Как изменить светочувствительность камеры

Приветствую вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Возникают много споров среди фотографов, как правильно настраивать фотоаппарат, для получения идеальных фотографий и какие параметры на него влияют в первую очередь. Вы, наверное, думайте, вот купил(а) дорогой фотоаппарат, а на нем надо правильно настроить ИСО, и вообще, что это такое?

Настройка обязательна при каждой съемки, а что это такое и зачем она нужна, вы узнаете в статье. Да вы так сильно не заморачивайтесь, всему научитесь, все поймете, прочитав статью до конца. Я очень надеюсь, что вы уже ознакомились с моими статьями про диафрагму и выдержку, если нет, то лучше ознакомиться, так как здесь одно зависит от другого, и в сумме эту троицу называют экспозицией.

Наша сегодняшняя статья будет интересна и полезна не только тем, кто только купил зеркальный фотоаппарат или собирается его покупать, да и тем, у кого он уже давно, и не понимают, что такое ИСО в фотоаппарате и насколько оно влияет на качество фотографий при разном освещении.

Итак, в перед и с песнями!

С начала начнем с расшифровки. ISO в фотоаппарате — это параметр, определяющий уровень чувствительности пикселей матрицы к освещению. Другими словами, ISO – это светочувствительность.

Чем показатель ISO выше, тем выше чувствительность матрицы или фотопленки к искусственному или естественному освещению, фотография становится светлее. Но это приводит к появлению шумов или говоря профессиональным языком, появлению, так называемого зерна на фотографии. Вы уже, наверное, встречались с этом? При увеличении фотографии, сделанной при плохом освещении, на снимке появляются точки разных цветов, это и есть шум. Поэтому правильное понимание и настройка ИСО очень важна.

Теперь о главном, как настроить светочувствительность?

Настройка ISO на фотокамере

Хочу сразу отметить, что ISO или светочувствительность один из важнейших параметров находящийся на ряду с выдержкой и диафрагмой. Но сейчас не об этом!

Камере может потребоваться нужное количество света для качественной фотосъемки при различном значении перечисленных функций. Увеличение ИСО можно компенсироваться путем открытия диафрагмы и/или уменьшением выдержки.

Чтобы качество снимка оставалось максимально высоким, рекомендуется устанавливать самые низкие ISO, по возможности. Ну конечно, при необходимости, значение можно и увеличивать, но главное помнить о шуме.

Иногда, лучше получить фотографию с небольшим шумом, чем размытую.

Хочу отметить, что результатом увеличение параметра ISO удается повысить светочувствительность, то есть матрице требуется меньше времени для сканирования изображения улавливаемого объективом камеры.

Приведу некоторые примеры, которые помогут правильно выполнить настройки, учитывая время суток.

Вечером, при непостоянном освещении, следует выставлять высокое значение, от 400 до 3200 ИСО, это позволит сократить выдержку снимка, повысить качество, при условии, что вы снимаете с рук. Увеличение светочувствительности, часто применимо для съемки спортивных мероприятий в помещении или в вечернее время суток.

Днем, особенно при солнечной погоде, параметр нужно сократить до 100-200. Так как нет необходимости в дополнительной светочувствительности!

Если фотосъемка осуществляется с использованием фотовспышки, увеличивать ISO не рекомендуется. Съемку при слабом освещении с заниженными показателями светочувствительности, лучше производить фиксированным способом, например, использовать штатив или использовать какой-нибудь объект, например, подоконник или забор для фиксации камеры.

Ну как, уже более понятнее? Идем дальше.

Установка ISO на фотоаппарате

Теперь, давайте рассмотрим, как устанавливать ИСО на фотоаппарате, и о чем не стоит забывать. Скажу вам сразу, что ее нельзя установить вручную, если вы фотографируете на автоматическом режиме (режим Auto). На этом режиме, камера использует автоматический режим ISO. Ручную установку светочувствительности, можно установить только в режимах:

• Приоритета диафрагмы (A или Av);
• Приоритета выдержки (S или Tv);
• В программном режиме (P);
• В ручном режиме (M).

Устанавливается она очень легко. Существуют 2 способа.

1. Настройка на самом корпусе фотоаппарата. Например, в камерах Nikon, есть кнопка Fn. При нажатии на эту кнопки и не отпуская ее, покрутите диск управления. Тем самым, значение ISO будет меняться.
2. Настройки в меню фотоаппарата. Там можно выставить соответствующий параметр.

Автоматическое ИСО.

Удобно использовать, если вам необходимо, что бы камера автоматически устанавливала параметр, в оговоренных вами интервалах. Это очень удобно, когда вы снимаете в плохо освещенном помещении, не используя вспышки, например, спортивные мероприятия. Этот параметр легко устанавливается в меню настройки фотоаппарата, где можно указывать минимальное и максимальное ограничение, например, 100-1600 и до внесения других настроек камера будет работать только в пределах указанных рамок.

Важно. Если используется при съемке вспышка, то авто ISO лучше отключить.

Автоматическое ИСО удобно для съемки спортивных мероприятий. Выдержка должна начинаться от 1/1000 секунды и короче, чтобы фотографии не получились смазанными. А без увеличения значений ИСО, такого значения выдержки добиться невозможно. Поэтому, можно установить автоматическое значения светочувствительности, например, до 1600. В пределах интервала 100-1600, фотокамера сама будет устанавливать нужное значение ISO.

В заключение хочу добавить только одно. Как только появляется возможность уменьшить показатель ИСО – делайте это! Повышать стоит, только тогда, когда выдержка при низком значении светочувствительности становится длиной и диафрагма открыта до максимального предела. Также не стоит использовать завышенный показатель, при съемке с использованием вспышки.

На этом, статью буду заканчивать. Все, что я хотел рассказать по этой теме я рассказал. При возникновении вопросов, пожеланий, пишите в комментариях. Если понравилась статья, расскажите о ней своим друзьям и знакомым. Подписывайтесь на мой блог, и вы сможете узнать еще много полезной информации, которая позволит полноценно использовать фотоаппарат и получать высококачественные снимки.

Хотите разобраться лучше в этом параметре, и узнать больше про основы фотографии, тогда видео курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или Моя первая ЗЕРКАЛКА, именно для вас. Данные курсы завоевали большую популярность среди начинающих фотографов. Ознакомившись с курсом я был поражен его качеством информации. Рекомендую их.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей фотокамеры зеркальной NIKON.

И напоследок, у меня к вам вопрос. На каких ИСО фотографируете вы и при каких условиях?

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Вы можете получить отличные по своему качеству фотографии в условиях низкой освещённости только при условии, что знаете, как использовать настройки светочувствительности (ISO) на вашей камере. Приведём пошаговую инструкцию по использованию настроек ISO.

Ваша камера способна автоматически менять настройки экспозиции в любых условиях, включая тёмное время суток или съёмку в помещении. Для этого регулируется диафрагма и устанавливается более длительная выдержка, таким образом, время экспонирования увеличивается.

Однако нужно учесть следующий нюанс: в результате длинной выдержки и возможной шевеленки камеры, снимки могут получиться нерезкими, смазанными.

Непросто избежать смещения и подвижности камеры, но нужно понимать, что при выдержке 1/30 сек. повышается риск получения нерезких фотографий.

Функция стабилизации, которой может быть оснащён объектив, определённо может помочь справиться с этой проблемой, но лишь до определённого момента.

Главным помощников являются настройки ISO на вашей камере.

Меняя настройки на сенсоре, вы делаете его более чувствительным к свету. Даже в условиях недостаточного или плохого освещения можно получать резкие снимки, используя короткую выдержку.

Существует фиксированная шкала настроек ISO, каждый шаг по делениям шкалы удваивает чувствительность сенсора.

Но по мере увеличения настроек светочувствительности ISO, увеличивается «шум» на фотографиях, который проявляется в виде мелкой зернистости. Увеличивая настройки ISO, необходимо найти компромисс по соотношению качества фотографий и выбранных значений выдержки.

Не всегда есть необходимость в выборе высоких показателей ISO в условиях низкой освещенности. Если установить камеру на штатив, высокие значения ISO утрачивают свою значимость, ведь камера не смещается, не подвержена дрожанию или вибрации, значит, вы можете сделать снимки  высокого качества с использованием низкого ISO.

Следуйте нашей инструкции, чтобы понимать, как и в какой момент менять настройки ISO, чтобы получить отличные фотографии в условиях недостаточного освещения.

Как и когда использовать высокие значения ISO

1. Какие значения ISO вы используете?

Фотографии, отснятые в помещении кажутся вам не резкими, а изображение – смазанным?  Это связано с тем, что значение ISO, выставленное на камере слишком низкое, обычно оно используется при медленной скорости затвора, чтобы справиться с условиями плохого освещения. К примеру, при значении ISO 200 скорость затвора составит 1/5 секунды.

2. Увеличение значения ISO

На камере Nikon D300s, которую мы используем, необходимо нажать кнопку ISO на задней панели камеры и повернуть колёсико до желаемого значения ISO. Используя другие модели фотоаппаратов, для выбора значения ISO необходимо использовать кнопку «Меню» или интерактивный дисплей. При изменении значения ISO с 200 до 3200, скорость затвора увеличивается на 4 «стопа».

3. Чёткие снимки

При установке значения ISO 3200 мы получаем скорость затвора от 1/80 сек до 1/125 сек. Этого вполне достаточно, чтобы снизить риск получения размытых снимков из-за движения или смещения камеры, к примеру, можно использовать высокое значение ISO во время съёмки в парке аттракционов.

4. Стабилизация изображения

Если объектив, который вы используете, обладает функцией стабилизации изображения, включите её. Данная функция способна сократить возможное дрожание камеры, но нужно учесть некоторые нюансы. В частности,  при съёмке движущихся объектов  нет ничего лучше выставленной короткой выдержки.

5. Статические субъекты

Имея стабилизатор изображения, вы можете оказаться в выигрышном положении при съёмке неподвижных субъектов, однако возможно достичь отличных результатов и  другим способом —  выставив скорость затвора 1/15 сек. или 1/8 сек. Рекомендуется сделать несколько кадров, чтобы в последствие отобрать лучшие и наиболее резкие из них. Непрерывный режим съёмки отлично подходит для получения нескольких кадров, поскольку даёт камере время на настройку.

6. Будьте устойчивы и сохраняйте стабильность!

При действительно тёмных условиях съёмки высокие значения ISO не гарантируют быструю скорость работы затвора. Оказавшись с камерой в таких условиях, рекомендуется выбрать выдержку 1/15 сек. Чтобы сохранить устойчивость, можно разместить камеру на жёсткую поверхность или опереться локтём на неё во время съёмки.

Цельтесь выше с настройками „Hi”?

Настройки ISO одинаковы на всех камерах, только верхний и нижний предел значения ISO может варьироваться у разных зеркальных фотоаппаратов. Многие фотоаппараты оснащены дополнительными настройками “Hi”, расширяющими диапазон ISO вне привычных пределов, они могут не соответствовать стандартным параметрам обычных настроек ISO. Используя режимы светочувствительности „Hi”, можно заметить эффект «шума» и некоторую размытость, поэтому их использование рекомендуется в исключительных ситуациях.

Использование штатива и низкие значения ISO

Штатив – предмет второй необходимости после фотокамеры в ситуации, когда съёмка производится в ночное время. Уровень света после наступления ночи настолько низкий, что даже высокое значение ISO не гарантирует чётких снимков в результате.

В случае использования штатива, камера стабильно зафиксирована и защищена от возможной вибрации или смещения, поэтому высокие значения экспозиции не играют роли. Вы можете установить низкие значения светочувствительности для отличного качества фотографий и низкое значение F для дополнительной глубины резкости.

Советы по использованию штатива

При использовании штатива, необходимо сохранять определённый уровень установки камеры, если вы не обладаете пультом дистанционного управления от фотоаппарата, рекомендуем использовать функцию автоспуска, чтобы во время съёмки не нарушать неподвижность камеры.

Длинная выдержка

Этот кадр был снят при использовании ISO 200 и F /11, время экспозиции – 5 секунд. Благодаря длительной выдержке все движущиеся объекты получаются размытыми, в том числе облака на небе, вода или прохожие на улице. Подобная размытость делает многие фотографии оригинальными и привлекающими внимание, она также является очевидным преимуществом ночной съёмки.

Автор

 Перевод: Мария

Часто фотографы-любители и новички не торопятся разобраться в ручных настройках камеры, а ставят автоматический режим съемки. С ним получаются неплохие кадры, но их можно сделать намного лучше: нужно лишь разобраться в базовых настройках камеры. 

Если вы хотите выжать максимум из вашего фотоаппарата, выключайте auto mode и выставляйте все параметры вручную. Наш подробный гайд поможет вам понять, что к чему в настройках вашей зеркальной камеры, и начать делать крутые снимки!

Основные настройки камеры

В фотокамерах, в том числе и некоторых «‎мыльницах», есть два основных режима фотосъемки: автоматический (A/A+) и ручной (M). Главное отличие между ними — в режиме Manual все настройки вы устанавливаете самостоятельно.

Когда вы снимаете в режиме Full auto mode, камера выполняет практически всю основную работу без участия фотографа. Это удобно и быстро, но не всегда дает идеальный результат. Когда настройки глубины кадра, ISO, баланса белого и даже вспышки устанавливаются авоматически, итоговый снимок может получиться совсем не таким, каким вы его задумывали.

Если вы хотите всегда получать предсказуемый и хороший результат, сперва нужно научиться выставлять экспозицию кадра. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Обещаем!

Треугольник экспозиции: управление светом на фотографии

Экспозиция в фотографии — это критически важный элемент, от которого зависит итоговое качество снимка. Этим термином обозначают количество света, которое попало на снимок. Когда говорят, что фотография переэкспонирована, подразумевают, что на ней слишком много засвеченных участков. Соответственно, недоэкспонированный снимок – чересчур темный. При правильной экспозиции на фотографии нет слишком темных или слишком светлых участков.

Есть три основных параметра, которые влияют на экспозицию: диафрагма, выдержка и ISO. Эти параметры тесно взаимосвязанны: меняешь один – скорее всего, нужно будет поменять остальные два.

Диафрагма

Эта настройка контролирует количество света, которое проходит через объектив камеры. При помощи диафрагмы вы настраиваете размер отверстия, через которое проходит свет: чем шире это пространство, тем больше света попадет в объектив. От этого зависит резкость кадра и четкость самых мелких объектов, которые станут частью снимка. При широко раскрытой диафрагме задний план на фотографии получится размытым, при закрытой диафрагме фон получится четким.  

Значение диафрагмы обозначают буквой f плюс десятичное число: чем больше число, тем меньше отверстие в объективе. Эту настройку можно изменить, повернув небольшое колесико на камере или непосредственно на объективе, в зависимости от модели вашего устройства.

Если вы выбираете узкую диафрагму, нужно выбрать другие пути передачи света на сенсор: выставить долгую выдержку или высокие значения ISO.

Выдержка

Выдержка затвора камеры определяет время, в течение которого свет воздействует на матрицу фотоаппарата. От настроек этого параметра зависит яркость итогового снимка. 

При долгой выдержке движущиеся объекты на фотографии получатся смазанными. Поэтому запомните важное правило: чем выше скорость объекта, тем короче должна быть выдержка. Так фотография получится четкой. Длинная выдержка подойдет, если вы хотите получить мягкий, слегка размытый кадр или снимаете в темноте. 

ISO

ISO — это уровень чувствительности сенсора к свету. Если этот параметр высокий, кадр получится более ярким и насыщенным, но на фото появится «‎шум» и зернистость.  Такие настройки подойдут для съемок в темное время суток или при пасмурной погоде. При правильной настройке диафрагмы и выдержки, светлые кадры возможно сделать и при низком показателе ISO.

Мы познакомили вас с треугольником экспозиции, который должен освоить и использовать в работе каждый фотограф. При правильных настройках у вас обязательно получатся потрясающие кадры.

Пришло время взять в руки свою камеру и применить полученные знания на практике!

Полуавтоматические режимы

Режим приоритета диафрагмы (A/Av)

В этом режиме вам доступны настройки диафрагмы и ISO — выдержку камера выбирает сама. От выбранных параметров зависит, какой фон на фотографии вы получите: размытый или более четкий. Чем меньше значение диафрагмы, тем более заблюренным будет фон.

Режим приоритета диафрагмы отлично подойдет для портретной съемки или детальной, когда объект в кадре нужно выделить.

Режим приоритета выдержки (S/Tv)

В этом режиме камера позволяет менять только время выдержки и ISO, все остальные настройки камера берет на себя. Это отличный способ захватить в кадр движущиеся объекты.

Если использовать быструю выдержку, например 1/125, вы поймаете любое движение перед объективом камеры. Медленная выдержка, например 1/15, размывает объект съемки. Это показывает, что объект не застыл, а действительно находится в движении.

Авто-ISO

Автоматическая настройка светочувствительности подбирает нужное значение ISO для правильной экспозиции кадра. Полезный режим для тех, кто за одну съемку меняет несколько локаций с разным освещением. 

Если это возможно, лучше всего установить ограничения для вашего диапазона ISO. Для обычной дневной съемки оптимальные настройки будут где-то между 100 и 1600.

Настройка ISO

Если вы чувствуете себя уже более уверенно с камерой в руке и хотите самостоятельно настроить ISO — попробуйте такие настройки: 

• 100-200 при ясной солнечной погоде
• 400-800 когда облачно
• 1600-3400 при ночном освещении или в темном помещении

Старайтесь не снимать на высоком ISO — это ухудшает качество фотографии. Как только вы понимаете, что света для съемки достаточно, меняйте настройки на более низкие.

Сюжетные режимы 

Вы, наверняка, о них слышали и видели соответствующие обозначения на своей камере. Самые популярные режимы: портретный, пейзаж, спортивный, ночной портрет и макро. Суть всех режимов одна — камера автоматически выберет подходящие параметры диафрагмы и выдержки. Вам останется только нажать на кнопку спуска затвора.

Настройки фокуса

Они также делятся на полностью автоматические и ручные.

Автоматические настройки фокуса

В этом режиме объектив камеры сам выбирает основной объект в кадре, а это не всегда может сработать: вы хотели запечатлеть бабочку, а фокус выбрал цветок. Поэтому лучше использовать ручную настройку, где все под вашим контролем.

Точечная настройка фокуса

В таком режиме камера фокусируется на конкретном объекте. Настройка зависит от модели камеры, но обычно достаточно нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы объектив поймал нужный предмет в кадр. После нажмите эту же кнопку до упора.

Режим фокусировки по области

Кроме фокусировки на одном конкретном объекте, вы также можете добавить дополнительные фокусы в область, которую хотите выделить. Однако у этого режима есть определенные недостатки — камера сама определяет, где именно она должна фокусироваться.

Непрерывный фокус

AI Servo AF (Canon)/AF-C (Nikon) означает непрерывную фокусировку, и этот режим подходит для сохранения резкости движущихся объектов.

Как только вы слегка нажимаете на спуск затвора, камера начинает фокусироваться. Если объект перемещается дальше или ближе к объективу, фотоаппарат регулирует фокусировку. Но имейте ввиду, что при резких хаотичных движениях, кадры все равно могут получится размытыми.

Что такое баланс белого?

Баланс белого — это настройка в камере, которая создает естественную окраску изображения. Цвет объекта съемки зависит от типа освещения, которое вы используете: теплый или холодный. Крайне важно настроить баланс белого в соответствии с условиями освещения вашего окружения, иначе цвета на фото будут искажены.

Автоматический режим баланса белого может плохо сработать при плохом освещении, поэтому рекомендуем использовать ручные настройки.

Лучшие настройки камеры под любой случай

Фотографы для каждой съемки подбирают конкретные настройки на фотоаппарате: все зависит от света и цветовой гаммы пространства вокруг. Если вы начинающий фотограф и не знаете наверняка, какие параметры выставить на камере, ознакомьтесь с готовыми формулами ниже. Они помогут вам начать, а потом вы сможете адаптировать их под себя.

Универсальные настройки камеры

Такие настройки подойдут в тех случаях, когда съемка проходит при естественном освещении, а объект не двигается вообще или очень медленно.

1. Переведите камеру в режим ручной съемки (на большинстве камер обозначается буквой M)
2. Баланс белого поставьте на авто
3. ISO также переведите в автоматический режим
4. Отрегулируйте диафрагму на 5.0. — так большинство объектов будет в фокусе. Если планируете портретную съемку, уменьшите число до 2 или 3. Так объект на переднем плане будет более резким, чем задний фон.
5. Установите выдержку на 1/125
6. Установите ручную настройку фокуса

Теперь самое время взять камеру и попрактиковаться!

Настройки камеры для уличной съемки

Для съемки на улице есть специальный режим на фотокамере, но ведь это скучно! Лучше попробуйте эти настройки — они  практически всегда срабатывают идеально. В обоих случаях рекомендуем баланс белого оставить в автоматическом режиме.

Для ясного солнечного дня:

1. Установите ISO на 100
2. Выдержку поставьте на 1/400
3. Установите значение диафрагмы на 8

Для облачной погоды:

1. Поставьте ISO на 200
2. Установите выдержку на 1/200
3. Диафрагму на 5.6

Настройки камеры для портретной съемки

Первое самое важное правило — настройка диафрагмы меняется в зависимости от количества людей в кадре. Выглядит это так:

1. f/1.2-f/4.0 для одного человека
2. f/2.0-f/4.0 когда в кадре 2 человека
3. f/3.2-f/5.6 для группы из 3-8 человек
4. f/5.6-f/11.0 для групп от 9 человек и больше

Обратите внимание на ISO: если свет естественный и яркий — не ставьте ISO выше 200, чтобы не получить зернистый кадр. Поднимайте ISO только в условиях плохого освещения.

Настройка выдержки должна быть в два раза больше фокусного расстояния вашего объектива (34 мм, 50 мм и т.д.). Например, если у вас объектив 50 мм, то выдержку устанавливайте на 1/100.

Настройки камеры для ночной съемки

Ночная съемка — одна из самых сложных, поэтому стоить подойти к настройкам камеры основательно. Главное — это полностью ручной режим, остальные настройки выглядят так:

1. Выдержку поставьте от 30 до 60 секунд.
2. Диафрагму установите на 5.6
3. Попробуйте использовать ISO 6400 или ниже

Чтобы из-за долгой выдержки ваши руки не устали и кадр не получился смазанным, рекомендуем использовать штатив. 

Настройка камеры для быстрой съемки

Экшн съемка — непростая, но очень занимательная задача. Ключ к получению хороших снимков — правильно настроить камеру до начала работы. Настройки диафрагмы и ISO могут меняться в зависимости от места съемки, а вот настройка выдержки практически всегда одинакова. Установите ее в пределах от 1/500 до 1/2000: так вы сможете поймать даже самое быстрое движение.

Настройка макросъемки 

Вы, наверняка, видели невероятные кадры, где на переднем плане роса, насекомые или цветы. Теперь вы тоже сможете сделать такие фотографии! Попробуйте эти настройки:

1. Установите ISO на 160
2. Диафрагму поставьте между f/5.6 и f.11
3. Время выдержки не менее 1/100
4. Используйте ручную фокусировку

Съемка животных или дикой природы

Фотографирование животных на открытом воздухе может быть захватывающим способом познакомиться с природой, но в таких условиях сложно получить классные снимки. Однако, с такими настройками все может получиться:

1. Попробуйте установить время выдержки на 1/250 и при необходимости повышайте его
2. ISO поставьте на 300
3. Используйте автофокус

Съемка пейзажей

Когда вы оказываетесь среди живописных ландшафтов, всегда хочется запечатлеть их на память. Как это сделать? Рассказываем.

1. Установите диафрагму на f/11
2. ISO на 100 
3. Время выдержки от 1/4

Исправляем ошибки

Даже с идеальным светом и правильными настройками камеры итоговый кадр может получится не таким, как вы себе представляли. Для начала попробуйте дополнительно «‎поиграться» с настройками и сделать еще несколько кадров. Если все-таки на фотографии присутствуют какие-то недостатки, их легко исправить. 

Не спешите сразу скачивать популярные Adobe Photoshop — потратите больше времени на его изучение, чем на обработку кадра. Сейчас на рынке софта большой выбор программ для работы с изображениями. Например, Movavi Picverse отличный вариант для новичков. В программе есть все необходимые инструменты: настройка цвета и света, удаление шума (если вдруг вы переборщили с ISO), удаление лишних объектов в кадре и многое другое. С этой программой даже не самые удачные кадры обретут шанс на то, чтобы появиться в вашем портфолио!

Подведем итоги

Искусство фотографии — это целый огромный мир, который можно изучать бесконечно. Если на старте автоматических настроек будет достаточно, то дальше вам просто станет скучно и захочется экспериментов.

Разберитесь в экспозиции: выставляйте разные настройки диафрагмы, выдержки и ISO в зависимости от места съемки. Только постоянная практика поможет вам делать невероятные кадры с первого щелчка.

Однако, не зацикливайтесь только на настройках. Если вы не можете выстроить композицию, не спасет даже самая профессиональная камера и идеальная экспозиция. Тренируйте насмотренность, общайтесь с коллегами, смотрите обучающие видеоролики — в сети достаточно бесплатного обучающего материала для начинающих фотографов. Например, на сайте Fototips можно узнать много полезного об объективах и их видах, а на Pinterest легко получить вдохновение и найти подходящие референсы для съемки. 

В нашем блоге вы тоже можете найти много полезного:

1. Вдохновитесь идеями для домашней фотосессии. Поверьте, даже в небольшой квартире можно сделать классные кадры!
2. Не боитесь промокнуть? Тогда отправляйтесь за эпичными снимками в дождливую погоду! Читайте о правилах съемки в таких условиях в нашем подробном гайде.
3. Не справились с экспозицией и получили засвеченные снимки? Читайте, как поправить это в фоторедакторе.
4. А если вы уже разобрались с экспозицией и готовы перейти на следующий уровень, попробуйте разобраться в колористике. В этом вам помогут наша статья о цветовом круге Иттена и разбор цветовых схем в кинематографе.

Читайте, практикуйтесь, совершайте ошибки и в итоге вы станете настоящим мастером фотографии! Удачи 🙂

ISO является одним из трех факторов, которые определяют экспозицию, вместе с диафрагмой и выдержкой. Для того, чтобы получить максимальное качество ваших фотографий, вы должны знать, какой вклад вносит каждый из трех параметров. Прочтите этот урок, чтобы получить более глубокие знания о том, как использовать свой фотоаппарат должным образом и начать делать профессиональные фотографии.

Шаг 1 – Что такое ISO?

ISO (International Standards Organization) определяет чувствительность датчика в камере, которая, в свою очередь, влияет на экспозицию ваших фотографий.  Шкала ISO обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600… Начальная и конечная точки диапазона зависят от камеры, которую вы используете. Большинство современных камер имеют и промежуточные значения ISO, равные 1/3 ступени.

Международная организация стандартизации является ответственной за широко используемые стандарты в различных областях, но все, что вам нужно знать про ISO как параметр чувствительности, приведено ниже.

Шаг 2 – Как влияет ISO на экспозицию?

ISO является одним из трех параметров, влияющих на экспозицию,  вместе с выдержкой и диафрагмой. Диафрагма определяется объективом, выдержка временем экспозиции, а ISO свойствами сенсора. Чтобы быть более точным, ISO определяет изменение экспозиции фотографии при изменении чувствительности сенсора.

Шкала ISO похожа на выдержку в том смысле, что когда ISO изменяется в два раза, экспозиция также меняется на ступень, и они пропорциональны друг другу. Уменьшение ISO соответствует низкой экспозиции, увеличение – даст более сильное воздействие света, экспозиция увеличится. Гораздо проще, чем диафрагма. Ниже приводится 6 фото для различных значений ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Диафрагма и выдержка остаются постоянными на всех фото, изменяется только ISO. Таким образом вы можете видеть влияние этого параметра на фотографию. идеальная экспозиция показана на четвертом фото, где ISO составляет 800.

Как вы могли заметить, каждый параметр влияет на экспозицию независимо. Но есть некоторые последствия применения высоких значений ISO

Шаг 3 – Как ISO влияет на качество фотографий?

Как правило, чем меньше ISO, тем выше качество изображения. При удвоении ISO вы по сути вдвое повышаете экспозицию, также удваивается и цифровой шум. Этот шум снижает детализацию фотографии, делая изображение зернистым и неравномерным.

Низкое ISO = Высокое качество

Чтобы лучше показать, как ISO влияет на качество изображения, я взял еще одну серию фотографий, которая показана ниже. Для целей этого эксперимента я изменял не только ISO, а также выдержку и диафрагму, чтобы экспозиция оставалась постоянной, в результате легче сравнивать качество фотографий. Фото отображаются в следующем порядке: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Как вы видите, чем выше ISO, тем сильнее шум, тем больше он портит картинку. Существуют специальные программы. которые удаляют шум. Они могут исправить ситуацию, но ценой некоторого снижения детализации и сглаживания мелких деталей, которые смешиваются с шумом. Это наглядно показано на картинке ниже (участок изображения в масштабе 100%). Поэтому используйте плагины для шумоподавления с осторожностью.

Камеры с большим размером сенсора лучше, так как сенсор получает больше света. Но технологии улучшаются и разница между размером сенсора и шумом уменьшается, особенно в сравнении с камерами прошлых лет выпуска.

Все камеры различаются между собой, поэтому я предлагаю вам поснимать вашей камерой в условиях низкой освещенности, чтобы определить, какое максимальное ISO можно использовать без сильного ущерба для качества. Повышение экспозиции при обработке дает такой же эффект, как и повышение ISO, то есть увеличивается шум, поэтому убедитесь, что установили экспозицию при съемке правильно, без недодержки. Таким образом вы избежите повышения шума при обработке.

Теперь, когда вы знаете, как работает ISO, рассмотрим различные ситуации практического применения.

Шаг 4 – Какие ISO и когда использовать.

ISO 100: Ваши фотографии будут иметь наилучшее качество. Превосходно для съемки при дневном свете, так как нет необходимости в увеличении ISO. Съемка на значении 1600 в условиях яркого освещения – пустая трата времени, так как фотографии получатся шумные.

ISO 200 – 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени или в помещении, если оно ярко освещено

ISO 400 – 800: Я использую этот диапазон при съемке со вспышкой в помещении, поскольку это позволяет лучше проработать фон

ISO 800-1600: у репортажных и событийных фотографов часто нет другого выбора, кроме как использовать этот диапазон, так как живые события часто происходят в условиях низкой освещенности, а вспышкой пользоваться невозможно или запрещается.

ISO 1600-3200: Опять же, событийные фотографы используют этот диапазон для съемок на концертах, а также в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. Этот диапазон является самым высоким в моей камере, но я редко использую его, так как я не поклонник цифровых шумов.

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.

Примечание переводчика: современные модели профессиональных камер дают вполне приемлемое для целей репортажной съемки качество на гораздо более высоких ISO, например, камера Nikon D3S способна снимать с ISO 102400

Только купили фотоаппарат и собираетесь на первую съёмку? Не понимаете, с чего начать настройку камеры? Почувствовали достаточно сил, чтобы перейти на пугающий ручной режим? Хотите сконцентрироваться на работе с фотомоделью, а не хаотично перебирать кнопки?

Рассказываем, на какие ручные настройки фотоаппарата следует обратить внимание начинающему фотографу, а также к чему приводят неверно установленные параметры.

Правильные ручные настройки фотоаппарата позволяют получить красивый кадр, потратив при этом минимум времени на постобработку / Источник: unsplash.com

Форматы изображений
Цветовое пространство
Баланс белого
ISO
Диафрагма
Режимы фокусировки
Выдержка фотоаппарата

Форматы изображений

Первое, что нужно сделать — выбрать, в каком формате вы будете снимать. Возможны три варианта: RAW, JPEG и RAW + JPEG. Любой профи посоветует фотографировать в RAW, но для новичка всё не так однозначно.

• RAW — это «сырой» исходник, требующий дополнительной доработки — проявки. Это буквально то же самое, что негатив в плёночной фотографии — нельзя сразу после съёмки вытащить плёнку и отдать заказчику.

RAW содержит большой запас информации, что позволяет сильно осветлять и затемнять фотографию, удалять шумы, поднимать контраст, править цвет без потери качества.

Фотографируйте в RAW, если вы уже начали интересоваться ретушью или для съёмки в принципе нужна обработка / Источник: unsplash.com

• JPEG — это готовый для печати и публикации формат. Фотографии в JPEG не нужно конвертировать: их считает любое устройство и программа. Такие снимки, как и RAW, можно «прогнать» через графический редактор. Но будьте готовы, что при сильной коррекции пострадает итоговое качество.

Фотографируйте в JPEG, если вам не нужна глубокая обработка снимков, вы экономите место на карте памяти или должны как можно быстрее отдать фотографии после съёмки. 

• RAW + JPEG. После фотосессии у вас будут копия каждой фотографии в двух форматах. Такой вариант выбирают, если сразу после съёмки нужно переслать заказчику JPEG, чтобы он отобрал кадры на ретушь. 

Цветовое пространство

Цветовое пространство отвечает за то, как много оттенков и какой насыщенности будет на фотографии. Сейчас в фотоаппаратах на выбор предоставляют два пространства: Adobe RGB и sRGB.

• Adobe RGB. Передаёт цвета более насыщенными, предлагает больше оттенков. Минус: если вы не печатаете фотографии, то этого никто не увидит. Конечно, при условии, что у конечного пользователя нет профессионального монитора Adobe RGB. Это пространство используют в профессиональном сегменте, преимущественно для печати. Если вы загрузите такую в интернет, цвета исказятся и поблёкнут.

• sRGB. Не такое разнообразное по оттенкам, но универсальное цветовое пространство, которое читают абсолютно все устройства от мониторов до проекторов. Оно же является доминирующим в интернете. Если вы знаете, что ваши снимки будут смотреть в соцсетях через телефоны и планшеты, то фотографируйте в нём.

Баланс белого

Он отвечает за чистоту цветов на снимке. Если на фотографии белое платье невесты вдруг стало зелёным, значит, у кадра неправильный баланс белого. 

Он зависит от настроек камеры и освещения на съёмке. Например, при тёплом закатном солнце цвета на фотографии будут уходить в красный и оранжевый / Источник: unsplash.com

Чтобы настроить баланс белого на фотоаппарате:

• выберите один из автоматических режимов (облачность, солнечный свет, вспышка, лампы накаливания и т.д.);
• выставьте примерный баланс белого в ручном режиме. В таком случае на фотоаппарате появится сетка, где можно задать оттенок фотографии. На что опираться? Если фотография явно «зеленит», то добавьте пурпурный оттенок, а если отдаёт синевой — красный. 
• настройте баланс белого с помощью любого серого или белого объекта. Для этого близко сфотографируйте такой предмет (например, лист бумаги, белую наволочку или футболку), чтобы он занял почти весь кадр, а потом выберите этот снимок как образец. 

Подробнее про баланс белого.

ISO

Светочувствительность ISO — параметр, который определяет, насколько чутко сенсор камеры реагирует на свет. Зависимость такая: чем больше цифра ISO, тем светлее кадр. 

Когда света достаточно, ставьте на фотоаппарате ISO 100 или ISO 200. Если немного не хватает — держитесь в районе ISO 400 — ISO 800. В сумерках и полумраке значения ISO могут находиться в диапазоне от 1000 до 1600. 

У «задранного» ISO есть большой минус: чем он выше, тем больше шумов появляется на фотографии, и она выглядит менее качественной. Кроме того, если слишком сильно поднять эту настройку, кадр будет пересвеченным / Источник: unsplash.com

Диафрагма

Регулирует размер отверстия, через которое в фотоаппарат попадает свет. Маркируется буквой и цифрой: f/2.8,  f/5.6,  f/22 и т.д. Зависимость такая: чем меньше значение, тем светлее кадр и больше открыт затвор.

Объектив с закрытой диафрагмой / Источник: unsplash.com

Кроме того, этот параметр влияет на резкость объектов, размытие фона. Чем меньше число, тем сильнее размывается фон и тем меньше объектов попадает в фокус. Например, при минимальных f/1.4 или f/1.2 во время съёмки крупного портрета в резкость могут попасть только глаза или, например, нос.

На что нужно ориентироваться:

• если хотите сделать кадр светлее, не задирая ISO, уменьшайте диафрагму;
• если нужен портрет с размытым фоном и боке, уменьшайте диафрагму. Например, f/2.8 и меньше;
• чем больше людей в кадре, тем больше число диафрагмы. Для групповых портретов значение может доходить до f/16 и выше. Это же касается пейзажей и архитектуры.

Режимы фокусировки

Это то, как фотоаппарат настраивает резкость на объектах. Можно выделить два режима:

• Ручная фокусировка. Фотограф крутит кольцо на объективе и решает, где у снимка будет фокус. Обычно это используют в предметной и макрофотографии.

• Автоматическая фокусировка. Камера сама выбирает, на каких объектах фокусироваться. Делится на два подвида:

          – Покадровая фокусировка. Подходит для портретов, пейзажей и любой съёмки со статичными объектами. В фотоаппаратах называется по-разному: Single, One-shot focusing mode или AF-S.

          – Непрерывная фокусировка. Фотоаппарат постоянно ищет и настраивает фокус. Режим подходит, если вы снимаете движущиеся объекты. Например, репортажи, спорт и динамичные портреты в движении. Ищите в настройках: Servo, AI Servo, Continuous focusing mode или AF-C.

Выдержка фотоаппарата

Это то, насколько долго открыта шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Измеряется в секундах: 1/125 (затвор открывается на 1/125 секунды), 1/1000, 2” (затвор открыт две секунды) и т.д. Зависимость такая: чем длиннее выдержка, тем светлее кадр; чем короче выдержка, тем темнее кадр и лучше «замораживается» движение. 

Фотография с длинной выдержкой / Источник: unsplash.com

Какие значения ставить:

• при съёмке глубокой ночью выдержка может достигать нескольких секунд. Правда, чтобы картинка получилась качественной, фотоаппарат должен стоять неподвижно на штативе;
• если вам важно «заморозить» движение, ставьте короткую выдержку — 1/500 и меньше. Это может быть необходимо при съёмке танцев, спорта, сыпучих материалов и жидкостей, когда хочется, чтобы они «застыли»;
• ставьте короткую выдержку при съёмке в яркий солнечный день, ведь иногда даже при минимальном ISO картинка получается слишком светлой. 

Светочувствительность — один из трёх параметров экспозиции. Она характеризует чувствительность матрицы камеры или фотоплёнки к свету: чем выше показатель, тем меньше света нужно для получения правильно проэкспонированного снимка. При повышении или понижении этого параметра в ручном режиме (М) можно напрямую регулировать яркость изображения.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F7.1, 20 с, 250.0 мм экв.

Светочувствительность выражается в условных единицах ISO, которые использовались ещё в плёночной фотографии.

Не путайте светочувствительность и светосилу! Светосила — характеристика объектива.

Плёнка ISO 100 была рассчитана на дневную съёмку, а ISO 400 позволяла эффективно снимать в помещении. Чем выше показатель ISO, тем выше чувствительность плёнки к свету. Сменить светочувствительность на плёночном фотоаппарате можно было одним способом: вынуть кассету и вставить другую. В цифровой фотографии всё проще: ISO регулируется нажатием одной кнопки. А ещё можно отдать этот параметр под управление автоматики.

Технически в цифровой фотографии изменение ISO реализовано совсем по-другому. Чувствительность самих пикселей-датчиков не меняется при повышении параметра. Картинка становится ярче из-за усиления электрических сигналов матрицы и за счёт алгоритмов преобразования аналогового сигнала в цифровой.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 100 с, 18.0 мм экв.

Минимальное и базовое ISO

Базовое и минимальное ISO — не всегда одно и то же. Базовое для конкретной модели матрицы ISO может быть довольно высоким (например, 800, 1600 единиц), а минимальное ISO получается из него ослаблением сигнала, более высокие значения — усилением. Однако фотографам информацию о базовом ISO производитель не сообщает, да и на практике она не очень нужна. Важнее разобраться с минимальной светочувствительностью.

Минимальное числовое значение светочувствительности на вашем фотоаппарате — это то ISO, при котором качество снимка будет наиболее высоким, а уровень цифрового шума низким. Его важно запомнить. В зависимости от модели камеры, минимальное ISO будет различаться: 64, 100, 200 единиц. В тех направлениях съёмки, где требуется длинная выдержка или она неважна, используют минимальное ISO. Его же для идеального качества картинки применяют в студийной съёмке, предметной, рекламной, пейзажной, интерьерной, архитектурной фотографии. Штатив будет кстати, ведь не всегда условия освещения идеальны, и выдержка может стать слишком длинной для съёмки с рук.

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F5, 60 с, 21.0 мм экв.

Что такое расширенное ISO

Если регулировать ISO в сторону уменьшения или увеличения, рано или поздно вы наткнётесь на так называемые расширенные значения ISO. На камере они отображаются как Lo (пониженные значения) или Hi (повышенные). Их фотоаппарат получает программно. К примеру, в случае повышенных значений Hi съёмка на самом деле ведётся на максимальном «числовом» ISO, а далее процессор делает картинку светлее. При этом цифровой шум на фото становится более заметным, ведь яркость снимка повышается.

В случае использования пониженных значений немного теряется информация в светлых участках, что может привести к появлению переэкспонированных зон на снимке или же к снижению запаса информации в светлых участках при обработке RAW.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 145.0 мм экв.

Что такое цифровой шум

Цифровой шум — это помехи, возникающие при повышении светочувствительности. Они есть в той или иной мере всегда, но на минимальном ISO практически незаметны.

Уровень цифрового шума на разных камерах отличается.

NIKON Z 7 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 4 с, 35.0 мм экв.

Закономерность простая: чем крупнее и современнее матрица, тем меньше цифрового шума. Полнокадровые матрицы и сенсоры формата DX (APS-C) сегодня «шумят» так незначительно, что качественные снимки можно получать и на ISO 1600–3200, тогда как матрицы компактов, смартфонов и устройств, выпущенных в позапрошлом десятилетии, выдают уже практически нерабочую картинку. Это связано с тем, что на большой площади матрицы каждый светочувствительный пиксель можно сделать крупнее, и работать он будет лучше. Кстати, по той же причине матрицы с большим разрешением «шумят» несколько сильнее, чем аналогичные матрицы с меньшим числом мегапикселей. Nikon D780 как раз из таких: матрица этой камеры не имеет рекордного количества мегапикселей, зато она выполнена по технологии обратной засветки и позволяет на своей площади расположить крупные чувствительные пиксели. Поэтому фотоаппарат отлично работает даже на очень высоких ISO, в чём мы убедились во время тестирования.

В любую современную камеру встроены инструменты шумоподавления, и оно производится на всех этапах создания снимка. Мы можем управлять им во время внутрикамерной обработки и сохранения кадра. Процессор фотоаппарата размывает «зернистую» структуру цифрового шума, сглаживая картинку. Такое шумоподавление активируется в меню, оно работает только для JPEG.

Это может привести к потере мелких деталей, однако если вы снимаете в JPEG и хотите сразу получать качественные кадры, включите эту полезную функцию. При съёмке в RAW шумоподавление можно осуществить инструментами RAW-конвертера.

Зачем и как повышают ISO

Светочувствительность поднимают только для сокращения выдержки при съёмке.

При съёмке неподвижной сцены от выдержки мы не зависим. Со штативом всегда можно снимать на минимальном ISO.

NIKON D850 / Sigma 50mm F1.4 DG HSM | A (Nikon F) УСТАНОВКИ: ISO 1600, F2, 1/100 с, 50.0 мм экв.

Но что если нужно запечатлеть динамику при слабом вечернем освещении? Фотографируя на очень низком ISO, выдержку придётся ставить (вам или автоматике) слишком длинную — объект смажется. Поэтому для начала стоит выбрать подходящую для съёмки выдержку — достаточно короткую для динамики. С диафрагмой определиться проще: её настраивают исходя из того, насколько большая нужна глубина резкости, а при слабом освещении её можно открыть пошире в тех же целях, для которых поднимаем ISO — сократить выдержку.

Так что просто поднимем ISO до того значения, при котором мы будем получать яркий кадр на подходящей нам выдержке. Вот и всё. В остальных сюжетах это работает так же: отталкиваясь от необходимой выдержки, настраиваем подходящую светочувствительность.

Впрок ISO не повышают, ведь чем оно выше, тем больше цифрового шума. Важно найти баланс между подходящей для нашего сюжета выдержкой и значением светочувствительности.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 60 с, 18.0 мм экв.

Итак, алгоритм работы с ISO очень простой. Сначала нужно определиться со значениями выдержки и диафрагмы, а после подобрать под них светочувствительность, чтобы кадр был достаточно ярким.

Примерные значения для разных условий

Не бывает оптимальных значений светочувствительности для тех или иных условий съёмки. Но чтобы облегчить работу новичкам, приведём небольшую шпаргалку.

Предположим, вы гуляете с фотокамерой без штатива, при этом не снимаете динамику. В руках камера с универсальным «китовым» объективом, и снимаете вы при значении диафрагмы в районе F5.6. Чтобы выдержка была подходящей для съёмки с рук, выбирайте такие значения:

• ISO 100–200 — солнечный день ;
• ISO 200–400 — пасмурный день;
• ISO 400–800 — вечер;
• ISO 800–1600 — съёмка в хорошо освещённом помещении, при свете от окна (за которым день);
• ISO 1600–3200 — ночной город, яркая городская иллюминация;
• ISO 3200-6400 — комнатное освещение.

NIKON D810 / 28.0-300.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 500, F5.6, 1/160 с, 300.0 мм экв.

Но лучше отталкиваться от ваших условий съёмки и смотреть, какая получается выдержка при выбранном ISO. Если выдержка длиннее 1/60, стоит поднять ISO, ведь длинные выдержки — это почти гарантированный смаз на фото.

Авто-ISO

ISO на практике — самый простой и «технический» параметр экспозиции. Судите сами: выдержка отвечает не только за яркость изображения, но и за передачу движения на снимке; диафрагма ответственна как за яркость, так и за глубину резкости, степень размытия фона. А вот ISO само по себе отвечает только за экспозицию снимка и… уровень цифрового шума, о котором на современных камерах можно сильно не переживать. Поэтому из всех трёх параметров экспозиции ISO — первый претендент на то, чтобы им управляла автоматика. Для этого во всех современных камерах Nikon есть функция Авто-ISO. Работает она адекватно и предсказуемо, главное — разобраться в нескольких простых пунктах настройки. О работе с Авто-ISO в различных ситуациях у нас есть отдельная статья. Здесь же остановимся на основных моментах.

Мы по-прежнему задаём светочувствительность вручную: на это значение автоматика будет ориентироваться при настройке ISO. Если вы зададите высокое значение в верхнем пункте, камера будет стремиться к нему. Если низкое — камера будет стараться снимать на низких значениях чувствительности.

Ниже мы можем задать максимальное ISO, доступное автоматике. Это нужно для того, чтобы автоматика не могла снимать на слишком высокой чувствительности, и мы не получали кадры, испорченные цифровым шумом. В современных продвинутых камерах появился аналогичный пункт и для работы со вспышками.

Максимальная выдержка задаётся для того, чтобы в режимах, где фотоаппарат одновременно управляет и выдержкой, и чувствительностью (A и P), он находил правильный баланс между ними и не ставил слишком длинную выдержку при низком ISO. Авто-ISO — полезнейший инструмент, отключать который стоит, пожалуй, только в двух случаях: при съёмке со штатива (там фотограф сам вдумчиво может настроить экспозицию) и при работе в студии с импульсным светом, где любая автоматика мешает съёмке.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 14-30mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 40, F14, 8 с, 14.0 мм экв.

Да, ISO — самый простой из трёх параметров экспозиции, но следует потренироваться в работе с ним. Ведь экспозиция — это как весы с тремя чашами. Для грамотной съёмки необходимо уравновесить все три параметра: выдержку, диафрагму и светочувствительность. На каких значениях ISO вы обычно снимаете? Расскажите в комментариях и поделитесь своими снимками!

Хотите делать достойные мобильные фотографии, которыми можно похвастаться? Тогда стоит отказаться от автоматической съёмки и наконец разобраться в Pro-режиме. Рассказываем, как использовать смартфон в качестве фотоаппарата и всё при этом контролировать. Выдержка, светочувствительность, диафрагма — сейчас всё поясним.

Светочувствительность (ISO)

Многие знают, что за этой аббревиатурой скрывается светочувствительность (чем больше значение, тем она выше), но лишь единицы меняют её в приложении камеры. Очень зря: умело играя параметрами, вы можете получить светлое, детализированное изображение даже в тёмном помещении или в вечернее время. Правда, если переборщить с ISO, картинка будет светлой, но «шумной», то есть некачественной, с точками, пятнами и прочими дефектами.

Светочувствительность имеет смысл менять при неидеальном освещении — делать её поменьше в яркий солнечный день и увеличивать вечером или в закрытых помещениях, куда не попадают прямые солнечные лучи. Снизив значение ISO (а в автоматическом режиме оно, как правило, завышено), можно избавиться от пересвеченных участков на фото и передать естественный цвет объектов.

Назвать идеальную величину ISO не получится — её просто нет. Практикуясь, вы научитесь чувствовать, что именно нужно выставить в конкретных условиях. Экспериментируйте.

Некоторые судят о качестве фото, рассматривая их на смартфоне. Хотите знать правду о своих снимках? Взгляните на них на большом экране компьютера. Там станет очевидным каждый случай, когда вы не попали в фокус, когда не справились с дрожанием рук или недостаточностью освещённости.

Диафрагма

Значение диафрагмы отвечает за размер отверстия, через которое свет попадает на фотоматрицу, тем самым создавая изображение. Это отверстие работает как зрачок человека: сужается при ярком освещении (чтобы не «слепнуть», то есть не пересвечивать снимки) и расширяется в темноте, чтобы, наоборот, впустить внутрь побольше света. Размер диафрагмы также оказывает влияние на резкость изображения: чем меньше диафрагма, тем больше резкость. Именно поэтому мы щуримся, когда хотим рассмотреть какие-то мелкие детали.

В оптике диафрагма обозначается десятичной дробью, например 2.0 или 4.5 (часто как f/1.7 или f/2.0). Небольшая путаница для новичков заключается в том, что чем меньше числовое значение, тем сильнее раскрыта диафрагма и меньше глубина резкости. И наоборот: больше значение — меньше диафрагма. Малая диафрагма хороша при съёмке портретов и объектов, которые требуют отдельного выделения в кадре. При широкой диафрагме (меньшее её числовое значение) лучше выходят многоплановые композиции с элементами, расположенными на разном расстоянии от фотографа.

Что же делать, если вам нужно побольше резкости (требуется закрыть диафрагму) и одновременно вы заинтересованы в том, чтобы улучшить съёмку при плохом освещении (требуется открыть диафрагму)? Искать компромисс, настраивая другие параметры фотосъёмки. Например, при закрытой диафрагме увеличить светочувствительность (ISO).

Если на настоящем фотоаппарате пользователь может менять размер диафрагмы, то в абсолютном большинстве смартфонов её значение постоянное и находится в диапазоне от 1.7 до 2.0. Менять значение диафрагмы в настройках смартфона, скорее всего, не получится. Однако если такая возможность есть, относитесь к ней как к значительному преимуществу. Обращайте внимание на этот параметр на этапе выбора мобильного устройства.

При прочих равных характеристиках камеры покупайте тот аппарат, у которого диафрагма шире, то есть меньше её числовое обозначение. Скажем, 1.7 предпочтительнее 2.0.

Выдержка

Выдержкой называют время экспозиции, в течение которого затвор камеры остаётся открытым и на матрицу попадает свет. Большинство кадров делается на коротких выдержках — сотые и тысячные доли секунды. Но вы точно видели снимки с длинной выдержкой в 20 или 30 секунд: отдельные объекты на таких фотографиях остаются чёткими, а другие красиво смазаны. Например, пейзаж ночного города, на котором огни автомобилей сливаются в единый цветной поток.

Короткая выдержка может зафиксировать в деталях даже движущийся объект — например, искры, летящие от огня. Однако чем динамичнее объект, тем меньше нужна выдержка для такой фиксации. При этом чем меньше выдержка, тем меньше света успеет попасть в камеру и могут возникнуть сложности с освещённостью кадра. Именно поэтому, выставляя ручные настройки, стоит помнить обо всех параметрах, которые мы рассматриваем в этом тексте: изменение одного параметра можно компенсировать или усилить изменениями других.

Чтобы поменять выдержку камеры своего смартфона, нажмите в режиме Pro или ручной съёмки на значок скорости затвора — как правило, это буква S или круг с сегментами. Шкала значений начинается с долей секунды и заканчивается десятками секунд. Если вы намерены снимать с долгой экспозицией, сразу берите штатив, без него нормального кадра всё равно не получится. При большой выдержке съёмка с рук — пустая трата времени и разочарование.

Как найти баланс между выдержкой, диафрагмой и чувствительностью

Все три ключевых параметра взаимосвязаны. Количество света, попадающего в камеру, можно увеличить, поднимая значения ISO, раскрывая диафрагму и удлиняя выдержку. При этом для каждого параметра есть побочное влияние: увеличенное ISO ведёт к нарастанию искажений (шума) на изображении, увеличенная диафрагма снижает глубину резкости, а с ростом выдержки усложняется съёмка с рук и динамичных сцен. Поэтому ваше мастерство фотографа будет состоять в том, чтобы со временем научиться понимать, как действовать в каждой ситуации. Это обязательно придёт с опытом.

Пока же вы можете отталкиваться от следующих двух рекомендаций:

• При съёмке смартфоном с рук выдержка не должна быть длиннее 1/100 секунды. При 1/50 и более вы вряд ли удержите смартфон неподвижным и предметы в кадре «смажутся». Для каждой камеры и ситуации могут быть вариации, но искать идеальные значения начните с 1/100. Быстрые объекты останутся неподвижными на фото только если вы будете снимать с очень короткими выдержками. В большинстве случаев у вас для этого не хватит освещённости. 
• Чтобы уменьшить количество фотографического шума, стремитесь к тому, чтобы держать значение чувствительности минимально возможным. Однако при такой настройке у вас не выйдут хорошими кадры при съёмке с рук в тёмное время суток и внутри помещений. В таких случаях смело поднимайте значение ISO до тех пор, пока не получится добраться до рекомендуемого нами значения выдержки (см. предыдущий совет). В части сюжетов вам поможет фотовспышка, но вы должны понимать, что вспышка не решает всех проблем, так как делает освещение объектов крайне неравномерным, особенно при съёмках на улице.

Ручной фокус

На первый взгляд странно пользоваться ручным фокусом, когда есть автоматический. Однако последний часто подводит и фиксируется совсем не там, где нужно. Автофокус плохо работает при недостатке света: в этой ситуации он, как правило, просто наводится «хоть на что-нибудь» и обычно это чуть лучше освещённый предмет на переднем плане. Ручную фокусировку есть смысл использовать в предметной съёмке или тогда, когда нужно навестись на не совсем очевидный для камеры участок. Сделать это не просто, а очень просто — достаточно нажать на экран в той точке кадра, которая должна быть резкой, и камера смартфона сфокусируется на ней.

В современных телефонах есть специальный режим, который позволяет сделать чётким отдельный объект и размыть фон вокруг него. В Samsung, например, это функция «Живой фокус», в других смартфонах она может называться «Боке», «Диафрагма» и т. д. Здесь тоже все несложно: включаете режим, нажимаете на нужную точку в кадре, а потом ползунком выставляете степень размытия окружающей обстановки.

Баланс белого

Так называют цветокоррекцию, в результате которой белые в реальности объекты на фотографии будут именно белыми, а не серыми, бледно-голубыми или жёлто-зелёными. Очень часто камера «не понимает», какой вид освещённости у снимаемой сцены: солнце или, скажем, люминесцентные лампы. Обычно в настройках мобильной камеры есть как предустановленные значения («солнечно», «пасмурно», «лампа накаливания» и другие), так и возможность задать цветовую температуру в Кельвинах (в среднем в диапазоне от 2 000 до 8 000 К). Для этого в режиме Pro надо найти значок с символами WB и подвинуть вправо или влево ползунок, добиваясь нужного оттенка на картинке. Достаточно небольшого опыта, чтобы, оценив ситуацию, научиться с первого же раза выбирать верный вариант.

Неподвижность смартфона как залог хороших фотографий: пять советов

• Лучше использовать штатив или трипод. Если вы собираетесь всерьёз заняться мобильной фотографией, вам точно придётся их купить. Делать снимок с длинной выдержкой без штатива — заранее провальная идея.
• Если нет специальных приспособлений, держите смартфон двумя руками, чтобы обеспечить его максимальную неподвижность. Наиболее удобные позы: локти плотно прижаты к рёбрам, вы сидите, стоите на коленях или лежите на животе.
• Не возлагайте больших надежд на системы электронной стабилизации изображения, которые есть у флагманских моделей смартфонов. В принципе их можно даже отключить, так как они потребляют слишком много энергии аккумулятора, а особого эффекта не дают.
• Нежелательно нажимать на кнопку камеры прямо на смартфоне — даже незаметное для вас движение может смазать снимок. Лучше используйте таймер (его можно выбрать в настройках приложения для съёмки) или пульт, который иногда идёт в комплекте со штативом.
• При панорамной съёмке перемещайте смартфон плавно, без рывков и наклонов.

Для того чтобы делать качественные мобильные фотографии в профессиональном режиме, мало разобраться с каждой настройкой и функцией по отдельности — нужно понять, как они работают в комплексе, и не бояться экспериментировать. Тогда и результаты будут соответствующими.

Немаловажно выбрать и подходящий инструмент, так как не все смартфоны снимают одинаково, не все позволяют настроить режим съёмки по вашему желанию.

Ещё по теме:

Лучшие смартфоны для макросъёмки.

Пять Android-смартфонов, снимающих не хуже iPhone 11.