Котел рэко 45п ошибка отсутствует теплоноситель

Обзор на Котёл электрический РЭКО- 9П (9 кВт) 220/380В

Являюсь владельцем данного электрического котла РЭКО-9П уже почти 1 год. Котёл установлен ещё в процессе ремонтных работ в частном доме общей площадью 160м2. Элементы отопления состоят из 8 настенных радиаторов разных размеров, 2 внутрипольных конвекторов и порядка 100м2 тёплых полов, разведённых через 2 насосно-смесительных узла (по 1 на этаже).

Сам котёл представляет собой металлический контейнер с двумя трубами (по одной вверху и снизу) и дисплеем с сенсорной клавиатурой на центральной панели и выходящим сбоку проводом (метров 6 длиной) с внешним датчиком температуры.

Есть аналогичная по характеристикам модель котла 9ПМ, отличающаяся корпусом большего размера, в котором уже встроены циркуляционный насос, расширительный бак и группа безопасности. У меня лично выбор пал именно на обычную модель 9П, так как из-за будущего подключения в общую систему отопления каминной топки с теплообменником необходима установка расширительного бака большего объема нежели встроенный бак в версии 9ПМ. Тем более разницы между данными моделями в цене мне как раз хватило на покупку необходимых насоса, расширительного бака и группы безопасности, даже ещё остались.

Общая гарантия на котёл составляет 2 года, отдельно на бак из нержавейки — 8 лет. И та, и та цифры вполне впечатляющие.

Ещё в процессе ремонтных работ с периодическими проветриваниями помещений или открытой входной двери для заноса стройматериалов, котёл отлично справлялся со своей задаче по обогреву дома. Хоть и зима 2019-2020 в Саратове морозами не баловала (минимальная температура -18гр), тем не менее котёл ни разу не работал в полную мощность. Хоть и если идеальный расчёт при котором на каждые 10м2 необходимо 1кВт мощности отопительного котла, но, видимо у меня из-за большого количества тёплых полов в доме, это соотношение необходимо рассчитывать опытными путями на конкретном примере. Но, чем меньше температура нагрева, тем меньше потери. Это всё мои дилетантские умозаключения.

Котёл можно запрограммировать по дням недели и по времени суток с помощью «стандартного» и «экономичного» режимов. Сделано это с целью, к примеру, использования котла на большей мощности в ночное время с более дешевым тарифом электричества, или при использовании в загородном доме настроить на экономный режим отопления в будние дни когда в доме никто не проживает.

Имеется три режима работы котла — по теплоносителю, когда мы выставляем температуру, которую набирает и поддерживает котёл. Второй режим — по воздуху, когда котёл будет автоматически поддерживать указанную нами температуру воздуха. И третий режим — ждущий, в данном режиме котёл не даст опуститься температуре теплоносителя ниже 5 градусов. Клавишами ВПРАВО/ВЛЕВО мы выбираем режим, ВВЕРХ/ВНИЗ устанавливаем температуру.

Котёл имеет 3 тэна по 3кВт. Соответственно, градации мощности 3,6,9кВт. Так же котёл автоматически регулирует в процентном соотношении каждый выбранный режим мощности, например могут работать 2 тэна из 3-ёх на 56% мощности.

Имеется возможность докупить и установить всевозможные датчики, как проводные, так и wi-fi/gsm.

Подключение внешнего насоса возможно как минуя сам котёл напрямую в розетку 220В, так и отрезав вилку и затянув провода на плате внутри котла, предварительно просунув провод в специально имеющееся отверстие с надписью «насос» в корпусе котла. Этот же насос можно в настройках оставить включенным принудительно или переключить в автоматический режим и позволить управлять насосом котлу.

В настройках котла есть ещё суточный/недельный/месячный счётчик электроэнергии, настройки для подключения бойлера косвенного нагрева или параллельно другого котла чтобы их подружить. Есть суточные графики изменения температуры воздуха и теплоносителя.

В принципе вот и вся основная информация о данном электрическом котле.

Максимальное месячное потребление электроэнергии было зафиксировано в январе 2020 и составило 3870кВт/ч, что в пересчёте на среднечасовое потребление составляет 5,2кВт/ч. Сам дом построен из керамзитобетонных блоков шириной в блок (40см) + утепление каменной ватой (5см) + облицовочный кирпич (в полкирпича 12,5см), изнутри стены оштукатурены гипсовой штукатуркой, таким образом суммарная толщина стен порядка 60см. Окна — профиль Gealan 8000, 6-ти камерный стеклопакет, 74мм. Крыша — утепление 25см минеральной ватой в несколько слоёв.

Источник

Часто задаваемые вопросы клиентов

Неисправность: котел не включается

Котел не включается: терморегулятор не включается.

— Снять крышку с блока управления котлом. С помощью отвертки с индикаторной лампочкой проверьте наличие электричества от питающего фазного кабеля на вводном автомате в котел. Если индикатор покажет присутствие тока, проверьте правильность подключения кабелей и соблюдение полярности (согласно инструкции), затяжку проводов в клеммных соединениях и подачу электрического тока на терморегулятор.

— Если питание на на терморегулятор поступает и он работает, проверьте в меню терморегулятора (согласно инструкции) правильно ли выбран датчик контроля температуры. В настройках должен быть выбран датчик контроля температуры по жидкости как основной, датчик воздуха при этом должен быть выключен. Так же, температура на терморегуляторе должна выставляться в ручном (не автоматическом режиме). Смотри инструкцию к терморегулятору

— Если реле пускателя включилось, то необходимо проверить наличие напряжения на клеммных контактах от пускателя на котел, как на моделях котлов серии ЭОУ. На котлах типа Дачник после пускателя имеются автоматы переключения ступенями мощности, необходимо проверить наличие напряжения сети на клеммах этих автоматов в включенном состоянии, а так же затяжку питающих кабелей на них и кабелей идущих от них на котел.

Неисправность: котел не достаточно греет до выставленной температуры

Признаки: Котел работает, но температура теплоносителя не поднимается до выставленного значения на терморегуляторе

Причина 1 Падение напряжения сети. Типичной проблемой для электродных котлов является падение напряжения в сети. Такое явление обычно происходит при большом количестве потребителей на одном электрическом фазном кабеле, чаще проявляется для однофазных котлов.

— Необходимо проверить, с помощью тестера напряжение питающих кабелей на вводном автомате (Смотри пункт 3)., должно соответствовать 220 В по одной фазе и нулем для однофазной сети или 220 В по каждой фазе и нулем для 3х фазной сети . При падении напряжения менее 210 В, может происходить падение мощности на котле, отсюда как следствие не достаточная способность котла к нагреву системы отопления до нужной температуры.

— Временным решением может быть ограничение использования части радиаторов отопления, путем их закрытия с помощью регулировочных кранов, до момента стабилизации напряжения в сети.

— Перевести котел (если вы используете однофазный котел, а в доме есть 3х фазная сеть) на другую менее загруженную фазу.

— Более действенным решением такой проблемы, при частом ее возникновении является необходимость установки стабилизатора. Стабилизатор нужно выбирать с запасом от мощности котла на 40-50% Так к примеру для котла 5 кВт лучше подобрать стабилизатор в 10-12 кВт, стабилизаторы меньшей мощности будут иметь меньший ресурс работы.

Причина 2 Теплоноситель не подходит по своим свойствам

— Такое явление может так же происходить если теплоноситель в системе не подходит по своему составу для котла данной модели по характеристикам, может быть связано с использования в качестве теплоносителя воды или теплоносителей других марок и производителей, а так же при разбавлении оригинального теплоносителя другими жидкостями, например водой.

— Замена теплоносителя на оригинальный для ионных котлов

— Использование специальных корректирующих мощность присадок (обратиться в службу тех поддержки за консультацией)

Причина 3 Избыточное количество радиаторов, ошибка теплового расчета

Признаки : Характеристики и мощность котла соответствуют заявленной, котел работает, но не нагревает до нужной температуры на радиаторах. Обычно такое явление происходит когда ошибочно подобрано количество или характеристики установленных радиаторов. Например тепловая мощность установленных радиаторов превышает мощность способную выдавать котлом, поэтому котел греет не отключаясь не достигая нужной температуры, с повышенным расходом электроэнергии и денежные расходы на отопление.

Решение: Произвести правильный тепловой расчет нужного количества и модели радиаторов для конкретного помещения. Убрать или отключить лишние батареи отопления.

Причина 4 Повышенные теплопотери помещения

Помещение имеет не достаточную теплоизоляцию в результате чего тепло не удерживается внутри, что ведет к повышенному расходу электроэнергии на нагрев системы отопления

Решение: Произвести термографическоое обследование помещений с помощью тепловизора и выявить области излишних потерь тепла. Произвести если необходимо дополнительное утепление, швов, стен, потолка и пола, заменить окна.

Вопрос: Как самому можно замерить мощность выдаваемую электрокотлом?

Решение: Для этого потребуется прибор мультиметр (Амперметр/Вольтметр) с токовыми клещами (Продается в магазине электротоваров)

Шаг 1. Замерить напряжение в сети. Перед тем как измерять мощность, сначала убедитесь, что в сети нет падения напряжения и оно соответствует значению 220 Вольт или близкому к этому. Для этого щупами мультиметра замеряем напряжение между фазным проводом и нулевой клеммой. Падение напряжения, может влиять на падение тепловой мощности выдаваемой котлом, в результате чего котел может не нагревать до выставленной температуры.

Шаг 2. Замеряем мощность котла. Для этого устанавливаем токовые клещи мультиметра на входной фазный провод в котел и замеряем Амперы, затем результат умножаем на показатель напряжения сети. Например: фазное напряжение сети составляет 220 В, мощность в амперах 25 Ампер, 220 В умножаем на 20А получаем мощность в ваттах 4400 Ватт. Если у вас 3х фазный котел, то результат умножаем на 3.

Шаг 3. Сверяем параметры . Открываем последнюю страницу инструкции и сверяем показатели приведенными в таблице проверки мощности, они должны соответствовать или быть близким к значениям соотношения температуры нагрева теплоносителя и мощности (в Амперах) для данной модели электрокотла. Ссылка на инструкцию (читать)

Неисправность: Выбивает один из автоматов при не достижении температуры теплоносителя +50 °С

Признаки: При установке на терморегуляторе (термостате) температуры нагрева теплоносителя в пределах до 50 — 55 °С происходит аварийное срабатывание (выбивание) автоматов

Мощность на котле превышает допустимые значения, в результате чего срабатывает защита. Такое явление может происходить по нескольким причинам.

Причина 1 Циркуляция теплоносителя в системе ограничена, какой то из кранов запорной арматуры перекрыт

Решение: Проверить все краны на системе, они должны быть открыты.

Причина 2 Циркуляционный насос не работает (ротор не крутится или в насосе скопился воздух), циркуляция теплоносителя в системе нарушена, котел закипает

Решение: Открутить гайку на валу насоса (над ротором), стравить воздух из насоса, отверткой провернуть ротор по часовой стрелке. Если не поможет, заменить насос

Причина 3 На системе отопления установлен фильтр грубой очистки, который забился и препятствует циркуляции теплоносителя. Котел закипает, срабатывает защитный клапан или автомат.

Решение: Открыть крышку фильтра, убрать сетку, поставить крышку обратно (без сетки).

Причина 4 Свойства теплоносителя не соответствует параметрам котла (повышенная электропроводность)

Решение: Понизить электропроводность теплоносителя путем добавления корректирующей жидкости «Нулевка» (Ссылка) , для понижения мощности выдаваемой электрокотлом. Для этого включите котел и дождитесь нагрева теплоносителя до температуры при которой защита на автоматах котла срабатывает. Отключите систему и слейте из нее около 3х литров теплоносителя, затем с помощью насоса закачайте в систему такое же количество корректирующей жидкости «Нулевки». Включите систему и следите за нагревом, если срабатывание автомата повторяться при не достижении температуры 55 °С, то процедуру можно повторить.

Причина 5 Теплоносителя не подходит для использования с электрокотлами ионного типа — Куплен у сторонних производителей

Решение: Полная промывка системы, замена всего теплоносителя на рекомендованный для работы с электродными котлами.

Неисправность: котел закипает, резко повышается температура на терморегуляторе, срабатывает группа безопасности, происходит сброс давления жидкости в системе

— Возможно проблема с циркуляцией теплоносителя, проверить работу циркуляционного насоса, вал должен вращаться

— Проверить запорную арматуру системы (запорные краны должны быть открыты)

— Убрать сетчатый фильтр грубой очистки системы, может быть забит техническим мусором, что препядствует циркуляции теплоносителя

— Проверить воздушные пробки в системе, путем стравливания воздуха из радиаторов и труб через спускные клапаны

— При необходимости подкачать теплоноситель в систему, для одноэтажных домов давление должно составлять 1,3 Атм, для двухэтажных 1,7 Атм

Неисправность: греется провод питания котла

Признаки: при касании рукой, провод ощутимо горячий

— Проверьте затяжку токовых клемм и правильность монтажа кабеля питания

— Проверить значения силы тока на каждой клемме автоматов котла, с помощью токовых клещей, она не должна в сумме превышать максимально допустимую по характеристикам (читать инструкцию)

— Поменять кабель питания на кабель с большим сечением

— Проверить подключение котла (должно быть выполнено через отдельный автомат номиналом согласно инструкции)

Частые вопросы: Как заправить систему отопления теплоносителем?

1. Потребуется: емкость, насос, шланг, 2 хомута;

— Подключить насос к системе отопления через шланг

— Опустить насос в емкость с теплоносителем

— Включить насос, открыть кран на системе отопления, дождаться когда давление (по черной стрелке на манометре) поднимется до 1,7-2 bar

— Закрыть сливной кран, отключить насос

— Спустить воздух из радиаторов

Частые вопросы: Как подключить и настроить терморегулятор?

Действовать согласно инструкции к терморегулятору

Частые вопросы: Как подключить GSM модуль к электрокотлу?

Скачать приложение на телефон (работает только с устройствами на Андроид)

С телефонами Айфон управление через СМС команды

Действовать согласно инструкции

Частые вопросы: GSM модуль не реагирует на команды

Решение: Извлеките СИМ карту из устройства GSM модуля и установите в мобильный телефон. Проверьте уровень сигнала приема сети в вашем населенном пункте, после чего попробуйте отправить СМС на любой телефон, если СМС не доходит то проблема в СИМ карте оператора. Проверьте баланс и убедитесь, что пакет СМС подключен, свяжитесь с оператором. После этого перезагрузите GSM модуль согласно инструкции выше и установите СИМ карту в устройство.

Частые вопросы: GSM модуль не корректно работает через приложение, информационные СМС сообщения приходят не корректно

Показатели: В 2020 году некоторые операторы связи изменили цифровой формат СМС передачи данных, в связи с чем может возникать конфликт программного обеспечения установленного в GSM модуле до 11-11-2020 года с новым кодом СМС команд. В связи с этим некоторые информационные СМС сообщения могут не восприниматься GSM устройством или поступать в урезанном виде.

Решение: Произвести обновление программного обеспечения GSM модуля на новое. К сожалению, данную операцию можно произвести только в нашем офисе при наличии GSM устройства. Так же обновить приложение в телефоне на новую версию (ссылка в разделе GSM модулей). Перегрузить устройство.

Источник

Электрокотел – самое современный, практичный и безопасный способ отопления жилища. Для нагрева теплоносителя используется только электричество, потому в процессе его работы не выделяются вредные вещества, сажа и смолы. Следовательно, для такого оборудования не требуется и дымоход, что значительно упрощает конструкцию отопительной системы и ее монтаж.

Но, как любое сложное техническое устройство, он может сломаться. Несмотря на то, что принцип действия электрического котла схож с газовым и твердотопливным, у них имеются различия, потому и ремонт происходит по-своему.

Принцип действия электрического отопительного котла

Электрокотел бывает трех типов – ТЭНовый, индукционный и электродный. От вида нагревателя зависит способ нагрева:

• ТЭНовый. Специальный металлический элемент – ТЭН (трубчатый электронагреватель) – погружен непосредственно в теплоноситель и, нагреваясь под воздействием электричества, передает тепло жидкости.
• Индукционный. Электромагнитная катушка нагревает расположенную внутри нее трубку с теплоносителем.
• Электродный. Электрический ток проходит прямо через теплоноситель, повышая его температуру.

Каждый из способов нагрева имеет свои преимущества и недостатки друг перед другом, потому говорить о превосходстве какой-либо из систем нельзя. В зависимости от конструкции, разнятся правила эксплуатации, возможные неполадки и способы их устранения.

Так, обогрев ТЭНом является самым простым и не прихотливым в обслуживании, но он менее экономичен, так как площадь нагрева больше по сравнению с диодами и электродами. Также на нем часто оседает накипь.

В электродных котлах практически не образуются осадки, но имеются строгие требования по качеству теплоносителя и его электропроводимости. Потребление энергии значительно ниже, но в случае неправильного использования выявление и исправление неисправности обойдется дороже, чем при поломке электрического котла с ТЭН.

Индукционные котлы по своему принципу ближе к ТЭНовым и уязвимости у них примерно одинаковые. Из-за особенностей конструкции, для проведения ремонта придется разбирать всю систему, к тому же такие агрегаты больше страдают от перепадов напряжения.

Каждый вид электрокотлов будет наиболее уместным в определенных обстоятельствах, потому выбирать его нужно исходя из потребностей и имеющихся условий. В первую очередь стоит обратить свое внимание на качество электроснабжения, от которого зависит частота поломок и сложность ремонта.

Хорошей новостью является то, что почти любые неисправности можно починить самостоятельно в домашних условиях, имея при себе стандартный инструмент и некоторые запчасти. Чтобы правильно распознать симптомы и найти поломку, нужно знать типичные проблемы, которые случаются с электрооборудованием.

Виды неисправностей электрических котлов отопления

Неполадки в контуре электрического котла

Поскольку в теплоносителе почти всегда растворены различные металлы и соли, рано или поздно под воздействием температуры они будут выпадать в осадок и накапливаться внутри труб и радиаторов. Это приводит к уменьшению просвета, слабой теплопроводимости, коррозии и другим последствиям, уменьшающим эффективность отопительной системы.

Чтобы батареи всегда были теплыми, необходимо периодически – раз в 1-2 года, — промывать контур. Так как в электрокотлах в основном образуется накипь, то проще всего удалить ее раствором лимонной кислоты. Для этого нужно заменить им теплоноситель и дать системе поработать несколько часов, после чего слить и промыть таким же способом обычной водой. Данных действий достаточно для защиты металла и хорошего нагрева.

Второй проблемой, связанной с контуром, является завоздушивание. Из-за трещин, плохо затянутых кранов, выкипания или кавитации образуется воздух. Когда его становится слишком много, котел начинает нагревать теплоноситель все хуже, при этом износ деталей усиливается. Проверять давление в трубах можно как встроенным в оборудование манометром, так и выносными приборами.

На большинстве современных систем имеются специальные клапаны, позволяющие стравливать лишний воздух. Если таковых нет, то их можно установить отдельно. Спустив газ, нужно долить теплоноситель до нормы.

Шум во время работы электрокотла

Чаще всего первым признаком грядущей поломки являются нестандартные звуки, которые издает электрокотел. По виду шумов, которые раздаются из контура и самого котла, можно понять, что именно идет не так:

• Стуки – в основном происходят из-за накопления накипи и ее отрыва от стенок. Также может происходить при забитых грязевых фильтрах.
• Гудят трубы – сужен просвет труб, недостаточность теплоносителя. Вполне возможно, что где-то имеется течь.
• Шипение – уменьшение объема теплоносителя ввиду его закипания. Слишком горячая вода приводит именно к таким звукам.

Прежде всего, при появлении шумов необходимо проверить контур на предмет его герметичности. Причиной перегрева и завоздушивания чаще всего является недостаточность воды, из-за чего тепло от ТЭНа или электродов уходит не в воду, а в металл. Такой эффект снижает срок эксплуатации ключевых деталей котла и ведет к поломке. Быстрее всего теплоноситель «уходит» из контура при протечках.

Если нет трещин и сколов, то стоит провести диагностику термодатчика и датчика давления. Делается это с помощью блока управления, путем проверки данных на дисплее: если они показывают нестандартные цифры, необходимо прозвонить датчики тестером. Если произошел разрыв во внутренней сети, контакты надо припаять обратно. Если датчик вышел из строя — заменить его целиком.

Падение температуры в электрическом котле

Если температура в котле снижается постепенно, это говорит о том, что теплообменник засорен. Именно в этой части происходит нагрев, потому и накипь больше всего образуется здесь. Очистку теплообменника в домашних условиях можно произвести тремя способами:

• Механическая очистка теплообменника. Нужно снять переднюю панель, извлечь теплообменник (в зависимости от конструкции может понадобиться демонтаж всей системы). Далее открутить 4 болта на его крышке и очистить металлические пластины специальной щеткой, после чего тщательно промыть их водой или химраствором. После этого можно собирать теплообменник и запускать котел.
• Химическая очистка теплообменника. Альтернативным способом является растворение накипи лимонной кислотой. Повторяя действия из п.1, нужно снять теплообменник и поместить в емкость с раствором на несколько часов. При этом можно как разобрать саму деталь, так и поместить в жидкость в целом виде. Потом теплообменник нужно промыть водой и вернуть на свое место.
• Очистка теплообменника бустером. Самый простым способом очистки является подключение к контуру бустера – устройства для перекачки жидкости под давлением в обоих направлениях. При этом сам теплообменник можно не снимать. Бустер заполняется тем же раствором и начинает гонять жидкость через теплообменник. Буквально через пару часов очиститель меняется водой, промывается, и котел можно подключать обратно. Главным преимуществом такого метода является параллельная очистка змеевика (при определенном подключении) и других труб.

Если после проведения указанных процедур проблема не решилась, то причиной может быть слабое энергоснабжение. Проверить его можно на дисплее самого котла. Часто такое случается, если электрокотел подключен не напрямую через щиток, а при помощи силового кабеля и розетки. В данном случае стоит сделать прямое подключение оборудования к источнику тока и заменить алюминиевые кабели на медные. Стабильность тока также может обеспечить дополнительный генератор или ИБП.

Электрический котел не включается

Котел может не запускаться по многим причинам, но чаще всего проблема кроется в электрике. Тот или иной элемент блокирует систему и не дает ей работать. Это может быть термореле или датчик давления, которые сами «говорят» системе о неисправностях. Потому проверить эту версию можно при помощи индикаторов ошибок на панели управления.

Если выяснить конкретное место поломки не получается, то нужно прозвонить контакты каждого блока. Часто происходит разрыв контактов, потому, найдя неисправность, следует запаять их или заменить деталь.

Также нередко источником неприятностей является циркуляционный насос. Если он по каким-либо причинам не работает, то и котел не будет включаться. Крыльчатка в нем может перестать вращаться из-за завоздушивания, засора, застопоривания колеса или его повреждения. Для проверки насоса нужно открутить болт на крышке, слить воду, осмотреть детали, устранить неполадки, прокрутить отверткой коленвал и собрать все обратно.

Электрический котел не выключается

На электрокотлах стоят датчики, которые контролируют температуру теплоносителя и различных деталей. В случае перегрева автоматика должна останавливать работу оборудования. Если вода стала слишком горячей, а котел продолжает нагрев, то очевидна неисправность термореле или предохранителей.

Чтобы проверить электрику, нужно снять крышку блока управления и осмотреть детали. Также стоит принюхаться: сгоревшая проводка обладает характерным едким запахом, и он может указать на место повреждения. Контакты датчиков следует прозвонить тестером, а сгоревшие предохранители заменить.

Также причина может крыться в выходе из строя датчика давления. Если теплоносителя в контуре мало, система должна отключиться, но при нарушениях в электрике это может не произойти. Нужно проверить давление при помощи манометра, проверить датчик на работоспособность и, при необходимости, заменить его или запаять.

Повреждение нагревательного элемента электрокотла

Больше всего в отопительном оборудовании страдают сами нагревательные элементы – ТЭНы, индукционные катушки и электроды. Постоянный нагрев в сочетании с вредными элементами, содержащимися в теплоносителе, часто приводят к поломкам.

Извлечь данные детали просто: необходимо добраться до теплообменника, открутить крепления нагревательного элемента, отключить провода, предварительно сфотографировав схему или запомнив ее, и извлечь ТЭН. Обычно физические повреждения делают эту запчасть полностью непригодной к работе, потому лучше ее менять на новую. Если внешний корпус не поврежден, то проблема может крыться в повреждении проводов и клемм.

Заключение

Поскольку речь идет об электрооборудовании, прежде чем приступать к любым манипуляциям, необходимо его обесточить и убедиться в отсутствии напряжения, иначе можно получить травму. Только после этого можно приступать к другим действиям.

Любые проблемы с электрическими котлами помогут решить профессионалы «Avitek-i». Позвоните по тел. +7 (495) 139-60-20 и получите подробную консультацию по поводу приобретения, ремонта и эксплуатации электрического котла или запчастей для него.