Как исправить просевший фундамент

Фундамент- это основа любого строения, от его надёжности зависит комфорт и безопасность обитающих людей или животных в здании. В процессе эксплуатации под влиянием метеоусловий, существует постоянная усадка фундамента. Усадкой называют изменение объёма и размеров фундамента при некоторых условиях.

Причины деформации фундамента

Если фундамент деформируется, то необходимо выяснить причины этой деформации и после этого искать пути решения по его восстановлению.

В том случае, если вовремя не принять меры по ремонту фундамента, то дальнейшее его восстановление будет, очень сложным. А если случай сильно сложный, то восстановление будет совершенно  невозможным.

В том случае, если просел фундамент, из-за того что его подмывают грунтовые воды, то необходимо их откачать из проблемных зон.

Если фундамент разрушается из-за того, что при возведении фундамента была неравномерная просушка бетона или неравномерное его распределение.

В этом случае, необходимо укреплять фундамент каркасом из металла, а затем залить бетоном. Бетон при этом используют той же марки, какой и был использован при заливке самого фундамента.

Так же на усадку фундамента влияет подъём грунтовых вод. Заранее  знать об этом вы не можете, но отодвинуть на время эту проблему возможно, сделав дренажную систему.

Перед тем, как закладывать фундамент необходимо узнать какая у вас почва, узнав её прочность и состав. Чтобы предотвратить провалы земли под основанием, необходимо залить цемент под основу, которая будет.

Ещё фактором для разрушения является выбор не качественных материалов, для возведения здания.

Частым фактором для разрушения фундамента является пропитывание его влагой. После того как влага замерзнет, фундамент подвергается сильным нагрузкам и его структура в итоге разрушается.

Для того чтобы не было просадки фундамента при строительстве нужно контролировать его влагостойкость. Очень часто негативное  влияние влаги проявляется во вздутиях и трещинах на поверхности основания. Они могут рассказать о наличии влаги на поверхности фундамента и ещё о плохом уходе перед  началом возведения здания.

Если вы обнаружили эти неприятные находки, то нужно срочно начать их устранять, иначе это приведёт к проблемам с фундаментом в дальнейшем. Сначала необходимо очистить зоны, которые повреждены, обработать их мастикой.

Технологии по усилению фундамента

Существует очень много технологий при помощи, которых происходит усиление фундамента.

Работы по укреплению фундамента проводят с применением специальной техники.

Местные ремонтные работы

В том случае, если разрушения и усадка строения начались недавно, существует возможность сделать местные ремонтные работы, то есть заделать  швы и трещины. Чтобы это сделать, проделывают небольшое отверстие в стене и затем расширяют их.

Следующим этапом будет заделка их раствором цемента.  В том случае если под фундаментом появились пустоты от проточных вод и он от этого сел, то необходимо пустоты заделать цементом.

Усиление свайно-винтового фундамента

Если почва рыхлая, а вы намерены делать свайный или свайно –винтовой фундамент, то такой фундамент будет совершенно не прочным. Он вследствие эксплуатации может из-за изношенности конструкции деформироваться. Так же такой фундамент будет неустойчив из-за нарушения технологии строительства или из-за некачественного материала.

В этом случае, ленточный фундамент может дать усадку, пойти трещинами или его может перекосить.

В отдельных случаях может быть расслоение фундамента и разрушение, как частичное, так и полное.

Прекращение процесса усадки фундамента

Если усадка есть, то самым главным действием должно быть прекращение процесса усадки.

Чтобы зафиксировать быстроту усадки на место трещины наклеивают маяки (бумага или гипс). В том случае, если усадка фундамента происходит очень быстро, то и маяки разрушатся быстро.

1. Если усадка фундамента, окажется действительно быстрой, то нужно выкопать яму, которая будет иметь наклон в 35 градусов. Яму выкапывают прямо рядом с фундаментом.
2. После того как выкопаете яму в неё закладывают асбестоцементную или металлическую трубу диаметром от 15 до 20 сантиметров.
3. По этой трубе в яму подают цементный или бетонный раствор и заливают его до тех пор, пока земля его впитывает.
4. Затем работу по заливке стоить остановить на пару часов и проследить за тем вбирает ли земля остатки раствора.
5. В том случае, если бетон уходит в землю, то яму заливают бетоном только через сутки.
6. Чтобы земля хорошо насытилась раствором, эти действия проделывают несколько раз, а по истечении нескольких суток после последнего наполнения трещины необходимо проверить на усадку.

В том случае если маяки рвутся, то залив раствора необходимо продолжить.

Следующую стадию укрепления начинают, только после того как положение маяков начнёт изменяться.

1. По всей площади столбчатого или ленточного фундамента необходимо выкопать канаву шириной от двадцати до тридцати пяти сантиметров.
2. На дно траншеи по краю, который находиться с внешней стороны укладывают доски. Данные доски будут играть в роли опалубки.
3. Между элементами в фундамент вбивают металлические штыри и к ним закрепляют сетку из металла.
4. Таким образом, мы получим что- то типа арматуры, которую заливают бетоном.

Данная конструкция исправит несущую способность фундамента и позволит распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что не позволит фундаменту проседать.

Способ укрепления столбчатых фундаментов.

После того как залили две вертикальные сваи, под ними укладывают сваю (из дерева или железобетона). Эта свая хорошо усилит часть фундамента.

В том случае если просел фундамент, и он полностью потерял структуру или совсем разрушился, в этом случае его полностью заменяют.

Чтобы снять нагрузку со старого фундамента, сооружают специальные деревянные опоры «стулья», которые размещают перпендикулярно лежням фундамента.

• Перед тем как заменить фундамент необходимо на  стене прикрепить маяки, они нужны для того чтобы вовремя заметить изменения, которые могут быть вызваны ремонтом.
• После этого начинают копать котлован. Фундамент монтируют зонами, не больше двух метров длиной.
• Дальше под фундамент делают подкоп, участок под ним чистят от грунта, стенки ямы укрепляют распорками (они будут играть роль опалубки).
• Старый фундамент отлично очищается от щебня и грунта, а в местах совсем изношенных его разбивают.
• Новую и старую кладки фундамента соединяют цементным раствором с добавлением щебня. От к зоны к зоне переходят только тогда, когда заканчивают работы на предыдущей.

Но если стоит такая необходимость, то фундамент делают сразу на нескольких участках. Правда работы проводят одновременно в тех случаях, если расстояние между зонами составляет от пяти до шести метров.

Надеемся, что данная информация вам пригодится. Желаем удачи!

Во время эксплуатации построенного дома у многих людей возникает вопрос: что делать, если треснул фундамент. Ответ зависит от причин произошедшего повреждения. В любом случае спешить заделывать трещину не стоит, нужно понять причину, почему она появилась.

Трещину очищают от грязи и промывают водой. Поперек нее устанавливают маяк из гипса, можно сделать его из цемента. Закрепляют маяк по краям трещины и наблюдают за ее поведением.

Если трещина не увеличивается, значит, треснул только верхний слой и беспокоиться не нужно. Если маяк разорвался, необходимо разбираться и устранить причину.

Почему образовываются трещины на стенах

• Часто фундамент дома может давать трещины отдавая их в стены ввиду того, что под фундаментом проводят трубы для воды и газа. Таким образом, фундамент оказывается как-бы зависшим в воздухе, от чего и могут появиться трещины.
• Разумеется причин может быть гораздо больше.
• Например, трещины на стенах могут появиться в результате усадки дома, если грунт под фундаментом мягкий, то это вполне имеет место быть.
• Часто причиной возникновения трещин могут быть моменты связанные с нагрузкой на фундамент. Если в результате возведения фундамента были допущены ошибки в расчетах, то это вполне может сказаться и на стенах.
• Еще причиной по которой могут появиться трещины на стенах, является нарушение процесса возведения фундамента. Если например в процессе возведения не использовалась связующая арматура, что привело к неравномерной усадке фундамента

Методы устранения проблемы

Итак, вы провели диагностику трещины, и выяснили, что имеют место вертикальные подвижки грунта со слабой несущей способностью (торфяника, пылеватого песка, либо насыпи). В результате фундамент дома лопнул: что делать в этом случае?

Технология укрепления основания следующая:

• при помощи домкратов просевшие части фундамента поднимаются до проектного уровня;
• бурятся шурфы диаметром 20-40 мм (этого достаточно для погружения в них инъекторов);
• пустоты заполняются цементным молочком, жидким стеклом, горячим битумом или синтетическими смолами.

Укрепление фундамента

Для начала можно выполнить следующую процедуру, которая довольна затратная, однако способствует спасению ситуации. Эта процедура заключается в том, что фундамент наращивается по ширине, что способствует более грамотному распределению нагрузки на несущие конструкции.при наращивании фундамента, разумеется, используются стальные конструкции, чтобы связать все составные части и обеспечить равномерное распределение нагрузки от стен дома.

Также часто укрепляют углы дома. Делается это следующим образом, выкапываются ямы по углам дома, после чего делается металлическая обрешетка, которая покрывает все углы, далее заливается раствор.

Если трещина на фундаменте или стене незначительная то можно выполнить просто мелкий ремонт. На всю длину трещины и на всю ее глубины выдалбливается канавка, после чего она заделывается крепким раствором, который возможно спасет ситуацию и не даст вашей трещине идти дальше.

Укрепление фундамента также может производиться методом частичной замены куска фундамента. Когда аварийный участок удаляется и на его место ставится блок ЖБИ, который в дальнейшем распределяет нагрузку по всему фундаменту более равномерно.

Как исправить просевший фундамент

Нас спрашивают: Д
обрый день подскажите как правильно поступить в такой ситуации:

Возле дома пристроена веранда из белого кирпича (фундамент ленточный) здание не большое 3 на 4 метра и высотой 3 метра.

После снежной зимы под одну сторону подходила талая вода и эта сторона начала проседать. Получил такой совет: сделать траншею с просевшей стороны шириной 50-70 см и такой же приблизительно глубиной взять арматуру толщиной 12 и длиной 50см и забить ее на 25-30см в низу в старый фундамент в 2 ряда на расстоянии 70-90см и залить траншею и выступающие со старого фундамента концы арматуры бетоном.

Правильно ли будет так сделать получится ли какой-то эффект от такого усиления фундамента? Всё ли верно в данном совете или может сделать что-то по другому, чем я описал. И как следует заливать бетон до уровня земли или до уровня цоколя который возвышается почти на 60см над уровнем земли не хотелось бы лить еще лишние пол метра бетона.
Мы отвечаем:
Отвечать буду от конца: нет, не правильно, эффекта такое «усиление» практически не даст. С тем же успехом можно подобный «брус» из бетона залить в соседнем огороде. Если делать усиление боковой банкеткой (так это называется), в тело фундамента нужно заводить целую консольную конструкцию из металлических балок. Арматура, да еще с таким шагом не даст никакого эффекта. Фундамент будет благополучно проседать, а единственно что даст сделанный массив — это дополнительную нагрузку на и без того проседающий грунт.

В каждом конкретном случае нужно смотреть что представляет собой существующий фундамент и лишь изучив ситуацию принимать решение. Вариантов усиления фундаментов много, и какой именно подойдет в Вашем случае должен решать специалист после осмотра на местности. Советы не профессионалов в подавляющем большинстве случаев — даром потраченные деньги. И хорошо если ситуация еще и не ухудшится.

«Работает» в фундаменте только нижняя его часть — подошва фундамента, опирающаяся на грунт. Чем она шире, тем выше несущие способности фундамента. Поэтому, для усиления фундаментов в подобном случае (как вариант), выкапывают траншею до самого низа, до подошвы, а затем отдельными участками подкапываются под подошву. Делают это отдельными участками, протяженностью как правило не более метра, чтобы не вызвать осадку всей конструкции дома.

Подкоп выполняют по возможности не менее чем на половину ширины под подошву, а вниз заглубляясь не менее чем на 300 мм. Лучше всего подобную работу выполнять с двух сторон — с улицы и из помещения, в этом случае подушка будет подведена под всю опорную часть, но далеко не всегда есть возможность это сделать (требуется разбирать полы, вынимать значительный объем грунта и т.д.).

Рекомендую: Как клеить обои на потолок своими руками

После того как подкоп выполнен, в него укладывают арматурные стержни, из арматуры АIII диаметром 14-16 мм, с шагом 15-20 см. Стержни располагаются поперек оси фундамента. После устройства арматурной сетки, монтируется опалубка таким образом, чтобы ее высота минимум вдвое превосходила высоту заливаемой плиты. Заливаем бетон, тщательно его вибрируя, чтобы выкопанное под фундаментом пространство заполнилось по возможности полно. Получаем, своего рода половинку обоймы охватывающей фундамент снизу (если подобная работ делается и из помещения, то подкопы смыкаются и обойма получается завершенной, в виде перевернутой буквы «П»).

Если фундамент выполнен из штучных материалов, бетонита или бутового камня, необходимо выполнить защитную рубашку из бетона, вот в этом случае, действительно, в фундаменте перфоратором сверлятся отверстия куда вставляются анкера из арматуры 10-12 мм. В отверстия при этом строительным шприцов вводится ремонтный состав, или как минимум, цем. раствор приготовленный на безусадочном цементе с добавлением эмульсии ПВА или иного пластификатора. Шаг анкеров не менее 250 мм, как по горизонтали так и по вертикали.

Затем устраивается опалубка и заливается бетон обычно толщиной 250-300 мм. Подробно о ремонте фундамента можно прочитать здесь.

Обязательно выполните мероприятия по отводу талых и дождевых вод. А так же сделайте вокруг здания отмостку, шириной не менее 80 см из бетона или асфальтобетона, с уклоном от дома не менее 3-5%.
или прокомментировать

Добавить комментарий Отменить ответ

Выводы

Таким образом, мы коротко рассмотрели тему ремонта фундамента в том случае если у вас по стене пошла трещина. Разумеется, нельзя однозначно сказать, что именно следует делать в данной ситуации по той лишь причине, что любая проблема должна исследоваться, чтобы правильно выявить проблему. Никто, кроме вас не знает как именно заливался фундамент, какое армирование было выбрано и правильно ли все делалось. Эти момент очень важны для того, чтобы выявить реальную причину и начать действовать для устранения все недостатков проделанных работ.

Виды трещин

Трещины в фундаменте деревянного дома, которые могут возникать на фундаменте, разделяются на несколько видов:

1. Волосяные. Такие трещины являются малозаметными и имеют толщину не более 3 мм. Их наличие говорит лишь об изменении наружного слоя основания. Такие изъяны можно исправить достаточно легко.
2. Горизонтальные. Такие дефекты не влияют на целостность фундамента.
3. Усадочные трещины. Подобные дефекты возникают при нарушении правил создания фундамента.
4. Вертикальные. Именно такие трещины и являются признаком того, что фундамент нуждается в ремонте. Часто они появляются под воздействием на основание грунтовых вод или из-за пучения почвы.

Подготовка к подъёму строения

Перед поднятием дома необходимо провести действия, обеспечивающие лёгкость подъёма и дальнейшего ремонта. Это делается для подстраховки на случай внезапного и непредвиденного разрушения строения. Нужно обязательно произвести следующее:

• демонтировать выходящие канализационные трубы;
• отсоединить линию электропередач;
• отключить газопровод (если имеется);
• отрезать от котла трубы отопления и разобрать дымовую трубу;
• вынести всю мебель;
• вынуть из коробок все двери и окна;
• отклонить или вырубить мешающие деревья и кусты.

Во многих домах пол устроен на лагах, у которых собственный столбчатый фундамент. Стены этого строения соединяются с полом только плинтусами, которые придётся тоже снять. Кроме того, верхние венцы, на которые крепятся стропилы, необходимо хорошо соединить между собой надёжными плахами толщиной 50 мм или брусками, чтобы не разъехалась крыша. Ещё нужно отделить веранду, пристроенную к стене.

Когда все готово, выбирают подходящие домкраты для деревянных домов. Для обычных стандартных строений общей площадью от 60 до 100 кв. метров вполне подойдут гидравлические домкраты грузоподъёмностью 5 — 10 тонн. Их нужно не меньше 2 штук. Такие подъёмники всегда бывают у водителей большегрузных фур.

Готовят деревянные поддоны толщиной не менее 50 — 80 мм, на которые будут устанавливать домкраты для подъёма и стальные пластины под головки этих устройств. В центре их должно быть небольшое углубление, предотвращающее соскальзывание домкрата.

Основные причины, по которым может просесть фундамент

Заливка фундамента всегда должна осуществляться после проведения анализа грунта. Совершенно недопустимо делать такой анализ «на глаз» или «по опыту» давать рекомендации. В зависимости от состава почвы используется тот или иной материал для создания фундамента. Когда произошло его оседание, нужно по периметру дома выкопать траншею шириной около метра. Это позволит уточнить причины проседания. Среди них могут быть такие случаи:

• Грунтовые воды могут подмывать фундамент. Если заметно скопление вод, нужно их откачать и принять меры по изоляции фундамента;
• Бетонный фундамент мог быть недостаточно просушен или уложен не ровно. Тогда будет необходимо создать каркас из металлической конструкции и усилить фундамент еще одним слоем бетона. Использоваться должна та же марка;
• Поднимающийся уровень грунтовых вод тоже может вредить фундаменту, при этом заранее предугадать факт повышения уровня – невозможно. Чтобы предотвратить случаи просевшего фундамента, лучше сделать дренажную систему;
• Некачественные материалы, которые были применены при строительстве фундамента, тоже могут сыграть злую шутку.

В зависимости от материала изготовления, принимают и соответствующие меры.

Какие сооружения можно поднимать

Для капитального ремонта поднимают только одноэтажные строения следующих типов: из деревянных брусьев; из оцилиндрованных и других брёвен; щитовые деревянные дома.
Сооружения из бруса или твёрдых пород древесины, например, лиственницы и дуба служат довольно долго. До сих пор встречаются дома дореволюционной постройки, а это свыше 100 лет, сохранившие свой практически первозданный вид.

Современные деревянные строения не столь прочные. Виной тому — качество строевого леса, который особенно стал подвержен различным болезням после начала «атомной эры» и проводимым испытаниям ядерных бомб.

В связи с этим сооружения из древесины необходимо каждые 15 — 20 лет подвергать тщательному осмотру для выявления признаков гнили и появление грибка, особенно часто этим страдают именно нижние венцы деревянных домов.

Как наблюдать за появившейся трещиной

После появления щели в основании строения требуется наблюдение. Повреждения располагаются по:

• горизонтали;
• вертикали;
• диагонали.

Размеры щели — мелкие, крупные, сквозные.

Горизонтальная направленность разлома свидетельствует о допущении ошибок во время работы. На общую устойчивость капитального строения не влияет. Конструкция безопасна. Проблема устраняется путем оштукатуривания фасада, скрытия трещины.

Опасны большие диагональные разломы, обычные щели в основании. Микротрещины фундамента, еле превышающие толщину в 1 мм, могут образоваться по разным причинам. Но устранять их нужно быстро. Влага, вода, проникающие в полость фундамента, усугубляют проблемы. Разломы будут увеличиваться.

Пошаговая инструкция определения характера трещины:

1. Щель зачищают от цементного раствора, загрязнений.
2. Выполняется монтаж гипсовых маячков не более 5 мм. Контролируют их нахождение.
3. Наблюдают несколько недель. Если изменений нет, маячки не пошли трещинами — повреждения от усадки. Опасности нет.

Если повреждения фундамента усилились, повреждения стали сквозными, нужно быстро организовать устранение щелей. Приступить к восстановлению основания капитального строения.

План повествования:

• Вступление;
• Причины проседания фундамента;
• Как избежать проседания фундамента;
• Прекращение процесса проседания.

Фундамент является прочным основанием для любого строения. Его надежность непосредственно влияет на безопасность и комфорт жильцов здания.

В ходе эксплуатации постоянно происходит процесс усадки под воздействием факторов окружающей среды и метеоусловий.

Усадка – это изменение размеров, объемов конструкции опоры дома в определенных условиях. Она приводит к появлению стенных трещин, перекосу проемов дверей и окон, проседанию углов строения, разрушения некоторых конструкционных элементов.

Без принятия мер со временем этот процесс может привести к разрушению строения.

Как укрепить старый фундамент дома из кирпича

Основным принципом, которым нужно руководствоваться при реставрации основания кирпичного дома, является предотвращение его активного разрушения. Чтобы не допустить дальнейшей деформации фундамента, следует крайне обдуманно производить все работы.

Ни в коем случае нельзя делать подкоп непосредственно под фундаментом кирпичного дома. Усиление основания производят за счет расширения.

Схема усиления фундамента кирпичного дома.

Следуя рекомендациям специалистов по вопросу, как укрепить старый фундамент дома из кирпича, можно добиться прекрасных результатов, и строение послужит еще не одному поколению.

1. Первым делом по всему периметру здания нужно вырыть траншею. Она должна быть такой же глубины, как и фундамент. По ширине в самой нижней части траншея должна быть не менее полуметра.
2. Теперь нужно зачистить старый фундамент и обработать его грунтовочной смесью.
3. Далее можно приступать к установке анкеров. Их размещают по горизонтали и по вертикали, а затем в них сверлятся отверстия, и вставляется арматура. Арматура будет прочно связывать старый и новый слои основания дома.

На последнем этапе производят заливку подготовленной траншеи цементной смесью. Раствор готовят в соответствии с состоянием фундамента. В случае сильных разрушений увеличивают долю цемента, ну и, соответственно, уменьшают долю песка.

Залитую раствором траншею нужно периодически увлажнять во избежание появления трещин. Когда бетон окончательно затвердеет, можно засыпать траншею, при этом хорошо ее утрамбовав.

Теперь, зная ответы на вопрос, как укрепить фундамент частного дома, можно самостоятельно привести в порядок свое жилище.

Наблюдаем за трещинами

Фундаментные трещины бывают:

• перпендикулярными;
• диагональными;
• горизонтальными.

Горизонтально направленные разломы являются последствиями допущенных ошибок в работе. Для общей устойчивости сооружения они опасности не представляют, заделка их осуществляется в процессе оштукатуривания фасада.

Опасными считаются большие щели, направленные диагонально, и обычные трещины в основе.

Микротрещины на фундаменте, параметры которых едва превышают 1 мм, образуются по разным причинам. Опасности они не представляют, но заделывать их следует, так как влага и низкие температуры способны превратить волосяные трещины фундамента в широкие щели, начав процесс постепенного разрушения бетона на этом участке.

Итак, что следует делать, если треснул фундамент дома? Специалисты рекомендуют организовать наблюдение, чтобы отслеживать изменения величины щели. Процесс определения характера расширения трещины происходит таким образом:

• появившаяся трещина аккуратно зачищается от оставшегося в ней сухого штукатурного раствора и грязи;
• устанавливаются маленькие маячки из гипса, толщина которых не превышает пяти миллиметров. Остается только отслеживать состояние таких меток;
• в случае, когда на протяжении нескольких недель маяки не потрескались, новых деформирований не обнаружено, это означает, что для фундаментного основания угрозы нет, и появившиеся трещины усадочные.

Предлагаем ознакомиться: Турецкая баня : что такое хамам, как правильно париться, правила посещения, польза и вред
В случае, когда трещины в фундаменте кирпичного или блочного дома продолжают увеличиваться, либо обнаружился разлом сквозного характера, следует незамедлительно организовать работы по восстановлению целостности основания.

Блочный фундамент и его усиление

Кукрепить цоколь фундамента блочного типа предельно просто, и с таким действием может справиться всего один человек. Сначала нужно подготовить по две ямы возле каждого угла постройки. Размер каждой ямы должен быть 1х1 м, а глубина должна быть больше уровня заложения фундаментной конструкции. На дно каждой вырытой ямы необходимо уложить армирующую решетку, сечение которой будет около 20 см.

Изготовить такой каркас стоит из арматуры сечением 12 мм, и после укладки его нужно залить бетонным раствором. Необходимо дождаться частичного высыхания бетона, на что может уйти от 1 до 2 дней, в зависимости от погоды. Данный вариант укрепления позволяет полностью перераспределить нагрузку на фундаментную конструкцию и цоколь дома, остановив при этом неравномерную усадку. Более серьезные проблемы могут привести к образованию трещин и отслоений в блоках конструкции.

В таком варианте необходимо выполнить предельно качественный пояс армирующего типа. Сделать это предельно просто, начать работы стоит с рытья траншеи по всему периметру фундамента. Глубина такой траншеи должна достигать половины заглубления конструкции, а ширина не более 1 м. В готовый ров устанавливается армирующий каркас объемного типа, который необходимо залить бетонным раствором с качественной трамбовкой.

Создание такого пояса требует качественной трамбовки, что при довольно длинных стенах практически невозможно в случае полной заливки раствором. По этой причине необходимо разделить действие на несколько этапов, в каждом из которых будет укрепляться отдельный участок цоколя. Актуально это в том случае, когда длина стены превышает расстояние в 10 м. При использовании готового бетонного раствора из автоматической бетономешалки всю работу можно выполнить за один раз, но для этого потребуется несколько помощников, которые будут трамбовать конструкцию в ходе ее заливки.

Просел фундамент вашего дома. Что делать в этом случае?

В процессе эксплуатации деревянных домов возможно возникновение перекосов в их конструктивной структуре. Чаще всего причинами подобной проблемы являются:

• снижение несущей способности грунта под фундаментом,
• ухудшение прочностных характеристик нижнего венца или угловых соединений (гниение),
• неиспользование нагелей и окосячки,
• усадка пристройки, жестко соединенной с домом,
• препятствие для естественной усадки с одной из сторон.

Перед тем, как выровнять деревянный дом из бруса, следует устранить факторы, способствующие его перекосу.Например, если при сооружении пристройки к нему было выполнено прочное и жесткое примыкание, то при ее усадке будут возникать усилия, приводящие к деформациям в присоединенных конструкциях.И наоборот, капитально установленное строение (к примеру, терраса) может нарушить равномерность оседания построенного сопряженного здания. В таких случаях необходимо разорвать жесткие связи и затем приступать к выравниванию.При длительном воздействии негативных температурно-влажностных факторов на нижнюю часть стены происходит ухудшение ее прочностных характеристик, приводящее к деформациям. Это вызывает сдавливание нижних венцов под тяжестью верхних. В этом случае, перед тем как выровнять деревянный дом потребуется предварительно его поднять и заменить брусья (бревна), пришедшие в негодность.При сгнивших углах происходит их опускание по отношению к средней части стен, что приводит к искривлению потолочной плоскости. Причинами такой проблемы чаще всего могут быть:

• неудовлетворительное проконопачивание снаружи,
• недостаточная степень гидроизоляции участка «фундамент-стена»,
• попадание на углы влаги, стекающей с крыши.

В таких случаях потребуется фиксация стен и перекрытий вертикальными и наклонными стойками. Это исключает их деформацию в процессе выломки поврежденных угловых участков. Расстояние, на которое производится демонтаж, определяется еще до начала этого процесса по состоянию бревна (бруса). Это необходимо для предварительной заготовки обрезков требуемой длины и сечения, что существенно упрощает их дальнейшую подгонку при сборке.

При разрушении фундамента, чтобы выровнять деревянный дом потребуется приподнимать и подпирать просевший участок стены. После этого восстанавливается целостность и прочность основания, а при необходимости и повышается несущая способность нижележащего грунта. После завершения всех требуемых мероприятий на верхней фундаментной плоскости формируется гидроизоляционный слой, и стена опускается на место.

• всегда нужно использовать не меньше двух домкратов,
• максимальное облегчение поднимаемой части здания – достигается выносом мебели, а при необходимости демонтажем окон, дверей и полов,
• медленное и равномерное перемещение конструкции дома – обеспечивается поочередным поднятием оголовка каждого домкрата не более чем на 5 см (при этом целесообразно пользоваться страховочными подкладками из доски соответствующей толщины),
• правильный контроль высоты подъема – осуществляется посредством измерения расстояния между метками, нанесенными на стену и независимую стойку (использовать для этого шкалу домкрата не рекомендуется из-за его проседания под нагрузкой),
• соблюдение вертикальности перемещения – при первых признаках появления перекоса прекращается подъем и положение исправляется.

Эффективной мерой предотвращения или снижения интенсивности процесса сдвига брусьев (бревен) по горизонтали является окосячка. Она представляет собой особую нежесткую схему крепления для окон и дверей, устанавливаемую в проем деревянной стены. В результате исключается возникновение такого дефекта, как щели между брусьями.Важным условием стабильности расположения соседних венцов относительно друг друга является применение нагелей в процессе возведения стен.В результате брус или бревно подвергается исключительно сжатию при изменении влажности, но не кручению. Нагели целесообразно применять также для сращивания бревен по длине (исключается расхождение венцов и образование щелей).При степени влажности нагеля меньше, чем у стен, обеспечивается его надежная фиксация (сдавливание) при усушке.

Общие сведения

Прежде чем определить трудоемкость работ и приступить к их выполнению, необходимо осмотреть здание.

О проблемах фундамента свидетельствуют такие признаки, как:

• Наличие в стенах трещин;
• Перекос дома;
• Оседание постройки – может быть как полным, так и частичным, к примеру, касающимся одного угла.

Ниже подробней ознакомимся с обоими вариантами ремонта.Гидравлический домкрат

Подъем дома

Вначале рассмотрим,как поднять деревянный дом и залить фундамент, если старое основание полностью пришло в негодность. Для этой операции понадобятся не менее двух домкратов грузоподъемностью от 5т.Лучше всего использовать гидравлическое оборудование. Конечно, его аренда стоит дороже, однако, работа в этом случае значительно упростится и ускорится.

Схема поднятия дома домкратом

Итак, инструкция по выполнению этой операции выглядит следующим образом:

• Прежде всего, выполняется подпорка углов. Начинать следует с наиболее просевшей стороны. Однако, прежде чем установить домкрат, необходимо забетонировать площадки, на которые он будет устанавливаться, либо подложить бетонные плиты.
• Далее выполняется подъем дома. Делать это необходимо не спеша, тщательно отслеживая перекоса.

• После поднятия стены более чем на 1-2 см необходимо устанавливать подпорки, в качестве которых можно использовать деревянные бруски. Опоры следует расположить на твердую, прочную поверхность, как и домкраты. Шаг между ними должен составлять около 30 см.

В случае выхода из строя одного из домкратов, дом осядет на подпорки.

• По такой же схеме строение поднимается по всему периметру, пока не достигнет необходимого уровня.

Совет! Перед тем как приподнять дом деревянный, на домкраты можно уложить балку, что позволит равномерно приподнимать стену, а также предотвратит повреждение участка древесины, в который будет упираться домкрат. На фото — выполнение ленточного фундамента под деревянным домомПосле поднятия дома можно обустроить новый фундамент.Чаще всего данная операция выполняется сегментами шириной не более 1,5 – 2 метра.Работа выполняется в такой последовательности:

• Прежде всего, необходимо демонтировать угол старого фундамента.
• Далее следует подготовить грунт – засыпать песчано-щебневую подушку и залить подбетонку (подушку из тощего раствора цемента).
• Затем нужно выполнить армирующий каркас, который значительно повышает несущую способность основания.
• Следующим шагом является монтаж опалубки.Конструкцию необходимо надежно закрепить.
• Далее надо приготовить цементный раствор из одной части цемента М400, трех частей песка и пяти частей гравия.
• Готовый раствор следует залить в опалубку и утрамбовать.
• После полного застывания бетона и набора марочной прочности поверх фундамента следует уложить гидроизоляцию, и затем можно аккуратно опускать дом.

Совет! Разбирать сегменты старого фундамента и заменять новыми следует через один. В таком случае оставшиеся участки будут гарантировать безопасность выполнения работ.

По данной схеме выполняется поднятие деревянного дома на фундамент по всему периметру. Следует отметить, что основание можно также выложить из кирпича или бутового камня, однако, такая конструкция получится менее долговечной.Частичный ремонт фундамента

Частичный ремонт

Теперь рассмотрим как поднять фундамент деревянного дома своими руками в случае, если он просел. Данная процедура заключается в «наращивании» основания и зависит от уровня проседания, а также материала, из которого выполнен фундамент.

Зачастую поднять фундамент можно путем укладки бруса или подкладки кирпичей под дом. Также можно залить бетон под бревна, предварительно установив опалубку.

Совет! В процессе ремонта фундамента можно также заменить нижние венцы дома, причем как частично, так и полностью. При частичной замене вырезаются подгнившие участки и заменяются аналогичными, которые состыковываться «в полдерева». Зачастую домашние специалисты интересуются,как поднять просевший угол деревянного дома, если он в плохом состоянии и имеется вероятность его разрушения? Вариантов решения этой задачи существует несколько.Замена нижнего венца домаЧаще всего в нижних венцах пилой вырезаются проемы под домкраты. В этом случае необходимо использовать не менее двух домкратов. В итоге упор осуществляется на прочные, не подгнившие бревна или брус.Если нижние венцы не меняются, на место вырезанных проемов устанавливаются подходящие по размеру бревна. При этом стыки заделываются минеральной ватой, паклей или другим утеплителем.

Также существует еще один способ как поднять угол деревянного дома, который подгнил. В этом случае собирается рама, которая укладывается на домкраты. Благодаря раме, поднятие конструкции осуществляется равномерно.

Подъем деревянного дома при помощи рамы Вот, пожалуй, и все основные моменты подъема деревянных домов для ремонта фундамента или нижних венцов. Следует отметить, что подобной работой занимаются многие строительные компании, однако, цена на услуги специалистов достаточно высокая.Поэтому во многих случаях целесообразней выполнить работу самостоятельно. Главное – вовремя заняться ремонтом, что значительно продлит срок эксплуатации строения.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами

Потенциальные причины разрушения

Наиболее часто укрепление необходимо в двух случаях: если хозяевами обнаружены признаки деформации, или когда они планируют увеличить нагрузку на основание, надстроив еще один этаж. В первом случае перед тем как интересоваться, как усилить фундамент частного дома, надо найти виноватых в его повреждении. Частичное разрушение фундамента может спровоцировать:

• большое скопление влаги — переувлажнение почвы из-за повысившегося уровня грунтовых вод, после паводка, из-за отсутствия дренажной системы, либо ее неэффективности;
• нарушение технологии во время сооружения основания: недостаточный объем цемента, некачественные компоненты, некорректно сделанный армирующий каркас;
• расположение бетонной платформы выше, чем уровень промерзания грунта, в этом случае в появившихся дефектах виноваты его подвижки;
• земляные работы, проводимые близко от здания: увеличение нагрузки даже на одном участке способно привести к возникновению трещин, к просадке;
• перепланировка здания, если во время нее несущие стены смещались с законного места;
• сейсмическая активность региона либо близость здания к железной дороге;
• некорректная эксплуатация — отсутствие отопления в зимний период;
• ошибки, закравшиеся в расчеты максимальной нагрузки на него;
• большая масса строения, например, из кирпича.

Самые частые провокаторы деформаций и нарушения целостности фундамента — большие погрешности в расчетах и нарушения технологии строительства. Такие ошибки становятся причиной начавшегося разрушения основания даже тех домов, что были возведены недавно. Следствие этих грубых упущений — его просадка.

На фундамент оказывает губительное влияние и окружающая среда. Небольшие подземные колебания, резкие перепады температур, сезон дождей и снежные зимы — потенциальные угрозы для любого бетонного сооружения.

Причины появления трещин

Представьте себе, что после заливки фундамента и возведения стен на поверхности последних появились вертикальные трещины. Их образование может быть объяснено одной из трех причин:

• грунтовый состав под фундаментной основой относится к породам просадочного типа;
• пучение почвы в зимний период может происходить неравномерно, от чего фундаментная лента разрывается;
• нарушена технология возведения основания – использовалось малое количество арматуры для каркаса, стены возводились по бетону, не успевшему набрать требуемый показатель прочности, применялся цементный материал низкой марки и т. п.

Чтобы определить характер повреждений и выявить причины образования нормальных трещин, рекомендуется изучить их формы и направления:

• вертикальная щель, раскрываемая вверх, появляется в центральной части стены из-за сезонного пучения почвы;
• вертикальные разломы, расходящиеся к нижней части сооружения, объясняются просадкой почвы;

• аналогичные последствия бывают в случаях, когда морозные пучения приподнимают угловые участки фундаментного основания;
• щель, наклонно тянущаяся от угла к центральной точке стены, означает, что под соседней стенкой просела засыпка;
• трещина, проходящая под уклоном от фасада к угловому участку, означает, что под ней появилась усадочная воронка;
• напоминающая арку щель на стене – просел фундамент.

Ответ на вопрос: «Что делать, если просел фундамент?» приходится искать, обычно, при получении старого дома в наследство или покупке ветхого сооружения. Часто фундамент проседает в старых домах, построенных на болотистых участках или в зонах сильного промерзания грунта. Ещё одна причина – выбор основания не соответствует особенностям данной местности.

В нижних слоях грунта могут происходить гидрологические и физико-механические процессы, которые приводят к уменьшению его несущей способности. Иногда к изменению свойств почвы приводят строительные работы, проводимые поблизости от вашего дома.

Довольно часто проседание фундамента наблюдается в результате неблагоприятного воздействия грунтовых вод, вымывающих грунт из-под основания. Большая проблема – повышенная влажность. Монолитный фундамент под её воздействием теряет свои прочностные качества и начинает разрушаться.

Причины разрушения фундамента здания

Послужить причиной разрушения основания дома может фактически что угодно, начиная от порчи материалов и заканчивая наличием здания в непосредственной близости к вашему дому. Вот основные предпосылки, которые могут иметь место:

1. Несоблюдение технологии процесса строительства дома при его возведении, а также использование некачественных материалов, что и приводит к быстрому износу фундамента.
2. Строительство дома проходило без учета особенностей и состава грунта, что привело к неправильному подбору технологии строительства и выбору не тех материалов.
3. Возможные ошибки при расчете нагрузки на фундамент при его закладке.
4. Изменение уровня грунтовых вод, а именно повышение, в том числе и обильное увлажнение грунта (например, весенний паводок).
5. Разнородный состав грунта, движение почвы тоже могут привести к необходимости укрепления фундамента.
6. Проведение в непосредственной близости от дома земельных либо строительных работ, например, укладки труб, строительства еще одного дома.
7. Возможное промерзание глинистого грунта, что очень часто встречается, если фундамент был уложен с допущением ошибок, по технологии, которая так и не была соблюдена.
8. Основательная перепланировка дома, которая предполагает смещение либо перенос (разрушение) несущих стен.

Перед тем как укреплять фундамент, необходимо разобраться в причинах его усадки и обязательно устранить их. Если вы этого не сделаете, то с новым основанием может случиться то же самое, что и со старым.

Общие сведения

Прежде чем определить трудоемкость работ и приступить к их выполнению, необходимо осмотреть здание.

О проблемах фундамента свидетельствуют такие признаки, как:

• Наличие в стенах трещин;
• Перекос дома;
• Оседание постройки – может быть как полным, так и частичным, к примеру, касающимся одного угла.

Ниже подробней ознакомимся с обоими вариантами ремонта.

Полная замена основания

К замене прибегают в случае безнадежности остатков конструкции. Починка бессмысленна, когда основание целостно разрушено.

Замена подразумевает под собой снос всей постройки. Основа — несущая часть здания, организовать подмену деформированного основания на другое без потери структуры стеновых блоков невозможно. Следовательно, замена — формирование базы под новое строительство с нуля.

Новое строительство дороже любого ремонта. Требуется проявление внимания, чтобы не запускать ситуацию.

Полный снос разрушающейся конструкции – не всегда разумный выход. Если возможно, применяются методы укрепления. Их эффективность проверена, а материальная составляющая ремонта не станет прорехой в строительном бюджете.

В деле починки разрушенного (исправления ошибок строительства) придерживаются строгих инструкций, внимательно относятся к рекомендациям.

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Что за методика «буроинъекционных свай»?

Один из самых современных методов укрепления хлипкого фундамента – это технология буроинъекционных свай. Она достаточно дорогая и домашними средствами ее не провернуть, зато в самых сложных случаях – это настоящий спасательный круг.

Итак, суть метода вот в чем: с двух сторон фундамента бурятся наклонные скважины около 25 см диаметра. Насколько глубоко – пока бур не упрется в прочный грунт. После этого в скважины рабочие заливают цементный раствор и погружают в него специальный каркас из арматуры. Когда бетон высохнет, баня уже будет опираться сразу на несколько железобетонных свай.

Обычно для такого усиления сваи применяются диаметром 108-219 мм – а иногда даже больше. Всего времени на укрепление типичного старого фундамента уходит от двух до пяти дней – все зависит здесь от сложности и объема работ. Монтируются они достаточно сложной механизированной установкой, благодаря которой размещаются точно и плотно к самому фундаменту.

Заливка усиливающего пояса

Если платформа покрылась трещинами, но их количество со временем не растёт, то ремонт производят путём заливки укрепляющего пояса. Это позволяет предотвратить дальнейшее разрушение основания и защитить его от деформации при низких температурах, но его прочность при этом увеличивается незначительно. Укрепляющий пояс допускается заливать как по всему периметру, так и вдоль одной стены.

1. В первую очередь производится откопка основания снаружи здания. Внешняя часть фундамента должна быть полностью освобождена от земли, но не следует копать глубже песчаной или щебёнчатой подушки. Оптимальная ширина канавы — 0,8–1,0 м.
2. Затем необходимо уплотнить почву вблизи от фундамента методом ручной трамбовки и насыпать слой щебня фракции 30–50 мм толщиной 10–15 см. Щебень также уплотняется. Поверх него насыпается тонкий слой песка чтобы скрыть острые края.
3. Поверх песка следует уложить плотный пенопласт толщиной 5 см и накрыть его брезентом для защиты материала от искр в процессе сварки.
4. Далее в фундаменте необходимо просверлить отверстия диаметром 18–25 мм на расстоянии 60–90 см и вбить в них отрезки арматуры, которые будут служить анкерными креплениями. Обрезки должны выступать из стены на 15–30 см.
5. К ним приварить внешнюю и внутреннюю сетки, сделанные из арматуры толщиной 10–14 мм, которые должны отступать от основания на 5–7 см. Сетки связываются между собой при помощи кусков арматуры.
6. В нижней части пояса устраивается дополнительная армирующая сетка для подушки толщиной 25–35 см, а по размеру равной ширине канавы. Подушка снижает нагрузку на грунт без необходимости подкапывать фундамент.
7. После создания армирующей сетки следует убрать брезент с пенопласта и установить опалубку. Заливка бетона производится в два этапа. После заливки подушки следует выждать 2 дня, а затем приступить к заливке пояса.
8. Через 2 дня можно снимать опалубку, а ещё через 3–5 дней засыпать канаву землёй.

Подготовка к подъёму строения

Перед поднятием дома необходимо провести действия, обеспечивающие лёгкость подъёма и дальнейшего ремонта. Это делается для подстраховки на случай внезапного и непредвиденного разрушения строения. Нужно обязательно произвести следующее:

• демонтировать выходящие канализационные трубы;
• отсоединить линию электропередач;
• отключить газопровод (если имеется);
• отрезать от котла трубы отопления и разобрать дымовую трубу;
• вынести всю мебель;
• вынуть из коробок все двери и окна;
• отклонить или вырубить мешающие деревья и кусты.

Во многих домах пол устроен на лагах, у которых собственный столбчатый фундамент. Стены этого строения соединяются с полом только плинтусами, которые придётся тоже снять. Кроме того, верхние венцы, на которые крепятся стропилы, необходимо хорошо соединить между собой надёжными плахами толщиной 50 мм или брусками, чтобы не разъехалась крыша. Ещё нужно отделить веранду, пристроенную к стене.

Когда все готово, выбирают подходящие домкраты для деревянных домов. Для обычных стандартных строений общей площадью от 60 до 100 кв. метров вполне подойдут гидравлические домкраты грузоподъёмностью 5 — 10 тонн. Их нужно не меньше 2 штук. Такие подъёмники всегда бывают у водителей большегрузных фур.

Готовят деревянные поддоны толщиной не менее 50 — 80 мм, на которые будут устанавливать домкраты для подъёма и стальные пластины под головки этих устройств. В центре их должно быть небольшое углубление, предотвращающее соскальзывание домкрата.

Основные виды деформации

Просадка — одна из частых причин нарушения фундамента

Прежде чем задумываться над вопросом, как отремонтировать фундамент, нужно проанализировать, что именно могло стать причиной разрушения и определить характер дефектов на данный момент.

Существует широкий перечень различных вариантов деформации основания, которые могут повлиять на срок эксплуатации здания в целом. Вот основные из них:

1. Нарушение целостности брусового дома. Верхний элемент опоры постоянно находится под воздействием более жёстких условий, поэтому разрушается и сгнивает за короткий срок.
2. Перекос столбчатой опоры. Такая ситуация случается на неспокойных, пучинистых почвах при воздействии перепадов температур.
3. Просадка основания. Цоколь просаживается из-за нарушенных технологических требований, связанных с методикой выполнения его монтажа.
4. Воздействие атмосферных факторов: ветер, солнце, дождь, снег и резкие перепады температуры окружающего воздуха негативно сказываются на целостности фундамента, разрушая его.
5. Разрушение конструкций из ФБС. Неправильная укладка часто служит причиной разрушения основания. Блоки растрескиваются и вываливаются из конструкции.
6. Выдавливание свай. Случается из-за неправильного монтажа без учета особенностей грунта, подверженного пучинистости. Часто это происходит в первую зиму после строительства.
7. Деформация стенок фундамента. Происходит под воздействием зимнего движения почвы или сильной загрузки поверхности вокруг строения.
8. Деформация основания. Причинами может послужить недостаточная опорная площадь подошвы, чрезмерная влага в почве, сильная нагрузка на фундамент или строительство на сильно сжимаемом грунте.
9. Расслоение бута. Возникает после перегрузки опорной системы, длительной эксплуатации и обильного количества влаги в грунте, а также из-за неправильного способа кладки.
10. Трещины на боковых поверхностях возникают под воздействием агрессивной среды или в результате отсутствия (неправильного монтажа) гидроизолирующего материала.
11. Горизонтальное растрескивание происходит благодаря сильному пучению почвы.
12. Образование трещин в плитной части случается из-за перегрузок основания или использования для армирования металла ненадлежащего качества и сечения.

Ремонт фундамента

Если трещины появились по причине подтопления грунтовыми водами, то ремонт фундамента частного дома будет заключаться в обустройстве водоотвода и проведении дренажных работ. Подтопления часто возникают и из-за талой, и из-за дождевой воды. В этом случае необходимо сделать устройство отбойного барьера. Таким образом вода будет двигаться в обход дома по специально вырытым канавкам, не затекая под фундамент. По периметру дома нужно будет сделать отмостку (наклонную дорожку 80 см шириной).

Инструменты и материалы, которые могут понадобиться при ремонте фундамента

Схема усиления фундамента

1. Металлическая рулетка.
2. Лопата.
3. Песок, щебень, гравий.
4. Перфорированные трубы.
5. Гидроизолирующий материал и утеплитель.
6. Арматура.
7. Доски, молоток, гвозди (для опалубки).
8. Бетонная смесь.
9. Страховочные приспособления: подпорки, домкрат.

Чтобы бороться с подтоплением грунтовых вод, нужно сделать дренаж. Дренаж представляет собой траншею замкнутого типа вокруг участка, на котором нужно снизить уровень воды. Траншея выкапывается с небольшим уклоном в том направлении, куда будет осуществляться сток излишков воды: в дренажный колодец, ливневую канализацию и т. д. Слоем 10-15 см на дно траншеи нужно насыпать песок, смешанный с щебнем или гравием, а на эту подушку поместить перфорированные трубы, которые после укладки засыпают гравием и затем грунтом.

Причиной деформации фундамента дома может стать ежегодное оттаивание и промерзание грунта. Такое происходит, когда фундамент заложен с нарушением технологии, выше уровня промерзания почвы. Не всегда этот фактор влияет на образование трещин. Это в основном зависит от способности почвы расширяться при промерзании. Строение может без деформации простоять несколько лет, а со временем по разным причинам в землю может начать просачиваться вода, и после очередных морозов фундамент не выдержит.

Схема подъема фундамента.

Эту ситуацию может спасти утепление фундамента. Для этого по периметру цоколя необходимо до низа подошвы фундамента вырыть траншею. Далее проводят гидроизоляцию (если ее не было) и засыпают траншею материалом, который не будет расширяться при замерзании. Для этого можно использовать мелкий щебень или крупный песок. Сверху щебня или песка укладывается слой утеплителя. В завершение на слой утеплителя укладывается отмостка.

Если причиной образования трещин является сильно поврежденный конструктив основания, то придется проводить очень сложный ремонт. После выявления причин разрушений устанавливают, продолжается ли негативное влияние этих разрушающих факторов или нет. В случае если продолжается и устранить на данном этапе эти причины невозможно (к примеру, поднялся уровень подземных вод, нет средств на дренаж), то его можно нейтрализовать применением специальных материалов и посредством других защитных мер (усилением гидроизоляции, применением кислотостойкой защиты и т. д.).

Схема устройства усиления фундамента.

При укреплении фундамента частного дома многие совершают одну ошибку, начинают выкапывать по периметру основания траншею, а после в самом фундаменте просверливают отверстия для анкеров или вбивают в швы куски арматуры, а саму траншею заливают бетоном. Таким образом, они считают, что, за счет того что увеличивается площадь опоры, повышается несущая способность. Это глубокое заблуждение. Для исправления ситуации нужно проводить куда более серьезные работы. В некоторых случаях придется даже устанавливать новый фундамент под домом.

Для кирпичных домов укрепление можно выполнять отдельными участками. Для этого нужно сделать подкоп под конструкцией, уложить арматуру, установить опалубку, а затем заполнить подкоп бетоном, не забывая обустроить гидроизоляцию. Подкапываемый участок должен иметь длину не более 80 см. Если работы проводятся на участке, имеющем трещины, то подкоп нужно делать в 3 раза меньше расстояния между трещинами. Подкоп желательно делать одновременно с двух сторон. При ремонте фундамента деревянного дома вначале делают укрепление участков по краям бревна или бруса. Участки ремонтных работ можно увеличивать до 2 м.

Работы по укреплению фундамента, как и другие работы по ремонту аварийных объектов, считаются работами с повышенным уровнем опасности. Обязательно следует соблюдать следующие правила: использовать страховочные приспособления (подпорки, домкраты и т.д.), не торопиться, не выполнять ремонтные работы в одиночку.

Причины частичного разрушения фундамента

Фундамент представляет собой платформу, на которой базируется сооружение. Он распределяет массу здания по всей площади и снижает удельное давление на почву. От его состояния зависят эксплуатационные качества и долговечность строения, поскольку именно на основание приходится вся нагрузка от вышестоящих конструкций.

Глубокие трещины на фундаменте свидетельствуют о начинающемся разрушении

Но в процессе эксплуатации здания фундамент нередко подвергается частичному разрушению. Это может быть вызвано следующими причинами:

• расположением дома на наклонной местности, в сейсмонеустойчивом районе или рядом с железной дорогой;
• некорректно составленным проектом;
• ошибками на этапе расчёта планируемой нагрузки;
• несоблюдением строительных технологий при сооружении платформы;
• использованием низкокачественных строительных материалов;
• неправильным обустройством гидроизоляции;
• снижением качественных характеристик основания;
• природными явлениями — подтоплением, перенасыщением грунта влагой, промерзанием почвы;
• хозяйственной деятельностью человека — неправильной эксплуатацией дома, к примеру, отсутствием сезонного отопления, строительством или прокладкой коммуникаций в непосредственной близости от фундамента, ремонтом или достройкой дома.

Поскольку на начальном этапе строительства не всегда возможно точно спрогнозировать, какой нагрузке и природным факторам будет подвергаться основание, впоследствии придётся прибегнуть к его укреплению. Усиление фундамента обеспечивает надёжность и безопасность эксплуатации частного дома, поскольку именно загородные домовладения наиболее подвержены воздействию природных факторов. Если проигнорировать проблему, возможно, придётся полностью менять фундамент, а это стоит больших денег.

Рекомендации застройщикам

Избежать неприятностей помогут профилактические меры, выполняемые на этапе возведения дома. Попробуем дать несколько советов, не связанных с трудновыполнимыми задачами.Во-первых, ни в коем случае нельзя пренебрегать гидрогеологическими изысканиями или выполнять их самостоятельно, надеясь на удачное развитие событий, а не на здравый смысл. Сэкономить в этом вопросе можно, но чаще всего такая бережливость оказывается впоследствии слишком затратной.Во-вторых, требуется неукоснительно соблюдать технологию подготовки основания и устройства фундамента. Желание ощутить материальную выгоду в этом случае всегда приводит к появлению проблем в период эксплуатации. В частности, категорически запрещается:

• использовать бетон более низких марок, чем требуется по проекту;
• задолго до укладки замешивать или заказывать раствор;
• укладывать арматуру несоответствующего диаметра или более разряженные каркасные сетки.

Основание необходимо тщательно утрамбовывать. Данное правило относится и к песчаной подушке, и к обратной засыпке траншеи или котлована.

1. По всей площади столбчатого или ленточного фундамента необходимо выкопать канаву шириной от двадцати до тридцати пяти сантиметров.
2. На дно траншеи по краю, который находиться с внешней стороны укладывают доски. Данные доски будут играть в роли опалубки.
3. Между элементами в фундамент вбивают металлические штыри и к ним закрепляют сетку из металла.
4. Таким образом, мы получим что- то типа арматуры, которую заливают бетоном.

Отличие подъема маленького деревянного дома

Если домик небольшой, без перерубов, с легкими простенками и без пристроек (или их разобрать), поднять деревянный дом можно установив два десятитонных домкрата в противоположных углах. Поднимать их попеременно на небольшую высоту, после каждого подъема по периметру раскладывая подкладки везде, где это возможно. Эти прокладки должны быть разной толщины — чтобы можно было даже сантиметровый зазор заполнить.

Небольшой дом можно поднимать только на двух углах

При такой технике выполнения особо стоит обратить внимание на углы, где домкраты не установлены. Их упор должен быть надежным

Вредное влияние внешних факторов

Помимо конструктивных нарушений и несоблюдения всех обязательных этапов, возможно повреждение фундаментной плиты после воздействия некоторых природных факторов.

Чаще всего, подобные трещины могут возникать по окончании зимнего периода вследствие подвижек грунта при его промерзании и размораживании.

Физически, это объясняется достаточно просто: грунт то расширяется, вызывая пучение, то уменьшается в объеме.

Таким образом, происходит «выталкивание» и деформация основания здания. Это очень частая причина возникновения трещины по периметру всей конструкции.

Если при заливке использовалась марка бетона с высокой степенью гигроскопичности, после этого, возможно «втягивание» воды в поры плиты, что при замерзании вызовет увеличение объема.

Далее следуют внутренние разрывы и трещины при наступлении теплой погоды.

Немаловажным фактором может стать и износ заложенного основания.

Замена основания под зданием из древесины

Способ замены основания зависит от его типа.

Замена ленточного фундамента

Капитальный ремонт основания в виде ленты выполняется поэтапно:

1. В целях уменьшения давления на основание из дома убирают мебель, полы демонтируют, а печь разбирают. Демонтажу не подвергают только отопительное оборудование, стоящее на отдельной бетонной площадке.
2. Строение немного приподнимают. Если дом имеет малые размеры, то его уровень по отношению к грунту изменяют с помощью своеобразного рычага для поднятия тяжестей — бруса размером 8х8 см, заведённого под угол постройки. Опорой для него послужит полено. Для тяжёлой постройки лучше выбрать пиломатериал потолще. Деревянное строение поднимают, оказывая давление на брус.

Дом поднимают на домкратах и подкладывают под него временные подпорки

Дом поднимается равномерно на нескольких домкратах. Для страховки под несущие балки подкладываются деревянные бруски

Для разрушения старого фундамента используют перфоратор

Опалубка с армирующим каркасом внутри усиливается боковыми подпорками и заливается бетоном

Через несколько дней после снятия опалубки фундамент закрывают гидроизоляционным материалом

Видео: как отремонтировать ленточное бетонное основание

Ремонт опорных столбов

Чтобы заменить столбчатый фундамент, действуют следующим образом:

Дом поднимают над старым основанием на такую высоту, чтобы было удобно проводить демонтаж старых столбов и устанавливать новые

При этом важно не переусердствовать, иначе нижний венец дома может провиснуть.

На время ремонта вместо столбчатого фундамента можно поставить временные опоры

Новые столбы ставят на некотором расстоянии от старых

Видео: замена столбчатого фундамента своими руками

Преобразование фундамента из бута или кирпича в монолит

Поскольку кирпичный фундамент отличается повышенной хрупкостью, его целесообразнее заменить бетонным основанием.

Чтобы на месте кирпичного или бутового основания возвести бетонный фундамент, выполняют следующие действия:

1. Старую кладку из кирпичей или бутовых камней разбирают по частям. Удаляя каждые полметра конструкции, сначала устанавливают домкрат, а позже — металлические опоры, берущие на себя вес постройки.

Старый фундамент разбирают по частям, а вместо него устанавливают металлические опорные балки

Под новый фундамент делают опалубку с арматурным каркасом внутри и заливают её бетоном

Какие сооружения можно поднимать

Для капитального ремонта поднимают только одноэтажные строения следующих типов: из деревянных брусьев; из оцилиндрованных и других брёвен; щитовые деревянные дома.
Сооружения из бруса или твёрдых пород древесины, например, лиственницы и дуба служат довольно долго. До сих пор встречаются дома дореволюционной постройки, а это свыше 100 лет, сохранившие свой практически первозданный вид.

Современные деревянные строения не столь прочные. Виной тому — качество строевого леса, который особенно стал подвержен различным болезням после начала «атомной эры» и проводимым испытаниям ядерных бомб.

В связи с этим сооружения из древесины необходимо каждые 15 — 20 лет подвергать тщательному осмотру для выявления признаков гнили и появление грибка, особенно часто этим страдают именно нижние венцы деревянных домов.

Заливка железобетонной подушки

Преимуществами укрепления платформы методом заливки железобетонной подушки являются:

• снижение давления на почву за счёт большой площади основания;
• дополнительное утепление грунта. Это предотвращает морозное пучение, которое считается наиболее частой причиной разрушения фундамента.

К недостаткам технологии относится невозможность заливать фундамент целиком, а только участками не более 2 м, и необходимость соблюдать время высыхания каждого участка перед заливкой следующего. Поэтому такой способ используется для укрепления одного из углов основания или в том случае, если время и затраты на заливку фундамента вкруговую не принципиальны.

Железобетонная подушка снижает нагрузку на грунт и позволяет утеплить его

Заливка подушки под фундаментом происходит в несколько этапов:

1. Ремонтируемый участок обкапывается снаружи и изнутри строения. При этом снимается отмостка и пол, откапывается земля вокруг основания в виде двух траншей длиной от 3,0 м до 3,5 м и глубиной ¾ глубины фундамента.
2. Оценивается состояние фундамента на наличие трещин и разрушенных участков.
3. Если основание в порядке, копается яма под подушку длиной до 2 м и глубиной 0,4–0,5 м относительно фундамента. Дно ямы должно быть ровным.
4. В яму укладывается геотекстиль, насыпается песок слоем 3–5 см и 10-сантиметровый слой щебня фракции 30–40 мм.
5. Для выравнивания поверхности поверх щебня насыпается чистый песок, а затем кладётся 5-сантиметровый слой пенопласта.
6. Сверху укладывается армирующая конструкция и устанавливается опалубка.
7. Основание заливается бетоном и уплотняется при помощи вибратора.
8. Опалубка снимается через 2 суток.
9. Приступать к ремонту следующего участка можно не ранее, чем через 25–28 суток.

Высота готовой железобетонной подушки должна составлять не менее 10 см ремонтируемого участка фундамента. Это позволит усилить основание и снизить давление на грунт.

В зимнее время ремонтировать фундамент способом заливки бетонной подушки не рекомендуется. Если остались вырытые траншеи, защитите их от морозного пучения: засыпьте землёй и накройте пенопластом.

Укрепление грунта

Что необходимо делать, если лопнул фундамент дома?

В случае вертикальных смещений основания на почве с низким показателем сопротивления нагрузочным воздействиям от массы сооружения, следует заняться укреплением основания, действуя по определенной технологии:

• фундамент поднимается домкратами. Подъем осуществляется до проектного значения, при этом соблюдаются требования безопасности – выполняется разгрузка в частичном или полном объеме с применением подпорных элементов. Только помните, что поднять и усилить необходимо только ту часть основания, которая просела;
• бурятся шурфы, чтобы погрузить инъекторы диаметром 2 – 4 см;
• заполняются пустотные участки. Для этого рекомендуется использовать жидкое стекло, цементное молочко, синтетические смолы, разогретый битум.

Все вышеназванные вещества способны понизить влагопроницаемость, укрепить нестабильные грунтовые участки, повысить показатель расчетного сопротивления фундамента.

Остальные способы для частника недоступны, ими пользуются строительные бригады, реставрируя памятники архитектуры.

К сожалению, перечисленных мер по укреплению может оказаться недостаточно, ведь проседание фундамента на определенном участке в большинстве случаев означает его разрушение. В этих случаях придется восстанавливать фундаментную ленту.

Выполнение кирпичной облицовки

Кирпичные блоки применимы к строениям, расположенным на свайной или ленточной основе. Работы нужно начинать с подготовки – очистить изделие от загрязнений, загрунтовать, провести замазку щелей и трещин, по возможности дополнительно утеплить. Эксперты советуют организовать отмостку, которая защитит подножье от воздействия влаги.

Кладка кирпича по маякам для фундамента на винтовых сваях

Мероприятия, которые включают обустройства вентиляционных магистралей и коммуникаций, можно провести самостоятельно:

1. Приварить уголок 120х120 мм по периметру. Маяки устанавливаются строго по линии, которую размечают эластичным шнуром или карандашом.
2. Обработать подошву смесью с эффектом защиты от коррозии.
3. Выложить первый ряд облицовки, соблюдая ширину шва в 5 мм.
4. Во втором ряду оставить вентиляционные траншеи на ½ кирпичного блока.
5. Последующую кладку выполнять по схеме 1-го ряда.
6. Угловые части армировать и соединить сваркой.

Ремонт стен из шлакоблока

Стены в таких домах со временем покрываются трещинами. И причины на то, в принципе, те же, что и у кирпичных домов. Поэтому и алгоритм действий будет примерно таким же, как при работе с кирпичным зданием.

Основой основ служит, естественно, укрепление фундамента. В подобных конструкцией заливка фундамента могла осуществляться и вовсе без (!) арматуры. Так что, в некоторых случаях возникает невольное чувство удивления, как такое здание могло простоять столько лет. Так вот, укреплять фундамент следует в 9 случаях из 10. Возможно, это — субъективный вывод, сделанный на основе личных наблюдений. Тем не менее это мнение зачастую совпадает со взглядами «коллег по цеху».

Предположим, мы прокопали траншею нужной глубины, проложили слой гидроизоляции, грамотно выполнили армирование и, наконец-то, залили бетон. Что же дальше? — а дальше предстоит ремонт стен. Но, поскольку шлакоблоки отличаются от обычных кирпичей, то и алгоритм будет несколько другим.

Я порекомендую вам один действенный способ решить проблему: установка монолитного армирующего пояса по всему периметру постройки. Естественно, это мероприятие целесообразно провести после того, как фундамент дома будет укреплен. Благодаря данному способу вы определенно продлите дому жизнь и предотвратите появление новых трещин.

Итак, нам понадобятся следующие стройматериалы для работы:

собственно, арматура. Только не какая-нибудь, а 12–14 мм. Кроме того, она обязательно (!) должна быть рифленой, с рифлением A500C ГОСТ P 52544-206,

• армирующая сетка, которую мы закрепим на стену горизонтально, чтобы усилить эффект,
• проволока для вязания арматуры,
• цементно-песчаная смесь,

Из инструментов нам пригодится:

• перфоратор,
• сварочный аппарат,
• болгарка,
• крючок для вязания проволоки,
• молоток,
• кусачки,
• емкость для замесов.

Армирующий пояс закладывается в ложбину, которую мы сделаем при помощи перфоратора. Пояс придется устанавливать не один, — от одного не будет толку. Их должно быть, как минимум два, как минимум, в два (!) ряда. Первый двойной пояс прокладывается наверху — выше окна, а второй, как вы могли догадаться, — внизу оконного проема.

В том месте, где два конца одного пояса сойдутся, — их необходимо прочно связать проволокой, а лучше — сварить. Затем следует установить армирующую сетку, после чего приступить к отделочным работам. В качестве логичного варианта развития событий, можно предположить, что вы решите утеплить стены. Для этой цели лучше всего подойдет пенопласт/ пенополистирол (пеноплекс). После того, как пенопласт будет прикреплен к стенам, — поверхность следует отштукатурить и покрасить. Можно, конечно и не использовать утеплитель, если в этом нет необходимости. Тогда нам останется только загрунтовать и отштукатурить стены.

Теперь вы имеете представление и о том, как выполнить армирование стен из шлакоблоков и о том, как выполнить последующую отделку.

Видео описание

Заливка фундамента

Теперь переходим непосредственно к вопросу – как подлить фундамент под старый деревянный дом. Первое, что необходимо сделать, это сформировать захватки. Это отрезки фундамента, которые сооружаются на участках, где были установлены домкраты. Их длина 1 м, а на углах дома по 1 м с каждой стороны. Соответственно под них делают опалубку с учетом высоты будущего сооружения. А также армирующий каркас из стальной арматуры.

Первым укладывается армирующий каркас, а затем вокруг него сооружается опалубка. Ее делают в виде короба, то есть закрытой с четырех сторон по периметру. После чего конструкцию заливают бетоном и уплотняют глубинным вибратором. Этот процесс обязателен, потому что в бетонной смеси всегда остается воздух, который после затвердевания материала превращается в поры и раковины. Последние снижают прочность и несущую способность железобетонной конструкции.

Что касается бетонного раствора, то это классическая смесь из цемента одна часть, песка две части и щебня четыре части. Все это смешивается с водой до получения однородной жидкой структуры. В данном случае густая масса не нужна, потому что заливать ее в опалубку через щель между ней и домом будет сложно. Да и уплотняться она будет с трудом.

В опалубке захватки простоят 7 дней, после чего деревянные щиты снимаются. А вот опускать дом лучше через 28 дней. За это время залитый бетон достигнет своей марочной прочности. Опускать придется с использованием домкратов, которые устанавливаются рядом с залитыми захватками. Временные опоры демонтируются.

Далее в боковых сторонах фундаментных отрезков делаются отверстия, куда забиваются несколько стержней арматуры. Можно к этому делу подойти по-другому – оставить концы армирующего пояса захваток торчащими из опалубки. К ним будет подсоединяться армокаркас остальных участков фундаментной конструкции. То есть необходимо добиться того, чтобы части фундамента стали хотя бы частично монолитными.

Следующий этап – монтаж армирующего каркаса и формирование опалубки между захватками. Это щиты или доски, которые устанавливаются между залитыми и готовыми участками. Торцы последних будут выполнять опалубку с торцевых сторон. Остается залить бетон и уплотнить его. Через 7 дней опалубку демонтируют.

Просел фундамент вашего дома. Что делать в этом случае?

Рассмотрим ситуации, когда у дома начинает проседать фундамент. Это приводит к тому, что появляются вертикальные и горизонтальные трещины на стенах, происходит перекос оконных и дверных проёмов, начинают проседать углы дома, разрушаться отдельные элементы самого фундамента. Если срочно не принять меры, дом может просто разрушиться.Рассмотрим ситуации, когда у дома начинает проседать фундамент. Это приводит к тому, что появляются вертикальные и горизонтальные трещины на стенах, происходит перекос оконных и дверных проёмов, начинают проседать углы дома, разрушаться отдельные элементы самого фундамента. Если срочно не принять меры, дом может просто разрушиться.

Причины проседания фундамента

Ответ на вопрос: «Что делать, если просел фундамент?» приходится искать, обычно, при получении старого дома в наследство или покупке ветхого сооружения. Часто фундамент проседает в старых домах, построенных на болотистых участках или в зонах сильного промерзания грунта. Ещё одна причина – выбор основания не соответствует особенностям данной местности.В нижних слоях грунта могут происходить гидрологические и физико-механические процессы, которые приводят к уменьшению его несущей способности. Иногда к изменению свойств почвы приводят строительные работы, проводимые поблизости от вашего дома.Довольно часто проседание фундамента наблюдается в результате неблагоприятного воздействия грунтовых вод, вымывающих грунт из-под основания. Большая проблема – повышенная влажность. Монолитный фундамент под её воздействием теряет свои прочностные качества и начинает разрушаться.

Основные способы восстановления просевшего фундамента

Способов ремонта фундаментов существует довольно много, и все они зависят, в первую очередь, от материалов, из которых построен дом, и типа фундамента.

Восстановление столбчатого фундамента

В старых домах столбчатые фундаменты строили из красного кирпича, который из-за своей гигроскопичности имеет свойство со временем разрушаться. Степень его разрушения влияет на принятие решения – восстановление или замена. Меняют, в основном, столбчатые опоры, у которых венец находится над грунтовой поверхностью.Заменяют опору столбиком из бетона. Изготавливается опалубка с поперечным сечением 20-30 см, снабжённая в верхней части опорной перекладиной. Глубина ямы должна быть на 30 см выше промерзания грунта и делается при помощи бура под углом. Это делают для того, чтобы сначала под углом опустить столбик в яму, а затем его выровнять. Установив столбик на место, яму постепенно засыпают, основательно трамбуя каждые 10 см уложенного слоя почвы. После заливки раствора столбик готов к нагрузке через 2 недели.

Что делать, если просел ленточный фундамент?

Способ восстановления ленточного фундамента зависит от материала, из которого дом сделан. Рассмотрим варианты.

Деревянный дом

Его поднимают на домкратах, а просевший фундамент заливают монолитным поясом, связав со старым монолитом в единое целое. Чтобы подвести под дом домкраты, в цоколе выбивают кирпичную кладку или долбят нишу в монолитном бетоне. Дополнительную жёсткость деревянному строению придают, закрепляя каждое бревно вертикально досками.Подъём происходит очень медленно, в несколько приёмов, не более 1,5 см за один раз. Каждый этап подъёма фиксируют брусками, а дом проверяют на наличие повреждений или перекосов. Подняв дом на необходимую величину, приступают к восстановлению ленточного фундамента.Обычно, в деревянных домах нужна замена нижних венцов. Осевший фундамент приводит к разрушению нижних рядов бруса из-за перекосов и повышенной влаги. Поэтому, после восстановления фундамента на него кладут два слоя рубероида и заменяют старые венцы новыми, пропитав их противогрибковыми составами. Сделав одну сторону, дом опускают на новый фундамент с одной стороны, затем поднимают вторую сторону и повторяют все действия.

Каменный или кирпичный дом

Такое строение поднимать нельзя поэтому, если просел фундамент, ответ на вопрос, что делать, зависит от степени повреждений. Если трещины в ленточном фундаменте не привели к нарушению целостности здания и их размеры не увеличиваются, можно просто затереть их цементным раствором. Если началась деформация дома, надо сделать, либо усиление, либо частичную или полную замену фундамента.

Как нужно делать усиление повреждённого ленточного фундамента?

Осевший фундамент укрепляют частями, в длину до 2-х м. Если участок больше, надо сделать все необходимые работы на первом участке, а к следующему приступать после затвердевания бетона. Порядок действий следующий:

• по периметру, не нарушая подошвы фундамента, под углом 35° роется траншея шириной 40-50 см;
• с ленточного монолита нужно снять старую штукатурку и грязь, удалить разрушенные части цоколя, фундамента и поверхность обработать грунтовкой, проникающей глубоко внутрь основания;
• весь фундамент нужно просверлить в 3-4 ряда отверстиями, с горизонтальным шагом в 60-120 см;
• в отверстия нужно вбить арматуру диаметром 10-14 мм (сверло тоньше на 2 мм);
• разрушенные участки и глубокие трещины надо залить бетоном и приварить горизонтальные прутья;
• надо закрепить поверх арматуры металлическую сетку с большими ячейками, на расстоянии до 15 см установить опалубку и залить бетоном;
• на затвердевший бетон наносится гидроизоляция, траншея засыпается грунтом и тщательно трамбуется через каждые 15-20 см засыпки.

Все эти действия направлены на увеличение несущей способности фундамента. Чтобы работа по восстановлению или замене поврежденного фундамента не оказалась напрасной, надо создать систему осушения участка с отводом излишков воды, сделать отмостку, поставить водоотводы и водоприёмники.

Способы усиления основания дома

Строители располагают обширным арсеналом средств и методов для усиления фундамента старого дома. При этом способы, проверенные временем, не теряют актуальности. Для выбора наиболее оптимального необходимо разобраться в преимуществах и недостатках каждого из них, применительно к конкретному случаю.

Способы укрепления фундамента

Укрепление ленточного фундамента

Основанием большинства частных домов является ленточный фундамент. Характеристики таких оснований имеют техническую возможность локального превышения нагрузок выше нормативных. Этот тип фундамента может испытывать на себе местное пучение грунта. Все виды фундаментов сооружаются на постелистом камне

При его просадке важно своевременно остановить этот процесс

Укрепление фундамента ленточного типа

Для этого вырывается яма под углом в 35 градусов в непосредственной близости с фундаментом. Ее глубина должна достигать уровня укладки постелистого камня. Затем в полученную яму помещается труба, диаметр которой составляет 150-200 мм. С ее помощью происходит заливка тощего раствора бетона, которую продолжают до момента полного насыщения им грунта. На этой стадии необходимо приостановить все работы на пару часов. В это время следует провести наблюдение над поведением грунта в плане насыщения раствором.

Если раствор будет уходить, то продолжают заполнение ямы спустя несколько суток.

Как показывает практика, для полного насыщения грунта требуется двух- или трехкратное повторение процедуры. Контроль над ситуацией осуществляется маячками. В случае незначительного изменения их положения переходят к очередному этапу.

По контуру фундамента роют канаву с шириной 200-350 мм. На ее дне и на внешней стороне сооружается из досок конструкция, подобная опалубке. В фундамент вбиваются штыри, и к ним крепится армировочная сетка. В полученную арматуру заливается бетонный раствор, которой имеет наполнитель из мелкой фракции гравия и щебня. Подобное сооружение даст возможность существенно усилить этот угол дома и равномерно распределить нагрузки в горизонтальной плоскости, что остановит процесс проседания дома.

Реставрация фундамента с трещинами

Трещинообразование в цоколе и перекос несущих конструкций могут иметь различный характер. Поэтому первоочередной задачей является выяснение характера происходящих процессов, чтобы найти адекватный способ укрепления фундамента дома.

Реставрация фундамента с трещинами

В случае наличия разрушений по периметру фундамента по причине увеличения нагрузок или воздействия влаги, роют траншею, которая повторяет его контуры. После этого производится тщательным образом очистка поверхности от слоя штукатурки и налипшей грязи. Далее металлическая сетка фиксируется анкерами, вбитыми в цоколь. В заключении осуществляется послойная заливка бетонного раствора с тщательной утрамбовкой.

Если материалом фундамента служит бутовый камень, монолитная плита бетона или комбинаций материалов на основе бетона, то используется уширенная обойма из железобетона. В этом случае требуется осуществить надежную фиксацию, применив при этом сквозную анкеровку, с материалом старой кладки. Идея сооружения подобной конструкции состоит в том, что старый и новый фундамент работают как единое целое.

Частичная замена фундамента

Если фундамент вышел из строя полностью, возникает необходимость осуществления его замены. Для реализации этой задачи его полностью разгружают, и одновременно устойчивость строения сохраняется.

Разгрузка

Осуществить это мероприятия можно путем монтажа, так называемых, стульев, которые выполняются из дерева. Их установка происходит перпендикулярно относительно фундаментных лежней. Для фиксации здания могут быть использованы столбы, заведенные под стены. Не исключается использование раскосов для удержания цоколя и передачи усилий под углом к грунту.

До начала ремонтно-восстановительных работ следует произвести установку маячков. Это необходимо, чтобы можно было обнаружить вероятный процесс деформации в ходе этих работ. После этого приступают непосредственно к реализации намеченных мероприятий, которые начинаются с рытья котлована. Кладка фундамента происходит участками, длина которых не должна превышать двух метров.

Стены при производстве земляных работ должны быть укреплены подкосами. Далее под фундамент делают подкоп, и вынимается грунт. Затем производится монтаж опалубки и основания для сооружаемого фундамента. Подошву очищают, и, где это требуется, осуществляется ее демонтаж. Старая и новая кладка фиксируются между собой при помощи жесткого цементного раствора и щебня. Завершив подводку фундамента в одном месте, ее можно продолжить в другом.

Признаки проблем

Таких признаков несколько и их видно практически невооружённым глазом. А именно: частичное или полное нарушение основания дома; заглубление в землю фундамента; оседание строения в одном из углов; большой перекос окон и дверей, а также наклон строения.

После осмотра и выявления ещё множество дополнительных работ принимают решение о подъёме дома. Одновременно создают план, по которому приобретают необходимые стройматериалы и инструменты. Кроме того, планируют следующие мероприятия для капитального ремонта:

• замена сгнивших венцов здания;
• предотвращение дальнейшего проседания;
• выравнивание перекоса всей коробки по периметру;
• обработка древесины химикатами от гниения;
• полная или частичная замена фундамента.

Такие грандиозные работы проводят в течение 1 — 2 недель, задействуют всё семейство и несколько приглашённых специалистов.

Винтовой фундамент с обвязкой швеллером или брусом

Если выбран винтовой фундамент для дома из дерева, то после монтажа надо определиться с видом обвязки, которая разделяется на обвязку брусом и швеллером.

Обвязка брусом хорошо смотрится под деревянными постройками – банями и домами. Основное требование – чтобы все сваи были обрезаны по одной высоте, зато потом обвязка может играть роль нижнего венца вашего сруба, при учете, что половые лаги расположены достаточно высоко (на 2-3 венца минимум выше).

Швеллер (металлопрокат в виде буквы «П», если посмотреть со стороны) используется в случае, когда выравнивание всех свай затруднено (например, их слишком много), а, кроме того, швеллер держит более тяжелые конструкции. Укладывается по всему периметру и по несущим перегородкам. Он выйдет немного дороже, потому что при этой технологии вам понадобится заказать специальную технику. Швеллер может укладываться как сверху свай (более частый вариант) или между ними. Также стоит учесть, что обвязку швеллером нужно выполнять сразу после этапа вкручивания свай, чтобы избежать изменений их положения.

Антикоррозийная обработка производится после монтажа обвязки.

Инструкция по поднятию дома

Подъём дома на практике осуществляют довольно редко, но, если уж он произведён, то делают все работы, которые возможны при этом мероприятии. Это и замена подгнивших нижних брёвен, и обработка химическими составами от грибка, и полный ремонт фундамента. Заодно производят выравнивание каркаса здания.

Брёвна, приготовленные для замены гнилых, должны быть сухими, непораженными короедами и обработанными специальными растворами, которые защищают от влаги. Кирпичи для фундамента выбирают хорошо обожжённые и красного цвета. Они годятся для углов, выдерживают нагрузку в несколько тонн и не боятся сырости. Также необходимо приготовить цемент и песок для раствора.

Все действия по подъёму строения делают, не торопясь и чётко соблюдая меры предосторожности. Такое мероприятие лучше всего начинать с утра.

Чтобы поднять дом своими руками, пошаговая инструкция говорит следующее:

1. Начинают с наиболее просевшего угла. На расстоянии около метра от него копают углубление в грунте для установки домкрата с настилом. Почва должна быть твёрдой и сухой.
2. Подводят подъёмник под нижнее бревно, и при условии его целостности и крепости под головку устройства ставят приготовленную стальную пластину. Если бревно сгнившее, то вырезают выемку для штыря домкрата до более крепкой поверхности.
3. Приступают непосредственно к подъёму угла. Делают это аккуратно. Высота поднятия не должна превышать 5 — 6 см за один раз. Одновременно вклинивают заготовленные подпорки и подставки, чтобы облегчить нагрузку на подъёмник.
4. Внимательно осматривают строение, чтобы выявить непредвиденные осложнения.
5. При наличии двух домкратов готовят к поднятию второй угол. Тоже копают углубление для поддона, на который ставят следующий подъёмник. Подводят под бревно, на головку кладут пластину и приподнимают дом. Устанавливают под нижний венец приготовленные бруски и плашки.
6. Ставят домкрат посередине бревна. Делают такие же операции. Немного поднимают, примерно на 2 — 3 см. Обязательно подкладывают упоры.
7. Возвращаются к первому углу. Приподнимают, стараясь выровнять каркас, но не более на 6 — 7 см. Обязательно вставляют подпорки из чурок или плах. Стараются делать так, чтобы вся сторона была на опорах.
8. Снова осматривают строение.
9. С укреплённых и приподнятых углов снимают домкраты и готовят к подъёму другую сторону. Производят аналогичные действия.
10. Возвращаются к первым двум углам и приподнимают дом до полного выравнивания всей коробки. Это проверяется водяным уровнем.
11. Здание необходимо поднимать по часовой стрелке или против, пока не выровняется вся конструкция.
12. Под стенами ставят надёжные подпорки под нижний венец по всему периметру строения.

Предлагаем ознакомиться: Термоизоляционная плита для печей

После того как поднят дом, его укрепляют со всех сторон подпорками. Затем производят ремонтные работы, необходимые для этого объекта.

В отличие от дома большой площади, баню можно поднять быстрее. На это уходит 1 — 2 дня. В некоторых случаях её поднимают за несколько часов. Скорость работы зависит от опыта. В случае если нет опыта как поднять баню на домкратах, видео, которое можно легко найти в интернете, сможет в этом помочь.

Частой проблемой старых деревянных домов является испорченный фундамент и нижний венец. Чтобы предупредить дальнейшее разрушение необходимо выполнить ремонт, который подразумевает предварительное поднятие дома. В данной статье мы рассмотрим,как правильно поднять деревянный дом и выполнить все необходимые процедуры по восстановлению основания.

Подъем деревянного дома

Стоимость создания усиленного фундамента

При получении заказа на устройство заглубленного ленточного фундамента мы рассчитываем стоимость производства работ, исходя из затрат на приобретение необходимого количества строительных материалов, стоимости работы привлекаемых механизмов и автотранспорта. Также учитывается стоимость следующих видов работ: • вынос в натуру отметок, необходимых для устройства фундамента; • производство земляных работ в соответствии с положениямиСНиПа3.02.01 от 1987 года; • ручная зачистка отрытых траншей; • отсыпкапесчаной подушки; • создание щитовой опалубки и ее закрепление; • изготовление арматурных каркасов и их установка по месту; • бетонирование фундамента с обязательным тщательным вибрированием бетона в процессе его укладки;

Прекращение процесса проседания

Усадка — естественный процесс. Однако при правильно выполненных работах, она происходит незаметно и не приводит к последствиям в виде перекоса строения и появления трещин. Когда просел фундамент, появились негативные проявления процесса усадки, поэтому требуется поднять и усилить опорную конструкцию дома, то первоначальным действием должно стать прекращение процесса проседания.

Чтобы установить скорость усадки, на появившуюся трещину наклеиваются маячки (гипсовые или бумажные). Если осевший фундамент продолжает быстро деформироваться, то маячки тоже быстро разрушатся.

Когда установлено, что просел фундамент очень быстро, то действия по его восстановлению должны начинаться оперативно. Для предотвращения процесса следует предпринять следующие шаги:

1. Выкопать яму с наклоном в 35˚ непосредственно рядом с основанием дома.
2. Заложить в яму асбестоцементную либо металлическую трубу (диаметр 15-20 см).
3. Подавать по ней бетонный или цементный раствор, заливаемый, пока земля может впитывать его.
4. Сделать перерыв на пару часов, проследив состояние остатков раствора — впитываются ли они землей или нет.
5. Если бетон поглощен почвой полностью, то следующую заливку можно провести через сутки.
6. Для хорошего насыщения земли под основанием дома, действия проделываются несколько раз. В заключение через несколько суток после последнего наполнения еще раз устанавливаются и проверяются на разрушение маячки. Если они рвутся, то требуется продолжить залив раствора.

Такой подход позволяет эффективно усилить имеющуюся опору домостроения. Далее происходит процесс укрепления конструкции:

• старый фундамент окружается выкопанной канавой (траншеей) шириной 20-35 см;
• по дну канавы с края внешней стороны укладываются доски опалубки;
• между элементами в опору вбиваются прочные металлические штыри, на которые крепится сетка;
• конструкция напоминает арматуру, заливающуюся бетоном.

Использование такого усиления фундаментов позволяет исправить несущую способность основания дома, распределяя нагрузку по горизонтали. Это предотвратит дальнейшее проседание. Однако если просел угол строения, то самостоятельно поднять его может быть невозможно. Лучше обратиться за помощью к специалистам.

Что происходит во время усадки

Плита продавливает землю до тех пор, пока не достигнет того места, в котором влияние прочих факторов становится слишком незначительным. Сколько времени занимают эти процессы, определить невозможно. Поэтому время, которое должен простоять фундамент, определяют на основании геодезических исследований.

Только на таком фундаменте возможны монтажные работы и строительство прочного и надёжного дома.

В регионах, где температура зимой опускается ниже минус 10 градусов по Цельсию, глубина котлована должна быть ниже глубины промерзания. Поэтому готовое основание должно выстаиваться дольше, ведь температура на такой глубине никогда не опускается ниже 0,3 и не поднимается выше 5 градусов по Цельсию.