Как исправить винт на доске

• Автор

  Сообщения

• Качественный распил — это большая редкость на наших пилорамах. А в сочетании с правильным хранением — просто фантастика. Поэтому доски винтом попадаются нам в руки чаще, чем ожидается.

  Но ведь надо из чего-то строить.

  Прикручивание винта на саморезы к здоровой доске никакого результата не дает. Сила кручения сильнее саморезов

  

  Выход был прост.

  Для начала я выровнял и жестко закрепил один конец балки, второй при этом получился прилично заваленным.

  Теперь нужно было выровнять этот край. Но толстую балку, только руками, трудно скрутить. Я поступил следующим образом:

  1. Приколотил к балке доску, которая нужна как рычаг.
  2. Закрепил уголок на самой балке.
  3. Затем этим рычагом легко выровнял брус и приколотил.

  

  Хотя потом подумал и понял, что проще было просто притянуть саморезами через уголок.

  Немного погуглив, нашел еще 2 способа

  А каким способом пользуетесь вы?

  Да, я как-то выправлял рычагом 15-см брус в перекрытии. Рычаг был в виде 2,5-метровой доски 5х15, прикрученной на сантехнические глухари. Потрескивала, но не сломалась.

  А выпрвленные таким образом брус-доска на всю жизнь останется под напряжением? Или со временем напряжение снижается?

  Вот именно, никуда ничего не девается. Вырвало саморезы, вырвет и уголок.

  Слыхал я такие советы — мол намочите на сутки — а потом выправится. Ну на какое — то время для отвода глаз выпрямится, потом все равно высохнет и скрутится уже в стройке.

  Единственный выход использования винтов — пускать их на коротыши.

  Выровнять и бетоном замонолитить… без доски….

  Вот именно, никуда ничего не девается. Вырвало саморезы, вырвет и уголок.

  ну есть еще другой крепеж, всякие глухари да шпильки.

  Я брус свой распирал кусочками фанеры между бридж-отрезками в перекрытии.

  бридж-отрезками

  +1

  Только не фанерой, а той же доской и всякие винты шли на бриджи. ;-))

  Аноним

  Местный

  • Томск

  винты убирал на распил, брал ровный. Напряжение остаётся и уголок оторвёт.

  Неужели даже такой уголок погнет-оторвет?

  

  Заец

  Участник

  • Иглаково

  А вот тут уже можно расслабиться )) уж хренушки то порвешь )))

  Если высушить в заневоленном состоянии, то потом не должно крутить. Видел как делали подлокотники для стульев. Из ровной палочки гнули распаренную заготовку и сушили. Вот и вся технология. Стулья служили десятилетиями и не выкручивались.

  Неужели даже такой уголок погнет-оторвет?

  уголок такой может и не оторвёт а брус лопнет запросто.  Надо считать сколько выйдет заменить брус на нормальный и стоимость всего этого крепежа шпилек уголков, глухарей и т.д.

• Автор

  Сообщения

Коробление деревесины происходит из-за неравномерного высыхания различных частей заготовок. При попеременном увлажнении и высыхании степень коробления увеличивается. Возникает вопрос, как выровнять поведенную доску и на сколько это возможно.

Пример того, как выровнять поведенную доску

Вот пример сосновой доски, покоробленной в результате нарушения режима сушки. В результате неравномерного высыхания плоскостей произошло изгибание в поперечном сечении.

Для устранения коробления доска укладывается изгибом вверх.

Сверху на доску укладывается хорошо намоченная ткань для насыщения водой этой части доски.

Для усиления эффекта можно сжать доску струбцинами в продольном направлении.

Держите доску сжатой до полного высыхания плоскости доски. Это займет достаточно много времени.

Когда древесина полностью высохнет — доска выровняется.

Как показало время, после такого исправления коробления, доска сохраняет свою форму и искривление не возвращается.

Для ускорения процесса можно использовать пригруз и увлажнение при помощи пара.

Стоит отметить, что это не четкая инструкция с порядком действий, а творческий метод, который подразумевает, что необходимо применять индивидуальных подход в каждом случае.

По материалам автора Bob Flexner на сайте popularwoodworking.com

Как ровно отпилить доску

Выравнивание досок: способы и особенности

Древесина — это очень популярный и востребованный материал, широко использующийся в отделке помещений. Объясняется такое ее особое применение тем, что она обладает рядом очень ценных свойств.

Натуральная древесина прекрасно удерживает тепло, обладает высоким уровнем экологической чистоты и не загрязняет окружающую среду вредными веществами. Она является сырьем для изготовления пиломатериалов, которые нашли широчайшее применение в строительстве. Ярким представителем пиломатериалов является доска, классифицируемая на виды по большому количеству параметров.

Используя доски, следует учитывать, что они прекрасно впитывают влагу. Если материал подвергся подобному воздействию, то после высыхания он неизбежно деформируется. Это очень распространенное явление, поэтому важно знать, что необходимо предпринимать в такой ситуации.

Инструменты для выравнивания досок

Если есть желание выровнять деформированные доски, то для этого потребуются следующие инструменты:

• паркетошлифовальная машина;
• рубанок;
• электрорубанок.

Технология выравнивания досок

Выравнивание досок может выполняться по-разному, что зависит от ряда факторов:

1. Если имеется небольшое количество досок, то для их строгания вполне достаточно будет ручного рубанка. Сначала надежно закрепляют доску, после чего инструментом аккуратно удаляют с ее поверхности все неровности.

Здесь нужно учитывать один важный нюанс: если рубанок имеет короткую подошву, то практически не удастся избежать появления на доске волнообразных неровностей. Во избежание этого следует приобретать инструмент с длинной подошвой.

2. Если досок много, то целесообразно использовать электрорубанок. С его помощью можно будет легко и быстро выровнять доску, придать ей гладкую поверхность или подогнать ее под требуемый размер.

Для работы с электрорубанком не нужно овладевать особыми навыками и знаниями, в чем он значительно превосходит своего ручного «собрата». Наличие у него удобной конструкции и, что самое главное, широкой платформы позволяет избежать возникновения волнообразных неровностей.

Требуется лишь надежно закрепить доску и лишить ее всех неровностей. Дальше широкая подошва электрорубанка сама найдет нужную плоскость.

При выравнивании досок важно помнить, что их толщина после такой обработки будет меньше ее первоначальных показателей.

3. Важно понимать, что даже при самом качественном выравнивании досок их все равно придется подвергать дальнейшей обработке. Когда досками будет покрываться пол, их нужно плотно прижать друг к другу и прикрепить к лагам саморезами.

Полученная конструкция, однако, будет напоминать «елочку», ведь участки досок, не имеющие непосредственного контакта с лагами и, соответственно, не прикрепленные к ним саморезами будут выгибаться. Устранить этот недостаток можно путем проведения шлифовки пола.

Для шлифовки деревянного покрытия можно использовать циклевочную паркетошлифовальную машину. Ее нет необходимости покупать — для разовой работы целесообразнее взять такое оборудование в аренду.
Если шлифовку пола не удается выполнить самому, то можно воспользоваться помощью специалиста.

Нюансы при выравнивании досок

Идеальный результат вряд ли удастся получить, если изначально пиломатериал был сильно поведенным или искривленным. Предполагается повторная укладка деревянного покрытия спустя год. Этого времени достаточно, чтобы доски успели ссохнуться, «привыкнуть» к окружающему их микроклимату и приобрести свою стабильную форму. Останется только повторно обработать весь пол циклевочной машиной.

Автор: К.Л. Вольский

Как выправить поведенные доски

Древесина самый востребованный и ценный материал, имеющий отличные потребительские характеристики. Дерево используют для строительства, отделки помещений, оформления интерьера, изготовления мебели и других различных бытовых предметов.

Но у дерева есть и слабые места, такие как склонность к короблению и деформации. Если повело доску, то как это можно исправить? В статье представим четыре действенных способа.

Для того, чтобы выровнять доску, которою повело, нужно понять, почему произошло коробление дерева.

Основные причины деформации дерева

• Перепады температуры и влажности
• Неправильная сушка

Перепады температуры и влажности

Такой природный материал, как древесина имеет свойство впитывать воду. В помещении с постоянной повышенной влажностью дерево будет впитывать воду, разбухать. Это приведет в конечном итоге, к деформации. Тоже самое происходит от перепадов температуры в помещении. Особенно в совокупности с повышенной влажностью.

Неправильная сушка

Самый большой процент деформации происходит во время сушки. Бывает, что продают вам недосушенные доски, которые потом, при досыхании в естественных условиях могут покоробится. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение. Это напряжение, в итоге, приводит к деформации.

Или вы купили хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок. Они полежали во влажном гараже, соответственно, геометрия материала будет нарушена. Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя.

Так и что же делать? Можно попробовать исправить деформацию.

Предлагаем 4 рабочих способа для выравнивания доски.

Доску можно выровнять:

• С помощью рубанка
• Воздействием тепла и влаги
• Обработкой паром с прессованием
• Выравнивание под прессом

О каждом из методов подробнее.

Выравнивание доски с помощью рубанка

Способ достаточно прост. Рубанком снимаем древесину с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Поэтому такой способ подойдет для исправления небольших искривлений.

Важно: берите рубанок с длинной подошвой.

Это необходимо, чтобы избежать появления от рубанка волн на доске

Выравнивание доски воздействием тепла и влаги

Если доска деформировалась именно воздействием тепла и влаги, то тут сработает что-то наподобие “клин клином”. Воздействовать теплом и влагой нужно на стороне, противоположной искривлению. Метод подходит для небольших деформации доски

Выравнивание доски паром и прессованием

Этот метод подойдет для более серьезных искривлений доски. Для выполнения выравнивания нужно обработать паром доску, можно взять отпариватель для одежды. Пропарить доску и установить под пресс. Так оставляем доску на 3-5 дней. Если искривление “ушло” не полностью, повторите еще раз процедуру.

Выравнивание доски под прессом

Искривленную доску кладем между двумя листами пиломатериала, закрепляем зажимами. Деформированную доску кладем искривлением вниз. Проделывать эту процедуру лучше всего в сухом, прохладном помещении. Оставить так доску не менее чем на трое суток. После-оценить результат.

Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Доска «винтом». Как исправить.

Качественный распил — это большая редкость на наших пилорамах. А в сочетании с правильным хранением — просто фантастика. Поэтому доски винтом попадаются нам в руки чаще, чем ожидается.

Но ведь надо из чего-то строить.

Прикручивание винта на саморезы к здоровой доске никакого результата не дает. Сила кручения сильнее саморезов

Выход был прост.

Для начала я выровнял и жестко закрепил один конец балки, второй при этом получился прилично заваленным.

Теперь нужно было выровнять этот край. Но толстую балку, только руками, трудно скрутить. Я поступил следующим образом:

Хотя потом подумал и понял, что проще было просто притянуть саморезами через уголок.

Немного погуглив, нашел еще 2 способа

А каким способом пользуетесь вы?

Да, я как-то выправлял рычагом 15-см брус в перекрытии. Рычаг был в виде 2,5-метровой доски 5х15, прикрученной на сантехнические глухари. Потрескивала, но не сломалась.

А выпрвленные таким образом брус-доска на всю жизнь останется под напряжением? Или со временем напряжение снижается?

Вот именно, никуда ничего не девается. Вырвало саморезы, вырвет и уголок.

Слыхал я такие советы — мол намочите на сутки — а потом выправится. Ну на какое — то время для отвода глаз выпрямится, потом все равно высохнет и скрутится уже в стройке.

Единственный выход использования винтов — пускать их на коротыши.

Выровнять и бетоном замонолитить… без доски….

Вот именно, никуда ничего не девается. Вырвало саморезы, вырвет и уголок.

ну есть еще другой крепеж, всякие глухари да шпильки.

Я брус свой распирал кусочками фанеры между бридж-отрезками в перекрытии.

Только не фанерой, а той же доской и всякие винты шли на бриджи. ;-))

винты убирал на распил, брал ровный. Напряжение остаётся и уголок оторвёт.

Неужели даже такой уголок погнет-оторвет?

А вот тут уже можно расслабиться )) уж хренушки то порвешь )))

Если высушить в заневоленном состоянии, то потом не должно крутить. Видел как делали подлокотники для стульев. Из ровной палочки гнули распаренную заготовку и сушили. Вот и вся технология. Стулья служили десятилетиями и не выкручивались.

Неужели даже такой уголок погнет-оторвет?

уголок такой может и не оторвёт а брус лопнет запросто. Надо считать сколько выйдет заменить брус на нормальный и стоимость всего этого крепежа шпилек уголков, глухарей и т.д.

Выправление ценной покоробленной доски. | Реставрация

Техника реставрации картин. Е.В.Кудрявцев, М., 2002

Зная свойство древесины выгибаться под влиянием влажности, следует его использовать в комбинации с механическим воздействием. Если доска не была пропитана какими-нибудь влагоупорными веществами и воспринимает в себя влагу, дело обстоит проще. Если же древесина не «склонна пить», то какой-то слой ее, тормозящий влагопоглощение, придется удалить соскабливанием и даже сострогиванием, в зависимости от того, насколько значительна преграда.

Выравнивание покоробленной картины с помощью клинков

Когда это сделано (разумеется, эти действия допустимы лишь после укрепления красочного слоя, если он в плохой сохранности), картину укладывают на ровный прочный стол лицевой стороной вниз, подложив под нее какую-нибудь ткань для предохранения фактуры. Ватой, смоченной теплой водой, протирают доску достаточно обильно, чтобы после впитывания воды доски, поверхность оставалась влажной. После этого накладывают ровные бруски и на них ставят груз (утюг, гирьки, куски мрамора и т.п.). Груз не должен быть слишком тяжелым, так как в противном случае он может оказать чрезмерно быстрое действие и повредить делу. Помня всегда, что «дуги гнут с терпением и не вдруг», спешить не следует. По мере действия груза увлажнение следует повторять.

Можно применить и такой прием: увлажняемую площадь накрыть мокрой материей, поставить те же грузы и по мере отдачи ею влаги древесине, возобновлять смачивание. Преимущество этого приема в том, что материя постепенно и постоянно увлажняет дерево, но при нем не так удобно наблюдать за состоянием доски.

Для выпрямления доски иногда используют систему нажима клинками в различных точках доски. Над лежащей картиной, на некотором расстоянии от нее, помещают два или три деревянных бруска, прикрепленных к столу. Между доской картины и брусками помещают деревянные или пробковые подкладки и клинки нужного размера, которые время от времени слегка «побивают» молоточком. Клинки нужно устанавливать в различных частях доски, как плотно прилегающих к столу (для того, чтобы они не могли подниматься и способствовать растрескиванию доски), так и приподнявшихся, тех, которые должны быть выпрямлены.

Более механизированное приспособление для исправления покоробленных досок называется «решетчатой струбциной» (см рисунок).

Оно напоминает обыкновенную деревянную борону, у которой вместо зубов в брусках действуют деревянные винты, как у обычных наших струбцинок. Вся конструкция помещена над столом и прочно укреплена на нем, образуя как бы общий станок. В работе этот станок очень удобен, так как позволяет нажимать в различных местах на подложенную под решетку доску. При этом нажим осуществляется очень плавно (рука чувствует винт) и в то же время сила нажима может быть регулируема. Кроме выправления покоробленных мест, этот станок является прекрасным прессом при дублировании доски в ряде других реставрационных работ. Подложенная под решетку картина по мере выправления все более и более прижимается к стволу, пока, наконец, не «распластается» на нем.

Выравнивание покоробленностей является довольно сложной операцией, и потому самое важное в ней постепенность. Времени на это жалеть не следует — главное хороший результат, а его можно достигнуть не ранее, чем через несколько дней (8-10 и более). По выправлении покоробленности доска под теми же прессами должна высохнуть и стабилизироваться в новом состоянии.

Источник

Как победить пропеллер: исправляем бракованную доску

Если вы берёте деловой лес оптом, вам обязательно всучат несколько бракованных досок – таких, что, похожи на пропеллер, потому что заворачиваются винтом. Такое скручивание – результат естественной деформации, вызванной неправильной сушкой. Что делать с таким «пропеллером»? Выбросить? Пустить на дрова? Не торопитесь принимать решение, ситуацию можно исправить, причём даже не одним способом. Так что кривая доска вам ещё пригодится.

Почему доску коробит: происхождение «пропеллера»

Древесина – это натуральный материал, который реагирует на внешнее воздействие. Волокна усыхают, разбухают, деформируются вплоть до скручивания, сжимаются. И если доска неравномерно просыхает, то и волокна по всей её длине ведут себя по-разному. А это приводит к тому, что ровная после распиловки древесина меняет свою форму, деформируется и заворачивается винтом.

Если вы оставите доску сохнуть без нагрузки, силы природы будут работать в полную силу и деформировать материал. Чем ближе к сердцевине ствола была раскроена доска, тем мощнее скручивающее действие.

Ещё вариант для устранения дефекта – обработка парогенератором и последующая выпрямляющая нагрузка. Это поможет, если у вас есть время дождаться, пока доска высохнет, но гарантии на успех всё равно нет.

Однако есть способы, которые можно применить уже при монтаже деформированного пиломатериала.

Вариант первый: с помощью болта и уголка

Можно исправить «пропеллер», если притянуть его с помощью болта к усиленному уголку, закреплённому в опорной доске. Для фиксации поможет крепкая струбцина, которая выдержит довольно сильную нагрузку.

Вариант второй: защемить распоркой

Чтобы выпрямить винтовую доску, потребуется пара отрезков досок, равных шагу стропильной системы. Один отрезок ставим там, где завален уголок кривой балки, второй забиваем следующим, попутно исправляя дефект, то есть выравнивая неправильный угол.

ФОТО: avatars.mds.yandex.net Довольно надёжная фиксация, которая даже не требует никаких дополнительных крепежей, всё работает только за счёт плотно подогнанных деталей. Так что что вымерять эти детали следует особенно тщательно

Вариант третий: исправление с помощью рычага

Это тоже своего рода установка клина, только сначала используется рычаг для выпрямления доски. Что может быть рычагом? В принципе, любой подручный материал: черенок от лопаты, такая же доска, кусок металлической трубы. Главное, чтобы материал подходил по длине.

ФОТО: avatars.mds.yandex.net Чтобы выровнять доску, не потребуется особых усилий, но вот после выравнивания нужно зафиксировать её в правильном положении, а для этого пригодится уголок (как в первом варианте) или распорка (как во втором)

Если в процессе стройки у вас обнаружилось много таких деформированных досок, есть смысл соорудить удобный рычаг, например из арматуры, чтобы процесс исправления занимал меньше времени.

Как видите, задача не из разряда невыполнимых, и при определённом упорстве вы добьётесь результата. Но в любом случае нужно следить, чтобы продавец не подсовывал бракованные доски, ведь ситуации, когда нас обманывают на базах пиломатериалов, – довольно распространённые.

А вот ещё один ценный видеоурок по исправлению кривой доски от настоящего мастера:

Источник

4 рабочих способа выровнять деревянную доску

Древесина самый востребованный и ценный материал, имеющий отличные потребительские характеристики. Дерево используют для строительства, отделки помещений, оформления интерьера, изготовления мебели и других различных бытовых предметов.

Но у дерева есть и слабые места, такие как склонность к короблению и деформации. Если повело доску, то как это можно исправить? В статье представим четыре действенных способа.

Для того, чтобы выровнять доску, которою повело, нужно понять, почему произошло коробление дерева.

Основные причины деформации дерева

Перепады температуры и влажности

Такой природный материал, как древесина имеет свойство впитывать воду. В помещении с постоянной повышенной влажностью дерево будет впитывать воду, разбухать. Это приведет в конечном итоге, к деформации. Тоже самое происходит от перепадов температуры в помещении. Особенно в совокупности с повышенной влажностью.

Неправильная сушка

Самый большой процент деформации происходит во время сушки. Бывает, что продают вам недосушенные доски, которые потом, при досыхании в естественных условиях могут покоробится. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение. Это напряжение, в итоге, приводит к деформации.

Или вы купили хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок. Они полежали во влажном гараже, соответственно, геометрия материала будет нарушена. Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя.

Так и что же делать? Можно попробовать исправить деформацию.

Предлагаем 4 рабочих способа для выравнивания доски.

Доску можно выровнять:

О каждом из методов подробнее.

Выравнивание доски с помощью рубанка

Способ достаточно прост. Рубанком снимаем древесину с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Поэтому такой способ подойдет для исправления небольших искривлений.

Важно: берите рубанок с длинной подошвой.

Это необходимо, чтобы избежать появления от рубанка волн на доске

Выравнивание доски воздействием тепла и влаги

Если доска деформировалась именно воздействием тепла и влаги, то тут сработает что-то наподобие “клин клином”. Воздействовать теплом и влагой нужно на стороне, противоположной искривлению. Метод подходит для небольших деформации доски

Выравнивание доски паром и прессованием

Этот метод подойдет для более серьезных искривлений доски. Для выполнения выравнивания нужно обработать паром доску, можно взять отпариватель для одежды. Пропарить доску и установить под пресс. Так оставляем доску на 3-5 дней. Если искривление “ушло” не полностью, повторите еще раз процедуру.

Выравнивание доски под прессом

Искривленную доску кладем между двумя листами пиломатериала, закрепляем зажимами. Деформированную доску кладем искривлением вниз. Проделывать эту процедуру лучше всего в сухом, прохладном помещении. Оставить так доску не менее чем на трое суток. После-оценить результат.

Источник

Как выровнять доску если ее повело

Выпрямляем кривые доски и брус.

Даже если при покупке вы тщательно выбирали доски, после месяца хранения они могут заметно искривиться. В особенности если хранение было неправильным. Но работать с таким материалом можно.

Например, убрать « дугу » несложно, если действовать, как показано на рисунке. В качестве упора можно использовать «временный» крепежный уголок, болт, шайбу, гайку и гаечный ключ. Получается обычная растяжка…

При выполнении такой задачи следует обратить внимание на конкретные условия сложившейся ситуации. В приведенном примере, брус ( А) использовался в качестве балки, фиксировался с двух сторон уголками к балкам ( В ), после чего распрямлялся. Затем надежно закреплялся в середине, и когда ему уже ничего не грозило, распорка убиралась. В каждом конкретном случае в решение поставленной задачи могут быть варианты.

Вот еще пример. Как убрать « вертолет » со стойки:

Нижняя часть стойки жестко фиксируется. «Вертолет» выпрямляется с помощью импровизированного рычага. Пока вы удерживаете в нужном положении распрямленный брус, напарник ( тут без него обойтись сложнее ) быстро закручивает шурупы и фиксирует конструкцию сверху. Для удобства верхний крепежный уголок практичнее заранее закрепить на конце выпрямляемого бруса.

Во всех случаях расправленный брус покроется трещинами, зато конструкция будет правильной формы. Трещины часто появляются в досках и брусе при высыхании, и это нормальное явление. Чем толще и массивнее материал, тем трещины будут заметнее, а там, где материал « тянули » трещины будут ещё больше. Кстати появление трещин свидетельствует о том, что внутреннее напряжение самоустранилось…

Крепить брус и доски, которые подвергались правке нужно прочно, чтобы высыхая и покрываясь трещинами, древесина не успела порвать крепеж.

Совет: Именно в свете сказанного, я советую каркасному дому дать выстояться до утепления и внутренней отделки. После высыхания можно кое-что поправить, докрутить шурупы, проконопатить сильные трещины. В противном случае все эти процессы будут происходить внутри обшивки, и вы уже ничего не сможете сделать, хотя внешне дом будет смотреться великолепно…

Повело свежекупленные доски. Что делать?

Поздравьте, для пола доски купил. Шпунтованные, 27 мм — толщина, 3 м — длина. «Из хвойных пород». По 4 штуки в пакетике.

Хотя опыта нет, знал, что сильно рискую: сырое помещение + лето + погода, сушить возможности нет. Но другого выхода не было. Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку. Через несколько дней гляжу — погнулись, почти все. Не винтом, в одной плоскости. Отклонение от прямой — 5-10 мм. Посоветуйте, пожалуйста, что теперь с этими дровами делать? стелить кривыми? ждать, что сами выпрямятся? выкинуть?

Под пресс и ждать полгодика, а то и поболе.
В принципе можно и положить сразу, притянув посильнее, все равно через год сплачивать надо.

Забойщик написал :
Отклонение от прямой — 5-10 мм.

Юбер написал :
В принципе можно и положить сразу, притянув посильнее, все равно через год сплачивать надо.

Каждую доску приворачивать к каждой лаге или где-то пропускать (имея в виду что потом будет повторное сплачивание)?
Как повторно сплачивать — опять последовательно по одной досочке или все сразу?

Нет, Влад, не шучу. Просто в первый раз это делаю)).
Подумалось, что выгнутая «саблей» доска дает 5-10 мм щели (т.е. в центре доски прилягут плотно, а по краям останутся те самые 5-10 мм). Или при сплачивании они уйдут?

2 Забойщик
Каждую к каждой.
Спачивать по одной, конечно.
ИМХО, VladM предполагал, что повело не в этой плоскости.

Юбер написал :
ИМХО, VladM предполагал, что повело не в этой плоскости.

50% досок действительно повело не в этой плоскости (согнуло как трамплин), другие 50% — в этой (как саблю). Собственно, теперь мучаюсь двумя вопросами:
1) вставятся ли те которые «трамплиновые»?
2) ставить ли те которые «сабельные»?

Кстати, доски старого пола вообще были выгнуты как выгонка.

И еще вопрос — красить после первого сплачивания или после второго?

Забойщик написал :
Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку

Скорее всего здесь и была Ваша ошибка.Ну и конечно

Забойщик написал :
знал, что сильно рискую: сырое помещение + лето + погода, сушить возможности нет

Во всяком случае производители и вагонки,и паркетной доски(с половой доской не сталкивался,но думаю аналогично) рекомендуют дать отлежаться материалам в помещении в упаковке и использовать их по мере расходования.Распакованная вагонка полежав пару дней в помещении очень тяжело собирается.

Забойщик написал :
Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку.

ЁПРСТ. Снимать пакетики надо перед «употреблением»! И в стопочку зачем? Надо сразу на пол стелить.

Повело доски на 10 мм — фигня. Это же живой материал.

В идеале доски в вентилируемом штабеле (с прокладками) в сухом помещении (горячий чердак идеален!) выдержать хотя бы год — тогда пол настилается раз и навсегда, и повторное сплачивание не потребуется. Учитывая колоссальную трудоемкость настилки и перенастилки пола, а также повреждение досок при перенастилке, лучше так и поступить.

При настилке досок такие несущественные (а также и более существенные) изгибы исправляют клиньями. Нашиваете у стены 1-ю ровную, отборную доску. Отступаете

2,5 ширины доски, крепите к лагам упорную доску, можно на шурупах (если есть шуруповерт). Кладете 2-ю доску, прижимаете широкими клиньями, вбитыми между доской и упорной доской. Прибиваете, выбиваете клинья. Кладете 3-ю доску, прижимаете узкими клиньями. Прибиваете, выбиваете клинья, снимаете упорную доску. Отступаете

2,5 ширины доски, крепите к лагам упорную доску.

4 рабочих способа выровнять деревянную доску

Древесина самый востребованный и ценный материал, имеющий отличные потребительские характеристики. Дерево используют для строительства, отделки помещений, оформления интерьера, изготовления мебели и других различных бытовых предметов.

Но у дерева есть и слабые места, такие как склонность к короблению и деформации. Если повело доску, то как это можно исправить? В статье представим четыре действенных способа.

Для того, чтобы выровнять доску, которою повело, нужно понять, почему произошло коробление дерева.

Основные причины деформации дерева

Перепады температуры и влажности

Такой природный материал, как древесина имеет свойство впитывать воду. В помещении с постоянной повышенной влажностью дерево будет впитывать воду, разбухать. Это приведет в конечном итоге, к деформации. Тоже самое происходит от перепадов температуры в помещении. Особенно в совокупности с повышенной влажностью.

Неправильная сушка

Самый большой процент деформации происходит во время сушки. Бывает, что продают вам недосушенные доски, которые потом, при досыхании в естественных условиях могут покоробится. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение. Это напряжение, в итоге, приводит к деформации.

Или вы купили хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок. Они полежали во влажном гараже, соответственно, геометрия материала будет нарушена. Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя.

Так и что же делать? Можно попробовать исправить деформацию.

Предлагаем 4 рабочих способа для выравнивания доски.

Доску можно выровнять:

О каждом из методов подробнее.

Выравнивание доски с помощью рубанка

Способ достаточно прост. Рубанком снимаем древесину с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Поэтому такой способ подойдет для исправления небольших искривлений.

Важно: берите рубанок с длинной подошвой.

Это необходимо, чтобы избежать появления от рубанка волн на доске

Выравнивание доски воздействием тепла и влаги

Если доска деформировалась именно воздействием тепла и влаги, то тут сработает что-то наподобие “клин клином”. Воздействовать теплом и влагой нужно на стороне, противоположной искривлению. Метод подходит для небольших деформации доски

Выравнивание доски паром и прессованием

Этот метод подойдет для более серьезных искривлений доски. Для выполнения выравнивания нужно обработать паром доску, можно взять отпариватель для одежды. Пропарить доску и установить под пресс. Так оставляем доску на 3-5 дней. Если искривление “ушло” не полностью, повторите еще раз процедуру.

Выравнивание доски под прессом

Искривленную доску кладем между двумя листами пиломатериала, закрепляем зажимами. Деформированную доску кладем искривлением вниз. Проделывать эту процедуру лучше всего в сухом, прохладном помещении. Оставить так доску не менее чем на трое суток. После-оценить результат.

Устранение проблем торцевых досок

Трещины небольшие или по всей длине доски это говорит о том что в помещении недостаточная влажность. Решить это можно смазав доску вазелиновым маслом или смесью воска с маслом. Более подробно как сделать масловосковую пропитку для дерева и где купить вазелиновое масло я напишу ниже.

Доску выгнуло причин может быть несколько. Взможно вы смазывали маслом только одну сторону доски или вы оставили что то влажное на доске на длительное время. Ничего страшного в этом нет, Ежедневно смазывайте вогнутую часть доски вазелиновым маслом пока доска не станет ровной. это может занять от 1 — 5 суток. Если это не помогло то нужно укрыть выпуклую часть доски полиэтиленовой пленкой и продолжать смазывать вогнутую часть доски.

Изменение цвета,пятна при регулярном смазывании доски маслом возможно некоторое изменение цвета доски и это не является дефектом. Пятна от оставленных на долгое время продуктов удаляются мытьем доски с моющим средством для посуды. Если мытьем пятна не удалось удалить, то необходимо хорошо пролсушить доску и отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой места с пчтнами или всю доску. После шлифовки нанести вазелиновое масло.

Регулярное смазывание доски вазелиновым маслом или еще лучше маслянно восковой смесью значительно продлит срок жизни разделочной доски.

Вазелиновое масло оно же парафиновое масло, оно же лампадное масло является минеральным маслом получаемым из нефтепродуктов. Бесцветное не имеет запаха, можно употреблять внутрь даже младенцам. Является слабительным. Продается в аптеках флаконами по 50-100гр. Большие емкости можно купить в церковных лавках под названием «лампадное» масло, обычно продается в бутылках по 0,5л или 1л. Также в организациях или магазинах торгующих банными печами и принадлежностями вы можете купить пропитку для пологов, это тоже будет вазелиновое масло.

Смесь вазелинового масла с пчелиным воском изготавливается путем смешивания 1 части пчелиного воска с 4 частями вазелинового масла. Просто перемешать не получится необходимо нагреть состав до температуры приблизительно 60градусов. Можно растопить на поровой бане, просто поставить емкость со смесью в горячую воду на несколько минут. Также можно использовать микроволновую печь, только не ставить на продолжительное время а нагревать по 20-30 секунд до достижения результата.

Смесь наносится тряпочкой путем быстрого растирания, если состав начинает густеть снова разогрейте его. Застывшую смесь можно хранить любое время и для повторной обработки достаточно растопить ее и использовать снова.

Как выпрямить доску

1. Выправление покоробленной доски.

Предназначенную к паркетированию доску предварительно следует выправить. Зная свойство древесины выгибаться под влиянием влажности, следует его использовать в комбинации с механическим воздействием. Если доска не была пропитана какими-нибудь влагоупорны-ми веществами и воспринимает в себя влагу, дело обстоит проще. Если же древесина не «склонна пить», то какой-то слой ее, тормозящий влагопоглощение, придется удалить соскабливанием и даже сострогиванием, в зависимости от того, насколько значительна преграда.

23. Выравнивание покоробленной картины с помощью клинков

24. Решетчатая струбцина

Когда это сделано (разумеется, эти действия допустимы лишь после укрепления красочного слоя, если он в плохой сохранности), картину укладывают на ровный прочный стол лицевой стороной вниз, подложив под нее какую-нибудь ткань для предохранения фактуры. Ватой, смоченной теплой водой, протирают доску достаточно обильно, чтобы после впитывания воды доски, поверхность оставалась влажной. После этого накладывают ровные бруски и на них ставят груз (утюг, гирьки, куски мрамора и т.п.). Груз не должен быть слишком тяжелым, так как в противном случае он может оказать чрезмерно быстрое действие и повредить делу. Помня всегда, что «дуги гнут с терпением и не вдруг», спешить не следует. По мере действия груза увлажнение следует повторять.

Можно применить и такой прием: увлажняемую площадь накрыть мокрой материей, поставить те же грузы и по мере отдачи ею влаги древесине, возобновлять смачивание. Преимущество этого приема в том, что материя постепенно и постоянно увлажняет дерево, но при нем не так удобно наблюдать за состоянием доски.

Для выпрямления доски иногда используют систему нажима клинками в различных точках доски. Над лежащей картиной, на некотором расстоянии от нее, помещают два или три деревянных бруска, прикрепленных к столу. Между доской картины и брусками помещают деревянные или пробковые подкладки и клинки нужного размера, которые время от времени слегка «побивают» молоточком. Клинки нужно устанавливать в различных частях доски, как плотно прилегающих к столу (для того, чтобы они не могли подниматься и способствовать растрескиванию доски), так и приподнявшихся, тех, которые должны быть выпрямлены. Схематически это будет выглядеть так, как изображено на рис. 23.

Более механизированное приспособление для исправления покоробленных досок называется «решетчатой струбциной» (рис. 24).

Оно напоминает обыкновенную деревянную борону, у которой вместо зубов в брусках действуют деревянные винты, как у обычных наших струбцинок. Вся конструкция помещена над столом и прочно укреплена на нем, образуя как бы общий станок. В работе этот станок очень удобен, так как позволяет нажимать в различных местах на подложенную под решетку доску. При этом нажим осуществляется очень плавно (рука чувствует винт) и в то же время сила нажима может быть регулируема. Кроме выправления покоробленных мест, этот станок является прекрасным прессом при дублировании доски в ряде других реставрационных работ. Подложенная под решетку картина по мере выправления все более и более прижимается к стволу, пока, наконец, не «распластается» на нем.

Выравнивание покоробленностей является довольно сложной операцией, и потому самое важное в ней постепенность. Времени на это жалеть не следует — главное хороший результат, а его можно достигнуть не ранее, чем через несколько дней (8-10 и более). По выправлении покоробленности доска под теми же прессами должна высохнуть и стабилизироваться в новом состоянии.

Техника реставрации картин. Е.В.Кудрявцев, М. 2002

Картина

Аммиак — газ, легко растворимый в воде; раствор имеет щелочную реакцию. Реагируя с находящейся в атмосфере сернистой кислотой, аммиак превращается в сульфат аммония. Сульфат аммония гигроскопичен и поэтому играет главную роль в «посинении» лака на картинах, а также в разрушении картона.

Кстати *

Архитектура

В Египте (Каире) из-за высокой концентрации выхлопных газов в атмосфере пострадала исполинская статуя Рамзеса II. За последние 32 года, которые статуя простояла на привокзальной площади, она была повреждена сильнее, чем за прошедшие три тысячелетия, поэтому было решено перенести её в крытый павильон. Это один из показательных примеров воздействия загрязнителей на памятники истории и культуры.

Кстати *

Мебель

Отдельные реставраторы, под влиянием коммерческих интересов, могут переделывать, видоизменять старую мебель, делать ее, может быть, более привлекательной, более «стилевой». Они, таким образом, становятся фальсификаторами. Как известно из истории художественной мебели XVIII — XIX веков, такой подход существовал во второй половине XIX века. И в настоящее время этот путь не исключен — слишком велико влияние заказчика. Об этом свидетельствуют многочисленные подделки в антикварных магазинах. Оттуда они попадают в дома неопытных коллекционеров.

Источник

Как выпрямить деревянную доску

Для сохранения качества древесины необходимо обеспечить строгое соблюдение правил и условий ее сушки. Но даже при выполнении всех необходимых условий случается деформация досок. Она может быть, как продольная, так и поперечная.

С чем связана деформация дерева при сушке?

В первую очередь стоит отметить неравномерность распределения влаги в древесине. Этот фактор приводит к тому, что влага испаряется также неравномерно, что приводит к усадке древесины и, как следствие, изменению ее геометрических параметров.

На искривление древесины также могут повлиять ее внутренние напряжения. Они вызываются также из-за неравномерного высыхания доски ввиду неровного распределения в ней влаги. Соблюдение всех правил и требований при сушке древесины помогут свести риск искривления ее к минимуму.

Способы выравнивания деревянной доски

Даже при полном соблюдении технологии сушки древесины доски могут иметь некоторую степень деформации. Существует несколько способов исправления геометрии деревянной доски. Рассмотрим основные из них.

Выравнивание с помощью рубанка

При помощи ручного или электрического рубанка можно убрать волны на поверхности досок. Этот способ хорош при небольших объемах древесного материала, поскольку работа по выравниванию производится в ручном режиме. Также стоит обратить внимание на тот факт, что при обработке доски рубанком толщина ее, пусть и незначительно, но уменьшается.

Выравнивание воздействием тепла и влаги

Поскольку тепло и влага – основные факторы влияющие на деформацию, для ее выпрямления можно применить воздействие теплом и влагой со стороны противоположной стороне деформации. Это действие может помочь при выравнивании небольших волн на поверхности доски и для выпрямления сильных изгибов не подойдет.

Выравнивание паром и прессованием

Этот способ подходит для более серьезных искривлений досок. Основными этапами при данном методе являются:

Поверхность, на которой размещается выравниваемая доска должна быть как можно более ровной. Длительность процесса выравнивания рекомендуется выдержать на протяжении от трех до пяти дней.

Выравнивание под прессом

Суть метода заключается в фиксации искривленной доски между двумя ровными поверхностями под давлением. Чаще всего для этих целей применяются ровные доски. При помощи зажимов производится фиксация ровных досок к искривленной. При данном способе выравнивания важно соблюсти температурный режим и влажность в помещении, в котором происходит процесс выравнивания. Оно должно иметь минимальную влажность, хорошо проветриваться.

В зависимости от объемов материала и условий для выполнения выравнивания каждый сам для себя выбирает наиболее подходящий способ из перечисленных выше. Основным условием для сохранения качества древесины является соблюдение показателей влажности и температуры при хранении деревянных досок.

Источник

Как выровнять лобовую доску?

Как установить и чем обшить лобовую доску карнизного свеса?

Один из завершающих этапов строительства кровли, напрямую связанный с подшивкой свесов крыши — установка лобовой доски. Рассказываем, какую роль играет этот элемент, как он крепится и оформляется. Читайте на эту тему еще больше в нашей прошлой статье: Подшивка свесов кровли.

Что такое лобовая доска? Элемент подшивки свесов, который крепится на вынос стропильных ног. Набивается по всему периметру здания. Лобовую доску часто называют ветровой или карнизной.

Функции лобовой доски

Эта составляющая кровельной подшивки выполняет две функции:

Важная особенность состоит в том, что защищая чердак от излишнего продувания и влаги, этот элемент обшивки не мешает естественной циркуляции воздуха под кровлей. Естественную вентиляцию обеспечивают узкие зазоры в стыках кровельных конструкций.

Материал и размеры

Лобовые планки делаются из древесины, оптимальная толщина — от 22 до 30 мм. Большая толщина обернется нецелесообразным перерасходом стройматериала. А если сделать доски тоньше, ухудшатся их защитные свойства. Ширина ветровых планок определяется в первую очередь высотой торца стропил. Так как необходимо оставить зазор для вентиляции, высота доски делается с небольшим недобором. Длину определяют исключительно габариты кровли.

При выборе древесины для ветровой доски отдавайте предпочтение простым в обработке и долговечным породам. В качестве оптимального варианта большинство специалистов советуют лиственницу, которая обладает повышенной влагостойкостью и, как следствие, устойчивостью к гниению.

Перед монтажом древесные заготовки тщательно шлифуются, для повышения защитных свойств поверхность можно покрыть лаком.

Крепление ветровых планок

Установка ветровой доски не представляет сложности даже для начинающего строителя. Но желательно привлечь к работе помощника и запастись двумя высокими лестницами. Это облегчит задачу. Порядок действий такой:

Каждый раз при соединении отрезков карнизной доски следите за качеством стыков!

Как оформить карнизную доску?

Ширина лобовой планки обычно находится в пределах 160-200 мм. Исходя из этого, делаем вывод о материалах, которые подходят для обшивки ветровика. Во-первых, это сайдинговые заготовки, широко использующиеся в индивидуальном домостроении. Стандартные листы сайдинга имеют близкие размеры. Во-вторых, j-профиль для сайдинга или софитов. Таким профилем очень удобно закрывать всю поверхность лобовой доски, опять же из-за близких размеров.

Еще одно решение — не обшивать ветровую планку, а просто обработать её олифой. Обработка придаст доске нужную эстетическую привлекательность: снизу проолифенная древесина будет казаться лакированной. Кроме того, олифа представляет собой антисептическую пропитку, которая увеличит срок службы лобовой доски.

Теперь у вас есть теоретические знания по монтажу и оформлению ветровой планки. Можно приступать к практике.

Лобовая доска – монтаж, обшивка, размеры + Видео мастеров

Установка лобовой доски кровли – особенности материала, область применения, пошаговая инструкция. Не всегда начинающие строители понимают, как связаны подшивка крыши и лобовая доска, а также как правильно устанавливать доску к выносам обрешетки.

Давайте рассмотрим, как это делать на нескольких примерах и чужом опыте. Как правило, вынос крыши за границу фронтона производится за счет выноса досок обрешетки, и этот вынос должен быть не меньше 0-5-0.7 метра.

Общие сведения

Ширина лобовой доски определяется разновидностью выноса крыши, массивностью и по пожеланиям владельца дома. Для начала следует рассмотреть лобовую доску и подшив на реальном примере. Формирование подшива может быть проще, если вынос кровли достаточно большой, но тогда требуется делать выносную стропилу, в остальных же случаях вместо нее будет сразу же стена фронтона.

На вынос обрешетки, а точнее на торцевую часть следует прикрепить лобовую доску – самый распространенный вариант, но благодаря этому конструкция не будет жесткой, так как ее крепят только в торцы.

Что же делать? Следует изготовить Т-образную конструкцию для жесткости доски и дальнейшей набивки подшивы (софиты, вагонка).

Эти упоры прикрепите на саморезы к обрешетке и лобовой доски крыши, и вы получите прочную конструкцию. В будущем она будет использована в качестве подшивы. Если расположение вагонки к фронтону перпендикулярно, потребуется дополнительная фиксация бруска на стене дома и укрепление вагонки.

Что делать если фронтон сделан из бревна или брусьев и к нему нельзя прикрепить бруски, потому что из-за них он начнет осаживаться и конопатиться? В этом случае изготовление выноса дома возможно, но будет немного сложнее. В этом примере задействованы дополнительные доски в обрешетке – их врубили в стропильные ноги.

Крепление

Крыша состоит из большого количества деталей и узлов, причем каждый из них выполняет определенные задачи. В «полном» комплекте включены не только стропильная система и кровельное покрытие, но и некоторые элементы безопасности, к примеру, водосточные трубы, аксессуары и прочее. Лишь при условии качественно выполненного монтажа лобовой доски и остальных деталей крыша будет полноценной защитой от факторов извне, а также будет иметь привлекательный внешний вид.

Основные задачи

Одной из составляющих элементов крыши – это лобовая доска, которую нужно устанавливать на торцы стропилин в области карниза крыши. Она не выделяется, но ее значимость от этого не становится меньше. Этот элемент выполняет 2 задачи – придает жесткости, усиливает конструкцию и защищает.

В качестве альтернативы может быть использована карнизная доска, но способы монтажа существенно отличаются. Карнизную доску устанавливают в заранее выпиленные пазы в стропилах, а лобовую монтирую при помощи гвоздей перпендикулярно к выступающим элементами стропил. Еще возможно одновременное использование двух элементов.

Установка держателей из ПВХ для водостока

Если в конструкционном плане предусмотрена лобовая доска, установка системы водостока может быть выполнена на любом этапе изготовления крыши. Обратите внимание на то, что к такому элементу крепят только пластиковые крепежи для системы водостока, а не металлические. Если кровля готова полностью, используйте короткие крючки-держатели. Дело в том, что при дожде и таянии снега будет большая нагрузка, поэтому следует выбирать доску соответствующей толщины.

Пошаговая установка

Установка заключается в следующем:

Желательно, чтобы планка была закреплена при помощи гвоздей, хотя допустима установка с использованием саморезов. Крепежные элементы обязательно должны быть оцинкованы, чтобы не было коррозии. После этого проводится подшивка крыши. Бруски, которые набивают на стену, должны быть расположены на уровне низа доски.

После этого между лобовой доской и горизонтальным брусом требуется набить обрешетку, к которой будет прикреплена подшивка – это могут быть вагонка, сайдинг, профилированный лист и прочее. Главное, чтобы вы не забывали об устройстве зазоров вентиляции и в месте вероятного проникновения под крышу смогли обеспечить хорошую защиту от пернатых.

Защита древесины

Вечной проблемой для этой части крыши является то, что деревянные детали недолговечны и из-за постоянной высокой влажности, даже при хорошей обработке антипиренами и антисептиками. Для того, чтобы не допустить попадания влаги на лобовую доску, обеспечьте ей защиту специальным «фартуком» из металла. Если в качестве кровельного покрытия выступает металлочерепица, то от промоканий лобовая доска будет защищена карнизной планкой – ее можно установить уже после установки крюков.

Карнизная/лобовая планка-капельник

Этот элемент кровли из металлической черепицы имеет определенное назначение, и исключить его самовольно из покрытия нельзя. Карнизная планка при металлочерепице играет важную роль. Хоть общая площадь элементов не такая уж большая, они помогают обеспечивать целостность и защиту всего покрытия кровли.

Сама же планка карниза в роли завершающего элемента защищает несущие деревянные конструкции от попадания влаги и нагрузки ветра.

Все элементы должны быть смонтированы так, как это указано на технологической карте. Если карнизная планка будет отсутствовать, это может привести к попаданию влаги под крыши и на стенах здания появится сырость. Также могут начать гнить деревянные элементы крыши. Карнизные планки есть двух видов – лобовая и карнизный капельник.

Лобовая планка помогает защитить лобовую доску от влажности и является дополнительной опорой для хомутов водостока. Ее крепят перед монтажом карнизной планки при помощи саморезов, держат шаг в 40 см и делают нахлест не меньше 5 см. размеры планок могут быть и стандартными или же сделаны по индивидуальному заказу.

Материал аналогичный тому, что используется для металлической черепицы. Есть отличия по цветам (на вкус заказчика). Планка поможет подчеркнуть контуры кровли, поэтому она должна быть выполнена идеально. В определенных случаях для исключения неровностей ее могут установить вместе со специальной фаской из металла.

Общие советы по установке

При установке карнизной планки нельзя использовать дисковые электрические инструменты, при действии которых металл кровли начнет нагреваться, так как это может повредить защитное покрытие. Обрезать планку требуется только электромеханическими или ручными ножницами. Места срезов должны быть окрашены специальной краской, которая продается в комплекте. Запрещено прибивать планку на гвозди. Следует использовать только саморезы, которые идут в комплекте и обязательно в цвет крыши.

Не допустимо исключение из конструкции любой карнизной планки. Все виды обеспечивают надежную и длительную защиту эксплуатации крыши. Установка планки карниза проводится на высоте. По этой причине требуется выбирать только устойчивые и надежные стремянки или лестницы (в идеале заводского изготовления). При высоте крыши больше трех метров для установки потребуются инвентарные строительные леса.

Работы следует проводить в безветренную погоду и с использованием специальных средств защиты от случайного травмирования (в том числе и монтажные пояса).

Монтаж лобовой доски

Современная крыша – это многокомпонентная система, которая состоит из множества важных элементов. Хотите получить хороший результат — нужно уделить должное внимание всем им, и монтаж лобовой доски не исключение.

Лобовой доской называют деталь, которая закрепляется на самом конце карнизного свеса скатной крыши. В этой зоне мы видим торцы деревянных стропил, выступающих за плоскость стены. Как правило, стропильные ноги при монтаже кровли делаются по длине «с запасом», потом поперёк них натягивается шнур (параллельно стене на заданном расстоянии) и производится обрезка. Стропила обрезаются по месту либо отвесно, либо строго перпендикулярно их кромкам. Первый вариант используется намного чаще, так как это облегчает процесс установки системы водоотвода.

После точной обрезки стропил можно производить установку лобовой доски. Она необходима, как основа для крепления водостоков, она защитит подкровельное пространство от мусора, снега и косого дождя. В некоторых случаях эта деталь помогает дополнительно скрепить стропила воедино.

Конструктивно лобовая доска является зашивкой вертикальной части свеса крыши, иногда тут для этих же целей могут использоваться металлические планки, карнизные пластиковые детали и т.д. Но чаще всего в этом качестве выступает обрезная хвойная доска. Это должен быть калиброванный пиломатериал первого сорта, нарезанный из здорового леса. Что касается влажности, то идеальным вариантом будут сухие доски (15-17 процентов), неплохо себя покажут изделия, немного просушенные атмосферным способом до 28-22 процентов влажности.

Ширина доски выбирается по толщине стропил (+ учитывается тот факт, что стропильная нога срезается под углом). Но главное, чтобы лобовая доска в Москве после монтажа была заподлицо с торцами стропильных ног или с небольшим запасом перекрывала торцы. Обычно в ход идёт пилопродукция шириной порядка 180-250 мм.

Толщину лобовой доски выбирают самую небольшую. Учитывая выполняемые данным элементом функции, пиломатериал «шалёвка» толщиной 25 мм (она имеет небольшой вес) подойдёт для этого отлично. Также можно применить обрезную доку ТУ с толщиной 22-23 мм, или полосы из ОСБ-3, либо фанеры ФСФ.

В любом случае, лобовая доска испытывает на улице массу агрессивных воздействий, поэтому её следует обработать как антисептиком, так и антипиреном.

Осуществляется монтаж лобовой доски при помощи стойких к коррозии метизов. Лучше всего подходят гвозди с ершением длиной 80-100 мм, либо можно выбрать такой же длины анодированные саморезы по дереву, которые вкручиваются через тело досок в торцы стропил.

Ветровая доска – особенности крепления на разные крыши

Необходимые инструменты

Ветровая доска – это атрибут кровельной архитектуры, который выполняет очень важную роль, хотя внушительными размерами не обладает. Многие не придают ему значения, но впоследствии все же прибегают к его помощи. Постараемся вместе разобраться, в чем его основная задача и как его устанавливать на дом.

Для чего нужна защита ветровой доской?

Крепление ветровой доски приходится как раз на место стыка стропильной системы и стены дома. Делается это из множества соображений. Как оказалось, у этой мелкой детали весьма большое значение. Во-первых, она защищает от продувания все чердачное пространство, а значит, и весь дом в целом. Конечно, полной герметизацией это не назовешь, вентиляция естественная все равно будет осуществляться, но дому именно этого и нужно. А вот сквозняки, которые в одно мгновение выдувают все тепло, сведут на нет все ваши ухищрения с теплоизоляцией строения.

Во-вторых, не явно, но наряду со снижением воздухообмена становится значительно ниже колебание влажности. Это сохранит микроклимат в доме, уменьшит изменение и усадку отделки. Те, кто не установил ветровую планку изначально, заметили, что в доме быстро повышается общая температура летом и также стремительно падает зимой, то же самое происходит и с влажностью. После исправления этой оплошности, владельцы с удивлением замечают, что скачки эти устраняются без каких-либо дополнительных мероприятий.

Третьим аргументом в пользу ветровой доски можно назвать отсутствие живности под крышей дома. Как минимум крупных животных вы туда не пустите, птицы не станут вить гнезда, грызуны также будут реже наведываться. Насекомые, конечно, будут посещать ваше жилище, но при некоторых видах кровли даже этого удастся избежать, если планка будет прибита правильно и плотно прилегать к стропилам. Так что, в целом, гнезд и ульев станет значительно меньше, но для такого результата важно знать, как сделать ветровую доску без ошибок.

Четвертая причина заключается в эстетике конечного результата, ведь даже после укладки кровельного материала и внешней отделки дома издалека все будет выглядеть симпатично, но при близком рассмотрении сразу же выдаст себя скелет стропил, вряд ли это увяжется потом с образом здания, созданным издалека. А ветровая планка прикроет эту несуразность, причем, как мы увидели выше, с пользой для дела. Существует как минимум три вида ветровых планок и их крепления, рассмотрим все по порядку.

Как выровнять покоробленную доску

Коробление деревесины происходит из-за неравномерного высыхания различных частей заготовок. При попеременном увлажнении и высыхании степень коробления увеличивается.

Вот пример сосновой доски, покоробленной в результате нарушения режима сушки. В результате неравномерного высыхания плоскостей произошло изгибание в поперечном сечении.

Для устранения коробления доска укладывается изгибом вверх.

Сверху на доску укладывается хорошо намоченная ткань для насыщения водой этой части доски.

Для усиления эффекта можно сжать доску струбцинами в продольном направлении.

Держите доску сжатой до полного высыхания плоскости доски. Это займет достаточно много времени.

Когда древесина полностью высохнет — доска выровняется.

Как показало время, после такого исправления коробления, доска сохраняет свою форму и искривление не возвращается.

Для ускорения процесса можно использовать пригруз и увлажнение при помощи пара.

Стоит отметить, что это не четкая инструкция с порядком действий, а творческий метод, который подразумевает, что необходимо применять индивидуальных подход в каждом случае.

Как выпрямить деревянную доску

Для сохранения качества древесины необходимо обеспечить строгое соблюдение правил и условий ее сушки. Но даже при выполнении всех необходимых условий случается деформация досок. Она может быть, как продольная, так и поперечная.

С чем связана деформация дерева при сушке?

В первую очередь стоит отметить неравномерность распределения влаги в древесине. Этот фактор приводит к тому, что влага испаряется также неравномерно, что приводит к усадке древесины и, как следствие, изменению ее геометрических параметров.

На искривление древесины также могут повлиять ее внутренние напряжения. Они вызываются также из-за неравномерного высыхания доски ввиду неровного распределения в ней влаги. Соблюдение всех правил и требований при сушке древесины помогут свести риск искривления ее к минимуму.

Способы выравнивания деревянной доски

Даже при полном соблюдении технологии сушки древесины доски могут иметь некоторую степень деформации. Существует несколько способов исправления геометрии деревянной доски. Рассмотрим основные из них.

Выравнивание с помощью рубанка

При помощи ручного или электрического рубанка можно убрать волны на поверхности досок. Этот способ хорош при небольших объемах древесного материала, поскольку работа по выравниванию производится в ручном режиме. Также стоит обратить внимание на тот факт, что при обработке доски рубанком толщина ее, пусть и незначительно, но уменьшается.

Выравнивание воздействием тепла и влаги

Поскольку тепло и влага – основные факторы влияющие на деформацию, для ее выпрямления можно применить воздействие теплом и влагой со стороны противоположной стороне деформации. Это действие может помочь при выравнивании небольших волн на поверхности доски и для выпрямления сильных изгибов не подойдет.

Выравнивание паром и прессованием

Этот способ подходит для более серьезных искривлений досок. Основными этапами при данном методе являются:

Поверхность, на которой размещается выравниваемая доска должна быть как можно более ровной. Длительность процесса выравнивания рекомендуется выдержать на протяжении от трех до пяти дней.

Выравнивание под прессом

Суть метода заключается в фиксации искривленной доски между двумя ровными поверхностями под давлением. Чаще всего для этих целей применяются ровные доски. При помощи зажимов производится фиксация ровных досок к искривленной. При данном способе выравнивания важно соблюсти температурный режим и влажность в помещении, в котором происходит процесс выравнивания. Оно должно иметь минимальную влажность, хорошо проветриваться.

В зависимости от объемов материала и условий для выполнения выравнивания каждый сам для себя выбирает наиболее подходящий способ из перечисленных выше. Основным условием для сохранения качества древесины является соблюдение показателей влажности и температуры при хранении деревянных досок.

4 рабочих способа выровнять деревянную доску

Древесина самый востребованный и ценный материал, имеющий отличные потребительские характеристики. Дерево используют для строительства, отделки помещений, оформления интерьера, изготовления мебели и других различных бытовых предметов.

Но у дерева есть и слабые места, такие как склонность к короблению и деформации. Если повело доску, то как это можно исправить? В статье представим четыре действенных способа.

Для того, чтобы выровнять доску, которою повело, нужно понять, почему произошло коробление дерева.

Основные причины деформации дерева

Перепады температуры и влажности

Такой природный материал, как древесина имеет свойство впитывать воду. В помещении с постоянной повышенной влажностью дерево будет впитывать воду, разбухать. Это приведет в конечном итоге, к деформации. Тоже самое происходит от перепадов температуры в помещении. Особенно в совокупности с повышенной влажностью.

Неправильная сушка

Самый большой процент деформации происходит во время сушки. Бывает, что продают вам недосушенные доски, которые потом, при досыхании в естественных условиях могут покоробится. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение. Это напряжение, в итоге, приводит к деформации.

Или вы купили хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок. Они полежали во влажном гараже, соответственно, геометрия материала будет нарушена. Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя.

Так и что же делать? Можно попробовать исправить деформацию.

Предлагаем 4 рабочих способа для выравнивания доски.

Доску можно выровнять:

О каждом из методов подробнее.

Выравнивание доски с помощью рубанка

Способ достаточно прост. Рубанком снимаем древесину с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Поэтому такой способ подойдет для исправления небольших искривлений.

Важно: берите рубанок с длинной подошвой.

Это необходимо, чтобы избежать появления от рубанка волн на доске

Выравнивание доски воздействием тепла и влаги

Если доска деформировалась именно воздействием тепла и влаги, то тут сработает что-то наподобие “клин клином”. Воздействовать теплом и влагой нужно на стороне, противоположной искривлению. Метод подходит для небольших деформации доски

Выравнивание доски паром и прессованием

Этот метод подойдет для более серьезных искривлений доски. Для выполнения выравнивания нужно обработать паром доску, можно взять отпариватель для одежды. Пропарить доску и установить под пресс. Так оставляем доску на 3-5 дней. Если искривление “ушло” не полностью, повторите еще раз процедуру.

Выравнивание доски под прессом

Искривленную доску кладем между двумя листами пиломатериала, закрепляем зажимами. Деформированную доску кладем искривлением вниз. Проделывать эту процедуру лучше всего в сухом, прохладном помещении. Оставить так доску не менее чем на трое суток. После-оценить результат.

Доска «винтом». Как исправить.

Качественный распил — это большая редкость на наших пилорамах. А в сочетании с правильным хранением — просто фантастика. Поэтому доски винтом попадаются нам в руки чаще, чем ожидается.

Но ведь надо из чего-то строить.

Прикручивание винта на саморезы к здоровой доске никакого результата не дает. Сила кручения сильнее саморезов

Выход был прост.

Для начала я выровнял и жестко закрепил один конец балки, второй при этом получился прилично заваленным.

Теперь нужно было выровнять этот край. Но толстую балку, только руками, трудно скрутить. Я поступил следующим образом:

Хотя потом подумал и понял, что проще было просто притянуть саморезами через уголок.

Немного погуглив, нашел еще 2 способа

А каким способом пользуетесь вы?

Да, я как-то выправлял рычагом 15-см брус в перекрытии. Рычаг был в виде 2,5-метровой доски 5х15, прикрученной на сантехнические глухари. Потрескивала, но не сломалась.

А выпрвленные таким образом брус-доска на всю жизнь останется под напряжением? Или со временем напряжение снижается?

Вот именно, никуда ничего не девается. Вырвало саморезы, вырвет и уголок.

Слыхал я такие советы — мол намочите на сутки — а потом выправится. Ну на какое — то время для отвода глаз выпрямится, потом все равно высохнет и скрутится уже в стройке.

Единственный выход использования винтов — пускать их на коротыши.

Выровнять и бетоном замонолитить… без доски….

Вот именно, никуда ничего не девается. Вырвало саморезы, вырвет и уголок.

ну есть еще другой крепеж, всякие глухари да шпильки.

Я брус свой распирал кусочками фанеры между бридж-отрезками в перекрытии.

Только не фанерой, а той же доской и всякие винты шли на бриджи. ;-))

винты убирал на распил, брал ровный. Напряжение остаётся и уголок оторвёт.

Неужели даже такой уголок погнет-оторвет?

А вот тут уже можно расслабиться )) уж хренушки то порвешь )))

Если высушить в заневоленном состоянии, то потом не должно крутить. Видел как делали подлокотники для стульев. Из ровной палочки гнули распаренную заготовку и сушили. Вот и вся технология. Стулья служили десятилетиями и не выкручивались.

Неужели даже такой уголок погнет-оторвет?

уголок такой может и не оторвёт а брус лопнет запросто. Надо считать сколько выйдет заменить брус на нормальный и стоимость всего этого крепежа шпилек уголков, глухарей и т.д.

Выправление ценной покоробленной доски. | Реставрация

Техника реставрации картин. Е.В.Кудрявцев, М., 2002

Зная свойство древесины выгибаться под влиянием влажности, следует его использовать в комбинации с механическим воздействием. Если доска не была пропитана какими-нибудь влагоупорными веществами и воспринимает в себя влагу, дело обстоит проще. Если же древесина не «склонна пить», то какой-то слой ее, тормозящий влагопоглощение, придется удалить соскабливанием и даже сострогиванием, в зависимости от того, насколько значительна преграда.

Выравнивание покоробленной картины с помощью клинков

Когда это сделано (разумеется, эти действия допустимы лишь после укрепления красочного слоя, если он в плохой сохранности), картину укладывают на ровный прочный стол лицевой стороной вниз, подложив под нее какую-нибудь ткань для предохранения фактуры. Ватой, смоченной теплой водой, протирают доску достаточно обильно, чтобы после впитывания воды доски, поверхность оставалась влажной. После этого накладывают ровные бруски и на них ставят груз (утюг, гирьки, куски мрамора и т.п.). Груз не должен быть слишком тяжелым, так как в противном случае он может оказать чрезмерно быстрое действие и повредить делу. Помня всегда, что «дуги гнут с терпением и не вдруг», спешить не следует. По мере действия груза увлажнение следует повторять.

Можно применить и такой прием: увлажняемую площадь накрыть мокрой материей, поставить те же грузы и по мере отдачи ею влаги древесине, возобновлять смачивание. Преимущество этого приема в том, что материя постепенно и постоянно увлажняет дерево, но при нем не так удобно наблюдать за состоянием доски.

Для выпрямления доски иногда используют систему нажима клинками в различных точках доски. Над лежащей картиной, на некотором расстоянии от нее, помещают два или три деревянных бруска, прикрепленных к столу. Между доской картины и брусками помещают деревянные или пробковые подкладки и клинки нужного размера, которые время от времени слегка «побивают» молоточком. Клинки нужно устанавливать в различных частях доски, как плотно прилегающих к столу (для того, чтобы они не могли подниматься и способствовать растрескиванию доски), так и приподнявшихся, тех, которые должны быть выпрямлены.

Более механизированное приспособление для исправления покоробленных досок называется «решетчатой струбциной» (см рисунок).

Оно напоминает обыкновенную деревянную борону, у которой вместо зубов в брусках действуют деревянные винты, как у обычных наших струбцинок. Вся конструкция помещена над столом и прочно укреплена на нем, образуя как бы общий станок. В работе этот станок очень удобен, так как позволяет нажимать в различных местах на подложенную под решетку доску. При этом нажим осуществляется очень плавно (рука чувствует винт) и в то же время сила нажима может быть регулируема. Кроме выправления покоробленных мест, этот станок является прекрасным прессом при дублировании доски в ряде других реставрационных работ. Подложенная под решетку картина по мере выправления все более и более прижимается к стволу, пока, наконец, не «распластается» на нем.

Выравнивание покоробленностей является довольно сложной операцией, и потому самое важное в ней постепенность. Времени на это жалеть не следует — главное хороший результат, а его можно достигнуть не ранее, чем через несколько дней (8-10 и более). По выправлении покоробленности доска под теми же прессами должна высохнуть и стабилизироваться в новом состоянии.

Повело свежекупленные доски. Что делать?

Поздравьте, для пола доски купил. Шпунтованные, 27 мм — толщина, 3 м — длина. «Из хвойных пород». По 4 штуки в пакетике.

Хотя опыта нет, знал, что сильно рискую: сырое помещение + лето + погода, сушить возможности нет. Но другого выхода не было. Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку. Через несколько дней гляжу — погнулись, почти все. Не винтом, в одной плоскости. Отклонение от прямой — 5-10 мм. Посоветуйте, пожалуйста, что теперь с этими дровами делать? стелить кривыми? ждать, что сами выпрямятся? выкинуть?

Под пресс и ждать полгодика, а то и поболе.
В принципе можно и положить сразу, притянув посильнее, все равно через год сплачивать надо.

Забойщик написал :
Отклонение от прямой — 5-10 мм.

Юбер написал :
В принципе можно и положить сразу, притянув посильнее, все равно через год сплачивать надо.

Каждую доску приворачивать к каждой лаге или где-то пропускать (имея в виду что потом будет повторное сплачивание)?
Как повторно сплачивать — опять последовательно по одной досочке или все сразу?

Нет, Влад, не шучу. Просто в первый раз это делаю)).
Подумалось, что выгнутая «саблей» доска дает 5-10 мм щели (т.е. в центре доски прилягут плотно, а по краям останутся те самые 5-10 мм). Или при сплачивании они уйдут?

2 Забойщик
Каждую к каждой.
Спачивать по одной, конечно.
ИМХО, VladM предполагал, что повело не в этой плоскости.

Юбер написал :
ИМХО, VladM предполагал, что повело не в этой плоскости.

50% досок действительно повело не в этой плоскости (согнуло как трамплин), другие 50% — в этой (как саблю). Собственно, теперь мучаюсь двумя вопросами:
1) вставятся ли те которые «трамплиновые»?
2) ставить ли те которые «сабельные»?

Кстати, доски старого пола вообще были выгнуты как выгонка.

И еще вопрос — красить после первого сплачивания или после второго?

Забойщик написал :
Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку

Скорее всего здесь и была Ваша ошибка.Ну и конечно

Забойщик написал :
знал, что сильно рискую: сырое помещение + лето + погода, сушить возможности нет

Во всяком случае производители и вагонки,и паркетной доски(с половой доской не сталкивался,но думаю аналогично) рекомендуют дать отлежаться материалам в помещении в упаковке и использовать их по мере расходования.Распакованная вагонка полежав пару дней в помещении очень тяжело собирается.

Забойщик написал :
Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку.

ЁПРСТ. Снимать пакетики надо перед «употреблением»! И в стопочку зачем? Надо сразу на пол стелить.

Повело доски на 10 мм — фигня. Это же живой материал.

В идеале доски в вентилируемом штабеле (с прокладками) в сухом помещении (горячий чердак идеален!) выдержать хотя бы год — тогда пол настилается раз и навсегда, и повторное сплачивание не потребуется. Учитывая колоссальную трудоемкость настилки и перенастилки пола, а также повреждение досок при перенастилке, лучше так и поступить.

При настилке досок такие несущественные (а также и более существенные) изгибы исправляют клиньями. Нашиваете у стены 1-ю ровную, отборную доску. Отступаете

2,5 ширины доски, крепите к лагам упорную доску, можно на шурупах (если есть шуруповерт). Кладете 2-ю доску, прижимаете широкими клиньями, вбитыми между доской и упорной доской. Прибиваете, выбиваете клинья. Кладете 3-ю доску, прижимаете узкими клиньями. Прибиваете, выбиваете клинья, снимаете упорную доску. Отступаете

2,5 ширины доски, крепите к лагам упорную доску.

Источник