Скоро
Новое видео
Новое Фото
Реклама
|
|
#1 |
|
Регистрация: 10.09.2009 Сообщений: 3 |
Как лечить данные травмы колес ключем для спиц и все? |
|
|
|
|
#2 |
|
Регистрация: 27.09.2007 Сообщений: 108 |
кроме ключа нужны прямые руки, равномерно отпускаешь спицы на одной стороне, все равномерно на равное количество оборотов и после этого подтягиваешь с другой стороны спицы, все на одинаковое количество оборотов.
__________________ |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Регистрация: 26.04.2008 Адрес: ВАО Сообщений: 419 |
как вариант — не снимая колеса с рамы подложить проставочки нужного размера и по ним работать.
__________________ |
|
|
|
|
|
#4 |
|
Регистрация: 31.08.2008 Адрес: Default city Сообщений: 7,269 |
Читай второй пост.
__________________ |
|
|
|
|
|
#5 |
|
Регистрация: 02.11.2006 Адрес: киев украина Сообщений: 858 |
Цитата:
Сообщение от vollhala кроме ключа нужны прямые руки, равномерно отпускаешь спицы на одной стороне, все равномерно на равное количество оборотов и после этого подтягиваешь с другой стороны спицы, все на одинаковое количество оборотов. все равно на станке доводить прийдется, так что легче мастеру отдать. |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Регистрация: 11.11.2007 Адрес: МСК-Речной Вокзал-Покра! Сообщений: 1,030 |
станок не нужен, как вариант на раму повесить обычный пластиковый хомут-стяжку, подрезать его так чтоб был к колесу почти под прямым углом и по нему ровнять. И яйцо так же выровнять можно, полный аналог станка с затратой 2р на протяжку (в среднем хомут по 1р стоит). Если хомуты 3-4мм, то они не гнутся когда колесо по ним чиркаек, звук прекрасно слышен, так что…
__________________ |
|
|
|
|
|
#7 |
|
«Да не было такого!»
Регистрация: 08.08.2006 Сообщений: 20,362 |
станок-рама или вилка. ключ, знание теории, прямые руки. учиться лучше не старых колесах |
|
|
|
|
|
#8 |
|
Регистрация: 07.04.2008 Адрес: Amurskiy, Pdkv, Lospark Сообщений: 1,691 |
По существу: если колесо ровное, то сперва терпеливо ослабляя на четверть спицы с одной стороны, а затем подтягивая с другой, ты вряд ли закосячишь колесо. Как показала практика, восьмерка от пера до пера правится за пару минут в полевых условиях (биение в пределах 0,5мм по причине 1 сорванного ниппеля не в счет
__________________ |
|
|
|
Простите, не смог сдержаться:
)
|
|
#9 |
|
Регистрация: 22.03.2009 Сообщений: 323 Штрафных баллов: 4/10 |
да да нужны прямые руки… натяни с той стороны где зазор м-у рамой и ободом больше и ослабь где меньше только строго на одинаковое число оборотов… я в глаза никогда станка не видел
__________________ |
|
|
|
|
|
#10 |
|
Регистрация: 07.02.2009 Адрес: Великобритания Сообщений: 1,851 Штрафных баллов: 2/10 |
зонт 100-200 руб раньше стоил. ) и то он для аккуратности нужен. А так да — хомуты как ограничители и на вилке собрать можно.
__________________ |
|
|
|
|
|
#11 |
|
Регистрация: 30.08.2008 Адрес: РФ,Крым,Ялта Сообщений: 2,999 |
Цитата:
Сообщение от vollhala кроме ключа нужны прямые руки, равномерно отпускаешь спицы на одной стороне, все равномерно на равное количество оборотов и после этого подтягиваешь с другой стороны спицы, все на одинаковое количество оборотов. Это и есть самый правильный ответ. А вообще если колесо собираешь для себя и именно под конкретный Цитата:
Сообщение от I_HATE_PEOPLE да да нужны прямые руки… натяни с той стороны где зазор м-у рамой и ободом больше и ослабь где меньше только строго на одинаковое число оборотов… я в глаза никогда станка не видел +100500 Я вообще то видел, но не пользовался, все по месту, все в раме, Цитата:
Сообщение от Ёжик станок не нужен, как вариант на раму повесить обычный пластиковый хомут-стяжку, подрезать его так чтоб был к колесу почти под прямым углом и по нему ровнять. И яйцо так же выровнять можно, полный аналог станка с затратой 2р на протяжку (в среднем хомут по 1р стоит). Если хомуты 3-4мм, то они не гнутся когда колесо по ним чиркаек, звук прекрасно слышен, так что… Во! Ежик прав, тоже стяжками пользуюсь.
__________________
|
|
|
|
|
|
#12 |
|
Регистрация: 02.04.2006 Сообщений: 214 |
тоже предпочитаю доводить колесо непосреддствеенно на месе, только пользую линейку и 2-х сторонний скотч — скотч на перья, линейку на скотч, получается не хуже станкаправятся и 8 и яйки, зато нужный зонт выходит строго под эту раму. |
|
|
|
|
|
#13 |
|
Регистрация: 04.10.2009 Адрес: Севастополь Сообщений: 44 |
парни а как яйца ровнять?,про зонт сказали а про них нет |
|
|
|
|
|
#14 |
|
Регистрация: 30.08.2008 Адрес: РФ,Крым,Ялта Сообщений: 2,999 |
__________________
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
Регистрация: 04.12.2007 Адрес: Красноярск Сообщений: 100 |
Цитата:
Сообщение от Itan8 парни а как яйца ровнять?,про зонт сказали а про них нет «Для устранения вертикальных биений найдите высшую точку обода. Если она приходится на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. Для подстройки вертикального биения требуются большие величины натяжения, чем для радиального. Обычно настройка в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая натяжение по мере того, как идет настройка.»
__________________ |
|
|
|
|
|
#16 |
|
Регистрация: 25.10.2007 Адрес: Дэфолт Сити Сообщений: 1,818 |
Цитата:
Сообщение от nEpunk Как показала практика, восьмерка от пера до пера правится за пару минут в полевых условиях (биение в пределах 0,5мм по причине 1 сорванного ниппеля не в счет як об землю пару раз с нужной силой, и нет 8ки =D
__________________ |
|
|
|
|
|
#17 |
|
Регистрация: 07.04.2008 Адрес: Amurskiy, Pdkv, Lospark Сообщений: 1,691 |
Цитата:
Сообщение от NIghtN як об землю пару раз с нужной силой, и нет 8ки =D Мм.. Метод отличный, но точность ниже
__________________ |
|
|
|
|
|
#18 |
|
Регистрация: 08.08.2008 Адрес: Митино Сообщений: 2,384 |
Это ЕДИНСТВЕННАЯ достойная статья по спицовке. Была еще на руках статья из МБ, там все было написано в духе:»вот эту спицу сюда, а вот ту на два отверстия левее предидущей, которая была 3 с начала» По поводу станка для правки яиц и 8, набивал колесо на коленке, вся работа по времени заняла 30 минут, после предварительной протяжки и установки на раму *колесо заднее* все было идеально, за исключением небольшого отклонения зонта. Он был исправлен за 5 минут. Вывод: если изначально собирать корректно, то количество операций по правке будет минимальным… И еще интересен метод правки с помощью стяжек ЗЫ колесо стоит на ХТ, катаю фрирайд, срок ему уже пол года, ни 8, ни яиц, делайте выводы…
__________________ |
|
|
|
Как правил зонт я:мешду перьями натянул малярный скотч и на нем поставил две риски на равнм расстоянии от перьев, ну и дальше…так же кстати можно и восьмерки править. Еще один способ маркировки восьмерок: к покрышке кусочек !СУХОГО! мела оставит короткую риску четко на месте восьмерки…|
|
#19 |
|
Регистрация: 10.09.2009 Сообщений: 3 |
Спасибо друзья! Потренируюсь на старых одинарных ободах пока)) |
|
|
|
|
|
#20 |
|
Регистрация: 17.06.2005 Адрес: Оч далеко от Мск Сообщений: 341 |
8-ка, яйцо, зонт — все исправляется без станка, в раме, ключом и можно даже без хомутов — просто подставляешь палец и смотришь точки касания. Если обод без покрышки — работать быстрее и удобнее. И отверткой куда быстрее, если нужно много крутить. |
|
|
|
 |
18 сообщений в этой теме
в общем:
наблюдается некоторое смещение обода в правую сторону
померил линейкой
левая сторона (где диск)
правая сторона (где звезды)
велосипед новый и колесо соответственно тоже. несколько смущает, что на другом велосипеде, на колесе собранном одним известным на велопитере колесоделателем, тоже небольшое смещение обода в правую сторону (но меньше 3мм против 6мм)
мне всегда казалось, что колесо должно располагаться ровно по центру между перьями. Желаю наконец прозреть что правильно, а что нет?
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Поставьте колесо наоборот- кассетой влево. Зазоры изменятся- в колесе дело. Останутся прежними- рама такая.
Хотя, по хорошему колесо надо проверить зонтомером, вывести в ноль и от этого уже плясать.
Изменено 7 января 2012 г. пользователем Mironov S.L.
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
такое бывает. на треке 6300 у меня оба колеса такие были.
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Mironov S.L. писал(а) Sun, 08 January 2012 01:26
Поставьте колесо наоборот- кассетой влево. Зазоры изменятся- в колесе дело. Останутся прежними- рама такая.
Хотя, по хорошему колесо надо проверить зонтомером, вывести в ноль и от этого уже плясать.
действительно, это кривые перья 
насколько это критично и может ли являться основанием менять назад байк?
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
alone_runner писал(а) Sun, 08 January 2012 01:40
действительно, это кривые перья
насколько это критично и может ли являться основанием менять назад байк?
Так вы сами на верхнюю фотографию посмотрите в первом посте темы. Как вам кажется, неужели не критично, что не самая широкая резина (ну и не самая узкая, конечно), почти цепляет за перо?
Байк новый (?), я бы не постеснялся вернуть с просьбой замены и небольшим скандальчиком. Но я очень люблю, чтобы всё было идеально, вплоть до самых мелочей. 
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
наверное, так и буду делать
вот, что я намерил:
какое-то странное смещение получается: верхние перья двинулись влево, а нижние — вправо. общий перкос ~5мм.
упд. резина стоит 2.1
Изменено 7 января 2012 г. пользователем alone_runner
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Есть ключевые точки, которые и определяют правильную геометрию. Между ними перо или труба может «плавать» по причине фиг знает чего. Надо ставить заведомо ровное колесо в дропы до упора ходить вокруг байка- щурить глаз, насколько колесо в раме сидит ровно в разных плоскостях. Но, так как вел новый, лучше все же попытаться поменять. Даже если рама в остальном прямая, грязевой зазор справа- тютю.
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Крупно фото правого дропаута со снятым колесом сделайте…по описанным симптомам что то именно там не дает оси встать как надо..я встречался с тем что вырез под ось в петухе был не «соосен» вырезу дропаута.
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
похоже, напрасно я всю эту панику развел 
сейчас покрепче вдавил колесо в дропауты все встало четко. удивляюсь сам себе
вот на всякий случай крупные фотки дропаутов:
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Вот и славно!
У меня, кстати, была рама(каннодейл м400), у нее верхние перья были слегка завалены в сторону. А остальная геометрия в идеале. Так что случаи бывают разные.
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
У меня на новом веле (Author) тоже была такая бяка. Долго мучился с настройкой тормозов, грешил на кривое колесо или раму, а потом решил переобуться — и тут всё встало на свои места. Тоже колесо было не довставлено на своё место. Человек вставляющий колёса работает не качественно.
Upd. У старттопика похоже Автор Эгоист.
Новая фича от Автора — вместе с повышением цены, получаем в качестве бонуса, вел с недовставленым задним колесом.
Изменено 8 января 2012 г. пользователем Limon4ik
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Не парься, камрад. Я на фото вижу, что обод аккурат в створе подседельной трубы — стало быть, всё правильно. А что перья у заднего треугольника так расположены — так это ни на что не влияет и ИМХО сделано из технологических соображений.
На моём титановом с вилкой та же хрень. Ещё, помню, Полуда орал: «у тебя колесо криво собрано» . А дело в том, что Рапиду надо было оставить место под дисковый тормоз, а гнуть вилку лишний раз не хотелось.
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Я встречал такое. Как раз «недосыл» оси заднего колеса в дропаут отчего вибряки было не отстроить никак. А причина была тривиальна — пружинка эксцентрика с одной стороны была поставлена неправильно (широкой стороной к оси). Перевернул пружинку, ось встала в дропауты до упора и проблема с бряками решилась.
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
После прочтения всего выше написанного, закралась мысль о том что нужно проверять геометрию даже новых байков
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
belov777 писал(а) Wed, 11 January 2012 00:48
После прочтения всего выше написанного, закралась мысль о том что нужно проверять геометрию даже новых байков
в моем-то случае с геометрией все нормально, просто несколько раз подряд не до конца вставлял колесо в дропауты. на сборщика тоже грешить не надо, хоть вел и новый я на нем уже успел поменять покрышки и один раз съездить на гонку (т.е. колеса снимались много раз)
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
belov777 писал(а) Wed, 11 January 2012 00:48
После прочтения всего выше написанного, закралась мысль о том что нужно проверять геометрию даже новых байков
Врядли в магазине рискнут продавать велосипед с карявой рамой… А вот интернет магазины могут…
Поделиться сообщением
Link to post
Поделиться на других сайтах
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий
Когда-то мы писали статью об истории появления на свет колес на спицах, где немного касались темы разновидностей спицовок и материалов ободьев. Что ж, пришло время рассказать вам и о полноценной сборке колеса с нуля.
У вас может сформироваться вполне закономерный вопрос — зачем собирать колесо самостоятельно, если рынок и так предлагает массу всевозможных вариантов?
Ну, во-первых, для кого-то важно просто даже самоутвердиться, ведь собранная самостоятельно техника тешит самолюбие и в значительной степени прокачивает скил. В дороге он обязательно пригодится, когда-нибудь, наверное. Но это не точно. По крайней мере, полученный опыт поможет справиться с восьмеркой довольно быстро и без особых затруднений.
Во-вторых, бывают ситуации, когда происходит, например, разрушение обода на дорогостоящем колесе. Если втулка и набор спиц по своей стоимости переваливают за 300 баксов, то самостоятельная спицовка уже не выглядит таким уже бесполезным занятием.
В-третьих, довольно часто собираются кастомные велосипеды, где учитывается миллион самых малозаметных мелочей, среди которых и мелочи в колесах. Например, кому-то до безобразия нравятся втулки Shimano XT, но при этом не нравятся одноименные ободья. Или хочется, чтобы ниппеля спиц были разноцветными. А может хочется разноцветные спицы вставить.
В общем, уже становится понятно, что причин для самостоятельной сборки колеса есть масса и все они имеют вес. Для начала давайте разберемся что вообще такое спицы, ниппеля, обода, втулки и что нам надо знать для непосредственной сборки колеса.
Спойлер — статью мы разделим на две части, в первой (вы ее читаете вот прямо сейчас) расскажем о классических решениях в спицовке и рассмотрим процесс сборки колеса на 32/36 спиц, а во второй мы расскажем о нестандартных решениях и применяемых технологиях. Вторая часть статьи.
Спицы
Наиболее часто употребляемым материалом для спиц является оцинкованная или вороненая сталь, так как обладает она наименьшей стоимостью. Прочностью, кстати, тоже. Конечно, ржавеющая сталь покрывается иногда и хромом, но на прочности это никак не отражается.
Более продвинутые варианты производятся из нержавеющей стали. Она и прочности в себе содержит больше и коррозии не подвергаются.
Вообще, между обычной сталью и другими материалами, о которых мы подробнее расскажем во второй части, нержавейка является золотой серединой с оптимальным соотношением цена/качество.
На одном конце спицы располагается резьба, а на другом загнутая ножка со шляпкой.
Резьба на спицах, независимо от материала, никогда не нарезается, а только накатывается. При нарезании резьбы лишний метал срезается, а при накатывании специальными роликами происходит формирование рисунка резьбы методом тиснения, если такой термин тут уместен. Такая технология обеспечивает необходимую прочность резьбового соединения, так как по своей сути является имитацией процесса ковки. Он, в свою очередь, способствует структурным переменам в материале, направленным на повышение его прочностных характеристик. Не даром же кованные поршни и колесные диски для автомобилей так высоко ценятся.
Для правой стороны заднего колеса целесообразно выбирать спицы толще, чем для левой, так как натяжение на разных сторонах в значительной степени разнится. Разумеется, правая сторона натянута больше, так как более нагружена из-за наличия на ее стороне звезды (или звёзд), через которую передается крутящий момент. Однако на практике такими ухищрениями практически не пользуются, если говорить о среднем ценовом сегменте уже собранных колес. Если же мы говорим о скрупулезной сборке качественного колеса для себя, то не лишним будет понимание, что спицы разного диаметра обладают разными показателями упругого растяжения. То есть, собрав колесо на одинаковых спицах мы получим неравномерное растяжение спиц в работе, что отразится на ходовых характеристиках. Сборка на разных диаметрах помогает уравновесить величину упругого растяжения спиц на нагруженной и ненагруженной сторонах заднего колеса.
Длина спиц
Вычисление необходимой длины происходит с помощью специальных калькуляторов, коих в сети достаточно много. В мастерской, к которой я имею отношение, чаще всего используется калькулятор на сайте upbikes.com.ua. Он выдает приемлемые погрешности. Хорошие калькуляторы есть у DT Swiss и Sapim.
Подобрать точную длину спиц по вычисленному значению практически невозможно, поэтому их округляют до ближайшего большего. Имеется в виду ближайшее большее значение выбранного производителя.
Зонт
Мы подошли к понятию зонта велосипедного колеса. Он виден, если рассматривать колеса анфас. На переднем зонт равномерный с обеих сторон, так как натяжение спиц равномерное. На заднем он более пологий с правой стороны, так как спицы там натянуты намного сильнее, о чем мы уже говорили.
Ниппеля
Ниппеля накручиваются на резьбу спицы упираясь юбкой в отверстие обода. Выполняются они из латуни или алюминия. Последний позволяет сэкономить некоторое количество веса, однако имеет свойство “прикипать”, как к ободу, так и к самой спице, если она выполнена из такого же материала.
Латунь предпочтительнее для изготовления ниппелей, так как по своим свойствам довольно “скользкая” и практически не подвергается окислению благодаря никелевому покрытию. Да, без никелевого покрытия они и не встречаются. Скользкость позволяет легче осуществлять накручивание ниппеля на спицу и последующее натяжение уже под нагрузкой.
Ободья
В рамках сборки колеса для себя вы вряд ли захотите иметь непрочное колесо, на котором восьмерки будут появляться просто даже от интенсивного торможения. Значит это, что целесообразнее рассматривать ободья с двойными стенками из алюминия. Иногда с пистонированными отверстиями под ниппеля, так как они повышают прочность обода.
Мы умышленно здесь не говорим о стальных или одностенных ободьях, так как они уже давно свое отжили и не идут ни в какое сравнение с вышеуказанными.
Важно не упускать из виду, что количество отверстий на ободе и на фланцах втулки должно непременно совпадать, иначе сборка колеса не получится. И, да, помните, что одно из отверстий необходимо для размещения ниппеля камеры, оно отличается от других. Ну, это так, к слову.
Втулка
Да, мы уже сказали о совпадении количества отверстий на втулке и ободе. Собственно, это основной фактор, который следует учитывать.
Также полезным будет измерить высоту фланца от центра оси вращения, если речь идет о переспицовке колеса на другую втулку. Совпадение фланцев по высоте избавит вас от покупки новых спиц. Кроме того, необходимо убедиться в отсутствии трещин и повреждений фланца, а также изучить конфигурацию отверстий.
Спицы в них должны вставляться так, чтобы сторона фланца со снятой фаской на отверстиях оказывалась прикрытой шляпкой загнутого конца спицы. Если толщина фланца меньше, чем длинна изогнутой части спицы, то тут придется или что-то менять или воспользоваться услугами очень маленьких шайб.
Спойлер, вам не захочется их искать. Куда проще окажется заменить спицы или втулку, это будет намного быстрее, чем поиск шайб с отверстием на 2 мм.
Необходимый инструмент.
Спицной ключ
Очень маленький предмет, который тем не менее, должен обладать высоким качеством, что отразится на его цене. Наиболее оптимальным считается использование ключа одного размера под конкретный размер ниппеля, а не универсального. Так как последние выполняются чаще всего в низком качестве и создадут вам очень много проблем со слизанными гранями ниппелей при натягивании спиц. Напомню, что спиц на колесе, к сборке которого мы готовимся, от 32 до 36. Я уже молчу о ситуации, когда вам приспичит собрать два колеса. Поверьте, пара лишних баксов, потраченных на ключ, с лихвой себя окупят на первых же спицах. Еще больше вы себя поблагодарите, когда начнется процесс их натяжения.
Чтобы не прогадать при покупке спицного ключа, лучше иметь ниппель в качестве образца.
Также стоит сказать, что ниппеля обычно имеют шлицы под плоскую отвертку, она тоже может пригодиться, так как надевать ключ на каждую спицу каждый раз довольно утомительно. А крутить придется очень много. Правда, отвертка поможет только на начальном этапе сборки колеса, натяжение с её помощью осуществить будет проблематично.
Измеритель натяжения (тензометр)
Этот инструмент иметь полезно, но не обязательно.
С его помощью появляется возможность обеспечить равномерное натяжение спиц всего колеса, что очень даже неплохо сказывается на его эксплуатационных и ходовых качествах.
Станок для выравнивания колеса
Если в вашем хозяйстве таковой завалялся или вы имеете к нему неограниченный доступ, то качество собранного вами колеса будет намного интереснее, чем без него. Качественный станок имеет несколько регулировок, которые позволяют подогнать его параметры под диаметр вашего колеса.
С его помощью выравниваются восьмерки, элипсы и регулируется смещение зонта.
Ну, а если станок, это не про вас, то пользуйтесь дропаутами подопытного велосипеда. Точность будет хромать, но для первого раза и так сойдет. Да, кстати, ровность обода и приблизительное выравнивание зонта можно осуществить с помощью прикрепленных к перьям велосипеда пластиковым хомутам с длинными хвостиками. Они будут выполнять роль…вы и так уже все поняли.
Сборка колеса
Для начала необходимо провести подготовку и смазать резьбы спиц консистентной смазкой. В случае с передним колесом смазываются все спицы. В случае с задним колесом смазываются только спицы с правой стороны, которые будут испытывать большее натяжение. Смазывать головки ниппелей можно только такой смазкой, которая совместима с алюминием, если обод таковой. Карбоновые обода я бы не рисковал мазать, так как он имеет тенденцию к окислению этими самыми смазками. В любом случае после того, как колесо будет готово, обязательно смойте всю смазку, чтобы она не повредила камеру и покрышку.
Набивка
Присядьте, так будет удобнее.
Классическая схема спицовки колес включает в себя четыре группы спиц, по две с каждой стороны втулки. Они делятся, в свою очередь на хвостовые и лидирующие. Осуществлять набор спиц лучше всего по группам, так меньше шансов на возникновение путаницы.
И еще, было бы неплохо определить сторону вращения втулки. С задней всё понятно, там есть барабан и ошибки быть не должно. С передней надо смотреть на существующие надписи. Они должны располагаться так, чтобы вы могли их прочитать сидя за рулем велосипеда. Технической необходимости в этом нет, а вот эстетика и профессиональное качество будет оценено по достоинству вашими товарищами, соображающими в этом деле. Конечно, если втулка под дисковый тормоз, то все вопросы отпадают.
Напомню, что мы рассматриваем сборку колеса на 32/36 спиц. Для удобства мы остановимся на большем варианте, однако процесс от этого никак не изменится. На рисунках показана спицовка на 32 спицы.
Для простоты дальнейшего применения инструкции к колесам на 32 спицы, мы приведем импровизированную сводную таблицу, где будет указано соответствие количества спиц.
36 — 32
18 — 16
9 — 8
8 — 7
Хвостовые спицы
Учитывая, что речь сейчас будет идти о заднем колесе, то начинать мы будем с правой стороны втулки (там, где барабан). Вставляем спицы (9 штук) через одно отверстие резьбами внутрь втулки так, чтобы шляпки оказались на внешней стороне колеса.
Принципиального значения сторона, с которой вы начнете вставлять спицы не имеет, это вопрос удобства. Но мы уже будем отталкиваться от такого варианта.
Дальше нам пригодится обод. Смотрим на сторону его вращения, она должна быть такая же, как и у втулки.
Находим отверстие для соска камеры и смотрим на следующее за ним по вращению отверстие для спицы. Если смотреть на колесо справа, то от соска смотрим на следующее отверстие справа. Оно не будет размещаться точно по центру обода, а будет иметь смещение в левую или правую сторону относительно центра обода. Сверление отверстий так происходит не случайно и имеет своей целью плотную посадку ниппелей с учетом угла наклона спиц.
Итак, нам нужно отверстие для правой стороны втулки, значит, если на ободе следующее после соска отверстие ориентировано направо, то вставляем туда первую спицу. Если следующее за соском отверстие с левой стороны, то пропускаем его и вставляем спицу в “правое” отверстие. После проделанной работы накручиваем ниппель на пару оборотов.
Вот таким нехитрым способом мы получили “ключевую” “хвостовую” тянущую спицу. Ключевая спица всего одна, и мы уже её установили, дальше дело пойдет быстрее и проще. Напомню, что с правой стороны втулки во фланец через одно отверстие у нас вставлены 9 спиц. Берем следующую справа спицу и вставляем её через три отверстия на ободе, и так далее.
Еще раз. Спицы первой тянущей хвостовой группы должны иметь между собой по три пустых отверстия в ободе.
Далее разворачиваем колесо левой стороной к себе. Перед нами пустой фланец, если мы начнем вставлять спицы в него, то обнаружим, что отверстия на двух фланцах не совпадают — это нормально, втулка не бракованная, выдыхайте, так и должно быть.
Поворачиваем колесо так, чтобы клапан камеры оказался наверху. Берем спицу с левого фланца, которая на втулке расположена левее относительно ключевой спицы и устанавливаем её слева от ключевой спицы на ободе.
Если все сделано правильно, то повернув колесо правой стороной к себе мы увидим, что первая спица левого фланца находится правее ключевой спицы и с ней не пересекается.
Процедуру повторяем и с остальными спицами на левом фланце. Принцип пропуска отверстий на левом фланце такой же, а спицы вставляем через одну так, чтобы шляпки оказывались снаружи колеса. Все их закрепляем ниппелями на пару оборотов, чтобы не выпадали. Всего на колесе должно быть уже 18 спиц (на ободе чередуются две спицы, два отверстия) или 16, если спиц 32. С хвостовыми спицами мы закончили.
Лидирующие спицы
Действуем дальше. Поворачиваем колесо правой стороной к себе (там, где барабан). Проворачиваем втулку по часовой стрелке так, чтобы спицы немного натянулись и смотрели своими концами в сторону противоположную вращению. То есть, втулку повернули вправо, а спицы наклоняются влево.
Теперь вставляем новую спицу в любое отверстие правого фланца так, чтобы шляпка оказалась внутри втулки. Напомню, что все хвостовые спицы, как бы, смотрят влево. А вот лидирующая спица должна направляться вправо, то есть, ее резьбовая оконцовка вытягивается в сторону вращения колеса.
Устанавливаем ее так, чтобы она образовала три пересечения. Первые два пересечения должны проходить под лидирующей спицей, для формирования третьего придется лидирующую спицу немного изогнуть, чтобы заправить её под хвостовую. Далее тянем лидирующую спицу до обода и вставляем в одно из отверстий справа от двух хвостовых спиц.
Отверстий в ободе у вас должно быть два, вставляем лидирующую спицу в то, которое соответствует стороне фланца. Вы же помните, что сверление под ниппеля не происходит по центру, а происходит по принципу “одно слева, другое справа и так далее”. То есть, лидирующая спица с правого фланца обязана попасть в правое отверстие обода.
Должен получиться следующий порядок по часовой стрелке: первой идет хвостовая спица правого фланца, за ней следует хвостовая спица левого фланца, а за ними, в соответствующем отверстии, находится лидирующая спица правого фланца (в следующем отверстии или через одно, соответствующем правой стороне обода); она проходит над двумя хвостовыми сверху и под одной хвостовой спицей снизу.
Если у вас всё так и получилось, то поздравляю, вы получили спицовку в три креста. Она является одной из самых прочных. Если вам хочется осуществить спицовку в два креста, то вы проделываете все то же самое, только поворачиваете спицу не так сильно вправо. Крест, который будет находиться ближе к ободу, должен образовываться прохождением лидирующей спицы под хвостовой.
Далее процедура повторяется со всеми оставшимися спицами (17 штук). Последние 9, которые будут вставляться со стороны левого фланца в любом случае попадут в свое отверстие на ободе, оно там будет единственным оставшимся. И помните, что шляпки лидирующих спиц должны оказаться с внутренней стороны фланца.
В случае, если вы все делали по инструкции, но лидирующая спица не дотягивается до обода — начинайте проверку правильности установки хвостовых спиц.
Первичное натяжение
Итак, все спицы на колесе, и оно уже приобрело относительно собранный вид. Ниппеля у нас пока закручены всего на пару оборотов. Теперь необходимо все ниппеля закрутить на одинаковое количество оборотов, чтобы получить более-менее равномерное натяжение.
Если вы подбирали спицы несколько длиннее расчетной величины, то хорошим ориентиром можно считать полностью перекрытую ниппелем резьбу на спице.
Делать такую протяжку удобнее отверткой или шуруповертом, или электрической отверткой. Хотя некоторые веломеханики закручивают ниппеля спицным ключом на равное количество оборотов.
Так проходимся по всем спицам. Они не должны быть сильно натянуты в конце этой процедуры, а также не должны быть прямыми.
Далее обращаем внимание на фланец. Когда спицы из него выходят они обладают плавным изгибом в сторону обода. Если его не убрать, то в процессе дальнейшей протяжки он сохранится и такое колесо долго не проходит. Спицы попросту станут прямыми под весом райдера и колесо потребует дополнительной регулировки.
Избавиться от этого изгиба довольно просто, большим пальцем надо прижать каждую спицу в сторону фланца в паре сантиметров от него.
Финальная протяжка и настройка
Всё, теперь колесо готово к финальному натяжению. Устанавливаем его в станок или в дропауты велосипеда. Если обод свободно ходит относительно втулки, то подкручиваем каждый ниппель ровно на один оборот. Начинать действие целесообразнее от единственного теперь незанятого отверстия в ободе — под нипель камеры. Так вы точно не ошибетесь и не сделаете лишних оборотов.
Продолжайте процедуру подкручивания на один оборот раз за разом пока не получите равномерное натяжение на всех спицах. Колесо на этом этапе должно начать приобретать свою жесткость.
Теперь появляется четыре аспекта, которые необходимо учитывать в дальнейшей работе над колесом.
Первое — элипс — горизонтальное биение обода, в народе именуется “яйцо”.
Второе — восьмерка — вертикальное биение обода.
Третье — зонт — смещаем его в соответствии с необходимостью.
Четвертое — натяжение спиц — выравниваем его в соответствии с необходимостью.
Исправлять сразу четыре проблемы в одном месте обода бессмысленно и контрпродуктивно. Начинать следует с той, которая наиболее ярко выражена. То есть, работая над зонтом не исправляйте восьмерки и яйца, иначе у вас ничего не получится. Делая одно будете сбивать другое.
Исправляем элипс
Если вершина элипса приходится на промежуток между спицами, то подтяните каждую из них на пол оборота. Если вершина изгиба пришлась на спицу, то подтяните её на один оборот, а две соседние с ней, идущие к другому фланцу, на пол оборота. Не пытайтесь добиться идеальной окружности первым же подтягиванием, она все равно не получится. Крутите колесо дальше и исправляйте следующие “косяки”.
Исправляем восьмерку
Если вершина изгиба приходится на левую сторону между спицами, то подтягиваем спицу, идущую от правого фланца на четверть оборота, а спицу, идущую от левого фланца, ослабляем на четверть оборота. Если изгиб обода пришелся не левую сторону и на спицу с левого фланца, то ее мы ослабляем на четверть оборота, но при этом подтягиваем две соседних спицы с правого фланца на восьмую часть оборота. Здесь действует тот же принцип, не пытайтесь всё выровнять сразу, крутите колесо дальше. Смотрите, где остается больше деформации, туда и устремляйте свое внимание.
Исправляем зонт
По мере исправления восьмерки необходимо приступать к формированию зонта. Когда боковое биение оказывается на уровне пары миллиметров проходимся по всем спицам правой стороны добавляя им по пол оборота. Если смещение зонта сильное, то можно и целый оборот накрутить. Начинать следует от соска, чтобы в последствии не запутаться. Когда вы окажетесь в миллиметре от цели, приступайте снова к исправлению восьмерок.
Если в процессе элипс окажется больше восьмерки, то принимайтесь за исправление него. Здесь по-прежнему действует правило — исправляем самый большой косяк первым. Когда мы перечисляли необходимые инструменты, мы не ничего не сказали об измерителе зонта. Он не потребуется, если вы работаете на хорошем станке.
Однако, для большей точности он вам потребуется. Особенно остро он потребуется в случае отсутствия станка.
Прикладываем измеритель центром к оси справа от колеса и настраиваем его так, чтобы плечи равномерно ложились на обод, а указатель центра касался оси колеса. Фиксируем настройки измерителя и прикладываем его к левой стороне колеса. Если плечи ложатся на обод, а центр нет, то зонт необходимо сместить вправо. Повторяем процедуру до тех пор, пока с обеих сторон измеритель зонта не будет одинаково прилегать всеми точками к колесу.
Натяжение спиц
Старайтесь делать его равномерным для каждой стороны колеса. С правой стороны оно будет больше, чем с левой. Так и должно быть, это нормально. Проверить степень натяжения спиц можно по высоте звука, если по спице ударить. Можно пробовать чувствовать по усилию на ключе. Однако способы эти не отличаются точностью. Для точности потребуется тензометр. Берем его в руки и используем по назначению.
Натяжение спиц с левой стороны колеса должно быть существенно слабее, чем с правой, если вы все делали правильно.
Перекручивание спиц
В процессе натяжения спиц, вы столкнетесь с проблемой — спицы будут проворачиваться вместе с ниппелем. Для того, чтобы избежать паразитных перекручиваний нужно придерживать спицу рукой. Нет, рукой вы ее не удержите на месте, но всегда почувствуете момент ее вращения. Нивелировать эффект довольно просто, достаточно вернуть ниппель немного обратно. То есть, делая четверть оборота вы поворачиваете ключ немного больше, но потом возвращаете ниппель немного обратно.
Тем не менее, как бы вы не старались, некоторые спицы все равно будут перекручены. Для того, чтобы “вернуть” их на место необходимо спицы пошевелить руками. Просто сжимаете в ладони по четыре спицы за раз. Вполне вероятно, что вы услышите хруст и щелчки — так и должно быть, ниппеля в это время занимают свои места в ободе и спицы принимают свою нормальную форму. Проще говоря, вы таким образом снимаете напряжения в спицах и ниппелях.
Другой способ снятия напряжения заключается в установке колеса осью втулки на твердую поверхность (пол или стена) и надавливание на обод обеими руками. Повторяется процедура несколько раз с обеих сторон колеса.
Деформация спиц
Если с кручением мы боролись, то деформации будем наносить умышленно. В местах пересечений спиц появляется тенденция к их деформации, и они образуют сравнительно плавный изгиб, к ободу идут по плавной изогнутой траектории. Нечто похожее уже было со спицами около фланцев, тогда мы справлялись большим пальцем руки. Теперь же этой силы уже будет недостаточно.
Берем что-то сравнительно плоское (гаечный ключ на 17, например) и вставляем между спицами параллельно оси вращения. Далее этот предмет поворачиваем в сторону так, чтобы обе спицы, между которыми он заключен, начали им подцепляться и натягиваться друг другом в месте пересечения. Спицы начнут изгибаться, именно это нам и требуется. После указанных действий плавных изгибов на спицах не будет, а в месте креста, где лидирующая спица проходит под хвостовой, образуется довольно резкий изгиб.
Нужны описанные деформации для того, чтобы спицы уже, на этапе сборки и регулировки, заняли свое пожизненное положение и не создавали паразитный запас деформации, который со временем будет уходить, ослабляя натяжение спиц. Теперь спицы от места изгиба тянутся к ободу и фланцу по прямой, что и требовалось. После процедуры деформации может понадобиться дополнительная настройка колеса и борьба с закручиванием спиц, но вы уже знаете, что и как делать.
Собранное описанным выше образом колесо проходит намного дольше колеса, которое было собрано роботом в заводских условиях, так как там с деформациями никто не работает. Что уж тут, далеко даже не все механики учитывают этот аспект.
Итак, если вам удалось собрать колесо своими руками, то примите наши поздравления. Если с первого раза не получилось — не тушуйтесь и пробуйте снова.
Про нестандартные технологии в следующей части статьи.
Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.
пн, 06/08/2020 — 20:57
 
|
||
| Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ] |
| Автор | Сообщение |
|---|---|
|
Заголовок сообщения: Положение колеса между задними перьями.
|
|
|
|
Заднее колесо имеет разные зазоры слева и справа. Зазор со стороны касеты 65мм , с другой стороны 40мм ( между ободом и перьями). Померял расстояние от втулки до дропаута, то же расстояния разные (разница 15мм).Так и должно быть? если нет то в чем проблема? |
| Вернуться к началу |
P |
 |
Добавлено: 31.07.2013 18:41 
|
Олег Суров |
Заголовок сообщения: Re: Положение колеса между задними перьями.
|
|
|
Скорее всего конусы втулки закручены не симетрично. С одной стороны ось длиннее, а с др короче |
| Вернуться к началу | |
|
|
Партизан |
Заголовок сообщения: Re: Положение колеса между задними перьями.
|
|
|
Кто собирал колесо? Обычная трабла — зонтик, надо делать, так ездить фигово. Хотя…если ничего не донимает и не беспокоит, можно и забить на это _________________ |
| Вернуться к началу | |
|
|
Дмитрий Осиченко |
Заголовок сообщения: Re: Положение колеса между задними перьями.
|
|
|
Значит будем надоедать механику. Пусть делает. При покупке блин я спрашивал его, нормально ли это? Сказал нормально, ленивая скотина. |
| Вернуться к началу | |
|
|
palermo2400 |
Заголовок сообщения: Re: Положение колеса между задними перьями.
|
|
|
Дмитрий Осиченко если зонт колеса в норме, это проблема в раме, но возможно и в дропаутах, все нужно проверять. _________________ |
| Вернуться к началу | |
|
|
pitbrit |
Заголовок сообщения: Re: Положение колеса между задними перьями.
|
|
|
Ваш слесарь,тупо неотцентровал колесо _________________ |
| Вернуться к началу | |
|
|
irybka |
Заголовок сообщения: Re: Положение колеса между задними перьями.
|
|
|
Иногда стоит проверить посадку колеса в раму, отстегнуть эксцентрик и надавить хорошенько на седло, чтобы колесо село ровно в дропауты. _________________ |
| Вернуться к началу | |
|
|
Gost |
Заголовок сообщения: Re: Положение колеса между задними перьями.
|
|
|
а что за вел? асимметрия наблюдается как в нижних перьях, так и в верхних? |
| Вернуться к началу | |
|
|
Дмитрий Осиченко |
Заголовок сообщения: Re: Положение колеса между задними перьями.
|
|
|
Асимметрия наблюдалась и на нижних и на верхних. |
| Вернуться к началу | |
|
|
jurij |
Заголовок сообщения: Re: Положение колеса между задними перьями.
|
|
|
Мастер открыл эксцентрик выставил колесо закрыл эксцентрик.Не думаю, что он делал еще какие либо телодвижения. |
| Вернуться к началу | |
|
|
Дмитрий Осиченко |
Заголовок сообщения: Re: Положение колеса между задними перьями.
|
|
|
jurij писал(а): Мастер открыл эксцентрик выставил колесо закрыл эксцентрик.Не думаю, что он делал еще какие либо телодвижения. Что вы имеете ввиду под выставил? я думал там колесо вставляется в пазы и все. Это ж не украина, в которой можно было регулировать положение колеса. |
| Вернуться к началу | |
|
|
Димдимыч |
Заголовок сообщения: Re: Положение колеса между задними перьями.
|
|
|
Цитата: Одно смущает, я мерил расстояние от втулки(имеется ввиду от места крепления спиц к втулке) до дропаута со стороны кассеты и с другой стороны, была разбежность в 15мм, это нормально? Если нет, то механик мне не исправил а сделал зонт Айяйяй. Вынь колесо и вставь наоборот, кассетой налево. Если расстояния от обода до перьев изменились (поменялись местами), значит кривое колесо. Если зазоры отличаются, но местами не поменялись — кривая рама. Если мастер сделал так, что теперь все рОвно — катать и радоваца. |
| Вернуться к началу | |
|
- Форум
- Техника
- Технические вопросы
- Еще один вопрос про зонт заднего колеса
Тема: Еще один вопрос про зонт заднего колеса
-
17.12.2009, 20:24
#1
Без 5-ти минут веломаньяк!
Еще один вопрос про зонт заднего колеса
Доброго времени суток!
Созрел вот какой вопрос:
Возникла необходимость переспицивать заднее колесо (у меня установлены дисковые тормоза). Доверил эту работу специалисту…
После установки оного на велосипед, заметил, что заднее колесо смещено относительно его продольной оси. В другом магазине веломеханик мне сказал, что зонт заднего колеса для моего велосипеда должен быть несимметричным, а мне собрали симметричный…
Вопрос: действительно-ли, что для дискового тормоза зонт делается несимметричным?P.S. пробовал искать ответ на форуме-не нашел…
-
17.12.2009, 20:28
#2
Сообщение от Andy_K
.
Вопрос: действительно-ли, что для дискового тормоза зонт делается несимметричным?Для заднего колеса он полюбому не симметричный — там барабан… а вообще всё зависит от положения фланцев относительно центра втулки.
-
17.12.2009, 20:30
#3
,,»,,
+1, только может на синглспидах каких-неть симметрично выходит.
-
17.12.2009, 20:33
#4
Без 5-ти минут веломаньяк!
Вот демоны, блин!
И доверяй работу «специалистам»…
-
17.12.2009, 20:40
#5
,,»,,
Требуй, чтоб правильно пересобрали в том же месте либо вернули деньги, что тут ещё посоветуешь… ((
-
17.12.2009, 20:42
#6
Без 5-ти минут веломаньяк!
-
17.12.2009, 20:45
#7
Я хочу тебя, Perrier!!!!
зонт зависит не от типа тормоза, а от втулки и от рамы.
у некоторых рам задний треугольник смещен относительно центра, для того чтобы зонт на заднем колесе был симметричным, а следовательно более жестким.
на Specialized именно так.«Что-же вы так убиваетесь? Вы-же так не убьётесь!»
-
17.12.2009, 20:54
#8
Без 5-ти минут веломаньяк!
у некоторых рам задний треугольник смещен относительно центра, для того чтобы зонт на заднем колесе был симметричным, а следовательно более жестким.
а при этом центр тяжести вела не смещается с его продольной оси?
-
17.12.2009, 20:55
#9
-
17.12.2009, 21:04
#10
Без 5-ти минут веломаньяк!
Еще один вопрос про зонт заднего колеса
Сообщение от Andy_K
Информация о теме
Пользователи, просматривающие эту тему
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Похожие темы
-
Ответов: 24
Последнее сообщение: 18.12.2012, 21:12
-
Ответов: 2
Последнее сообщение: 27.09.2009, 07:24
-
Ответов: 7
Последнее сообщение: 11.08.2009, 01:00
-
Ответов: 11
Последнее сообщение: 28.10.2008, 10:57
-
Ответов: 3
Последнее сообщение: 20.06.2008, 15:07
ВНИМАНИЕ! Выделенный текст добавлен спустя неск месяцев после написания этой записи. Прочтите предыдущую запись перед ознакомлением с этой.
Переставил ось наоборот, закусывать почти перестало. Решил собрать колесо на родном ободе, благо обойдется оно мне в цену 36 спиц. А если что случится с втулкой или ободом — колесо отправится в чермет и будет собрано новое.
слегка потер тряпкой, смоченной бензином…
…и чуточку прошелся мелким наждаком
Перед спицовкой ознакомился со статьей Шелдона Брауна по ссылке caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html
Решил спицевать в 3 креста справа, радиально слева, для подбора длины спиц воспользовался калькулятором (можно любым, они все равно неточные). Справа вышла длина 292, слева 282. Ни тех ни тех не оказалось, поэтому, по совету из той же статьи, взял на 1 размер больше — 294 и 284. Справа по длине подошли, слева спицы оказались длинноваты.
неудавшийся вариант спицовки
Заменил на 280 — короткие, поэтому решил спицевать левую сторону тоже в 3 креста. Калькулятор выдал длину 294, поставил 295 — подошли хорошо.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ спустя неск месяцев: зонт выставляйте по раме, а не по эфемерным расчетным цифрам! В остальном, текст ниже актуален.
Начал выравнивание обода, учитывая 4 параметра (все по Шелдону): восьмерку, яйцо, зонт, натяжение спиц. Первым делом равномерно подтянул спицы, затем одновременно правил восьмерку и зонт, до яйца руки не дошли (игра слов), так как обод сам по себе мятый, старый, да и идеального результата не добивался. Биение получилось в пределах 1,5 мм по восьмерке и яйцу, не критично. Зонт выставился ровно:
и справа…
… и слева по 38мм
Колесо готово, осталось подтянуть конуса и проверить зонт непосредственно на раме.
олдскульное колесико
Чуть подровнял дропы, на глаз, точно править буду позже:
Колесо встало отлично, зонт выставлен верно.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: не знаю, куда я смотрел, но зонт смещен на 6мм, что будет видно в следующих записях. Поэтому, выставляйте зонт ПО РАМЕ!
Сделано: собрано колесо
Планы на ближайшее будущее: смазать и собрать трещетку, поменять вилку; подобрать систему под квадрат.
такие дела.
Определение искривлений на колесах
Итак, есть подозрение на возникновение деформации колеса, и осталось точно определить, в каком конкретном месте она образовалась. Переворачиваем велосипед вверх колесами и четко фиксируем его.
Первый метод определения – визуальный, позволяющий найти место расположения крупных и средних дефектов. Колеса необходимо сильно раскрутить, так как на малых скоростях восьмерки, даже самые грубые, проявляются плохо. Заднее колесо можно вообще крутануть педалями.
Искривленные участки уходят от плоскости вращения в сторону. На максимальном отклонении колеса надо быстро схватить в этом месте. Сделать это на высоких скоростях непросто, да и рука может соскользнуть, поэтому лучше прибегнуть к следующему способу.
Второй метод – контактный, заключается в отметке поврежденной области. В качестве индикатора можно взять маркер, а лучше обычный мелок. Крутим колесо и медленно подводим мелок к ободу. Первым делом он чиркнет по краю выпуклости восьмерки. После того, как «вершина» определена, колесо необходимо раскрутить еще сильнее и продолжить приближать мелок. Так определяется вся область искривления. Как только мелок «пробежит» по всему ободу, испытания можно считать законченными. Очаг восьмерки четко выделится жирной линией на фоне бледной полосы по всей окружности.
Так фиксируется искривление обода
Причины и типы дефектов
Распространенными типами дефектов колеса велосипеда является восьмерка и яйцо. Возникновению деформаций способствует активная эксплуатация транспортного средства и интенсивная езда по неровным ухабистым дорогам.
Выявить и исправить такие виды деформации можно самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированного специалиста. Диагностировать наличие дефектов достаточно просто. Для этого необходимо перевернуть велосипед колесами кверху, установив его вертикально.
Далее нужно раскрутить проблемное колесо, вращая его вокруг оси. Как правило, восьмерка видна невооруженным глазом. Если речь идет о незначительной деформации при вращении колеса (если восьмерка не видна, при первом рассмотрении) будет слышен характерный щелкающий звук.
Спицы.
Спицы подбираются под:
- вес велосипедиста;
- стиль езды / условия использования;
- высоту профиля обода и диаметр фланцев втулки (выбираем длину спиц для переднего и заднего колеса).
Также следует определиться с тем, спицы какой форме вы хотите иметь в своем колесе. По форме спицы бывают прямые круглого сечения, батованные круглого сечения, батованные овального сечения, плоские аэродинамические, плоские с батованными конечностями и тому подобное. Напомним только, что от знакопеременных нагрузок спицы ломаются в зонах накопления стресса, которые находятся у конечностей. Чаще всего спица ломается чуть выше головки. Батование позволяет перераспределить нагрузку на большую центральную зону, увеличивает эластичность спицы и продлевает ее жизнь.
Смещение зонтика.
Это – частый случай восьмерки, вызванный ошибкой механика, который пытался исправить восьмерку, но не имел точки отсчета – указателя средней линии. Поэтому обод отклонился от осевой, хотя втулка в дропаутах держится правильно. Бывают такие случаи, когда от внешнего фактора – от действия поперечной силы деформируется НЕ колесо, а нога вилки или перо рамы, вызывает отклонение колеса от вертикальной оси, но такие случаи встречаются крайне редко и возможны только на металлических рамах.
Если переднее колесо потеряло свою симметричность относительно вертикальной осевой, это свидетельствует о существенной разницы в натяжения между обеими сторонами. На переднем колесе зонтики должны быть симметричными. В этом случае следует ослабить спицы на одной стороне и подтянуть на другой. Каждую следующую спицу ослабляет и подтягиваем на 1/8 оборота к положительному результату.
Если заднее колесо на велосипеде, оборудованном Параллелограммный переключателем, приобрело симметричности и в звуковом тесте на противоположных сторонах спицы издают звуки похожей частоты, это можно исправить таким же образом, но теперь спицы на приводной стороне должны быть натянуты вдвое сильнее, чем на противоположной. Рекомендуем воспользоваться тензометром для определения разницы.
Устранение дефектов велосипедного колеса
Когда область искривления колеса найдена, пора приступать к его выпрямлению. Сделать это своими руками под силу каждому владельцу двухколесного транспорта, тем более что подобные проблемы могут возникать с завидной регулярностью. Существует два способа самостоятельного устранения восьмерки:
- Силовое выпрямление, или «коленом», как говорят велосипедисты.
- Метод подтяжки и ослабления спиц колеса.
Силовое выпрямление
Чтобы убрать изгиб таким способом, потребуется снять колесо с рамы. Покрышку с камерой в этом случае снимать не нужно. Поворачиваем выпуклостью к себе и хватаемся за обод и шину с обеих сторон. При средних деформациях оптимальный захват колеса – положение «10» и «2», то есть по 60 градусов в обе стороны от очага восьмерки. Приставляем колено к самой выпуклой области и с силой давим от себя.
Какое положение колеса позволит лучше всего выровнять обод? Если сил в ноге достаточно, то давить можно и на весу. Альтернативный вариант – поставить колесо вертикально дефектным участком вверх. Здесь понадобится помощь напарника. Он должен крепко прижимать колесо к полу. После выправления колесо надевается на раму и снова проверяется методом вращения.
Назвать этот метод эффективным нельзя по нескольким причинам:
- Невозможно выгнуть мелкие изгибы.
- Обод может перегнуться в другую сторону.
- Неудобно.
- Низкая точность.
- Не каждый обод так просто может подвергаться простому силовому воздействию.
Относительно неплохо данный способ работает где-нибудь в дороге, когда восьмерка образовалась внезапно из-за наскока на крупное препятствие и ее необходимо срочно выправить, чтобы доехать до пункта назначения.
Регулировка колесных спиц
Переходим ко второму варианту устранения кривизны обода. Регулирование спиц заключается в их поочередном ослаблении и подтягивании. Для работы с ними нам понадобится специальный инструмент – спицевой ключ. Это незатейливое приспособление представляет собой кругляш с квадратными отверстиями сбоку под разные размеры спиц. Купить ключ без проблем можно в любом веломагазине.
Чтобы выровнять восьмерку на колесе велосипеда, понадобится терпение, особенно тем, кто делает это в первый раз. Шины необходимо полностью снять.
Сначала следует проверить натяжение всех спиц. Зачастую обод искривляется из-за их общего ослабления. Проверить это просто: когда спицы явно болтаются и «слушаются» пальцев как струны на гитаре, то необходима их подтяжка примерно на 1 оборот по всему колесу. Если такой проблемы не наблюдается, то ничего трогать не надо: так можно только усугубить восьмерку.
Отмечаем дефектную область и приступаем к «центральной» спице – той, которая расположена у выпуклости. Поворот спицы осуществляется в сторону, противоположную направлению выпуклости. Спицы по бокам от нее ослабляются. При восьмерке на три спицы схема выпрямления следующая:
- Затяжка центральной на четверть оборота ключа.
- Ослабление крайних спиц на восьмую часть оборота: сила ослабления вдвое меньше силы натяжения по центру.
Устранение маленькой восьмерки
При восьмерке на 7 спиц ремонт колеса делается так:
- Натягивается центр на пол-оборота.
- Ослабляются две спицы (вторая и третья) по бокам на ¼ оборота ключа.
- На 1/8 затягиваются четвертая и пятая спицы.
- Ослабляются шестая и седьмая (крайние) спицы на 1/8 оборота.
Выпрямление большой восьмерки
Чередование натяжения и растягивания проводится таким образом, чтобы крайние спицы на восьмерке были ослаблены. Для проверки результата колесо вешается на велосипед и тестируется на остаточную кривизну. Если восьмерка выгнулась в обратную сторону, следует убрать все натяжение и усилить момент затяжки на ослабляемых спицах и снова повторить процедуру, но уже с меньшими силами затягивания и ослабления.
Несмотря на то, что придется изрядно повозиться, можно добиться идеального результата – выпрямления колеса до ровного круга. И если в первый раз работа может затянуться слишком долго, то при последующем возникновении восьмерки ремонт пойдет куда быстрее. Теперь при появлении дефекта на колесе можно не откладывать байк в сторону, а быстро подрегулировать спицы самостоятельно и возобновить поездки.
Деформация колеса или почему стало колесо восьмеркой на велосипеде?
Деформация – это потеря производной формы колеса. Деформация бывает обратной и необратимой. Основными видами деформации являются так называемая восьмерка (поперечное отклонение сегмента обода), яйцо (овальность обода), смещение зонтики (когда колесо становится не по центру вилки), поперечная и продольная вмятина обода, и тому подобное. Восьмерка, яйцо и смещение зонтики относятся к обратной деформации, а последняя из них почти всегда является ошибкой механика. Все остальные – это примеры катастрофической поломки, которая требует замены одного из основных компонентов или всего колеса в целом. Они бывают вызваны ударами, сила которых превышает порог упругой деформации материалов, из которого сделано колесо, лопанием спицы и ниппеля, расстыковки шва, концентрическим, продольным или поперечным лопаньем обода, лопаньем фланца втулки, вызванных статическими и / или динамическими нагрузками, и тому подобное.
Иногда деформация колеса вызвана необратимым растяжением спицы (плохое качество). Также из-за длительной действие большого статической нагрузки спица может вырвать окружающую зону вокруг отверстия визуально похоже на кальдеру активного стратовулкана. Этот вид деформации вызванный несоблюдением механиком рекомендаций по натяжения спиц и / или перегрузкой велосипеда туристическим снаряжением (ошибка пользователя).
В рамках этой статьи катастрофические (необратимые) деформации колеса и его компонентов мы рассматривать не будем и сфокусируемся на том, что можно исправить без замены комплектующих.
Устранение яйца
Для начала отыщите сам дефект. Для этих целей вооружитесь мелком, раскрутите колесо. Затем поднесите мелок к наружной части обода колеса. Едва тот начнет касаться обода – моментально вырисовывается дефект в форме яйца.
Чтобы исправить данный дефект спицы необходимо подтягивать со всех сторон. Нарушенная технология может спровоцировать появление восьмерки. А вот спицы, находящиеся ближе к центральной части яйца, надо подтягивать более усердно. Иными словами, если центровая спица была подтянута только в пол оборота, то соседствующую с ней спицу треубуется натянуть лишь на четверть.
Не унывайте, если восьмерка не исчезнет после первой попытки. Ведь здесь потребуется усидчивость. При этом большое значение имеет и опыт. Если райдер часто исправлял восьмерки, то каждый последующий дефект он будет справлять гораздо быстрее.
Восьмерка на велосипеде: как правильно исправить
Несмотря на кажущуюся простоту, колесо велосипеда – это сложная система. Помимо того, что оно выдерживает собственный вес байка, так еще и вес велосипедиста, а так же все нагрузки, возникающие при передвижении.
Содержание:
Воздействия на дороге можно разделить на две группы:
Статические сравнительно стабильны, это может быть натяжение стержней или давление воздуха в камере. Такой вид воздействий не меняется вообще длительное время или интенсивность изменяется плавно.
Динамические нагрузки существуют в трех формах:
Рассмотрим все по порядку, чтобы понять: каковы причины возникновения «восьмерок»? Кроме того, предлагаем несколько способов их устранения.
Постоянные нагрузки
Натяжение – это статическая нагрузка, за счет него колесо сохраняет форму и находится в стабильном состоянии. Это достигается равномерным и одинаковым натяжением всех элементов, целостностью обода (отсутствие трещин и деформаций) и фланцев втулки, к которым фиксируются спицы.
Качественно собранное колесо может выдерживать огромные нагрузки, например, 36-спицевое – до 400 килограмм
Немаловажным аспектом является давление камеры, но его воздействие во многом зависит от типа конструкции и байков:
При протяжке колесо может потрескивать, это нормально и далеко не значит, что предел натяжения спиц для выбранного обода превышен
Если натянуть неравномерно, то после накачки камеры его может деформировать как раз «восьмеркой». Причем, иногда для устранения полученных дефектов необходимо протягивать его полностью заново.
Динамические воздействия
Три типа динамических нагрузок оказывают влияние на колесо во время движения, это способствует деформации спиц/ободов.
Вариантов воздействия несколько:
Особого внимания заслуживает заднее колесо, так как здесь распространены конструкции с параллелограммным переключателем. Чтобы разместить систему звезд, приходится располагать спицы по бортам обода асимметрично, чтобы они не мешали.
Чтобы усилить конструкцию, сзади втулки всегда больше и мощнее, чтобы был запас прочности
В итоге заднее колесо нагружается сильнее из-за крутящего момента, а асимметрия его дополнительно ослабляет. Оно оказывается существенно уязвимее переднего. Частично решить эту проблему позволяют планетарные втулки, так как у них только одна звездочка.
Спицы
Спицы представлены множеством вариантов по типоразмеру, внешнему оформлению, материалу.
Выбирать спицы нужно по ряду критериев:
Форм множество, это могут быть круглые стержни, с переменной толщиной для экономии веса, плоские с улучшенной аэродинамикой. Переменный диаметр (батованные спицы) позволяет усилить уязвимые места и продлить срок службы. Чаще спицы ломаются чуть выше основания, так как здесь накапливаются напряжения.
Причины деформации
Деформации бывают двух типов:
Наиболее распространены 3 вида обратимых деформаций:
К необратимым можно отнести вмятины обода, которые могут появиться в поперечном или продольном направлении. Чаще всего вызывают их сильные удары, после которых материал уже не может вернуться в исходное состояние за счет собственной упругости. В таком случае обязательно нужно менять обод, спицы или втулку, в зависимости от причины поломки.
«Восьмерка»
Стоит учитывать, что с каждым разом будет все сложнее устранять «восьмерки» у одного и того же колеса
Кстати, чтобы от вибраций во время движения не раскручивались ниппели, можно наносить синий компаунд на резьбу
Степень искривления может быть различной:
Работа
Для работы понадобится спицевой ключ и стойка для велосипеда. Можно демонтировать колесо, но тогда необходимо иметь специальную стойку для него, в которой можно свободно закрепить и вращать. В идеале иметь специальную стойку для велосипеда, в которую он фиксируется и может полностью обслуживаться вне зависимости от задач.
Если нет стоек, то можно просто перевернуть велосипед на руль
Основным инструментом для спицевания и регулировки всегда будет спицевой ключ. Они бывают двух видов: фрезерованный и штампованный. Предпочтительно использовать первый, так как он имеет более точные грани и качество исполнения всегда выше, разумеется, он дороже. Преимущество такого инструмента в том, что с его помощью можно будет работать даже с мотоциклетными колесами.
Алгоритм устранения:
После завершения работы следует проверить натяжение спиц, для этого подойдет динамометр. Оптимальное значение находится в пределах 5-8 кг, отклонения в любую сторону – это ошибка.
Зонт – это частный случай «восьмерки». Обычно он связан с деформацией перьев, вилки или рамы, но они случаются редко, обязательно вследствие сильного удара.
Возможна равномерная перетяжка целой стороны колеса, это всегда ошибка механика, протягивающего спицы, связанная с отсутствием средней линии, относительно которой проводится регулировка
Чтобы устранить такой дефект, нужно равномерно отпустить все спицы с перетянутой стороны и натянуть с ослабленной:
Как предотвратить
Гарантированно предотвратить «восьмерку» невозможно, часто она связана просто с длительной эксплуатацией велосипеда.
Однако, ряд моментов позволит снизить риск появления проблем:
Источник
Как исправить зонт на колесе велосипеда
инструкция и советы
Все, что потребуется для правки «восьмерки» колеса и других его дефектов — это качественный спицевик, но ограничиться можно и простой отверткой, но работать ей намного сложнее, нежели спицевиком. Для упрощения работы может потребоваться и станок, на котором проще будет следить за изменениями колеса в результате правки, однако можно обойтись и без него — достаточно закрепить колесо в вилке велосипеда, и собственно, приступить к выполнению самой работы.
При устранении восьмерок важно запомнить две особенности:
Во-первых, спицы нельзя перетягивать (можно повредить обод или ниппели). Если в процессе правки одна или несколько спиц оказались перетянуты, надо ослабить их вместе с соседними спицами, и повторить регулировку.
Во-вторых, спицы не должны быть ослаблены (иначе они будут ломаться при езде). Если в процессе правки одна или несколько спиц оказались ослаблены, надо подтянуть их вместе с соседними спицами, после чего повторить регулировку.
Итак, перейдем и исправлению первого, наиболее часто встречающегося дефекта колеса — «восьмерки»
Если одна из частей обода вашего велосипеда имеет смещение в правую сторону, то на этом же участке следует подтянуть спицы на левой стороне и немного ослабить с правой. Но не стоит переусердствовать — подтягивать следует по одному, или пол оборота по часовой стрелке и ровно на столько же следует подтягивать равное количество спиц на другой стороне. Как правило, восьмерки возникают на коротких участках обода и в работе по подтяжке и ослаблению спиц — правке «восьмерки», приходится задействовать на более 1-4 спиц на каждой стороне колеса.
Если не будет соблюдено правило по равномерной затяжке-ослаблению спиц, то к «восьмерке» на вашем колесе может добавиться эллипс. А его исправить уже намного сложнее. Итак, работает с колесом в режиме ослабляй-затягивай, и после каждого небольшого витка прокручиваем колесо к вилке — если у вас ободные тормоза, то еще лучше, по ним можно очень точно отслеживать биение колеса и сделать его в результате ваших работ, идеально ровным.
Переходим ко второму этапу правки восьмерки на колесе. Дело в том, что даже если визуально вам кажется, что колесо полностью готово, не стоит думать, что так оно и есть. Правка восьмерки на этом не заканчивается. Кладем колесо на землю, опирая его на ось втулки и продавливаем руками со всех сторон — до треска — это поможет спицам просесть в свои гнезда и показать реалии ваших дел, кроме того, если есть возможность и время, стоит поставить колесо на велосипед и пол дня покататься, а после, еще раз пропустить колесо через ваш зоркий глаз. Если восьмерка появилась снова, то проделываем аккуратную операцию по протяжке спиц на еще один раз.
Кроме того, необходимо проверить, не ушел ли «зонт» колеса, по-прежнему ли удалены равномерно края колеса от вилки ног вилки вашего велосипеда. Если все хорошо, то переходим ставим колесо на велосипед и продолжаем получать удовольствие от катания на нем.
Одна из самых сложных, но вполне легко решаемых задач. Для того, чтобы выправить эллипс на колесе вашего велосипеда, необходимо определить, какой участок обода наиболее удален от центра колеса.
Если у вас есть станок, то определить удаленный участок не составит труда, в ином же случае ставим оголенное от резины колесо в вилку велосипеда, начинаем его крутить и прикладываем линейку к ободу, где линейка поднимается — там и самый удаленный участок.
При правке эллипса на колесе велосипеда действует тот же принцип, что и во время правки восьмерки. Для того, чтобы выполнить эту задачу, вам потребуется подтянуть спицы на удаленном участке и ослабить их на наиболее близко приближенном ко втулке участке.
Добавим, что во время правки эллипса количество оборотов спицевиком, что вам предстоит проделать, намного больше, чем во время правки «восьмерки». По заключению работы повторяем ту же инструкцию, что и во время правки «восьмерки» на колесе велосипеда — прожимаем, прокатываем, проверяем.
Последнее, что предстоит научиться делать велосипедисту — это править «зонт» на колесе.
Если колесо вашего велосипеда полностью смещено в одну из сторону и не находится на равном удалении от разных концов велосипеда, то значит работы по правки «зонта» настали.
Исправить «зонт» на колесе очень просто. Для этого потребуется на равное количество оборотом подтянуть ту сторону колеса, что более удалена от своего края, или же наоборот ослабить, если напряжение на спицах очень велико.
2 Возьмите мел или яркий маркер, держите его возле обода колеса (на расстоянии около 1 мм). Если вы не уверены, что сможете держать мел или маркер достаточно сильно – закрепите его чем-нибудь. Затем крутаните колесо. Там, где возник дефект, будет прочерчена полоса. Повторите то же самое с другой стороны обода и тогда вы увидите, где именно на колесе возник дефект. Такой способ позволяет выявить даже внешне почти незаметную, неявную восьмерку.
3 Спицы в велосипедном колесе чередуются: одна справа, другая слева и т.д. Найдите нарисованную линию и расположенную с другой стороны обода спицу, которая находится ближе всего к центру этой линии. Эту спицу нужно подтянуть, при этом ослабив две соседние спицы. Обратите внимание: натягивать спицу нужно в два раза сильнее, чем ослаблять. Будьте осторожны, не закручивайте спицы слишком сильно! Для начала следует подтянуть одну спицу на 1/2 оборота, а две соседних ослабить на 1/4 оборота. Если восьмерка оказалась между двумя соседними спицами – одну спицу подтяните, а другую ослабьте на то же количество оборотов (например, на 1/3). Если же восьмерка слишком велика и захватывает сразу несколько спиц, подтягивайте и ослабляйте их поочередно, притом центральную сильнее, а крайние – слабее.
4 Подтянув нужные спицы, снова приставьте мел или маркер к ободу и покрутите колесо. Если восьмерка стала меньше – подкрутите спицы еще немного, а если стала больше – верните все как было и снова, но еще более тщательно и аккуратно, подтяните спицы
Более подробную инструкцию по устранению дефектов велоколес можно скачать здесь
Источник
Как исправить зонт на колесе велосипеда
Сегодня мы поговорим о том, как быстро самостоятельно исправить восьмерку, яйцо, зонт и другие неровности и искривления на колесе велосипеда своими руками в домашних условиях или в дороге. Также рассмотрим подробные инструкции с наглядными иллюстрациями и фото по устранению восьмерки, яйца и зонта на ободе велосипедного колеса. Узнаем, как и чем исправить восьмерку, какие для этого необходимы инструменты и приспособления
В процессе эксплуатации велосипед испытывает нагрузки, и они в наименьшей степени зависят от того, как вы ездите. Со временем происходит процесс изменения геометрии обода колеса, то есть его деформация. То, как быстро она произойдет, в основном зависит от качества обода. На ободе колеса могут образоваться три дефекта. Это восьмерка, «зонт» и «яйцо». Остановимся подробно на каждом из них.
Есть распространенное мнение, что колесо может менять свою форму если вы не аккуратно ездите, при езде по кочкам или во время неудачных прыжков. Все это так. То есть это все конечно же влияет на быстрый износ. Но колесо может ломаться не только поэтому. Когда велосипедист садится на велосипед колеса уже поддаются нагрузке в вертикальном направлении. Дальше при торможении на скоростях колеса могут деформироваться, образовывая восьмерки. Во время маневрирования (на поворотах) в каком-либо направлении и резком торможении. В общем, что такое неаккуратная езда думаю можно не объяснять, вы и сами все прекрасно понимаете. Так что бережное отношение к велосипеду может оттянуть проблему, но со временем вы все равно к ней вернетесь. Даже если вы будете ездить очень аккуратно по хорошей дороге, такая уж специфика велосипеда.
Какие инструменты нам могут понадобиться для устранения дефектов Итак, чтобы исправить ваше колесо вам могут понадобиться:
· мелок или что-то что способно рисовать по ободу колеса (водный маркер)
· универсальные пластиковые монтажки для демонтажа вело-покрышек.
Ключ спицевой понадобиться нам для ослабления и подтягивания спиц колеса. Сразу скажу что подтягивать сильно не прийдется. Будете понемного подтягивать спицы и проверять тут же результаты.
Поделиться
Затем берем две соседние спицы это будут спицы уже на противоположной стороне от предыдущей спицы послабляем их на количество оборотов чуть меньше (например в 2 раза меньше) чем подтягивали предыдущую спицу. И так далее до полного выпрямления. То есть следующие две спицы (они будут размещаться уже на противоположной стороне) мы уже подтягиваем еще слабее чем самую первую спицу. По мере отдаления от центральной спицы (очага поражения) количество оборотов соответственно также будет уменьшаться постепенно.
Этот процесс можно разделить на несколько этапов. На первом этапе необходимо найти деформацию. В процессе вращения колеса к нему необходимо приближать мел. В том месте, где есть восьмерка, останется след. При помощи этого несложного способа можно с легкостью определить, в каком месте произошла деформация обода. На втором этапе производим подтягивание и ослабление спиц, но только с определенной стороны. Если эти манипуляции выполнить неправильно, можно еще больше испортить колесо, получив новую деформацию.
Есть несколько способов, при помощи которых ее можно убрать. Если она находится между двумя спицами, расположенными рядом друг с другом, тогда при помощи спицевого ключа подтягиваем первую спицу на 1/3 оборота, а спицу, находящуюся рядом, подкручиваем в обратном направлении, при этом зажим ослабляем также на 1/3.
Видео YouTube
Отметим, что если не будет соблюдено правило по равномерной затяжке-ослаблению спиц,то к «восьмерке» на вашем колесе может добавиться эллипс. А его исправить уже намного сложнее. Итак, работает с колесом в режиме ослабляй-затягивай, и после каждого небольшого витка прокручиваем колесо к вилке — если у вас ободные тормоза, то еще лучше, по ним можно очень точно отслеживать биение колеса и сделать его в результате ваших работ, идеально ровным.
Переходим ко второму этапу правки восьмерки на колесе.
Дело в том, что даже если визуально вам кажется, что колесо полностью готово, не стоит думать, что так оно и есть. Правка восьмерки на этом не заканчивается. Кладем колесо на землю, опирая его на ось втулки и продавливаем руками со всех сторон — до треска — это поможет спицам просесть в свои гнезда и показать реалии ваших дел, кроме того, если есть возможность и время, стоит поставить колесо на велосипед и пол дня покататься, а после, еще раз пропустить колесо через ваш зоркий глаз. Если восьмерка появилась снова, то проделываем аккуратную операцию по протяжке спиц на еще один раз.
Поделиться
— одна из самых сложных, но вполне легко решаемых задач. Для того, чтобы выправить эллипс на колесе вашего велосипеда, необходимо определить, какой участок обода наиболее удален от центра колеса.
Если у вас есть станок, то определить удаленный участок не составит труда, в ином же случае ставим оголенное от резины колесо в вилку велосипеда, начинаем его крутить и прикладываем линейку к ободу, где линейка поднимается — там и самый удаленный участок.
При правке эллипса на колесе велосипеда действует тот же принцип, что и во время правки восьмерки. Для того, чтобы выполнить эту задачу, вам потребуется подтянуть спицы на удаленном участке и ослабить их на наиболее близко приближенном ко втулке участке.
Поделиться
Дефект яйцо на колесе возникает чаще всего вследствие неудачных приземлений. Оно сплющивается строго по вертикали. Довольно часто встречается на колесе яйцо в сочетании с восьмеркой. Так что исправив одно не забываем исправить другое. В отличие от восьмерки дефект типа яйцо лечится с помощью подтягивания спиц с обоих сторон. Также выявляем очаг поражения и постепенно, как показано на картинке выше надо вырямить яйцо подтягиванием спиц. Ниже будет еще сказано, но необходимо следить чтобы все спицы не были перетянуты или наоборот слишком ослаблены.
Еще один отличный вариант как выправить восьмерку на колесе велосипеда я подсмотрел в одном видео. Берем ушные палочки. По обеим сторонам колеса у нас находяться перья передней вилки. К этим перьям цепляем на скотч ушные палочки с двух сторон и точно также как с мелком вращая колесо, постепенно подносим ушные палочки к ободу колеса и места, в которых они начнут явно касаться обода отмечаем мелком. Довольно удобный вариант, так как держать на весу мелок бывает довольно проблематично. Если у вас колесо сплющено по типу яйцо, то есть потеряло свою идеально круглую форму, делаем все тоже самое, что и для восьмерки, лишь только мелок уже подносим с внешней стороны обода там где дожна находиться покрышка с камерой.
Как видите из вышеописанного устранение восьмерки на велосипеде не очень сложный процесс, и что самое приятное доступный каждому. Единственное что хочется еще добавить, когда проделали всю работу по выравниванию восьмерки на велосипеде, обязательно проверьте все остальные спицы. Чего не должно быть? Спицы не должны болтаться на своих местах или быть сильно перетянуты. Свободно болтающиеся спицы могут переломиться, поэтому аккуратно подтягиваем их и снова повторяем регулировку колеса. Если спицы сильно затянуты они могут проткнуть нипель или обод колеса. Умельцы советуют если вы произвели настройку колеса и вас все устраивает, но некоторые спицы выпирают из обода колеса можно их подточить, к примеру, напильником, чтобы не проткнуть камеру.
Добавим, что во время правки эллипса количество оборотов спицевиком, что вам предстоит проделать, намного больше, чем во время правки «восьмерки».
Поделиться
По заключению работы повторяем ту же инструкцию, что и во время правки «восьмерки» на колесе велосипеда — прожимаем, прокатываем, проверяем.
Если колесо вашего велосипеда полностью смещено в одну из сторону и не находится на равном удалении от разных концов велосипеда, то значит работы по правки «зонта» настали.
Исправить «зонт» на колесе очень просто. Для этого потребуется на равное количество оборотом подтянуть ту сторону колеса, что более удалена от своего края, или же наоборот ослабить, если напряжение на спицах очень велико.
Восьмерка на колесе, наверное, самый распространенный вид неисправности на велосипеде. Практически каждый велосипедист, рано или поздно встречается с ним, но не каждый знает что исправить восьмерку на колесе велосипеда не очень сложно, и под силу каждому.
На колесо, во время движения, воздействуют несколько типов нагрузок:
Исправление восьмерки и других дефектов колеса является не сложным, но весьма кропотливое занятие. Чтобы все получилось, требуется не столько умения, сколько усидчивость и терпение. Перед началом исправления восьмерки колеса приготовьте следующее:
Не допускайте ослабления отдельных спиц, иначе они могут сломаться во время езды. Если после настройки остались ослабленные спицы, их следует подтянуть, а вместе с ними подтянуть соседние (но слабее чем предыдущую), затем повторить настройку колеса.
Не перетягивайте спицы, они могут повредить обод. Если после настройки оказалась сильно перетянута спица, ослабьте ее, и ослабьте соседние спицы (но слабее чем предыдущую), затем повторите настройку. Итак, для того чтобы точно знать, как исправить восьмерки на колесах велосипеда, необходимо запомнить несколько правил. Во-первых, перетянув спицы колеса, можно повредить обод. Если в процессе выправки одна или несколько из спиц окажутся перетянутыми, необходимо ослабить их и соседние спицы, после чего регулировку повторить еще раз. Во-вторых, в процессе езды спицы могут сломаться, если они сильно ослаблены. Если в процессе выправки одна или несколько спиц колеса оказались ослаблены, необходимо их подтянуть, после этого заново повторить регулировку.
Важно помнить, что эта работа требует некоторого времени, чтобы набраться достаточного опыта и хорошей интуиции. Но зато когда этот опыт появится, вы сможете буквально с закрытыми глазами поворачивать ниппель практически на доли миллиметра, чтобы установить правильное натяжение велосипедной спицы. Не отчаивайтесь особенно на первых порах, если у вас не будет что-то получаться — со временем у вас все будет получаться. Но в любом случае вы всегда сможете обратиться в любой велосипедный сервис, где вам или дадут консультацию или помогут все исправить.
Некоторые моменты, на которые хотелось бы обратить внимание перед началом:
· Не стоит начинать учиться на тех колесах, на которых вы непосредственно ездите – лучше взять какое-нибудь старое ненужное колесо.
· Если у вас нет правильных инструментов, то вы, скорее всего, принесете вред вашему велоколесу, нежели сможете исправить его восьмерку. Ниппельные ключи существуют в основном 3-х размеров – 3.23мм (обычно окрашен в черный) подходит для большинства горных велосипедов; 3.30мм (зеленый) и 3.45мм (красный), которые применяются для недорогих или устаревших моделей
· Если вы точно не знаете размер своих ниппелей, то можно использовать мульти-ключ, но обычно такие ключи не очень плотно прилегают к ниппелям в отличие от ключа нужного размера. Так что если у вас мульти-ключ старайтесь выбрать наиболее плотно сидящий.
· Если у вас есть настроечный стенд, то это существенно облегчит вам работу, но его наличие отнюдь не 100% залог успеха – аналогично можно использовать ободные тормоза, в частности их резиновые колодки. Еще удачным решением является использование в качестве «детекторов» свободные концы пластиковых стяжек, прикрепленные к перьям рамы, ну или, в крайнем случае, у вас всегда есть в наличии ваши пальцы.
Поделиться
· Вам будет очень тяжело, даже, пожалуй, практически невозможно будет выпрямить велосипедный обод, если ваша втулка имеет большой люфт. Если у вас именно такой случай, то сначала отрегулируйте втулку.
· Если ваше велосипедное колесо достаточно старое, то нужно будет смазать ниппели маслом. Проникнув в резьбу, масло устранит прикипание спицы к ниппелю и существенно облегчит поворот ниппелей. Только не забудьте вытереть смазку после окончания работ.
· Это конечно может быть слишком уж очевидным, но мы обязаны это сказать – прежде чем начинать исправлять обод убедитесь, что все спицы целы.
Еще одним важным моментом является направление, в котором нужно крутить ниппеля. И хотя у ниппелей стандартная резьба, стоит помнить, что при регулировке обычно вы смотрите на них так сказать вверх ногами. Так что поворачивайте ниппельный ключ по часовой стрелке, чтобы ослабить и против часовой стрелки, чтобы затянуть.
Спица велосипеда это, по сути, винт, а ниппель это гайка, которая, накручиваясь на спицу, натягивает ее, что придает ободу правильную форму. При регулировке на забудьте, что вы смотрите на ниппель как бы с ног на голову – для ослабления требуется вращать ключ по часовой стрелке, а для затяжки против часовой. Каждый раз поворачивайте ключ всего на ¼ оборота, это убережет вас от повреждений деталей, что в принципе неизбежно, если вы делаете свои первые шаги по регулировке натяжения спиц.
Первым делом нам нужно найти на колесе на ободе мест деформации (восьмерку), для этого берем маркер или кусок мела, на перевернутом велосипеде раскручиваем колесо и приближаем потихоньку маркер к ободу, место где имеется восьмерка будет задевать маркер и оставлять на ободе след, это и будет место где находится восьмерка.
Для устранения восьмерки обода требуется согласованное подтягивание и ослабление спиц с нужных сторон, так как если это делать неправильно, на ободе могут возникнуть новые деформации, рассмотрим далее.
Рассмотрим пару вариантов устранения восьмерки колеса на велосипеде, в различных местах обода.
Первый вариант как убрать восьмерку на колесе, если имеется небольшая деформация обода, которая оказалась между двумя соседними спицами. При таком раскладе нам следует подтянуть одну спицу к примеру на 1/3 оборота, также ослабить соседнюю спицу на столько же 1/3 оборота спицевого ключа.
Источник