Как исправить жирующий куст винограда

Re: Помогите начинающему………

Михаил

Re: Что делать если куст жирует?

Сообщение

Вера Бова » 05 мар 2017, 18:21

Re: Что делать если куст винограда жирует?

Сообщение

Олег К-450 » 12 авг 2017, 06:30

Re: Что делать если куст винограда жирует?

Сообщение

Олег Юрьевич » 08 июн 2018, 17:54

Ребята! А что мне делать? Привез и посадил кодрянку5-летку с огромным развитым корнем. Бывший ее хозяин обрезал на ней все, что мог, чтобы лучше прижилась. Она как всю жизнь у меня росла не перебаливала. Из нее пошли 5 побегов по 8-12 листов от 40 до 70см длиной , толщина уже более 12мм, междуузлия увеличиваются неестественно. Главное только одно соцветие. Выщреет ли лоза хоть сколько-нибудь, кормил осторожно не много 1 раз.

Re: Что делать если куст винограда жирует?

Сообщение

Вера Бова » 08 июн 2018, 21:33

Re: Что делать если куст винограда жирует?

Сообщение

Юрий Семей » 09 июн 2018, 10:21

А у меня плечи у Кодрянки отлетели весной у самого основания. Понял что угол гнуть нужно постепенно. 4 год не могу сформировать ее. Отбивает 4 почки от основания и все. Плечи не просыпаются, понял что она этими 4 побегами жирует и не вызревает. Из 4 побегов в прошлом году сформировал плечи и рукова. По виду пасынки рукова вызрели на 2 метра, сформировал кордон но весной 2 плеча отлетели а 2 не проснулись. Плечи были толстые см3. С августа не поливал, было 4 грозди, по листу с августа монофосфатом каждые 20 дней. Подскажите что не так делаю и как нужно, куст опять жирует?

Re: Что делать если куст винограда жирует?

Сообщение

Юрий Семей » 09 июн 2018, 11:07

Сейчас у меня такая картина, куст был под СПК от основанмя пошли 4 стрелки с соцветиями 2 стандартных и 2 уродливых но пойдет. Прирост на сегодня 50см явно жирует установилась жара, имеются пасынки на 2-3 листа. Как мне поступить в этой обстановки? Сам нахожусь в отпуске ЦУ раздаю по скайпу.

Re: Что делать если куст винограда жирует?

Сообщение

psbvolg » 09 июн 2018, 12:18

В первую свою зимовку сильнорослый куст винограда не перезимовал. Следующей весной (2017г) от корня отбил два побега, из которых планировалось вырастить два плеча. При направлении этих побегов в нужную сторону, один побег отломился. Из второго вырастил плечо длиной 1,5 м без рукавов и еще 3 м. уже с рукавами. Урожая не было и куст жировал. Особенно жировала часть лозы длиной 1,5 м до первого рукава. Лоза на вид рыхлая, с длинными междоузлиями. Весной 2018 г. откопал немного голову куста, отрезал росяные корни которые были на глубине нескольких сантиметров от поверхности почвы. Была надежда, что с пробудившейся почки сформирую второе плечо. Надежда пока не оправдалась- не пробуждаются почки. Есть вероятность, что на жирующей в прошлом году лозе проснутся почки? Стоит сейчас потыкать секатором те места, где мечтаю о проснувшейся почке?

Перейти

Основные операции по уходу за виноградом.
Уход за виноградом включает в себя: подвязка лозы, обломка, катаровка, прищипывание, искусственное опыление, пасынкование, чеканка.

1. Подвязка плодоносящих кустов к опорам предохраняет лозы от повреждения ветром, способствует равномерному их росту, улучшает плодоношение и улучшает уход за почвой.
В начале сокодвижения, до набухания почек проводят сухую подвязку. Плодовые побеги при этом подвязывают к нижней проволоке в одну линию или методом изгиба, а у кордонных формировок наклона ко второй проволоке. В течение лета проводят 2-3 зеленые подвязки. Первый раз эту работу проводят когда побеги достигнут длинны 40-50 см (когда перерастут вторую проволоку). Вторую — когда побеги достигнут следующей проволоки.
Для подвязки используют ивовые прутья, мочало, полоски ветоши, шпагат или другие материалы. Побеги подвязывают к опорам свободно, желательно восьмеркой, чтобы по мере утолщения лоз подвязочный материал не врезался в древесину.

2. Обломка. Для регулирования роста и формирования кустов проводят обломку побегов. Ее проводят на плодовых лозах чтобы исправить ошибки при обрезке (сильном загущении), но чаще для удаления побегов со штамба, из подземной части куста и развившихся из замещающих почек (двойники и тройники).

Записан

Удобряем виноград.
Виноград — культура весьма капризная, требовательная к условиям произрастания и уходу. Часть полезных веществ виноград получает из почвы, окружающего воздуха, водных осадков, но основное количество вносит человек, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение виноград необходимыми элементами питания.
Оптимальные места культивирования винограда — черноземные и суглинистые почвы, богатые питательными веществами и отлично пропускающие влагу. Но и там винограднику требуется регулярная подкормка. Первая подкормка винограда осуществляется уже во время посадки и зависит от плодородности почвы.
Яма для посадки винограда.
Перед посадкой винограда необходимо накопить в почве как можно больше элементов питания. На участок высевают сидераты (предшественники, обогащающие почву), травы или зерновые культуры, а уже под вспашку вносят минеральные удобрения. Внесение удобрения только в посадочную яму — не совсем верный подход. Количество удобрений, вносимых в посадочную яму, зависят от ее размера. Обычно применяют только органическую или минеральную форму. Перенасыщать почву элементами питания не следует. Смешав поверхностный слой почвы с питательной смесью, засыпают им посадочную яму до расстояния посадки саженца. Сверху на 5-10 см добавляют слой чернозема, перемешанного с песком, заливают 3-5 ведрами воды и оставляют до посадки маленького растения.
Винограду необходимы следующие питательные вещества. 

Записан

Как подготовить виноградник к зиме.

     Урожай следующего лета, интенсивность развития и здоровье лозы, количество и степень сладости ягод напрямую зависят от обеспечения правильной зимовки виноградника.
     От качества подготовки виноградника к зимовке зависит не только будущий урожай, но и жизнь лозы. Чтобы растение хорошо перенесло зимние морозы, необходимо провести комплекс подготовительных мероприятий, к которым относятся дезинфекция лозы, грамотная обрезка ее и обеспечение укрытия лозы от ветров и низких температур.
     Успешная зимовка виноградной лозы возможна только здоровыми растениями. Виноград, пораженный грибковыми заболеваниями, плесенью или мучнистой росой, сильно ослаблен и плохо переносит морозы. Обработка растения перед укрывкой 5%-м раствором железного или медного купороса поможет избавиться от патогенных микроорганизмов и позволить винограду накапливать запас крахмала и сахара, необходимых для благополучной зимовки.

Записан

Виноград жирует: что делать?
Чем же плохо жирование зеленых побегов? Тем, что в таких побегах хуже формируется соцветия урожая будущего года. Кроме того, вызревает лоза из таких побегов гораздо хуже, и соответственно зимует она тоже намного хуже.
Жирующие побеги появляются чаще всего из-за недогрузки виноградных кустов урожаем или побегами. Обычно жирующие побеги проявляются либо после промерзания кустов, когда корневая система сохранилась в большом объеме, а надземная часть вымерзла, и отбилось очень мало побегов для такой корневой системы и они начинают жировать от избытка питательных веществ, либо жирование побегов наблюдается при избытке азотных удобрений.
Также жирование происходит при плохих погодных условиях, таких как град или поражение вредителями и при обработке. Довольно часто причиной появления жирующих побегов является неправильная обрезка, они усиленно растут и при омоложение старых кустов винограда. Жирующими называют такие побеги из-за большой длины междоузлий и толщины около 15-20 мм. Жирующие побеги могут развиваться из спящих почек многолетних частей куста винограда (волчки), подземного штамба (поросль), а также на изгибах скелетных частей куста и плодовых лоз. Жирующие побеги имеют длинные междоузлия, рыхлую структуру древесины с увеличенным диаметром сердцевины и на них усиленно растут пасынки. Эти побеги имеют обычно пониженную производительность, особенно в нижней части лоз. Жирующие побеги для заготовки черенков непригодны из-за большой толщины сердцевины, рыхлости ткани и плохого вызревания. Ими можно восполнить потери наземной части куста на следующий год, предварительно вызвав рост пасынков, из которых и формируют плодовые звенья. Если в этом нет необходимости, их удаляют в самом начале роста. Если жирующие побеги не являются необходимыми для дополнительной нагрузки или замены отдельных частей куста, их следует своевременно удалять при проведении зеленых операций на виноградниках.

Записан

Как бороться с жированием побегов винограда.
Для компенсации недостатка побегов на жирующих побегах для начала оставляют пасынки, при вызревании побегов можно начинать регулировать количество пасынков. Благодаря пасынкам, замещающим недостающие побеги, не так сильно жирует основной побег. Удалять жирующий побег нельзя, так как жировать начнут другие побеги.
Регулировать рост жирующих побегов можно:
— раннелетней чеканкой, что прекращает их рост в длину и вызывает раннее развитие пасынков;
— прищипыванием верхушек до цветения, способствующим перераспределению пластических веществ в пользу генеративных органов и повышению их продуктивности;
— подвязкой их близко к горизонтальному положению или с изгибом вниз, что является средством подавления полярности.
Как поступить с жирующим кустом осенью.
Есть два основных пути решения проблемы. Первый — осенью обрезать его на черную головку и весной перепривить в штамб одревесневшими черенками. Это подходит в том случае, если куст не представляет особой ценности из-за низкой урожайности или заурядных вкусовых качеств ягод.
Второй путь (если куст ценного продуктивного сорта) — нужно обрезать жирующие побеги на две-три почки и весной у вырастающих зеленых побегов прищипнуть верхушки, чтобы на этих потенциально жирующих побегах начали расти пасынки, а потом из них сформировать плодовые побеги и сучки замещения.

Записан

Кроме выше указанных причин жирование винограда появляется по вине болезней, таких как белая и серая гниль.
Белая гниль.
Очень распространенная болезнь винограда. Поражает в основном ягоды и грозди, иногда листья и побеги. Гриб зимует на пораженных лозах, в трещинах коры, на опавших зараженных ягодах и гребнях. Споры способны сохранить жизнеспособность в почве от 4 до 10 лет. Белая гниль возникает из-за солнечных ожогов, при чрезмерном удалении листьев около гроздей или механических повреждений. На темных сортах винограда листья около гроздей обрывать не следует.
Вспышки болезни могут наблюдаться после града. Болезнь начинается с гребня, затем переходит на отдельные ягоды. При благоприятных условиях развития болезни (тепло и влага) белая гниль охватывает всю гроздь. Пораженные ягоды растрескиваются, имеют неприятный запах и горький привкус, а поверхность покрывается грязно-белыми бугорками. Затем ягоды приобретают красновато-бурый цвет, сморщиваются и высыхают. Грозди могут иметь увядший вид без изменения цвета. Потери урожая, особенно в начале созревания урожая составляют до 70%.
На побегах болезнь проявляется в виде бурых и черных пятен. На листьях появляются грязно-зеленые пятна, после чего они краснеют и опадают.
Лечение белой гнили.
При обнаружении признаков грибка в своем винограднике, сразу же принимайтесь за его обработку — необходимо начинать лечение винограда немедленно.
1. Первой мерой, препятствующей распространению болезни является исключение контактов зараженных гроздей с почвой. В течение 24 часов после дождя или града, необходимо обработать виноград фунгицидными препаратами. Перед использованием убедитесь, что они содержат медь. Эти меры помогут бороться с распространением белой гнили на вашем винограднике.
2. Хорошо послужат мерами борьбы с грибком препараты, имеющие в составе теофанат метил или пенконазол. Например, препарат Хорус поможет в борьбе за урожай, если температура воздуха не превышает 25°C (становится неэффективной мерой лечения). Сначала следует удалить все пораженные участки, а затем обработать препаратом виноградник.
3. Когда пройдет неделя после лечения, распространение заболевания должно приостановиться. Не забывайте, что допуская контакты грибка с почвой виноградника, вы осложняете себе задачу многократно! Грибок останется там на зимовку, и на следующий год вам предстоит повторная борьба и лечение. Поэтому обработка почвы обязательна!

Записан

Серая гниль.
Инфекционное заболевание, кроме винограда поражающее и многие другие растения. Повреждает все части виноградного куста, от молодых побегов до зрелых ягод. При благоприятных для развития условиях за несколько дней может готовый урожай превратить в дурно пахнущую гниющую массу. Если ягоды повреждены частично, они резко теряют качество, вино приобретает запах плесени, а столовый виноград нетоварный вид.
Лечение серой гнили.
Борьба с серой гнилью в первую очередь заключается в создании благоприятных условий для произрастания винограда. Куст должен расти на хорошо освещенном месте, достаточно увлажняться и получать необходимое количество питательных элементов. Также существенное значение имеют профилактические обработки винограда. Для этого используются специальные препараты — фунгициды. Опрыскивание проводится трижды в течение вегетационного периода. Первый раз кусты обрабатывают в конце мая, перед цветением, второй — во второй половине июня, после опадания цветков, третий — в июле, во время активного роста плодов.
Если же заражения не удалось избежать, нужно как можно быстрее начать лечение. Для этого используются различные химические препараты и народные средства. Все они должны быть безопасными для ягод и не повреждать куст.
Кроме выше указанных причин жирование винограда образуется по вине вредителей, таких как виноградная тля.
Виноградная тля.
Крайне опасный для подвойных и европейских сортов винограда вредитель — наносящий ущерб посадкам во всех существующих формах, будь то личинки, нимфы, крылатые и почвенные насекомые.
За сезон тля дает 7-8 поколений, в результате зараженные корневой формой филлоксеры растения заметно слабеют, их корневая система оказывается недоразвитой, и без обработки винограда от болезней и вредителей лоза за несколько лет погибает. Справиться с такой формой можно лишь, полностью удалив пораженные кусты. Листовая форма, характеризующаяся появлением на тыльной стороне листьев галл, содержащих яйца тли, обычно выявляется на второй год.
Поскольку этот опасный вредитель относится к карантинным, то меры борьбы с ним заключаются в предупреждении распространения тли, а также в использовании филлоксероустойчивых подвоев. Против листовой формы применяют Актелик, Дилор, Конфидор Макси и Этафос. Первая обработка проводится, когда массово распускаются почки, а вторая на стадии, когда на побегах уже есть по 9-12 листьев.

Записан

Виноград.
Признаки нехватки бора: появление хлоротичных пятен между жилками листовых пластинок, которые постепенно разрастаются, отсутствие нормальных завязей на кистях (торошение). Новый саженец погибает в течение года или через 1-2 года после высадки на постоянное место. Даже однократная обработка в период бутонизации за счет сохранения цветков и меньшего осыпания завязей увеличивает урожай более чем на 20%. С учетом особенностей винограда добавляйте к борной кислоте соли цинка (10 л воды, 5 г борной кислоты, 5 г сернокислого цинка).

Записан

Для защиты от вредителей виноград обычно опрыскивают первый раз при появлении 8-12 листочков на кусте, а второй (более мягкими препаратами) — когда ягоды достигнут размера горошин.

Записан

     Чтобы виноградные кусты меньше поражались милдью, вокруг них рекомендуют высеивать укроп. После всходов оставляются лишь 3-4 растения вокруг куста, а все остальные убираются. Укроп, конечно, не искореняет милдью полностью, но результаты даёт положительные – вместо 8 опрыскиваний достаточно 3-4.

Записан

Вы достали черенок винограда редкого или просто интересующего вас сорта. Если посадите его весной в своем саду, то, несмотря на самый тщательный уход, урожай получите лишь на четвертый год. А можно, вырастив за зиму из черенка саженец и пересадив его в сад, получить к осени вполне сформированный куст, который даст вам приличный урожай уже на следующий год.
Делаю я это так. Беру хорошо вызревший, не тоньше 10 мм в диаметре двух- или трех-глазковый черенок с короткими междоузлиями, обрезаю его под нижнюю почку и вымачиваю в банке с дождевой или снеговой водой 2-3 дня. Пока он вымачивается, сбиваю из дощечек ящик: высотой 150 и шириной 120 мм. В дне его просверливаю отверстие и накрываю его черепком, а кругом дно обкладываю мелкими камешками и битым кирпичом. Горшок заполняю землей из огорода, смешанной с крупным песком.
В день посадки готовлю в стакане болтушку из равного количества глины и земли или перегноя. Смешиваю все это с водой до густоты сметаны и опускаю нижний конец черенка в болтушку на 2-3 часа.

Записан

Виноград на балконе.
Виноград можно максимально приблизить к стенам жилища. Поэтому я выращиваю его не только на садовом участке, но и возле своего городского дома.
Десять лет назад посадил у восточной стены два сильных саженца морозостойких сильнорослых Рипария Глуар и Буйтур. Глубоко аэрированная суглинистая почва, повышенная температура в корнеобитаемом слое (под домом теплосеть) и «подкормочные» поливы в первый год способствовали быстрому росту растений. Не допускал я и образования на стволе ответвлений, чтобы не ослабевал рост винограда вверх. И за три лета вывел лозы на свой балкон на четвертом этаже.
Для прививки остановился на двух морозостойких ранних малотребовательных к теплу сортах: Северном раннем и Венце Севера. Но поскольку оба сорта не отличаются крупноплодностью, то кроме них добавил еще два молдавских сорта Мерцишор и Ляна. Они «внушительны» по внешнему виду, устойчивы к грибным болезням, морозостойки (их не укрывают в условиях Молдавии), но более теплотребовательны и созревают в среднепоздние сроки. Черенки получил в Цурюпинском карантинном пункте. На первый куст привил Северный ранний и Ляна на второй — Венец Севера и Мерцишор.
Прививал зеленые побеги древесными черенками на уровне балкона, чтобы на нем укрывать лозу недостаточно морозостойких сортов. На балконе сделал теплицу, обтянув балконное пространство пленкой по каркасу из деревянных планок.

Записан

Виноград сажаем.
По литературным данным, тяжелая почва сдерживает развитие корней виноградного растения. Даже основные корни, как правило, размещаются во вспаханном или вскопанном горизонте. На уплотненной почве корни нередко развиваются, как бы обтекая округлые стенки посадочных ям. Изменение конфигурации стенок ям, а также орошение растений по прилагаемой схеме ускоряют отрастание боковых корней, вследствие чего раньше осваивается отведенная каждому кусту площадь и улучшается общее развитие растений. Естественно, возрастает их урожайность и устойчивость в неукрывной культуре.

А. Горбань, виноградарь-любитель
Приусадебное хозяйство № 6, 1982.

Записан

Более десяти лет я выращиваю виноград в Горьковской области. Срок небольшой, но я уже убедился, что в нашей зоне он вызревает.
Начал с того, что достал несколько саженцев сорта Жемчуг Саба. Этот наиболее ранний сорт винограда из распространенных на юге имеет и сравнительно небольшой период вегетации (немного более 100 дней). Мне нравится приятная тающая мякоть его ягод со слабым мускатным привкусом.
Уже на третий год кустики достаточно разрослись, имели более метра в высоту и дали по нескольку гроздей винограда, так что к 1 сентября, к дню своего рождения, я имел прекрасный подарок.
Вслед за Жемчугом Саба я получил от садовода-любителя саженец сорта Альфа — он очень быстро разросся, закрыл всю стену дома. Собираю с него по 1,5-2 ведра черных гроздей. Сорт исключительно зимостоек, грозди мелкие, правда, гораздо кислее Жемчуга Саба и созревают в октябре.
Затем я достал Шаслу белую, Королеву виноградников, Пино ранний, сеянец Соловьева, итальянский сорт Кардинал и испанский сорт Матадор (красные сорта винограда).
Пробовал культивировать Лидию, но ягоды не вызрели.

Записан

Если процент плодоносных побегов, например, сорта Королева виноградников составлял в текущем году около 50%, то при обломке бесплодных побегов около половины проросших побегов удаляют. Значит, лишь треть оставленных глазков на кусте будет использована для урожая. Следовательно, если на нормально нагруженном кусте Королевы виноградников будет 15 полноценных прошлогодних лоз, то оставляю на нем 45 здоровых глазков. Увеличив число лоз на кусте втрое, определяю нагрузку глазками и для сортов Мускат Оттонель, Кокур красный, Днестровский розовый и других, обладающих такой же плодоносностью.
Для сортов, процент плодоносных побегов которых меньше 40% (например, Тайфи розовый), число оставленных глазков на кусте должно быть равно числу прошлогодних лоз, увеличенному в 4 раза. Если он доходит до 60% (Жемчуг Саба, Кардинал, Шасла, Мускат гамбургский, Сенсо, Ранний ВИРа, Победа, Хваленый), число лоз нужно увеличить в 2,5 раза, а более 60% (Ранний Магарача, Абрикосовый, Награда, Черная жемчужина, Мускат узбекистанский) — в 2 раза. Обломка зеленых побегов — завершающий этап обрезки виноградных кустов. Готовясь к нему, отмечаю число полноценных лоз на слабых, средних и сильных кустах каждого сорта.
Чтобы обеспечить для виноградных кустов благоприятные условия развития и плодоношения, нужен дифференцированный подход к нагрузке их плодоносными побегами. На слабых кустах сорта Сенсо, например, оставляю 12-15, на средних — 15-18 и на сильных — 18-22 плодоносных побега.
Для регулирования роста и плодоношения кустов оставляю на них определенное количество бесплодных побегов: для сортов с мелкими гроздьями — 10%, со средними — 30%, с крупными — 50% и с очень крупными — 70% числа плодоносных побегов.
Такое нормирование нагрузки виноградных кустов глазками и побегами в наших условиях вполне себя оправдывает.

Н. Свириденко
Приусадебное хозяйство № 6, 1982.

Записан