Как изменить толщину тормозного диска

Всем привет!
Запись напрямую относится к установке двухпоршневых передних суппортов от Santa Fe I (XG, Trajet и ряд других HyundaiKIA), которую я произвел еще полтора года назад
06.06.2017 Замена передних тормозов. Часть 1 — детали
18.06.2017 Замена передних тормозов. Часть 2 — установка и эксплуатация
Напомню, что я брал суппорта Mando+ по кодам EX58190-26A10 (правый) и EX58180-26A10 (левый), они идут с «правильной» скобой BC412035. Подробнее можете почитать в ч.1
Эти суппорта рассчитаны на тормозные диски диаметром 276 мм и 294 мм (полагаю не ОТ 276 ДО 294, а 276 ИЛИ 294). К примеру, на переднеприводные Санты ставили 276 мм, а на полноприводные 294 мм. При этом, скорее всего, там отличается и ступица или даже кулак. Так или иначе, родной элантровский диск (GLS) диаметром 280 мм. в эти размеры не попадает. Несмотря на то, что упомянутые двухпоршневые суппорта не рассчитаны для установки на Элантру, становятся они без доработок и молотка, все точки крепления совпадают, НО, конструктивный и необходимый зазор между торцом тормозного диска и корпусом суппорта практически отсутствует. Во второй части все это было расписано (ссылка выше), тут приведу только пояснительное фото

Все это очень похоже как раз на те самые ограничения по диаметру тормозных дисков, и, очевидно, с дисками 276 мм все бы встало действительно как родное.
Собственно, тот факт, что колодка не доходит до края диска почти на 4 мм, меня не смущал, а вот отсутствие зазора между диском и корпусом суппорта я ощутил сполна — при резких торможениях, особенно на уже достаточно разогретых дисках, происходит контакт торца тормозного диска с корпусом суппорта. Да такой, что уже становится не до торможения – руль и вся машина дико вибрирует, звук страшный. Да, это происходит не каждый день, в штатных режимах все хорошо, кто-то может вообще никогда не замечал этого эффекта после установки двухпоршневых суппортов. Но я сталкивался с этим неоднократно. Думаю, самому суппорту, его креплению, ступичным подшипникам такая жесткая ударная болтанка на пользу не идет.

Да, пытливый читатель скажет, что у него и на штатных суппортах имеются следы контакта с диском, но я отвечу – это возможно только когда у вас на дисках уже сантиметровая окалина образовалась, да и сами суппорта «играют» на пальцах направляющих несколько больше положенного. То есть, когда тормозная система в целом уже устала и требует ревизии. Да и то, там следы не такие отчетливые. Тут же на абсолютно новых дисках и суппортах такое наблюдалось. В части 2 все написано и сфоткано. А когда у вас образуется окалина на тормозных дисках в случае с двухпоршневыми суппортами, то цеплять суппорт начнет даже без резких торможений, спросите у mixwarez.

Какие варианты решения? Либо чутка сточить металл на корпусе суппорта в местах, где его цепляет диск, либо использовать тормозные диски диаметром 276 мм. Второй вариант предпочтительнее. К сожалению, дисков, полностью повторяющих все параметры родных элантровских, но диаметром 276 мм, я не нашел.
Наиболее близко к этим требованиям подходят диски от Mitsubishi Lancer 9 (оригинальный номер MR510741), они практически соответствуют элантровским, а диаметром те самые 276 мм.
Сравните эти два чертежа дисков от Elantra j3 GLS и Mitsubishi Lancer 9

Как видно, помимо диаметра есть разница в общей высоте (вылете) тормозного диска, и еще паре каких-то размеров неизвестного значения. Эти диски ставили себе некоторые элантроводы именно в сочетании с двухпоршневыми суппортами, а также встречал их в БЖ некоторых Sonata IV (у нее те же тормоза, что и на Элантре j3 GLS, и, кстати, именно с Соната-клуба еще лет 11 назад пошла мода ставить суппорта от Santa Fe).
Тем не менее, несмотря на положительный опыт использования дисков от Лансера некоторыми коллегами, я сомневался именно в том, на что повлияет меньший вылет лансеровского диска. А также не был уверен в совпадении отверстий под винты крепления тормозного диска.
Но существует еще один вариант – обточить родные элантровские диски на 2мм по окружности, что как раз уменьшит общий диаметр на 4 мм и даст искомые 276 мм., при сохранении всех остальных параметров в заводском состоянии. В этом случае на руку идет и тот факт, что обточить диски стоит дешевле, чем купить хорошие лансеровские. Тем более у меня диски оригинал, я их брал по 3000 руб. за штуку, износа практически нет, жалко менять просто так. Поэтому я пошел по пути уменьшения диаметра уже установленных у меня тормозных дисков. Тем более через Серегу Estbar нашелся токарь адекватный, с приятной ценой за работы и поблизости.

Что по итогу работ? Скажем так, пока что мне не удалось заставить соприкоснуться тормозной диск и суппорт. Но полноценные тесты проведу уже после перехода на летние покрышки.
Казалось бы, теперь тормозная система в идеале, но нет. Некоторые тормозные трубки (особенно идущие к задним колесам) сильно поржавели. В следующем году буду их менять.

По ценам:
проточка и уменьшение диаметра тормозных дисков: 1400 руб
смазка для суппортов VMPAuto MC 1600: 70 руб.
работы по снятиюустановке: бесплатно (делал сам)

Удачи на дорогах!

Работы проведены 18112018

28122018

Тормозная система предназначена для захвата кинетической энергии и передачи ее в тепловую энергию. Эта тепловая энергия создается водителем, когда он нажимает на педаль тормоза. Усилие ноги водителя увеличивается, а затем преобразуется в гидравлическое давление, которое заставляет поршень двигаться внутри суппорта. Движение поршня заставляет тормозные колодки контактировать с вращающимся ротором (тормозным диском).

Трение между тормозными колодками и тормозным ротором генерирует тепло, которое затем рассеивается конвекцией (то есть горячим воздухом, поднимающимся с поверхности дискового ротора) в атмосферу. Со временем толщина тормозного диска уменьшается, так как колонки постепенно стирает металл с его поверхности. В этой статье мы расскажем все о минимальной толщине тормозного диска.

Что такое минимальная толщина тормозного диска

Минимальная толщина дискового тормоза — это минимальная безопасная рабочая толщина тормозного ротора, при которой его необходимо заменить. Продолжение работы при минимальной толщине ротора или ниже может привести к отказу тормозной системы. Когда ротор достигает минимальной толщины, тормозной путь увеличивается, иногда до 4 метров.

По мере уменьшения толщины ротора его способность поглощать и рассеивать тепло, выделяемое при торможении, уменьшается. После достижения минимальной толщины ротора его способность поглощать и рассеивать тепло снижается до такой степени, что это может привести к значительному снижению тормозной способности. Это может быть заметно по преждевременному увеличению тормозного пути.

Важная информация о толщине тормозных дисков

В прошлом большинство тормозных дисков были спроектированы с достаточной толщиной, благодаря чему практически не было необходимости в их замене. В настоящее время, чтобы уменьшить вес и сэкономить на некоторых расходах, многие автопроизводители часто производят диски с меньшей толщиной. Таким образом, роторы легко изнашиваются до минимальной толщины (соответствующие допуски обычно указываются в заводской инструкции по эксплуатации или на отливке ротора), иногда даже к моменту замены первого комплекта тормозных колодок.

Знание минимальной толщины диска вашего автомобиля очень важно, так как если толщина ротора авто меньше минимального уровня, ваша безопасность будет поставлена под угрозу. Изношенный или более тонкий ротор имеет меньшую массу, чем обычный, что приводит к снижению его способности поглощать и рассеивать тепло. Кроме того, прочность ротора также уменьшается, что приводит к большему риску растрескивания и торможения. По этой причине очень важно проверять толщину ротора при каждом обслуживании тормозных колодок. Если толщина ротора ниже минимальной спецификации или не может быть восстановлена, вы должны немедленно заменить его.

Передние диски на автомобиле подвергаются более сильному износу, чем задние. Но при этом оба передних диска обычно изнашиваются в равной степени (как и задние). Следовательно, когда речь идет о замене одного изношенного ротора, это означает, что вы должны заменить оба ротора на автомобиле.

Автоэксперты советуют менять оба диска (даже если один из них все еще в рабочем состоянии) одновременно, чтобы поддерживать равномерное торможение. Заметная разница в толщине ротора может привести к смещению тормозов в одну сторону.

Зачем менять тормозные диски

Тормозные диски могут быть заменены по разным причинам. Во-первых, замена обязательна, если оригинальные роторы изношены. Почти каждый ротор имеет минимальную толщину или характеристики отбрасывания, отлитые или штампованные где-то в центральной секции ротора. При замене тормозных колодок роторы всегда должны измеряться микрометром для определения их толщины. Если роторы изношены слишком сильно и имеют минимальную толщину или меньше ее (или их нельзя выровнять без превышения предела), необходимо заменить диск (рекомендуется — сразу все).

Изношенные роторы опасны по двум причинам: тонкие роторы не могут поглощать и рассеивать тепло так же, как новые роторы, что увеличивает риск того, что колодки станут слишком горячими и выцветут при длительном или сильном торможении. Кроме того, тонкие роторы с большей вероятностью трескаются и ломаются, что может привести к поломке тормоза.

Другое условие, которое обычно требует замены данной детали — это когда роторы «деформированы» и вызывают вибрацию или пульсацию при использовании тормозов — так называемое, биение тормозного диска. Когда толщина диска составляет более пары сотых сантиметра, он толкает колодки при торможении. Сила передается обратно через поршни суппорта, тормозные магистрали и главный цилиндр вплоть до педали тормоза, создавая вибрацию или пульсацию, которую может почувствовать водитель. Чем больше изменение толщины ротора, тем сильнее вибрация или пульсация. Это действительно раздражающее состояние, хотя и не обязательно небезопасное. Владелец транспортного средства может принять эти вибрации за проблему с антиблокировочной системой.

Неравномерные износ и толщина могут быть вызваны сильным перегревом ротора (тормозная колодка или заклинивший суппорт),  его искажением, вызванным неравномерным крутящим моментом или чрезмерным затягиванием гаек рычага, или даже металлургическими дефектами в самой отливке ротора. Высокие пятна на роторе часто обесцвечиваются с темным голубоватым оттенком. Повторная шлифовка ротора может восстановить плоские параллельные поверхности, но часто твердые места, вызванные перегревом или неравномерным износом, распространяются на металлическую поверхность. Со временем это снова приведет к неравномерному износу и возврату пульсации или вибрации педали. Замена роторов новыми исключает любые подобные проблемы.

Когда проверять толщину тормозного диска

Проверка толщины ротора должна проводиться всякий раз, когда вы заменяете тормозные колодки. Это позволит убедиться, что на роторах достаточно металла для безопасного торможения. Рекомендуется делать это каждый раз, когда вы меняете тормозные колодки, независимо от интервала между изменениями. Процесс проверки займет у вас менее 5 минут, и будет хорошей мерой безопасности.

Как понять, что пора менять тормозные диски

Проблема:

Возможность обслуживания ротора зависит от его размеров и состояния. Решение об обслуживании или замене ротора может быть основано на неверной информации, приводящей к переоценке или недооценке его состояния.

Причина:

Размеры ротора определяют, можно ли его обработать, заменить или в некоторых случаях оставить его без обслуживания. Непонимание значения размеров, связанных с принятием этих решений, может привести к бесполезной обработке тормозного диска, или к установке нового ротора, когда старый ротор еще был исправен.

Решение:

Понимание всех критических размеров ротора позволит точно определить состояние диска. Вот описание важных размеров и толщин ротора:

• Номинальная толщина — это толщина ротора в новом состоянии. Эта толщина обычно не используется ежедневно, но указана в большинстве книг спецификаций. У передних и задних дисков толщина отличается: первые толще (в среднем, 24-30 мм), чем вторые (в среднем, 9-12 мм).
• Минимальная толщина восстановления — это минимальная толщина тормозного диска, при которой он может быть обработан при деформации и все еще возвращен в эксплуатацию. Средняя разница между номинальной и минимальной толщиной диска составляет от 1,2 до 1,5 см. Типичное различие между минимальной толщиной восстановления и непригодной толщиной диска составляет 0,38 см. Существует распространенный миф о том, что обычно называют одноразовыми тормозными дисками. Миф гласит, что большинство дисков на автомобилях последних моделей не имеют запаса толщины и не предназначены для механической обработки или ремонта. Это неправда. Опять же, в среднем, ротор обеспечивает до 0,15 см для обработки и ремонта.
• Минимальная толщина тормозного диска — это толщина, при которой ротор должен быть заменен. Общее понимание минимальной толщины состоит в том, что это измерение, связанное с теплом. Обычно подразумевается, что если тормозной диск имеет толщину меньше 0,38 см, он не может рассеивать выделяемое тепло. Это неправильно. Минимальная толщина тормозного диска — это самая тонкая часть диска, которую может изнашивать ротор, чтобы при износе тормозных колодок поршень суппорта не выпадал из корпуса суппорта. Это не имеет ничего общего с теплом.

Ниже представлена таблица со средними значениями толщины нового диска, минимальной толщины и максимально допустимое биение диска:

Как измерить толщину тормозного диска

Когда дело доходит до измерения толщины диска, вам просто необходимо выполнить детальную процедуру тестирования по любым заводским руководствам по обслуживанию. Большинство процедур говорят, что вы можете просто использовать микрометр для измерения толщины ротора в 8-10 разных местах. Во время измерения держитесь на расстоянии около 10-20 мм от края диска. Важно отметить, что все показания должны быть выше минимального требования к толщине. Более того, оно ни в коем случае не должно превышать минимальные значения параллельности торможения, указанные в руководстве автомобиля. Это обязательно для обеспечения стабильного и плавного торможения.

Инструкция по измерению толщины тормозного диска такова:

1. 1. Поднять автомобиль на домкрате.
   2. Снять колесо с ободом у искомого диска.
   3. Желательно снять колодку.
   4. Протереть верхнюю часть тормозного диска от грязи и пыли — эти осадки могут «добавить» недостающие миллиметры ротору, что плохо скажется на замере.
      Если на бортиках дисков скопилась ржа, увеличивающая толщину диска, то можно попытаться счистить ее нежесткой нождачкой.
   5. Взять штангенциркуль или микрометр и замерить ротор в нескольких (8-10) разных местах. Штангенциркуль углублять на пару сантиметров от края ротора.

Если не получилось счистить «бортики» и нет микрометра, то можно сделать так: подложить по центру поверхности по монетке с каждой стороны диска и замерить его в таком состоянии, после чего просто вычесть толщину монеток — так получится искомая толщина ротора. 

1. Все замеры должны быть выше минимального значения толщины диска. Если хоть один из показателей ниже — необходимо как можно быстрее заменить диск.

Нет универсального минимального значения толщины диска, оно зависит от марки и модели диска, автомобиля и его двигателя. Например, для Лады Калины предельная толщина — 17,8 мм, для передних дисков TRW — 21,8 мм, для Шкоды Октавия 1.8 и 2.0 TSI — 22 мм и так далее. Все эти данные нужно брать из технического руководства к автомобилю или самому диску.

Полезные видео-инструкции:

Дополнительные вопросы и ответы

Каковы сроки службы тормозных колодок и тормозных дисков?

Есть много факторов, которые влияют на средний срок службы компонентов вашего тормоза. Это тип колодок, дисков, ваш личный стиль вождения и техническое обслуживание. По мнению большинства компаний, производящих тормозные колодки, а также квалифицированных механиков, тормозные колодки могут продержаться от 30 000 до 120 000 километров. При этом передние изнашиваются в примерно в 3 раза быстрее, чем задние. В среднем, рекомендуется менять колодки на отечественных авто примерно каждые 10 000 км, а на иномарках — каждые 20 000 км. Реальные сроки службы могут сильно разниться, главное — просодический проверять их и их толщину.

Срок службы тормозных дисков довольно длинный  — в 3-4 раза больше, чем у колодок. Но опять же, все зависит от многих других факторов, таких как то, как вы поддерживаете свою тормозную систему и то, как вы водите свой автомобиль. В среднем, это более 100 000 км. Тут также надо опираться на толщину роторов при замерах.

Сколько стоят новые тормозные диски?

Средняя стоимость новых тормозных дисков варьируется от 3 000 до 5 000 рублей каждый. Некоторые роторы с лучшими характеристиками могут стоить от 7000+ рублей за каждый. Кроме того, цены сильно зависят от типа, марки и качества.

Когда дело доходит до замены тормозных роторов, некоторые люди часто задумываются, стоит ли им покупать новые или восстановленные запчасти. Каждый из этих типов имеет свои преимущества и недостатки. Например, запчасти для вторичного рынка, как правило, дешевле и доступны в широком спектре вариантов, в то время как новые тормозные диски легче выбирать и они обеспечивают более высокую гарантию качества.

Могу ли я ездить с изношенными дисками?

Тормозные роторы играют важную роль в том, чтобы позволить вашей машине остановиться, когда она находится в движении. Если роторы не работают должным образом, возможно, вы не сможете правильно остановить машину в случае чрезвычайной ситуации. Это может привести ко многим опасностям, если вам нужно остановиться, чтобы избежать пешеходов, велосипеда, автомобильной аварии или других дорожных ситуаций. Поэтому, когда вы обнаружите, что ваши тормоза работают не так, как должны, вам нужно как можно скорее привести свой автомобиль к механику для проверки толщины дисков.

Тормозные диски — расходный материал, который может выйти из строя раньше срока.

Мы уже писали про них и рассказали, когда их менять и как подбирать. Но в некоторых случаях их не меняют, а протачивают — на токарном станке или прямо на ступице. В этой статье мы разберемся, когда в этой процедуре есть смысл, а когда она может оказаться невыгодной и даже опасной.

Зачем протачивают тормозные диски

Тормозные диски протачивают, чтобы выровнять их рабочую поверхность. Это необходимо, чтобы новые тормозные колодки прилегали к диску по всей плоскости.

Вот когда есть смысл это делать.

Рабочая поверхность неравномерно изношена — результат неисправности тормозного механизма: например, закисла направляющая или перекосило колодку в скобе суппорта. Одна из колодок может прижиматься хуже, или неравномерно, или вовсе не давить на диск.

Следов коррозии нет, но есть глубокие борозды. Между колодками и тормозным диском может попадать грязь, песок и мелкие камни. Они царапают поверхность диска, создают борозды. Новая колодка из-за возникших неровностей будет прилегать недостаточно плотно, тормозная система будет работать неэффективно.

Руль вибрирует или бьет водителя по рукам. Из-за коробления тормозного диска появляются отклонения от первоначального размера, формы или контура. В таком случае обычно говорят «диски повело». Коробление может возникнуть после резкого перепада температуры. Например, если раскаленные от интенсивного торможения диски попадут в лужу или сугроб.

Все эти признаки могут как совмещаться, так и проявляться по отдельности.

Дешевые тормозные диски обычно делают из мягкого материала, поэтому они могут износиться уже на первом комплекте колодок, если не раньше. Поэтому диски во втором случае придется менять.

Запчасти и работы в клубном сервисе для владельца Ауди Q7 2014 года, который решил разобраться с тормозами на передней оси

Что важно знать, перед тем как протачивать диски

После проточки диск должен остаться в допусках — то есть быть не тоньше, чем допустимо по рекомендациям производителя диска.

Среднее допустимое значение износа тормозного диска — 3—4 мм, то есть 1,5—2 мм для каждой стороны. Если износ больше, протачивать диск небезопасно. Например, для диска с номинальной толщиной 26 мм критическим износом может быть уменьшение толщины до 23 мм.

Изношенный диск хуже переносит нагрузки, может быстро перегреться, а в экстренных ситуациях при торможении даже разрушиться.

Проточка — временная мера. Она приближает момент, когда диск придется заменить. После процедуры диск в любом случае станет тоньше на 0,2—0,5 мм. Проточить диск и пользоваться им как новым не получится.

Проточка может не решить проблему, поэтому процедуру важно делать на свой страх и риск и быть готовым к тому, что ничего не изменится.

Важно проточить оба диска на оси, даже если повреждения есть только на одном. Оба диска в результате должны быть одинаковой толщины. Только так тормозная система сможет равномерно распределять давление тормозной жидкости. Если проточить один диск, то одно колесо будет тормозить эффективнее. Это может привести к заносу.

Когда нет смысла протачивать тормозные диски

Диск износился — достиг минимально допустимой производителем толщины или есть вероятность, что это случится достаточно скоро.

Диск перегрет. Тормозные диски могут без проблем нагреваться до +300 °C, но в некоторых случаях температура поднимается выше. Водитель может тормозить слишком интенсивно — например, на затяжном спуске или при экстренном торможении. Диск закаляется, свойства материала меняются, коэффициент трения снижается, педаль тормоза становится ватной. На самом диске могут появиться синие пятна или участки, похожие на стекло. Такой диск необходимо заменить.

Борозды слишком глубокие. В колодку попал большой камень или какой-то нестираемый элемент. Если такой диск проточить, диск станет слишком тонким.

Иногда недобросовестные продавцы специально протачивают тормозные диски перед продажей автомобиля больше допустимых значений. Визуально диск выглядит как новый — износ без специального оборудования по нему уже не определить. Такие диски в скором времени выйдут из строя, и придется покупать новый комплект.

Как протачивать тормозные диски на ступице

Протачивать тормозные диски можно на токарном станке или на специальном оборудовании прямо на машине. Есть мнение, что второй вариант предпочтительнее. Тормозной диск будет стоять ровно относительно своей оси вращения, его не нужно выставлять, как на токарном станке.

Как протачивать тормозные диски на токарном станке

Важно найти опытного специалиста, который занимается проточкой тормозных дисков. Не все токари готовы к работе, где имеет значение погрешность в одну сотую миллиметра. Возможно, хороший токарь специализируется, например, на изготовлении гаражных петель для ворот. Он возьмется за работу, проточит тормозной диск и выполнит работу, на его взгляд, качественно.

Чем выше обороты станка и меньше допустимое биение, тем качественнее обработка. Допустимое биение токарных станков зависит от модели. Обычно это сотые доли миллиметра. Если станок не откалиброван и его погрешность в обработке составляет десятые доли миллиметра, то даже абсолютно ровный и новый тормозной диск будет испорчен.

Вот что важно сделать, чтобы проточить тормозной диск на токарном станке:

1. Если дело не в ржавчине или бороздах и необходимо избавиться от биения, важно убедиться, что дело не в ступице, а именно в диске.
2. Перед установкой диска на станок важно очистить от ржавчины и неровностей плоскость, которая примыкает к кулачкам токарного станка. Если оставить поверхность необработанной, это повлияет на точность проточки.
3. Выставить диск ровно относительно плоскости, которая прилегает к ступице. Возможно, потребуется специальная оправка — деталь, совпадающая по размерам со ступицей колеса.
4. Приступить к обработке диска. Сначала срезают буртики, затем приступают к обработке поверхности диска. Может потребоваться несколько проходов, чтобы добиться идеально ровной поверхности.

Диск важно проточить сразу с обеих сторон. Если выставить его, проточить только с одной стороны, потом выставить заново и проточить с другой, то плоскости могут не совпасть и диск будет бить.

Запомнить

1. Тормозные диски — расходный материал, который требует периодической замены.
2. Тормозные диски протачивают, чтобы убрать небольшое биение, убрать глубокие борозды или ржавчину — и добиться более эффективного торможения.
3. Проточка тормозных дисков — временная мера. По возможности лучше заменить диск на новый.
4. Нельзя протачивать изношенные до предела тормозные диски.
5. Качественно проточить тормозной диск своими руками без специального оборудования невозможно.
6. Перед проточкой диска без снятия нужно проверить состояние ступичного подшипника.
7. Перед проточкой диск нужно очистить от ржавчины. Если коррозия въелась в металл слишком глубоко, протачивать диск бессмысленно.
8. Качество проточки на токарном станке зависит от квалификации токаря и правильной установки диска.
9. После проточки диска необходимо установить новые тормозные колодки.

В нашей стране очень популярна проточка тормозных дисков, позволяющая устранить поверхностные дефекты. Многие водители считают, что это поможет сэкономить на покупке новых дисков. Так ли это на самом деле? Рассказываем, на что надо обратить внимание при проточке дисков и чего следует опасаться.

Какие проблемы можно решить проточкой дисков

В ряде случаев проточка тормозных дисков действительно может стать более экономичным вариантом, нежели покупка нового диска. Например, с помощью проточки можно решить проблему биения дисков, из-за чего при торможении возникает вибрация. Эта проблема может возникать вследствие деформации от перегрева диска или его коррозии.

Также проточка бывает полезна при появлении у диска так называемой разнотолщинности (DTV) – в этом случае в момент торможения на педаль тормоза передаются удары, водитель их хорошо ощущает. Либо просто идет прерывистое торможение. Подобные нежелательные эффекты происходят, опять же, из-за коррозии или деформации диска, либо из-за переноса части материала с колодок на диск. Еще проточку делают, когда на диске появляются бороздки от колодок. Этот дефект, как правило, не приводит к снижению эффективности торможения, но сильно портит внешний вид диска. Если же колодки меняются на новые, то такой диск потребует их более долгой приработки, плюс возможно появление посторонних шумов.

А вот когда на дисках появляются зоны перегрева — так называемые «горячие точки» (hot spots), устранить проблему проточкой довольно сложно. Суть в том, что такой тормозной диск может иметь идеальную геометрию в холодном состоянии, но деформироваться при торможении на высоких скоростях. Кроме того, на некоторых участках диска его материал из «обычного» чугуна превращается в намного более твердый цементит или мартенсит. Не всякий резец для проточки способен устранить эти очень твердые зоны. Поэтому в таких случаях придется произвести замену диска.

Способы проточки

Проточка диска может быть произведена двумя способами. Самый распространенный – когда тормозной диск с помощью специального переносного оборудования точится прямо на автомобиле, на своей родной ступице. Тогда он становится идеально ровным относительно оси машины.

Второй способ – проточка снятого с автомобиля диска на стенде или токарном станке. Это ювелирная работа, с точностью до сотых долей миллиметра, однако не столь совершенная в плане «подгонки» к оси автомобиля. Чтобы было понятно, какие там измерения, скажем, что разнотолщинность диска – это разница отклонения толщины рабочего кольца в 0,01 мм. А торцевое биение рабочего кольца не должно превышать 0,05 мм. Это значит, что станок для проточки диска должен обеспечивать точность работ в пределах данных величин. Только в этом случае после проточки на стенде диск будет как с завода, только немного тоньше.

Иными словами, в первом случае мы получим более «кривой» диск, но идеальный для вашего авто. А во втором случае – безупречно ровный диск, но, возможно, не идеальный для вашего авто. Поэтому если вы не собираетесь этот диск ставить на другой автомобиль, либо менять его положение на ступице, можете спокойно протачивать его первым способом.

Инспекция ступицы

Даже самый ровный в мире тормозной диск не поможет, если со ступицей, на которой он устанавливается, не все в порядке. По нашим оценкам, значение биения ступицы не должно превышать 0,03 мм. В противном случае протачивать диск необходимо непосредственно на ступице, только таким образом можно будет компенсировать итоговое биение установленного диска.

И конечно, перед измерением, а также перед установкой нового тормозного диска ступица должна быть предельно тщательно очищена от грязи и ржавчины – до чистого металла!

Не забываем про шероховатость

Среди автолюбителей возникает много споров относительно гладкости поверхности дисков после проточки. Самый идеальный вариант – использовать при проточке спецификации производителя конкретного автомобиля. Если же такая информация недоступна, можно воспользоваться значением максимально допустимой шероховатости по спецификации Nisshinbo: она не должна превышать Ra 3,2 (Ra – параметр шероховатости профиля, показывает среднеарифметическое отклонение профиля)

Оценка толщины диска

Перед проточкой диска нужно оценить его толщину и сколько ему осталось до минимально допустимого значения. Мастер, осуществляющий проточку диска, должен четко понимать, сколько он своей работой снимет металла. Нередко мастера пренебрегают допустимыми параметрами, из-за чего после проточки диск доходит до минимального значения допустимой толщины или даже тоньше, что недопустимо. Это означает выброшенные на ветер деньги автовладельца. Обязательно учитывайте значение минимальной толщины тормозного диска, установленное автопроизводителем! Также информацию об этом параметре можно найти в фирменном онлайн-каталоге Nisshinbo в описании к каждому диску.

Опасности

Если после проточки диск будет слишком тонким, это может вызвать перегрев диска и колодок, потеряется эффективность торможения. При нагреве с большей вероятностью будут возникать его деформации, вплоть до мелких волн, повторяющих рисунок вентиляционных каналов. Может появится скрип при торможении. Но самая большая опасность – возникновение на диске трещин, что может однажды повлечь его разрушение при торможении. Поэтому к проточке дисков надо относится очень серьезно, с соблюдением всех требований. Излишняя экономия может привести к серьезным последствиям, а ведь на кону стоит ваша безопасность!

• 1. Когда и для чего нужна расточка тормозных дисков?
• 2. Диагностика тормозных дисков
• 3. Проточка тормозных дисков — что это такое?
• 4. Как выполнить процедуру: пошаговая инструкция
  • 4.1. Какие инструменты понадобятся
  • 4.2. Процесс со снятием
  • 4.3. Процесс без снятия
• 5. Минусы проточки дисков
• 6. Заключение

Периодичность замены колодок тормозов легкового автомобиля составляет примерно 1 раз на 20-30 тыс. км пробега (зависит от стиля езды и массы автомобиля). Многие современные авто оборудованы датчиками износа, которые напоминают хозяину машины, что рабочая поверхность колодок сточилась и их пора заменить. Кроме колодок стоит менять еще и тормозные диски (далее по тексту — ТД), хоть они изнашиваются дольше. Их замена редко производится до момента достижения 50 тыс. км пробега.

Конечно, есть диски с приемлемой ценой, но что делать владельцу 10-15-летнего автомобиля? Срок замены подошёл, хотя толщина диска в допустимых пределах. Производитель говорит «меняй», а цена за пару составляет 5–8 тыс. рублей. Поможет проточка — 2 тыс. рублей, и можешь больше не переживать.

Когда и для чего нужна расточка тормозных дисков?

По мере износа ТД вдоль его наружной стороны медленно нарезается буртик. Происходит это из‐за истирания металлической поверхности ТД фрикционами колодок.

Этот бурт нежелателен по следующим причинам:

• он не дает правильно работать новым колодкам, которые рассчитаны на плоскую поверхность (бурт как бы отжимает их);
• из‐за контакта с острыми краями новые колодки быстрее изнашиваются.

Чтобы восстановить геометрию поверхности ТД, его нужно расточить на специальном стенде или токарном станке.

Не только естественный износ портит поверхность дисков. Есть риск нарушения геометрии ТД, если после интенсивного торможения, которое сильно разогревает диск, въехать в лужу или сугроб. После такого температурного скачка водитель будет ощущать вибрацию и биение на педали тормоза в момент ее нажатия.

• Повреждение ТД может произойти по причине установки некачественных колодок, которые будут его резать (сами колодки изнашиваются слабо).

• Можно повредить его вышедшим из строя суппортом.

Если диск утратил свою форму, то эффективность торможения будет снижена. Там и ДТП не за горами!

На рулевое колесо передаются и удары, которые грозят “отбить” водителю руки. Кузов тоже начинает вибрировать, могут появиться посторонние звуки в работе подвески.

Естественный износ ТД по сроку равен износу 2–4 комплектов колодок. На поверхности диска появляются непараллельные борозды, ямки, выступы. На наружной стороне — отчетливая кромка.

Все неровности передаются на суппорта в виде вибрации и биения в тот момент, когда вы нажимаете педаль тормоза. Поршень суппорта прижимает колодки к дискам, и они уже принимают биение на себя.

При биении и вибрациях нужно либо поменять, либо проточить тормозные диски.

Проточка не всегда удаётся — только если ТД не достигли степени критического износа. Также нельзя протачивать перфорированные, спортивные и большие ТД крупных внедорожников. Больше ограничений нет.

Диагностика тормозных дисков

Выделим основные признаки износа ТД:

• тормозной путь автомобиля увеличился;
• торможение сопровождается нетипичным шумом;
• появилась вибрация в момент нажатия на педаль тормоза;
• возросло потребление топлива (горючее расходуется на сопротивление машины разводу тормозных колодок при их биении о диск);
• на ТД появились трещины, “волны”, возникла кромка на внешнем крае.

Быстрее всего изнашивается внутренняя поверхность ТД. Большинство автомобилей используют суппорта с плавающей скобой, в которых первой прижимается к ТД внутренняя колодка.

Биение ТД у передней оси сопровождается вибрацией на рулевом колесе, у задней — на тормозной педали и кузове. От резкого перепада температур страдают передние ТД (из-за большей нагрузки). А задние чаще покрывает коррозия. Когда увеличивается температура окружающей среды, растёт и вибрация (из-за расширения металла). Зимой вибрация может пропасть.

Проточка тормозных дисков — что это такое?

Проточка — процесс обработки поверхностей ТД с целью устранения их деформации. При такой шлифовке неровности устраняются, диск становится как новый. Работу выполняют почти все СТО.

Ремонт дисков путем проточки возможен при отсутствии на них трещин и при условии, что их толщина по завершении работы не выйдет за предельные размеры. Пределы индивидуальны для каждой модели.

Распространены 2 способа проточки:

• на обычном токарном станке (со снятием);
• не снимая ТД на станке типа Pro Cut (Про Кат).

Как выполнить процедуру: пошаговая инструкция

На всех станциях техобслуживания процедура выполняется примерно одинаково. Рассмотрим подробнее оба способа.

Какие инструменты понадобятся

Если выполняется проточка со снятием, то необходимы стандартный набор инструментов и обычный токарный станок. Если же производится проточка без снятия, помимо инструментов для снятия колеса нужен ещё и специальный станок (например, Pro Cut).

Процесс со снятием

На первый взгляд процедура кажется легкой. Но здесь есть свои определенные сложности. Не нужно подвешивать автомобиль и крепить что‐либо к суппортам — это плюс. Сложность заключается в том, что проточке подвергают сразу 3 поверхности ТД: верхнюю, нижнюю и околоступичную. Поверхности после выполнения работы должны быть идеально параллельными. Иначе биение никуда не уйдет.

Процесс без снятия

Используемые для этой процедуры станки крепятся прямо на ступицу и бывают 2 видов. Первый вариант — единый узел, который соединяется со ступицей через переходник. И это обеспечивает более точную обработку. Такой узел дорого стоит.

Оборудование попроще включает в себя отдельный узел, на котором располагаются резцы. Такие станки дольше монтировать на автомобиль, резцы придётся крепить на скобе тормозного суппорта.

И в первом, и во втором случаях вращение ступицы производит сам станок. Автомобиль при этом заглушен, КПП переключена в нейтральное положение.

Далее:

• Машину поднимают на подъемнике, снимают колеса.
• Откручивают один суппорт и крепят его к пружине с помощью держателя.
• Измеряют кривизну поверхности, чтобы определить, сколько металла нужно снять.
• На шпильки ступицы крепят двигатель, который и будет вращать ТД.
• К “ушам” суппорта прикручивают специальную раму, на которой будут работать резцы. Их будет два. Поверхность около ступицы не нуждается в обработке.
• Далее начинается сама проточка.

Резцы медленно перемещаются по поверхностям, снимая за один проход несколько десятков микронов металла. За пару‐тройку проходов обрабатывается один ТД. Далее станок переставляют на другое колесо и повторяют.

Первыми снимают фаски, которые остаются от колодок. Так снижается нагрузка на оборудование, а резцы более качественно обрабатывают поверхность.

Нельзя точить диск, ступица которого люфтит из‐за изношенного подшипника. Иначе ТД начнёт двигаться между резцами и обработка не будет ровной. Также нельзя точить ТД с глубокой коррозией. Велик риск, что после качественной обработки его толщина будет недостаточной для использования.

По завершении процедуры обязательно меняют тормозные колодки. Иначе обработанные диски быстро придут в негодность.

Неоспоримый плюс метода проточки — ТД не снимают с посадочного места, а значит, третью поверхность обрабатывать не нужно. Метод передовой, но имеет свои недостатки.

Минусы проточки дисков

Основным риском является уменьшение толщины ТД до недопустимого значения. Если вы столкнулись с такой проблемой, знайте — виноват сотрудник автосервиса, который допустил халатность.

Тонкий диск становится хрупким. К тому же он быстрее греется.

Выполнять проточку ТД более одного раза недопустимо.

Заключение

Делаете проточку самостоятельно в гараже без спецоборудования? Замечательно! Вы уже на 80% угробили тормозной диск. Да, в интернете тонны информацию о том, что с помощью напильника, болгарки или куска наждачки можно выполнить проточку ТД своими руками. Не нужно так “колхозить”. После вашего вмешательства даже в автосервисе разведут руками.

Если хотите сэкономить, сразу отправляйте машину в мастерскую. Лучше отдать 2 тыс. рублей механикам, чем тратить время на работу, будучи неуверенным в положительном исходе. Помните: вы платите вовсе не за расточку, а за уверенность в безопасности езды.

Когда не стоит протачивать тормозные диски

Проточка тормозных дисков со снятием и без снятия с автомобиля

Замена тормозных дисков – это недешевое удовольствие, которое может позволить себе не каждый водитель, особенно если говорить об иномарках. Однако избежать необходимости замены тормозных дисков невозможно. Их средний ресурс – около 80-100 тысяч километров пробега. При этом в гарантийные работы замена тормозных дисков не входит, поскольку они считаются расходным материалом, примерно по статусы равны колодкам.

Есть два варианта решения проблемы, если тормозные диски начинают плохо выполнять свои функции – это установка новых дисков или проточка старых. В рамках данной статьи рассмотрим бюджетный вариант решения проблемы – проточку тормозных дисков.

Оглавление: 
1. Когда нужно менять или протачивать тормозные диски
2. Проточка тормозных дисков: что это такое
3. Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля
4. Проточка тормозных дисков со снятием с автомобиля
5. Плюсы и минусы проточки тормозных дисков
6. Как проточить тормозной диск самостоятельно

Когда нужно менять или протачивать тормозные диски

Рекомендуем прочитать:
Как определить допустимый износ тормозных дисков

Водитель должен следить за тормозными дисками своего автомобиля, чтобы их износ не вышел за предельные рамки. Для этого рекомендуется каждые 10-15 тысяч километров пробега проверять износ тормозных дисков при помощи штангенциркуля, сравнивая измеренные показатели с рекомендуемыми производителями значениями.

Но проблема тормозных дисков состоит в том, что они стачиваются неравномерно в процессе работы. Со временем на них появляются небольшие «ямки», царапины, борозды, что сказывается на качестве торможения. При этом износ еще остается допустимым, из-за чего водители не желают тратиться на покупку новых дисков. В таких случаях и поможет их проточка.

Симптомами, указывающими, что с тормозными дисками имеются проблемы, является:

• Неравномерное торможение автомобиля с рывками;
• Появление посторонних звуков при торможении – скрипов, стуков;
• Биение руля или педали тормоза при торможении;
• Блокировка тормозов при нажатии на педаль.

При появлении описанных выше симптомов, обязательно следует как можно скорее приступить к действиям для их устранения и восстановления нормальной работы тормозной системы.

Проточка тормозных дисков: что это такое

Процесс проточки тормозных дисков автомобиля представляет собой устранение неровностей на диске, путем снятия «лишнего» слоя металла. Соответственно, при проточке уменьшается толщина диска, поэтому протачивать сильно изношенные варианты нельзя.

Существует два варианта проточки тормозных дисков:

• Со снятием с автомобиля на специальном станке;
• Без снятия с автомобиля с использованием специального инструментария.

Второй вариант, чаще всего, дешевле, и он занимает меньше времени.

Рассмотрим каждый из вариантов по отдельности.

Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля

Если не снимать тормозные диски с автомобиля, протачивать их значительно проще. Но здесь важный момент, что необходимо иметь соответствующее оборудование, которое присутствует не во всех сервисах. Иначе говоря, «в гараже» навряд ли удастся выполнить проточку тормозных дисков по подобному сценарию.

Проходит протачивание тормозных дисков без снятия следующим образом:

1. Автомобиль необходимо закрепить на подъемнике и снять колеса;
2. Далее освобождается доступ к диску, для этого требуется открутить суппорт (подвесив за держатель к пружине);
3. После этого при помощи инструментов делается замер примерной кривизны полотна диска, чтобы определить, насколько требуется сточить металл с детали;
4. Далее специальный двигатель цепляется на шпильки или места креплений. Его задачей будет раскрутка диска. К суппорту прикручивается рама, которая будет служить для движения резцов. Важно отметить, что резцы должны одновременно стачивать плоскости сверху и снизу;
5. После этого начинается непосредственно процесс проточки.

Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля не занимает много времени. При этом важно заметить, что протачиваются две плоскости. Площадка, примыкающая к ступице, поскольку диск не снимается, остается не тронутой. Это важное отличие от метода со съемом диска.

Проточка тормозных дисков со снятием с автомобиля

Данный способ проточки также требует наличие хорошего оборудования и точного измерения, чтобы работы были выполнены качественно. В отличие от прошлого способа, здесь необходимо полностью снять тормозной диск с автомобиля и проточить три поверхности, в том числе и примыкающую к ступице.

При этом важно, что все три поверхности протачиваются единовременно при одном закреплении на станок, иначе может быть потеряна параллельность плоскостей, если «переворачивать» диск. Соответственно, для подобных работ нужен специализированный станок или обратный резец, иначе подобраться к третьей плоскости будет сложно.

Плюсы и минусы проточки тормозных дисков

Проточка тормозных дисков – это процедура, которая имеет один очевидный плюс перед покупкой новых дисков и их установкой, и это цена. Сложно сориентироваться в средней стоимости покупки и установки новых дисков на автомобиль, поскольку цена сильно варьируется, в зависимости от модели машины. Можно сказать, что при покупке качественных деталей, заплатить за замену тормозных дисков придется от 10 до 40 тысяч рублей. Что касается проточки тормозных дисков, подобная процедура обойдется в 4-5 раз дешевле.

Но важно помнить, что проточка тормозных дисков – это временное решение. Специалисты автосервисов не рекомендуют заниматься проточкой более одного раза для комплекта дисков. Связано это с тем, что при проточке уменьшается толщина диска. Чем меньше толщина, тем более хрупким становится диск и, кроме того, он сильнее разогревается при торможении.

Как проточить тормозной диск самостоятельно

Протачивать тормозные диски «в гараже» без правильных инструментов и необходимых умений категорически не рекомендуется. На автомобильных форумах можно встретить «колхозные» варианты проточки – болгаркой, напильником или даже с установкой куска наждачной бумаги поверх диска. Занимаясь подобными манипуляциями, вы рискуете сделать диск непригодным для проточки даже мастерами и, кроме того, такой диск может подвести в самый неподходящий момент, это если не говорить еще об отсутствии симметрии при «колхозной» проточке.

(398 голос., средний: 4,49 из 5)

Загрузка…

Допустимый и предельный износ тормозных дисков. Что влияет и как определить?

От целостности тормозной системы зависит наша с вами безопасность на дороге. Так как же определить допустимый износ тормозных дисков и не пора ли их менять? Давайте разбираться.

Предельный и допустимый износ.

При небольшом сроке эксплуатации тормозного диска (ротора) минимально допустимый износ следующий:
— небольшие трещины и сколы, шириной не более 0,01 мм;
— разница в толщине между новым и старым диском не более 2-3 мм.

«Для демонстрации использовано фото с сайта Drive2.»

Небольшие трещины — это естественный, допустимый износ диска. Обычно они появляются при неравномерном нагреве или охлаждении. Этой болезни подвержены как перфорированные диски (где трещины собираются вокруг отверстий), так и гладкие (трещины расползаются по всей поверхности). Другой вопрос, если трещина сквозная — диск придется заменить.

Норма износа тормозных дисков у каждого производителя и модели своя (будь то: веста, гранта или рено логан). В среднем разрешенная толщина износа равна 1-1,5 мм от нормы, указанной производителем. Если разница с изначальной цифрой более 2 мм, то это уже предельный износ, при котором эксплуатация автомобиля становится небезопасной.

Важно! Если информация производителя о предельно-допустимой величине износа отсутствует на поверхности диска — товар не прошел сертификацию и является подделкой. Использовать такие изделия не рекомендуется!

Как определить степень износа?

Определить износ тормозных дисков можно самостоятельно, не обязательно обращаться на СТО.

Измерить диск можно штангенциркулем или обычной линейкой. Кто-то использует для этой цели монетку, но это уже отдельная история. Толщина диска измеряется по кругу как минимум в 5 точках, чтобы понять насколько равномерно он стирается.

Результаты сравниваются с нормами производителя. При разнице 2 мм и более нужна замена изделия. Если есть кривизна в толщине, то необходимо выяснить причины неравномерного износа диска.

Чтобы выявить степень износа, можно визуально осмотреть диск на предмет наличия сквозных трещин, вмятин или других дефектов, которые говорят о необходимости его замены.

«Для демонстрации использовано фото с сайта avtoskill.ru.»

Важно! На одной оси нужно менять сразу оба диска иначе это грозит разбалансировкой: автомобиль может стать менее устойчивым, тормозной путь увеличится, появится биение в руле ¹.
________________
¹ Некоторые “кулибины” напаивают накладки на колодки для придания толщины, но так делать нельзя! Никто не дает гарантию, что накладка не оторвется, а тонкий диск не переломится в любой момент!

При каком пробеге лучше заменить? Лайфхак: #как_подловить_перекупа…

Однозначного ответа на вопрос “при каком износе менять тормозные диски” нет. В среднем тормозные диски “ходят” 100 000 км, а то и больше. У кого-то симптомы износа проявляются при пробеге 70 000, а у кого-то при 200 000 км. Замену тормозных дисков рекомендуется производить при первых же признаках предельного износа.

«Для демонстрации использовано фото с сайт Drive2.»

Знаете, как раскусить перекупщиков, которые скручивают пробег? Часто они меняют только колодки, а про “старые” диски просто забывают. Вот тут-то их можно и подловить!

Дизайн многих дисков позволяет просунуть руку между спицами и на ощупь определить фаску. Главное, не делать это сразу после поездки, так как тормозной диск еще горячий.

Рекомендуется снять колесо и посмотреть сам диск. Если у автомобиля, который Вы хотите купить, пробег составляет 70 000 км, а толщина тормозного диска 20 мм, то скорее всего эта машина прошла около 200 000 км. И тут уже Вам решать — стоит ли ее покупать.

Как сохранить тормозные диски? Пошагово…

Для того, чтобы продлить срок эксплуатации и избежать причины преждевременного износа тормозных дисков, необходимо:

— покупать диски и тормозные колодки от производителя;
— избегать агрессивного и мягкого вождения (держать нейтралитет);
— следить за состоянием тормозной системы;
— проводить ревизию суппортов;
— своевременно производить замену расходников.

На заводские характеристики изделий повлиять невозможно, но характер их износа зависит от условий эксплуатации. Например, постоянная езда по лужам во влажную погоду деформирует разогретый диск и провоцирует неравномерный износ.

Агрессивный стиль вождения с частыми интенсивными торможениями грозит повышенным износом дисков и колодок. Слишком мягкий стиль может вызвать “прихватывание” тормозов (если тормозить не часто и слегка), что приведет к образованию налета и ржавчины.

При повреждении защитных пыльников суппорта в них попадает грязь. Отсюда — неравномерный ход, цилиндр и направляющие закисают, а диск плотно зажимается колодками. Возникает чувство, что все время едешь на приторможенном колесе. Это увеличивает расход топлива, диски быстрее выходят из строя. Рекомендуется проверять суппорта как минимум 2 раза в год.

Своевременный технический осмотр тормозной системы и замена вышедших из строя деталей — залог Вашей безопасности и сохранности автомобиля!