) поднять напряжение на выходе блока питания, тем самым механик пошел по тупиковому пути. При подключении внешнего блока питания сразу выявился дефект инвертора, ну дальше, зная, что именно инвертор неисправен, а так же типовые поломки для этого класса инвертора – неисправность была быстро выявлена.
Схема инвертора монитора Benq Q7T4
Неисправность заключалась в еле видном дефекте пайки конденсатора C826 (0,22мкФ*160В), который довольно сложно увидеть, но так как поломка конденсатора 826 (0,22мкФ*160В) характерна для этого типа инвертора, то при проверке и был обнаружен дефект пайки.
Но даже если не знать о типовой поломке, визуальный осмотр сузился до цепей инвертора, а значит шанс найти дефект пайки для неопытного механика вырос почти в два раза.
Ремонт монитора без учета разборки — сборки занял 20 минут и тех. прогон 3 часа.
Как проверить исправность ламп подсветки монитора
Когда то мне понадобилось проверить лампы CCFL в подсветки монитора .Был собран из чего было вот этот тестер буквально за час.
Он работает верой и правдой по сей день. Работой его вполне доволен.Но что то хотелось по миниатюрнее. И на алли был заказан вот такой тестер.
В описании были описаны его параметры . Что подходит для проверки : от 3 до 55 дюймовых ламп CCFL в том числе и жк телевизора. Что и подкупило.
В итоге он был успешно куплен и испытан и конечно разобран на предмет чего там в нутре у него..И небольшой фотосет.
Платка с обратной стороны.
Фото микроконтроллера HS108P-J взятое с сети.
Схему нарисовал сам полчаса трудов..
Теперь о работе этого чуда . Продиагностировал кучу ламп ,результат в общем не однозначный , мониторовские зажигает хорошо, а телевизионные большие только край лампы. Вывод, нужен более мощный тестер.
Но это уже другая история будет с продолжением под названием Тестер для проверки ламп CCFL версия 3..
4.8 6 голоса
Рейтинг статьи