Котел беретта упало давление как исправить

Чтобы решить все вопросы с отоплением и нагревом воды, многие владельцы частных домов устанавливают газовые котлы с замкнутой циркуляцией теплоносителя. К сожалению, может возникнуть ситуация, когда в котле падает давление, из-за чего возникают проблемы в работе всей системы отопления.

В этой статье мы подробно рассмотрим причины падения давления, расскажем, как его поднять и посоветуем, как можно избежать проблем.

Какое давление нормальное и как его контролировать

На отопительную систему негативно влияет как чрезмерное высокое, так и низкое давление, которое измеряется в атмосферах. Существуют еще несколько видов давления:

• статическое – обозначает давление гравитации на теплоноситель (увеличивается на 0,1 бар с каждым увеличением на 1 метр);
• динамическое – создается насосом, либо при увеличении температуры, что приводит к расширению теплоносителя;
• рабочее – сумма статического и динамического давлений. В частных домах нормальным считается уровень в 1,5-2 атмосферы (или бар). В многоэтажных домах это значение может быть чуть выше нормы, потому что трубы должны выдерживать гидроудары (временное превышение нормы давления).
• максимальное – верхний предел для работы системы отопления. В этом случае даже кратковременное превышение давления может привести к аварии (разрыву труб, радиаторов или теплообменника котла).

Рабочее давление воды измеряется манометром. Практически все производители встраивают в свои современные модели газовых котлов аналоговые или электрические разновидности этого прибора. Для повышения безопасности специалисты рекомендуют установить дополнительный манометр, например, на подаче котла. В этом случае даже если основной прибор выйдет из строя, вы всегда сможет проконтролировать или сравнить показания.

Кроме манометра, в газовом котле должны быть обязательно предусмотрены:

• клапан для стравливания воздуха;
• предохранительный клапан для сброса давления теплоносителя.

Причины падения давления

Давление в газовом котле может падать, при:

• утечках теплоносителя из отопительной системы;
• сбоях в электроснабжении;
• дефектах расширительного бака;
• неправильной эксплуатации оборудования или некачественном монтаже.

В случае снижения рабочего давления котел перестает работать: вода перестает поступать в теплообменник, поэтому автоматика останавливает работу оборудования. Далее мы подробно рассмотрим наиболее частые причины и расскажем, как можно их исправить.

Падает давление при включении горячей воды

Самая частая неполадка. Если при отключении горячей воды давление быстро восстанавливается, значит проблема с краном подпитки: он либо неплотно закрыт, либо неисправен. В этом случае давление между контуром отопления и системой водоснабжения выравнивается, но как только открывается кран – резко падает.

Подобная неисправность опасна не только нарушением работы, но и приводит к повышению окислению труб, возникновению осадка солей и полному засорению.

Кроме того, неисправным может быть подсосу воздуха в контур отопления или сбоями в работе 3-ходового клапана.

Протечки воды

Если при работе котла низкое давление наблюдается постоянно, то возможны протечки воды в соединительных узлах, радиаторах или расширительного бака. В этом случае необходимо проверить всю отопительную систему на герметичность, даже если из закрытого котла вода не капает.

Чтобы избежать проблемы, перед отопительным сезоном проводите регулярное сервисное обслуживание: специалисты проверят всю систему на герметичность, а также заменят изношенные прокладки и уплотнители.

Воздушные пробки

Трещины и разгерметизация может привести не только к утечкам, но и к засасыванию воздуха внутрь отопительной системы, из-за чего образуются воздушные пузырьки. К резким скачкам давления также может привести неправильное заполнение контура водой или ее высокая температура (больше 85 градусов).

Определить наличие воздушных пробок достаточно просто: если в какой-то части системы трубы холодные, скорее всего там образовалась воздушная пробка.

Проблема также легко решаема. Просто выпустите лишний воздух через специальные клапаны стравливания.

Дефекты расширительного бака

Расширительный бак выполняет в системе две функции: при нагреве воды хранит ее излишки, а также балансирует изменение давления.

Бак состоит из двух отделений (с воздухом и водой), которые разделены мембраной. По мере нагрева вода расширяется, сильнее давит на мембрану, сжимая воздух. При установке бака воздух внутрь закачивают через ниппель сверху. При долгом сроке эксплуатации он может начать пропускать воздух, из-за чего давление на мембрану перестанет оказываться.

В данном случае единственным решением будет только полная замена бака, заменить только ниппель невозможно. Но перед этим обязательно проверьте герметичность всех других частей системы – может проблемы в них.

Трещины в теплообменнике котла

Во время работы в теплообменниках возникают микротрещины, которые начинают пропускать воду, а также засасывать воздух внутрь системы. Определить эту неисправность достаточно проблематично: вода внутри котла очень быстро испаряется. Решить проблему можно только заваркой трещин, либо полной заменой теплообменника.

Ошибка в работе измерительных приборов

Если манометр показывает низкое давление, но котел работает все также эффективно, утечек и трещин нигде нет, а все компоненты системы исправны, тогда возможно неисправен сам контрольно-измерительный прибор.

Проверить это можно при помощи установки дополнительного манометр на вход котла. Замените неисправный прибор.

Проблема с краном сброса

Предохранительный клапан (или кран сброса) монтируется отдельно и нужен для балансировки давления в отопительной системе. Пружина давит на затвор, как только давление превысило норму, пружина сжимается, открывая затвор и выпуская либо воздух, либо воду.

После 7 циклов пружина изнашивается и перестает выполнять свою функцию: давление либо скачет, либо постоянно снижается. Кроме этого, появится постоянная течь.

Попробуйте закрутить кран. Если проблема не устранена, тогда механизм придется заменить: ремонтировать клапан не рекомендуется.

Низкое давление или его скачки в новом газовом котле

Скачки давление при первичном запуске нового оборудования – вполне обычное явление: в контуре еще находится много воздуха, который с помощью спускных кранов выйдут и давление нормализуется.

Профилактические меры: как избежать проблем

Для безаварийной и безопасной работы вашего газового котла отопления достаточно соблюдать несколько рекомендаций:

• перед покупкой котла отопления посоветуйтесь с профессионалами: очень важно правильно рассчитать необходимую мощность, а также понимать, какой дополнительный функционал может понадобиться;
• выполните качественный монтаж. Любое газовое оборудование могут устанавливать только сотрудники специализированных организаций, самостоятельное вмешательство в газовые сети запрещено. При монтаже обаятельно должны быть соблюдены все требования завода-изготовителя, чтобы вам не отказали в гарантии в будущем;
• проводите регулярное сервисное обслуживание. Эксперты рекомендуют периодичность раз в год: перед отопительным сезоном, либо сразу после него. Специалисты почистят ваш котел, заменят все прокладки, замерят давление внутри системы, выпустят излишки воздуха, проконтролируют герметичность всех узлов;
• прочтите инструкцию к своему оборудованию и соблюдайте все указанные там требования. В этом случае котел будет работать в рекомендованном производителем режиме, что положительно скажется на его сроке эксплуатации.

Выводы по теме

Итак, если вы заметили, что давление в котле стало падать – не паникуйте, возможно просто неисправен манометр. Если есть дополнительный измерительный прибор – сравните показания. Если они отличаются, тогда проверьте электронный дисплей, может быть там указан номер ошибки.

Для ремонта и обслуживания обратитесь к профессионалам: необходимо принцип работы газового котла и понимать особенности его конструкции. Мастера в короткие сроки проведут диагностику, а также исправят все неисправности.

Чтобы нагреваемая вода полноценно циркулировала в закрытой системе, нужно определенное давление. Обычно для котлов домашнего использования эти значения варьируются от 1,5 до 2 бар.

Снижение этих показателей приводит к тому, что теплоноситель не успевает нагреваться и передвигаться по системе, создавая внушительную разницу температур на входе и выходе. Это приводит к автоматическому выключению котла и прекращению работы системы отопления. Почему это происходит и как можно бороться с проблемой, разберем поэтапно.

Как проверить давление?

В каждом котле имеется манометр, который отображает давление системы отопления. Начальную настройку проводит представитель компании, с которой был заключен договор на установку и обслуживание газового оборудования. При повышении температуры теплоносителя повышается и давление. Если газ добавлен, а давление не растет (сама система не держит выставленное давление), то нужно искать причины.

В каждом котле датчики давления отличаются, так же, как и рекомендуемые параметры. В руководстве по эксплуатации можно найти все рекомендации относительно норм значений манометра.

Датчик контроля может быть выведен на общий дисплей или находиться внутри конструкции. В любом случае, он выполняет единственную функцию – контроль давления в системе, и если оно низкое, то отопление, а точнее отсутствие тепла, даст о себе знать.

Открытый кран подпитки

Если в системе отопления отсутствует расширительный бак и залив воды осуществляется непосредственно из водопровода, важно не забывать закрывать кран. Как только давление в системе дошло до нужного уровня (зависит от котла), вентиль крана закрывают.

Что происходит, если этого не сделать? Пока вода в водопроводе есть, создается давление в системе и все нормально. Стоит только отключить подачу воды, и она может уйти из контура через незакрытый кран, что приведет к остановке работы котла.

Аналогичная ситуация и с двухконтурными котлами. Отсутствие воды при закрытом кране мало заметно, но, если открыть вентиль горячей воды, то теплоноситель уйдет, что приведет к резкому падению давления.

Как распознать?

Последовательность действий следующая:

1. Проверьте наличие холодной воды в трубопроводе.
2. Обратите внимание на запах горячей воды (при эксплуатации двухконтурного котла). Если она неприятно пахнет ржавчиной и затхлостью, имеет желтоватый или серый оттенок, то эта вода точно из системы отопления.
3. Проверьте, закрыт ли вентиль крана на подпитку системы.

Что делать?

Если вода ушла и вы упустили этот момент, единственное, что можно сделать – это дождаться ее включения. После этого следует наполнить систему и запустить котел, проверив, перекрыт ли вентиль. Если давление постепенно падает, обязательно проверьте исправность самого крана. Он может пропускать небольшое количество воды, которая просочится в трубопровод при первом же отключении воды.

Утечка теплоносителя

Утечка предполагает разгерметизацию системы на любом ее участке (особенно в стыках), что приводит к выходу воды и снижению ее количества. Это приводит к падению давления, восстановить которое можно, восполнив дефицит. С проблемой чаще сталкиваются владельцы алюминиевых радиаторов, которые в процессе эксплуатации быстро окисляются.

Как распознать?

Чтобы найти утечку, а это бывает не так просто, нужно провести ревизию. Для этого:

1. Возьмите салфетку и промокните все стыки труб от котла к завершающему радиатору. Если есть течь, салфетка отобразит капли жидкости.
2. Внимательно осмотрите радиаторы и пол под ними. Наличие разводов, сухих и ржавых пятен – это признаки течи. Проведите рукой по нижней части и посветите фонариком. Никаких деформаций и изменений цвета быть не должно.
3. Проверьте краны. Иногда они пропускают жидкость, хоть и в малых количествах, но со временем это приводит к необходимости добавления ее в систему.

Не забывайте проверить и сам котел на наличие течи. Все стыки должны быть полностью сухими.

Что делать?

Проблема решается путем добавления жидкости в систему, но прежде нужно устранить саму течь.

Для этого следуйте таким подсказкам:

1. Течь в секции радиатора – отключите отопление, максимально спустите воду, после чего отсоедините батарею. Обозначьте место течи, просушите его, зачистите и заделайте с помощью холодной сварки. Если дырка слишком большая, то можно просто убрать эту секцию, разъединив их между собой.
2. Течь в панельном радиаторе – можно попытаться заделать течь холодной сваркой, но в большинстве случаев придется заменить панель на новую.
3. Течь в стыках – паянные конструкции обрезаются, а из нового куска трубы делается заготовка, подходящая по размерам. Пайка выполняется с помощью специального паяльника.
4. Течь в кранах – замена элемента на новый.

Неисправность расширительного бака

Иногда проблема падения давления связана именно с расширительным бачком. Он может быть вмонтирован в корпус котла, а может находиться за его пределами (тогда вода заливается вручную через резервуар). Если есть признаки неисправности этого элемента, потребуется прокачка с замерами давления.

Как распознать?

Есть два основных признака:

1. Вам часто приходится доливать воду в систему, а утечек по контуру нет.
2. Резкое и скачкообразное изменение давления на циферблате манометра при использовании горячей воды (только для двухконтурных котлов).

Расширительные бачки имеют примитивное строение, но и тут могут возникать неисправности, которые способны снижать давление в котле и провоцировать его выключение.

Что делать?

Последовательность действий следующая:

1. Закройте краны подачи и вывода воды из системы.
2. Слейте воду из системы до тех пор, пока показатели манометра в котле не будут равны нулю.
3. Зафиксируйте показатели давления в расширительном бачке при открытом штуцере.
4. Подсоедините обычный ручной насос и качайте давление до тех пор, пока из бачка не пойдет самотеком вода.
5. Выкачайте всю воду и бака.
6. Выпустите воздух, после чего запустите теплоноситель в систему, выровняв давление до рекомендованных 1,1-1,3 бар (на расширительном бачке).

Завоздушивание системы

Попадание воздуха в систему – неизбежность. Как бы качественно не была произведена работа по монтажу, всегда в контуре есть немного воздуха. Чаще всего причиной выступает не трещины в радиаторах, а использование алюминиевых батарей.

Мало кто знает (да и продавцы не всегда об этом говорят), но алюминий при контакте с водой вступает в реакцию окисления, результатом которой является выделение водорода.

В результате имеем следующее: теплоносителя становится меньше, водород выходит через клапаны на радиаторе, давление в системе падает.

Перед использованием системы отопления обязательно проверяйте радиаторы на наличие завоздушенности. Минутное дело поможет избежать серьезных проблем с оборудованием и защитит от дорогостоящего ремонта.

Как распознать?

Признаками наличия большого количества воздуха в системе являются:

1. Слишком горячие батареи на минимальных значениях котла – воздух греется быстрее, чем вода.
2. Часто тухнет котел – создается разница температур, при которой срабатывает автоматика.
3. Давление на манометре изменяется скачкообразно.

Завоздушенность приводит к скоплению воздуха в определенных частях радиаторов, формируя воздушные пробки. Из-за них отдельные части батарей остаются более холодными, чем другие. А если прислонить ухо к батарее, то отчетливо можно услышать бульканье и хлюпанье.

Что делать?

Проблема решается очень просто: нужно выпустить лишний воздух и добавить воды в систему. Для этого:

1. С помощью ключа аккуратно откройте спускные механизмы на верхних точках радиаторов. Делать это следует, начиная с замыкающей батареи по направлению к котлу.
2. Подставьте под них емкость, так как вместе с воздухом выйдет часть воды.
3. Приготовьтесь, что в ходе проведения процедуры будет шипение и горячая вода вместе с паром могут привести к образованию ожога. Дайте остыть системе 15-20 минут.
4. Закройте ключом спускники и откройте кран наполнения системы водой или долейте теплоноситель вручную.
5. Проверьте давление, после чего запустите отопление.

Такая нехитрая манипуляция выровняет давление и позволит решить проблему.

Неисправности манометра и автоматики котла

Если все возможные причины снижения давления в системе устранены, а котел продолжает тухнуть от низких значений на манометре, нужно убедиться в его исправности. Протестировать этот измерительный прибор можно только на специальном оборудовании, поэтому без вызова специалистов не обойтись.

В некоторых случаях проблема кроется в центральной плате управления, которая формирует неправильные сигналы, влияющие на давление в системе. Потребуется полная диагностика, которая ответит на все вопросы.

Профилактика снижения давления в котле

Чтобы отопительная система правильно функционировала и была безопасной для жизни, нужно:

1. Перед покупкой котла обязательно правильно рассчитать его мощность. Для двухэтажного дома маленького парапетного котла на 7 кВт будет явно недостаточно.
2. Монтаж и установку, а также первый пуск должны делать профессионалы, имеющие специальное разрешение.
3. Выставление давления производится с учетом норм и требований, указанных производителем в руководстве по эксплуатации.
4. Не игнорируйте периодическую чистку системы и самого котла с использованием специальных средств.
5. Ежегодно проходите плановую проверку газового оборудования, что исключит развитие поломки в самый неподходящий момент.

И запомните главное: если давление падает постоянно, то нужно искать причину, которая кроется глубже завоздушивания системы и неисправности расширительного бачка. Вам помогут специалисты, которые сделают диагностику и помогут в решении этого вопроса.

Вопросы и ответы

Видео-обзор причин падения давления в газовом котле

___________________________________________________________________________

Газовый котел Беретта не держит давление, в чем причина?

У меня поставили в доме котел Беретта. Через
шесть месяцев нормального функционирования начинает понижаться давление.
Сливали теплоноситель из расширительного бачка, затем накачали его и
добавили воду. Мероприятия были выполнены полностью по инструкции, но
буквально через короткое время давление вновь опускается. Утечки не были
обнаружены. Предприняли попытку поменять ниппель, да не получается. На
основании чего котлоагрегат не может поддержать корректное давление? Как
же диагностировать и восстановить работоспособность бака-расширителя?

Воду выводить из контура отопления нет надобности. Приостанавливаем
действия прибора. Далее снимается ниппель, устанавливающийся на
расширительном бачке. В случае течи воды, нужно поменять расширительный
бак. Когда будет идти небольшое количество воздуха, перекройте
подпиточный кран и откройте кран слива, при помощи которого сливают
жидкость из агрегата. Когда жидкость закончит течь, к ниппелю
подсоединяйте насос с манометром и подкачайте давление, указывающееся в
инструкции.

Процедуру производите 2-3 раза, так как во
время накачивания обычно сливается определённая часть теплоносителя,
из-за чего давление идет на спад. Подкачивать необходимо, пока не
остановится ослабление давления и утечка жидкости. Затем завинчивают
колпачок, открывают краны и добавляют в систему теплоноситель. Проводим
запуск прибора и, применяя автовоздушник, отводим из системы излишний
воздух.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Чуть раньше мы проводили ревизию котла АГВ Beretta CIAO 24.

Котел разбираем как и прошлый раз:

Осматриваем теплообенник, предварительно я думал что подтекает с него:

В принципе я готовился к замене котла и был подобран у хорошего человека бу вариант, после ревизии, в отличном состоянии.

Однако после того, как я узнал стоимость подключения, а именно порядка 4000 грн. с материалами, ведь подводы уже были  других местах, я решил попробовать победить свой котел.

На всякий случай фото подключения Beretta CIAO 24:

Ну и возвращаемся к подключению теплоообменника, текущую гайку мы обнаружили еще раньше:

А вот с выходом все в порядке:

Для того чтобы снять медную трубку, надо слить воду из всей системы отопления, ведь кранов на котел у нас не предусмотрено:(

Сливаем с нижней точки радиатора, открутив краны маевского:

Открутив гайки, снимаем медный патрубок, проверяем его на состояние внутри (у нас все хорошо) и чистим по наружке.

Меняем прокладку теплоообменника, устанавливаем обратно:

Попутно пылесосис, чистим моем котел, столешницу, крышку котла:

Пользуемся пока система пуста и ребята монтируют кран для слива воды из системы, у нас его так же не предусмотрели:

Собираем все, наполняем систему и … неудача.

Давление в системе падает за пару часов в ноль:

Я уж подумал что окончательно прохудился теплообменник, ведь он у нас двойной, но наткнулся на инструкцию.

1. Выключить котел;
2. Сбросить давление в системе через сливной кран в системе и оставить его открытым;
3. Замерить давление в расширительном баке автомобильным манометром;
4. Насосом автомобильным качать через золотник вверху расширительного бака, пока вода не перестанет
   течь из сливного крана;
5. При достижении давления воздуха в расширительном баке 0.8- 1 атм, закрыть сливной кран в системе:
6. Запитать котел до рабочего давления.

Золотник расширительного бачка находится вверху:

Я подкачал его велосипедным насосом с манометром и о чудо!

Давление держит, хотя все равно, проблема осталась, раз в 2-3 недели нужна подпитка, т.к. давление в системе падает на холодную с 1, до 0.5-0.7Атм.