Кривой гриф гитары как исправить - Исправление ошибок и поиск оптимальных решений проблем

Загрузить PDF

Когда у гитары искривляется гриф, происходит частичный разлад ее музыкальных тонов, при этом производимый гитарой звук может дребезжать или становиться размытым.^[1] Причинами искривления могут быть воздействие тепла, влажности, времени, а также то давление, которое оказывают на гриф струны, и иные факторы. Чтобы гитара снова зазвучала как следует, необходимо выпрямить ее гриф. Профессиональный ремонт инструмента обойдется вам в несколько тысяч рублей, если не больше.^[2] Но к счастью, можно попробовать отремонтировать гитару самостоятельно.

1
Визуально проверьте искривление грифа, посмотрев на него со стороны передней деки. Возьмите в руки пока еще полностью собранную гитару, поверните струнами вверх и при общем освещении визуально осмотрите ее плоскость. Посмотрите на пространство от нижнего порожка, от которого струны тянутся через резонаторное отверстие, и до головки с колками. Неплохим источником освещения может стать естественный дневной свет из окна. Если гитара не искривлена, вы заметите только небольшие изгибы тени от струн на накладке грифа у четвертого, пятого и шестого ладовых порожков внизу. Искажение тени от струн в любых других местах говорит о том, что гриф искривлен.
- В некоторых случаях гриф может оказаться ровным, а смещенными будут ладовые порожки. В таком случае вы заметите, что один или несколько ладовых порожков торчат сильнее остальных.
- Иногда ладовые порожки смещаются в результате искривления грифа. Если вы заметили смещенные порожки, внимательно осмотрите инструмент.
- Верхние ладовые порожки гитары должны быть практически ровными, если не идеально ровными. Любые отклонения в зоне верхних ладовых порожков говорят о том, что гриф искривлен.
- Не смотрите на древесину грифа и ладовую накладку по краям в попытке выявить искривление. Эти участки гитары истираются с течением времени от игры на инструменте и могут создавать иллюзию кривого грифа, даже когда тот в полном порядке.^[3]^[4]
2
Повторите визуальную проверку со стороны головки по направлению к деке. Поверните гитару декой от себя и посмотрите на инструмент со стороны головки с колками. Держите плоскость гитары на уровне глаз под общим источником света. Как и ранее, оцените состояние грифа по теням от струн. Вы должны заметить небольшое искажение теней в области четвертого, пятого и шестого нижних ладовых порожков.
- Порой искривление труднее заметить с одной стороны гитары, чем с другой. Поэтому осмотр инструмента и со стороны деки, и со стороны головки даст вам наилучший шанс выявить деформацию.
- Возможно, вы захотите отметить любые неестественные искажения грифа скотчем. Это особенно касается тех случаев, когда наблюдается серьезное неравномерное искривление грифа, при которых маркировка проблемных мест в дальнейшем позволит вам более точно произвести корректировку инструмента.^[5]^[6]
3
Воспользуйтесь шестой струной, чтобы провести более точную проверку грифа. Если визуальная проверка не выявила никаких отклонений, это еще не говорит о том, что гриф гитары ровный. Это означает лишь то, что у грифа нет явной деформации. А если вы визуально заметили деформацию, натянутая струна позволит подтвердить ваши наблюдения и оценить степень искривления грифа. Положите гитару на ровную устойчивую поверхность, например, на чистый верстак или стол. Далее вы будете использовать натянутые гитарные струны в качестве ориентира. Для этого выполните нижеуказанные действия.
- Прижмите шестую струну гитары к первому и двенадцатому ладовым порожкам (или первому и четырнадцатому порожкам у электро- или стальной гитары). В районе шестого порожка между струной и ладовой накладкой должен оставаться небольшой зазор около 4 мм. Отсутствие зазора говорит о неестественном искривлении грифа назад, которое можно исправить шпренгельной стяжкой.
- Прижмите шестую струну к восьмому и самому верхнему ладовым порожкам. В центральной зоне (примерно у 12–14 ладовых порожков) струна должна идти вровень с ладовой накладкой. Просвет в данном месте говорит об искривлении грифа вперед.
- Прижмите шестую струну к первому и последнему ладовым порожкам. Если присутствует небольшой просвет между струной и шестым ладовым порожком, то искривлена верхняя часть грифа на противоположном конце от деки. Обычно такую проблему можно решить шпренгельной стяжкой. Гриф считается искривленным, если просвет между струной и шестым ладовым порожком составляет более 4 мм.
- Прижмите шестую струну к первому ладовому порожку и другой рукой медленно проведите по ней вдоль всей ладовой накладки. Если при постепенном переходе от одного ладового порожка к другому пространство между стуной и шестым ладовым порожком уменьшается, то гриф деформирован и его требуется выпрямить.^[7]^[8]
4
Повторите проверку с первой струной и дополнительно проверьте ладовые порожки с помощью линейки. Теперь, когда вы уже провели проверку гитары по шестой струне, вам будет необходимо сделать то же самое с первой струной. Это позволит вам убедиться в том, что оба края ладовой накладки одинаковы. Если в результате проверки вы не выявите неравномерного искривления грифа, вероятно, причиной дребезжащего звука являются сами ладовые порожки или иные виды деформаций.
- Чтобы проверить ладовые порожки, возьмите металлическую линейку и приложите ее край вдоль ладовой накладки. Ладовый порожек может оказаться смещенным на какую-то тысячную долю сантиметра. Это невозможно увидеть глазами, но если вы приложите к трем смежным порожкам ровный край линейки, из-за смещенного порожка она будет немного покачиваться.^[9]
Реклама

1
Подготовьте гитару и необходимые инструменты. Чтобы удалить ладовую накладку с грифа гитары, вам потребуется чистая ровная рабочая поверхность. Вы будете использовать пар утюга, чтобы размягчить клей, которым накладка приклеена к грифу, после чего ее можно будет снять с помощью молотка и шпателя. Чтобы выполнить эту работу, в первую очередь, потребуется снять с гитары струны.
- Если требуется, зафиксируйте гитарный гриф зажимом с резиновыми прокладками или иными подходящими для деревообработки тисками. Делать это не обязательно, но так вам будет проще снимать ладовую накладку.
- Проверьте, чтобы в утюге было достаточно воды. Вам потребуется очень много пара, чтобы размягчить клей, который удерживает накладку на своем месте. Возможно, полезно будет приготовить запасное количество воды в кувшине на тот случай, если вода в утюге закончится посреди рабочего процесса.
- Знайте, что есть вероятность повредить гитару в результате подобных действий. Если у вас дорогая гитара, лучше доверить ремонт грифа вашего инструмента профессионалам.^[10]
2
Обработайте ладовую накладку сверху паром. Накалите утюг, настроив его на самую высокую температуру. Теперь его можно приложить к самой верхней части грифа, чтобы начать освобождать ладовую накладку с помощью пара. У вас уйдет около пяти минут, прежде чем накладка начнет отклеиваться. По истечении пяти минут (или непосредственно перед этой временной отсечкой) возьмите в руки шпатель и начните уверенно подсовывать его между ладовой накладкой и грифом со стороны грифа.
- В зависимости от конкретного инструмента, вам может потребоваться больше или меньше времени на обработку паром, прежде чем клей размягчится. С помощью шпателя проверяйте состояние дел примерно каждую минуту или около того.
- Ладовая накладка и сам гриф станут очень горячими от утюга. Соблюдайте осторожность, когда прикасаетесь к грифу или берете в руки гитару. Чтобы предотвратить ожоги и не ошпариться, разумно будет надеть защитные перчатки или после утюга браться за гриф только через полотенце.
- Когда клей достаточно размягчится, вы сможете вставить шпатель между ладовой накладкой и грифом на глубину 2,5–5 см. Этого будет достаточно для того, чтобы его больше не пришлось держать руками, он и так останется на месте.^[11]
3
Начните отклеивать ладовую накладку шпателем. Возьмите молоток и аккуратно, но уверенно постучите по рукоятке шпателя, чтобы он вышел с противоположной стороны грифа. Наткнувшись на стойкое сопротивление молотку и шпателю, прервитесь и снова обработайте паром ладовую накладку гитары.
- Держите шпатель под правильным углом к грифу гитары (перпендикулярно к длине грифа). Так у вас будет возможность постукивать молотком по концу и рукоятке шпателя, оказывая равномерное давление на ладовую накладку, чтобы успешно ее снять. Это поможет вам избежать повреждения грифа из-за неравномерного воздействия шпателя.
- Удаление ладовой накладки с гитарного грифа — длительный и сосредоточенный процесс. Работайте неторопливо, чтобы не допустить появления трещин и сколов. Если вы повредите гриф, это может непоправимо испортить гитару.^[12]^[13]
4
Полностью снимите ладовую накладку с грифа. Постепенно продвигайтесь вниз по грифу, поочередно работая с паром и молотком со шпателем, чтобы отделить от грифа ладовую накладку. По мере движения вниз ладовая накладка начнет отклеиваться все легче и легче.
- Даже тогда, когда ладовая накладка станет легко отклеиваться, продолжайте работать медленно и методично. Поспешность может привести к повреждению грифа или ладовой накладки гитары.
- Как только клей размягчится, попробуйте покачать шпатель туда-сюда по направлению ко все еще приклеенному участку накладки. Возможно, так вам будет легче отклеить эту деталь.^[14]^[15]
Реклама

Изготовление выпрямляющих блоков

1
Выпилите пилой опорный деревянный блок, с помощью которого вы будете править гитарный гриф. Блок должен быть выполнен из твердой древесины, например, из дуба. Это предотвратит дальнейшее повреждение грифа и обеспечит блоку достаточную упругость, чтобы придать грифу правильную форму.
- Возьмите рулетку, чтобы найти расстояние между искривленным участком грифа и той поверхностью, на которой вы работаете, когда сама гитара ровно лежит на задней деке. Это расстояние будет определять собой высоту опорного блока.
- Длина блока должна составлять примерно 12,5 см, а ширина быть на 2,5 см шире гитарного грифа с обеих сторон.^[16]^[17]
2
Сделайте в опорном блоке желоб, в котором будет фиксироваться гриф гитары. Теперь вам необходимо создать на верхней стороне деревянного блока ровный желоб для размещения в нем грифа. Желоб предохранит гитарный гриф от неравномерного внешнего воздействия, из-за которого гриф может треснуть, а также не позволит инструменту выскользнуть, когда вы будете исправлять гриф.
- Желоб не должен быть слишком глубоким. Чтобы надежно зафиксировать гитару, достаточно сделать желоб глубиной 6 мм. Он также позволит предотвратить растрескивание древесины грифа из-за последующих нагрузок.^[18]
3
Выпилите натяжной блок. Возьмите брус сечением 5х10 см и обрежьте его до удобного в работе размера (достаточно будет бруска длиной 15 см). Затем положите его на широкую сторону и отметьте центр бруска и в 7,5 см от его концов. По обе стороны от центральной метки отмерьте по 5 см и также поставьте метки посередине бруска.
- Центральная метка отмечает то место, над которым будет нависать головка гитарного грифа. Две метки по бокам отражают точки крепления натяжных стержней, которые будут применяться, чтобы выправить гриф.^[19]^[20]
4
Вбейте в натяжной блок натяжные стержни. В качестве стержней используйте гвозди. С помощью молотка вбейте по гвоздю в обе метки по бокам от центра бруска. Гвозди должны пройти брусок сечением 5х10 см насквозь. Чтобы придать натяжным стержням необходимую форму, вам следует загнуть торчащие концы гвоздей плоскогубцами, чтобы они смотрели по направлению к соответствующим концам бруска.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить ту поверхность, которая находится под бруском с сечением 5х10 см. Концы вбитых гвоздей должны выйти из бруска с противоположной стороны на 5–7,5 см.^[21]^[22]
Реклама

Выпрямление грифа

1
Закрепите все необходимые детали на рабочем месте. С одной стороны на рабочем месте вам следует надежно зафиксировать натяжной блок. Закрепите его торчащими гвоздями вверх таким образом, чтобы потом вы могли расположить головку грифа непосредственно над центральной меткой, которую вы поставили на блоке ранее. Выровняв и закрепив натяжной блок, приподнимите гитарный гриф и подложите снизу опорный деревянный блок с желобом, ровно уложив выпуклую нижнюю сторону грифа в углубление именно там, где наблюдается деформация. Затем надежно прикрепите основание корпуса гитары к рабочей поверхности с помощью тисков.
- Разумно будет проложить небольшие кусочки резины между тисками и гитарой, гитарой и рабочей поверхностью, а также между тисками и нижней стороной рабочей поверхности. Резиновые прокладки защитят гитару и рабочую поверхность от повреждений.
- На данном этапе корпус гитары должен быть прикреплен тисками к рабочей поверхности, искривленный участок грифа должен опираться на опорный блок, а головка грифа должна находиться строго по центру над натяжным блоком, также закрепленным тисками на рабочей поверхности. ^[23]
2
Соедините колки “си” и “ля” с натяжными стержнями при помощи струн. Теперь, когда гитара надежно закреплена, а гриф опирается на опорный блок, вам необходимо вставить в штоки колков “си” и “ля” (они расположены по центру с обеих сторон головки) по самой толстой гитарной струне (какие у вас только есть). И в том, и в другом случае обмотайте струну вокруг штока несколько раз, чтобы закрепить, а затем свободный ее конец проведите через ближайший край головки вниз к соответствующему натяжному стержню.
- Подложите оставшиеся две резиновые прокладки между струнами и гитарной головкой, чтобы струны не повредили древесину, а затем туго намотайте свободные концы струн на натяжные стержни.
- Струны для нижней ноты “ми” должны отлично подойти вам для ремонта. Более толстые струны позволят оказать более сильное воздействие на гриф, чтобы исправить искривление.^[24]^[25]
3
Настройте колки так, чтобы выправить кривизну гитарного грифа. Затягивая или ослабляя колки “си” и “ля”, вы будете регулировать степень давления на гриф. Именно это давление позволит вам исправить деформированное место грифа. Но прежде чем затягивать колки, приложите ребром по линейке к верхней и нижней части грифа (перпендикулярно к нему).
- Линейки позволят вам понять, при какой настройке колков будет выправлен перекос. Если верхние ребра линеек выровняются и станут параллельными, значит, вы исправили деформацию.
- Также линейку можно приложить продольно к грифу. Так вам будет проще заметить продольное искривление.
- Вероятно, вам придется сделать несколько небольших корректировок натяжения струн, прежде чем у вас получится выпрямить гриф. Будьте осторожны и не оказывайте слишком сильное давление на гитарный гриф, иначе он может треснуть.
- Как только гриф примет ровное положение, закрутите колки еще на пол-оборота, чтобы придать гитарному грифу легкий изгиб назад.^[26]^[27]
4
Проведите термическую обработку грифа, чтобы закрепить его форму. Уложите на выпрямленный гриф стальную линейку. Она будет своеобразным буфером между древесиной и жаром утюга, одновременно помогающим равномерно распределять тепло. Настройте утюг на низкую или среднюю температуру, чтобы не разогреть древесину слишком быстро и слишком сильно, что может повредить ее.
- Постоянно поддерживаемая в течение 2–3 часов температура в районе 175–205 градусов Цельсия поможет закрепить правильную форму грифа. После процедуры позвольте древесине остыть в течение суток.^[28]^[29]^[30]
5

Верните на место ладовую накладку и натяните на гитару струны. Теперь гитарный гриф исправлен. Вам остается лишь приклеить обратно ладовую накладку, натянуть струны и снова приступить к игре на обновленном инструменте!

Реклама

Советы

Чтобы не повредить гитару, всегда используйте защитный буфер в виде кусочка мягкой резины или ткани, который не даст тискам оставить отметины на гитаре.

Предупреждения

Неправильный ремонт грифа может привести к неисправимой поломке инструмента. Попробовать самостоятельно исправить можно недорогую гитару, а вот ремонт более дорого инструмента лучше доверить профессионалам.
Когда вы будете использовать утюг, чтобы удалить ладовую накладку и исправить гитарный гриф, он будет сильно парить и нагревать инструмент. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.

Что вам понадобится

Металлическая линейка
Скотч (не обязательно)

Утюг с функцией пара
Перчатки или полотенце (не обязательно)
Молоток
Шпатель или тонкий скребок
Тиски для деревообработки или иной вид зажима с резиновыми прокладками, который подходит для работы с древесиной (не обязательно)

Брус сечением 5х10 см
Утюг с функцией пара
Молоток
Твердая древесина (например, дуб, чтобы сделать выпрямляющую раму)
Металлическая линейка (или уровень с ровным краем) – 2 штуки
Мультиметр с функцией термометра (или иное устройство с датчиком температуры)
Гвозди (Достаточно длинные, чтобы пройти насквозь брус 5х10 см)
Карандаш
Плоскогубцы
Резиновые прокладки (для тисков, чтобы избежать повреждений) – 5 штук
Пила
Рулетка
Тиски для деревообработки (или иной вид зажима с резиновыми прокладками, который подходит для работы с древесиной) – 2 штуки

Об этой статье

Эту страницу просматривали 68 071 раз.

Была ли эта статья полезной?

Источник

Download Article

A warped guitar neck can make your guitar notes out of tune in some positions and may even create buzzing or muddy quality in the tone your guitar produces. This may have been caused by heat, humidity, time and the natural pressure exerted on the neck by your strings, or other factors. But for your guitar to sound the way it’s intended, you’ll need to have its neck straightened. Having this done professionally can cost up to $800, if not more.^[1] Lucky for you there’s a way you can try to repair your guitar neck on your own.

1
Eyeball the neck to check for warping. Take your fully strung guitar in your hands and hold it strings up, level with your eyes, and pointed toward a generalized light source. Look from the bridge, where your strings begin under the sound hole, up the neck to the tuning keys. A good light source for this visual check would be a well-lit window. If your guitar isn’t actually warped, you should only notice small dips in the shadow cast by your guitar strings on the fretboard at the fourth, fifth, and sixth bottom frets. Other variances in the shadows cast by your strings on the neck are an indication of warping.
- In some cases the neck might not be warped, but the frets of your guitar may have become somehow misaligned. If this is your case, you should notice one or more frets higher or lower than other surrounding frets.
- Sometimes frets become misaligned because of warping in the neck of your guitar. When you notice misaligned frets, inspect the area carefully.
- The upper frets of your guitar should be almost perfectly straight, if not perfectly straight. Deviations in the top frets are a good indication that you have a warping problem.
- Don’t look to the wood of the neck and fretboard or its edge to determine warp. This part of your guitar can become worn down over time from playing, and can make the neck appeared warped even when it is not.^[2]
2
Repeat your eye-check from the headstock to the body. Rotate your guitar so that the base is facing away from you and your view begins with the headstock, where the tuning pegs are. Hold your guitar level with your eyes but pointed at a generalized light source. Just as you did previously, use the shadows cast by the strings to evaluate the straightness of the neck. There should only be small dips in the shadows only on the fourth, fifth, and sixth bottom frets.
- Sometimes warping is harder to notice from one end of your guitar than the other. By performing a visual check of the neck of your instrument from both the body and the headstock, you’ll stand the best chance of noticing warping.
- You may want to mark any unnatural variances in the neck you see with a piece of tape. Especially for necks that have severely irregular warping, jotting down or marking where you notice the distortions in the wood will help you make more precise adjustments later.
Advertisement
3
Use a straightedge to check the neck precisely. If your visual check of your guitar didn’t reveal any irregularities, this does not mean that your guitar neck isn’t warped, only that there is no obvious warp in your instrument. And even if you noticed warping, a straightedge check can confirm your observations or help you determine the extent of the warp. Place your guitar on a level, stable surface, like a clean workbench or table. You are going to use the strings of your guitar as your straightedge. To do this you should:
- Press the sixth string of your guitar at the first and twelfth (or first and fourteenth for electric/steel guitars). There should only be a tiny gap, about 1/64^th of an inch (.4 mm), between your string and fretboard on the sixth fret. No gap is an indication of unnatural back-tilt, which can be fixed by adjusting the truss rod.
- Press the sixth string at the eighth and highest frets. The string should lie flat along the board along the midpoint (approximately the twelfth to fourteenth frets). A gap here indicates a rising warp in the neck of your guitar.
- Press your sixth string along the first and last frets. If there is a small gap between the string sixth fret the warp in the neck is centralized in the upper part of the neck away from the body. This can usually be fixed by adjusting the truss rod. If your string and sixth fret form a gap larger than 1/64^th of an inch (.4 mm), the neck is warped.
- Hold the sixth string at the first fret and slowly slide down the fretboard with your other hand. As you slide down the frets, if the gap at your sixth fret decreases, the neck is warped and will need to be straightened.^[3]^[4]
4
Repeat the straightedge test and use a ruler to check the frets. Now that you’ve performed a straightedge test with the sixth string, you’ll have to repeat the test with the first string. This will ensure both sides of the fretboard are level. If your inspection has not found irregular warping, it may be your frets causing buzzing or other distortions.
- To check your frets, take a straight metal ruler and lie it along the fretboard. A misaligned fret may only be out of alignment by a few thousandths of an inch. This might not be observable with your eyes, but if you lay the metal along the frets, the misaligned fret will cause the ruler to seesaw slightly back and forth.^[5]

1
Prepare your tools and guitar. You’ll want a flat and clear surface to work on while removing frets from the neck of your guitar. You’re going to use the steam from your iron to loosen the glue connecting the frets to the neck, and then with your hammer and scraper, you’ll be chiseling off the frets. To do this, you’ll need to remove the strings from your guitar.
- You may want to hold the neck of your guitar into place with a rubber ended clamp or some other suitable clamp for woodwork. This is not necessary, but can make removing the frets easier.
- Make sure your iron has plenty of water. You’ll need lots of steam to loosen the glue fastening your frets and guitar neck. You may want to bring some extra water in a pitcher in case you run dry mid-steaming.
- It is possible that damage could occur to your guitar during this process. If you have an expensive guitar, you may be better off having a professional repair the neck of your instrument.^[6]
2
Apply steam to the top of the fretboard. Warm up your iron and set it to its hottest setting. Now you are ready to place the iron on the topmost segment of the fretboard to begin steam-loosening the frets. It should take about five minutes before the frets begin to loosen. At the five minute mark, or shortly before, take your scraper and begin firmly pushing it between the fretboard and the neck from the side of the neck of the guitar.
- Depending on your guitar, you may need to apply more or less steam to the neck to loosen the glue. Test the bond between fret and neck every minute or so be probing it with your scraper.
- The fretboard and neck will become very hot from the heat of your iron. Be careful when touching the neck or handling your guitar. To prevent being burned or scalded, you may want to wear a pair of gloves or wrap the neck of your guitar in a towel after removing your iron.
- When the glue has sufficiently loosened, you should be able to get an inch or two of your scraper (or putty knife) inserted between your fret and neck. This should be enough to hold your scraper in place between the two parts unassisted.^[7]
3
Chisel free the frets from the neck of your guitar. Take your hammer and gently but firmly tap your scraper on its handle until it pushes through to the other side of the neck of your guitar. When you find stubborn resistance to your hammer tapping/chiseling, you should pause and apply more steam to the frets of your guitar.
- Keep your scraper at a right angle (forming an L-shape with) the neck of your guitar. This way you’ll be able to tap the protruding end and the handle to wedge the fretboard free evenly. This will help prevent damage to the neck due to unequal stress being applied by your scraper.
- Removing frets from the neck of your guitar can be a long an involved process. You should work slowly to prevent the wood from cracking and splintering. Damage to the neck can permanently ruin it.^[8]^[9]
4
Continue until the fretboard is removed from the neck. Work your way down the fretboard, alternately applying your iron to steam-loosen the glue and your hammer/scraper combination to separate the board from the neck. As you move down the fretboard, you should notice the fretboard come free more easily.
- Even when the fretboard begins coming free more easily, work slowly and methodically. Working too fast can cause damage to the neck or fretboard of your guitar.
- Once the glue has become loosened, try to wiggle your scraper back and forth in the direction of the still-glued segments. You may find this loosens the glue more easily.^[10]^[11]

Creating Your Straightening Jig

1
Cut cradle block for your guitar neck with your saw. You’ll want your cradle to be made of a hard wood, like oak. This will prevent damage to the neck while providing resistance you need to correct the warp.
- Use your tape measure to find the distance between the area of the neck that is warped and the surface you are working on when the body of your guitar is laying flat. This will be the height of your cradle block.
- The length of the block should be about five inches (12.7 cm), and its width an inch (2.54 cm) wider than the neck of your guitar on both sides.^[12]
2
Hollow a trough to hold the neck of your guitar in place. Now you are going to notch the cradle block along the top to make a level trough in which your guitar will nest. This will prevent your guitar from irregular forces that could cause the neck to crack, or from the instrument slipping while you are straightening the warp.
- Your trough doesn’t need to be too deep; a ¼ inch (6.35 mm) deep should be sufficient to hold your guitar in place. This will also help prevent stress fractures in the wood of the neck.^[13]
3
Cut your tension block. Take your 2 by 4 and cut it down to a manageable size — 6 inches long (15.24 cm) should be sufficient. Then lay it on its wide side and make a mark in the middle of the board three inches from either side. To either side of this midpoint mark, measure 2 inches (5 cm) and make a mark in the center of the board.
- The midpoint mark is where the headstock of your guitar will overhang. The marks to either side of the midpoint will be where you add tension rods, which you will use to straighten the warp of your guitar.^[14]
4
Add and shape the tension rods. These will be made from nails. With your hammer, pound a nail into the two spots you marked on both sides of your midpoint. The nail will need to protrude through to the other side of your 2 by 4. To shape your tension rods, you should bend the nails with pliers so the protruding nail ends point to the corresponding outside ends of your board.
- Be careful you don’t damage what is below your 2 by 4 when you pound the nails through the board. You’ll want your nail to extend 2 to 3 inches (5 to 7.6 cm) out the opposite side of your 2 by 4.^[15]

Repairing the Warp

1
Secure all necessary parts to your work space. At one end of your work space, you should clamp your tension block firmly into place. Position your guitar so that the headstock directly overhangs the midpoint mark you’ve made on your tension block. When you have aligned your tension block, lift the neck and place the cradle beneath it, nesting the neck into the cradle where the warp is centralized. Then you should clamp the body of your guitar firmly to your work area at its base.
- You may want to put small pieces of rubber between your clamp and guitar, guitar and work area, and clamp and work area. These small pieces of rubber will prevent damage to your guitar or work area.
- At this point, your guitar should be clamped at the base to your work area, the warped part of the neck should be nested in your cradle, and your tension block should be clamped to the work area with the headstock of your guitar overhanging its midpoint.
2
Attach the B and A tuning pegs to your tension rods. Now that your guitar is firmly held in position and supported, you need to insert the thickest guitar string you have into the A and B tuning pegs, which are the middle tuning pegs on either side of the headstock. Wrap the string around the top of the peg several times to affix it in place, then take each loose end around each pegs’ closest edge and down toward the tension rods.
- Place your last two rubber guards in between the string and the headstock so the string does not damage the wood, and then wind the strings tightly around the tension rods.
- Your low E string should work nicely for warp repair purposes. Thicker guitar strings will allow you to apply more tension to the neck to correct the warp.^[16]^[17]
3
Adjust the tuning pegs to repair the warp in your guitar. By tightening or loosening your A and B tuning pegs, you’ll be applying tension to the neck of your guitar. This tension is how you will correct the warped neck. But before you start applying tension with your tuning pegs, place your straightedges to form right angles ( L-shapes) with the base and the top of the neck.
- Using the straightedges, you’ll be more able to see if the warp has been corrected. If the top of each straightedge is aligned and level, your warp has been corrected.
- You can also lay your straightedge longways down the neck of your guitar. This may make it easier for your to see lengthwise warping.
- You may have to make several small adjustments before your warp is corrected. Be careful not to apply too much tension to the neck of your guitar; this could result in the neck cracking.
- Once the neck is straight, you should add a half turn to each tuning peg to give the slightest backward bowing in the neck of your guitar.^[18]
4
Apply heat to set the new neck shape. Lay a metal straight edge, like a steel ruler, along the now straightened neck of your guitar. This will act as a buffer between the wood and the direct heat of the iron while helping to evenly distribute the heat. A medium-low setting will help prevent you from applying too much heat too fast, which could do damage to the wood.
- A constant temperature of about 350 to 400 degrees Fahrenheit (176 to 204 degrees Celsius) applied to your guitar neck for about two to three hours should help the neck hold its repaired shape. Afterward, you should allow the wood to cool for about a day.^[19]^[20]^[21]
5

Reattach your fretboard and restring your guitar. The neck of your guitar should now be repaired. All you need to do is re-glue your frets to the neck, restring your guitar, and it should play as good as new!

Add New Question

Question

What type of warp specifically is addressed by this tutorial?

This tutorial deals with warp where the neck and fretboard of the guitar are curved away from the strings.
Question

Is there anything simpler I can do if I don’t have access to a woodworking shop and can’t afford any of these materials?

There is always the option of taking it to a repair shop, or if you are confident in your repair abilities, you could buy a new neck and put it on.
Question

What can I do if I don’t have access to a wood shopvand can’t afford any of these materials, let alone my own luthier?

Funpineapple6

Community Answer

Unfortunately, you cannot do this project if you can’t buy any of the materials.

Ask a Question

200 characters left

Include your email address to get a message when this question is answered.

Submit

To prevent damage to your guitar, you should always use a buffer, like a piece of soft rubber or a cloth, to prevent clamps from doing damage to your guitar.

Thanks for submitting a tip for review!

Repairing the warp in your guitar neck incorrectly can result in permanent damage to your instrument. For less expensive guitars, a self fix can be a good idea, but you might want to entrust more expensive guitars to a professional.
Using a clothes iron to remove frets and set the shape of the neck of your guitar will generate a lot of heat in the iron and your instrument. Exercise care to prevent getting burned.

Things You’ll Need

Metal ruler
Tape (optional)

Clothes iron
Gloves or towel (optional)
Hammer
Putty knife or thin wallpaper scraper
Woodworking clamps (or some other rubber ended clamp suitable for wood; optional)

2 by 4 board
Clothes iron
Hammer
Hard wood (like oak; for neck cradle)
Metal straightedge (like ruler or level; 2)
Multimeter with temperature probe/lead (or any temperature gauge that had a probe/lead sensor)
Nails (long enough to protrude through the width of the 2 by 4)
Pencil
Pliers
Rubber guards (to place beneath your clamps to prevent damage; 5)
Saw
Tape measure
Woodworking clamps (or some other rubber ended clamp suited for wood; 2)

References

About This Article

Article SummaryX

To fix a warped guitar neck, first you’ll need to remove the frets from the neck using a hammer and chisel. Then, cut a notch in a block of wood that’s just big enough to hold the neck of your guitar. Next, lay your guitar down on a flat surface with the neck resting in the notch you cut, and nail a block of wood over the top of it to apply tension to the neck. Once you’ve done that, attach the B and A tuning pegs to your tension rods, and adjust them to apply tension to the neck and fix the warping. Finally, use an iron to apply heat and set the new neck shape, and reattach the frets. For more tips, like how to check the alignment of your guitar neck, read on!

Did this summary help you?

Thanks to all authors for creating a page that has been read 277,396 times.

Did this article help you?

Источник

Download Article

1
Eyeball the neck to check for warping. Take your fully strung guitar in your hands and hold it strings up, level with your eyes, and pointed toward a generalized light source. Look from the bridge, where your strings begin under the sound hole, up the neck to the tuning keys. A good light source for this visual check would be a well-lit window. If your guitar isn’t actually warped, you should only notice small dips in the shadow cast by your guitar strings on the fretboard at the fourth, fifth, and sixth bottom frets. Other variances in the shadows cast by your strings on the neck are an indication of warping.
- In some cases the neck might not be warped, but the frets of your guitar may have become somehow misaligned. If this is your case, you should notice one or more frets higher or lower than other surrounding frets.
- Sometimes frets become misaligned because of warping in the neck of your guitar. When you notice misaligned frets, inspect the area carefully.
- The upper frets of your guitar should be almost perfectly straight, if not perfectly straight. Deviations in the top frets are a good indication that you have a warping problem.
- Don’t look to the wood of the neck and fretboard or its edge to determine warp. This part of your guitar can become worn down over time from playing, and can make the neck appeared warped even when it is not.^[2]
2
Repeat your eye-check from the headstock to the body. Rotate your guitar so that the base is facing away from you and your view begins with the headstock, where the tuning pegs are. Hold your guitar level with your eyes but pointed at a generalized light source. Just as you did previously, use the shadows cast by the strings to evaluate the straightness of the neck. There should only be small dips in the shadows only on the fourth, fifth, and sixth bottom frets.
- Sometimes warping is harder to notice from one end of your guitar than the other. By performing a visual check of the neck of your instrument from both the body and the headstock, you’ll stand the best chance of noticing warping.
- You may want to mark any unnatural variances in the neck you see with a piece of tape. Especially for necks that have severely irregular warping, jotting down or marking where you notice the distortions in the wood will help you make more precise adjustments later.
Advertisement
3
Use a straightedge to check the neck precisely. If your visual check of your guitar didn’t reveal any irregularities, this does not mean that your guitar neck isn’t warped, only that there is no obvious warp in your instrument. And even if you noticed warping, a straightedge check can confirm your observations or help you determine the extent of the warp. Place your guitar on a level, stable surface, like a clean workbench or table. You are going to use the strings of your guitar as your straightedge. To do this you should:
- Press the sixth string of your guitar at the first and twelfth (or first and fourteenth for electric/steel guitars). There should only be a tiny gap, about 1/64^th of an inch (.4 mm), between your string and fretboard on the sixth fret. No gap is an indication of unnatural back-tilt, which can be fixed by adjusting the truss rod.
- Press the sixth string at the eighth and highest frets. The string should lie flat along the board along the midpoint (approximately the twelfth to fourteenth frets). A gap here indicates a rising warp in the neck of your guitar.
- Press your sixth string along the first and last frets. If there is a small gap between the string sixth fret the warp in the neck is centralized in the upper part of the neck away from the body. This can usually be fixed by adjusting the truss rod. If your string and sixth fret form a gap larger than 1/64^th of an inch (.4 mm), the neck is warped.
- Hold the sixth string at the first fret and slowly slide down the fretboard with your other hand. As you slide down the frets, if the gap at your sixth fret decreases, the neck is warped and will need to be straightened.^[3]^[4]
4
Repeat the straightedge test and use a ruler to check the frets. Now that you’ve performed a straightedge test with the sixth string, you’ll have to repeat the test with the first string. This will ensure both sides of the fretboard are level. If your inspection has not found irregular warping, it may be your frets causing buzzing or other distortions.
- To check your frets, take a straight metal ruler and lie it along the fretboard. A misaligned fret may only be out of alignment by a few thousandths of an inch. This might not be observable with your eyes, but if you lay the metal along the frets, the misaligned fret will cause the ruler to seesaw slightly back and forth.^[5]

1
Prepare your tools and guitar. You’ll want a flat and clear surface to work on while removing frets from the neck of your guitar. You’re going to use the steam from your iron to loosen the glue connecting the frets to the neck, and then with your hammer and scraper, you’ll be chiseling off the frets. To do this, you’ll need to remove the strings from your guitar.
- You may want to hold the neck of your guitar into place with a rubber ended clamp or some other suitable clamp for woodwork. This is not necessary, but can make removing the frets easier.
- Make sure your iron has plenty of water. You’ll need lots of steam to loosen the glue fastening your frets and guitar neck. You may want to bring some extra water in a pitcher in case you run dry mid-steaming.
- It is possible that damage could occur to your guitar during this process. If you have an expensive guitar, you may be better off having a professional repair the neck of your instrument.^[6]
2
Apply steam to the top of the fretboard. Warm up your iron and set it to its hottest setting. Now you are ready to place the iron on the topmost segment of the fretboard to begin steam-loosening the frets. It should take about five minutes before the frets begin to loosen. At the five minute mark, or shortly before, take your scraper and begin firmly pushing it between the fretboard and the neck from the side of the neck of the guitar.
- Depending on your guitar, you may need to apply more or less steam to the neck to loosen the glue. Test the bond between fret and neck every minute or so be probing it with your scraper.
- The fretboard and neck will become very hot from the heat of your iron. Be careful when touching the neck or handling your guitar. To prevent being burned or scalded, you may want to wear a pair of gloves or wrap the neck of your guitar in a towel after removing your iron.
- When the glue has sufficiently loosened, you should be able to get an inch or two of your scraper (or putty knife) inserted between your fret and neck. This should be enough to hold your scraper in place between the two parts unassisted.^[7]
3
Chisel free the frets from the neck of your guitar. Take your hammer and gently but firmly tap your scraper on its handle until it pushes through to the other side of the neck of your guitar. When you find stubborn resistance to your hammer tapping/chiseling, you should pause and apply more steam to the frets of your guitar.
- Keep your scraper at a right angle (forming an L-shape with) the neck of your guitar. This way you’ll be able to tap the protruding end and the handle to wedge the fretboard free evenly. This will help prevent damage to the neck due to unequal stress being applied by your scraper.
- Removing frets from the neck of your guitar can be a long an involved process. You should work slowly to prevent the wood from cracking and splintering. Damage to the neck can permanently ruin it.^[8]^[9]
4
Continue until the fretboard is removed from the neck. Work your way down the fretboard, alternately applying your iron to steam-loosen the glue and your hammer/scraper combination to separate the board from the neck. As you move down the fretboard, you should notice the fretboard come free more easily.
- Even when the fretboard begins coming free more easily, work slowly and methodically. Working too fast can cause damage to the neck or fretboard of your guitar.
- Once the glue has become loosened, try to wiggle your scraper back and forth in the direction of the still-glued segments. You may find this loosens the glue more easily.^[10]^[11]

Creating Your Straightening Jig

1
Cut cradle block for your guitar neck with your saw. You’ll want your cradle to be made of a hard wood, like oak. This will prevent damage to the neck while providing resistance you need to correct the warp.
- Use your tape measure to find the distance between the area of the neck that is warped and the surface you are working on when the body of your guitar is laying flat. This will be the height of your cradle block.
- The length of the block should be about five inches (12.7 cm), and its width an inch (2.54 cm) wider than the neck of your guitar on both sides.^[12]
2
Hollow a trough to hold the neck of your guitar in place. Now you are going to notch the cradle block along the top to make a level trough in which your guitar will nest. This will prevent your guitar from irregular forces that could cause the neck to crack, or from the instrument slipping while you are straightening the warp.
- Your trough doesn’t need to be too deep; a ¼ inch (6.35 mm) deep should be sufficient to hold your guitar in place. This will also help prevent stress fractures in the wood of the neck.^[13]
3
Cut your tension block. Take your 2 by 4 and cut it down to a manageable size — 6 inches long (15.24 cm) should be sufficient. Then lay it on its wide side and make a mark in the middle of the board three inches from either side. To either side of this midpoint mark, measure 2 inches (5 cm) and make a mark in the center of the board.
- The midpoint mark is where the headstock of your guitar will overhang. The marks to either side of the midpoint will be where you add tension rods, which you will use to straighten the warp of your guitar.^[14]
4
Add and shape the tension rods. These will be made from nails. With your hammer, pound a nail into the two spots you marked on both sides of your midpoint. The nail will need to protrude through to the other side of your 2 by 4. To shape your tension rods, you should bend the nails with pliers so the protruding nail ends point to the corresponding outside ends of your board.
- Be careful you don’t damage what is below your 2 by 4 when you pound the nails through the board. You’ll want your nail to extend 2 to 3 inches (5 to 7.6 cm) out the opposite side of your 2 by 4.^[15]

Repairing the Warp

1
Secure all necessary parts to your work space. At one end of your work space, you should clamp your tension block firmly into place. Position your guitar so that the headstock directly overhangs the midpoint mark you’ve made on your tension block. When you have aligned your tension block, lift the neck and place the cradle beneath it, nesting the neck into the cradle where the warp is centralized. Then you should clamp the body of your guitar firmly to your work area at its base.
- You may want to put small pieces of rubber between your clamp and guitar, guitar and work area, and clamp and work area. These small pieces of rubber will prevent damage to your guitar or work area.
- At this point, your guitar should be clamped at the base to your work area, the warped part of the neck should be nested in your cradle, and your tension block should be clamped to the work area with the headstock of your guitar overhanging its midpoint.
2
Attach the B and A tuning pegs to your tension rods. Now that your guitar is firmly held in position and supported, you need to insert the thickest guitar string you have into the A and B tuning pegs, which are the middle tuning pegs on either side of the headstock. Wrap the string around the top of the peg several times to affix it in place, then take each loose end around each pegs’ closest edge and down toward the tension rods.
- Place your last two rubber guards in between the string and the headstock so the string does not damage the wood, and then wind the strings tightly around the tension rods.
- Your low E string should work nicely for warp repair purposes. Thicker guitar strings will allow you to apply more tension to the neck to correct the warp.^[16]^[17]
3
Adjust the tuning pegs to repair the warp in your guitar. By tightening or loosening your A and B tuning pegs, you’ll be applying tension to the neck of your guitar. This tension is how you will correct the warped neck. But before you start applying tension with your tuning pegs, place your straightedges to form right angles ( L-shapes) with the base and the top of the neck.
- Using the straightedges, you’ll be more able to see if the warp has been corrected. If the top of each straightedge is aligned and level, your warp has been corrected.
- You can also lay your straightedge longways down the neck of your guitar. This may make it easier for your to see lengthwise warping.
- You may have to make several small adjustments before your warp is corrected. Be careful not to apply too much tension to the neck of your guitar; this could result in the neck cracking.
- Once the neck is straight, you should add a half turn to each tuning peg to give the slightest backward bowing in the neck of your guitar.^[18]
4
Apply heat to set the new neck shape. Lay a metal straight edge, like a steel ruler, along the now straightened neck of your guitar. This will act as a buffer between the wood and the direct heat of the iron while helping to evenly distribute the heat. A medium-low setting will help prevent you from applying too much heat too fast, which could do damage to the wood.
- A constant temperature of about 350 to 400 degrees Fahrenheit (176 to 204 degrees Celsius) applied to your guitar neck for about two to three hours should help the neck hold its repaired shape. Afterward, you should allow the wood to cool for about a day.^[19]^[20]^[21]
5

Reattach your fretboard and restring your guitar. The neck of your guitar should now be repaired. All you need to do is re-glue your frets to the neck, restring your guitar, and it should play as good as new!

Add New Question

Question

What type of warp specifically is addressed by this tutorial?

This tutorial deals with warp where the neck and fretboard of the guitar are curved away from the strings.
Question

Is there anything simpler I can do if I don’t have access to a woodworking shop and can’t afford any of these materials?

There is always the option of taking it to a repair shop, or if you are confident in your repair abilities, you could buy a new neck and put it on.
Question

What can I do if I don’t have access to a wood shopvand can’t afford any of these materials, let alone my own luthier?

Funpineapple6

Community Answer

Unfortunately, you cannot do this project if you can’t buy any of the materials.

Ask a Question

200 characters left

Include your email address to get a message when this question is answered.

Submit

To prevent damage to your guitar, you should always use a buffer, like a piece of soft rubber or a cloth, to prevent clamps from doing damage to your guitar.

Thanks for submitting a tip for review!

Repairing the warp in your guitar neck incorrectly can result in permanent damage to your instrument. For less expensive guitars, a self fix can be a good idea, but you might want to entrust more expensive guitars to a professional.
Using a clothes iron to remove frets and set the shape of the neck of your guitar will generate a lot of heat in the iron and your instrument. Exercise care to prevent getting burned.

Things You’ll Need

Metal ruler
Tape (optional)

Clothes iron
Gloves or towel (optional)
Hammer
Putty knife or thin wallpaper scraper
Woodworking clamps (or some other rubber ended clamp suitable for wood; optional)

2 by 4 board
Clothes iron
Hammer
Hard wood (like oak; for neck cradle)
Metal straightedge (like ruler or level; 2)
Multimeter with temperature probe/lead (or any temperature gauge that had a probe/lead sensor)
Nails (long enough to protrude through the width of the 2 by 4)
Pencil
Pliers
Rubber guards (to place beneath your clamps to prevent damage; 5)
Saw
Tape measure
Woodworking clamps (or some other rubber ended clamp suited for wood; 2)

References

About This Article

Article SummaryX

Did this summary help you?

Thanks to all authors for creating a page that has been read 277,396 times.

Did this article help you?

Источник

Есть два направления мысли у гитарных мастеров одни считают, что гриф гитары должен быть идеально ровным, другие, что гриф гитары должен иметь прогиб, называют это седлом. Сформировать этот верный прогиб грифа гитары не так-то просто.

Смысл этого малюсенького прогиба в том, чтобы струны, особенно на басах в первых позициях, не зумерили об лады. Т.е. выглядеть это должно как приподнятые лады в первых позициях, а начиная лада с 5-го — гриф выглядит практически как прямой. Прогиб невелик, я делаю его без точных измерений, какая-то пара, тройка десяток. Разговоры идут про 0.2-0.5мм. если прикладывать, что-то ровное к грифу гитары. Дальше по статье, когда будет слово «ровно» относительно грифа, то имейте ввиду, что с учетом этого прогиба, если вы присоединяетесь к партии подпрогнутых грифов.

Создаётся впечатление, что способов выпрямления гитарного грифа много, но на самом деле существует только один способ выпрямить — это выпрямить плоскость накладки с помощью рубанка и притира, т.е. срезания и сошкуривания её тела. Если у вас есть анкер, то вы или не классик или классик-эксклюзив. Не вижу, кстати, ничего порочного в анкерах для классической гитары. Это просто традиция не делать анкер в классике. Очень сомневаюсь, что анкер отрицательно влияет на звук.

Для начала нужно определить насколько ваш гриф прогнут. Смотреть и оценивать нужно с натянутыми и настроенными по камертону струнами, чтобы на гриф осуществлялась стандартная нагрузка. Помним про вступление, где написано, что маленький подпрогиб — это добро, а не зло. Также, если вы не чувствуете дискомфорта при игре, так может ничего не менять!?

Как же определить величину упреждения грифа гитары?

Закрепив корпус гитары в ногах или на столе, нужно, взявшись за головку и область первого лада, не очень сильно, сымитировать натяжение струн, прогибая гриф. Смотреть под напряжением вдоль накладки и добиться, снимая по чуть-чуть с помощью цикли и притира, чтобы именно под напряжением, гриф становился ровным. Вся сложность состоит именно в силе напряжения. Чувство придёт только с практикой. Но сразу могу сказать, не прогибайте изо всех сил, слегка, но и не совсем вяло. Если гриф съёмный, на болте, то можно одной рукой держать за пятку, а другой за головку, прогибать и сил в руках хватает.

Значение имеет натяжение струн. Одно дело слабое натяжение, порядка 35 кг., и другое дело экстрасильное, порядка 80 кг. В основном используется нормальное натяжение, порядка 50 кг.

Именно с натянутыми струнами гриф должен быть ровным(подпрогнутым). Не может быть, чтобы на абсолютно ровный гриф были натянуты струны и он не прогнулся, хотя бы слегка. Почти не гнутся только толстые и неудобные грифы или сделанные из высококачественной древесины с сверх жесткой накладкой, как чёрное или эбеновое дерево. Какой гриф у вас?

Гриф постепенно прогибается от первого лада до девятого, десятого, т. к. дальше начинается основание пятки. Дальше после 13-го лада возможно опускание накладки, т. к. прогибается дека недостаточно укреплённая рипами. Или на 12-ом ладу накладка вдруг поднимается вверх, образуя угол. Это — скорее комплексная проблема в узле основание грифа — клёц — корпус гитары.

Надо оценить сколько нужно снять древесины чтобы накладка стала ровной. Иногда бывают особенно тяжкие случаи, когда тела накладки практически не хватает. Но будьте уверенны другого способа, чем уничтожения лишнего нет. Сердце кровью обливается, когда приходится срезать тело накладки из ценных пород, например переводить на стружку и пыль палисандровую накладку, обильно орошая её слезами.

Существует два направления, по которому можно выпрямлять. Выпрямлять в основном до девятого лада и в основном за девятым. На что это влияет?

Влияет это на высоту струн, т. е. если требуется поднять струны, нужно снимать за девятым ладом, если требуется опустить, то снимать нужно перед девятым. Оцените высоту вашей косточки на подставке и решите надо вам опустить её или заменить на более высокую.

Косточка должна примерно на 2 мм. выходить из своего паза. Соответственно на шестой струне выше на 1 — 1.5 мм. относительно первой. Расстояние от деки до шестой струны не должно превышать в идеале 16мм.

Т. е. снимая накладку вы можете дополнительно отрегулировать высоты струн. Порой нет другого способа отремонтировать гитару, когда струны лежат, а косточку поднимать уже некуда, но в накладке от 12-го до 19-го лада есть что снимать.

Плацдарм для активных действий готов. Теперь аккуратно нужно вытащить лады. И вот свободная от ладов грязная и кривая палка — нужно сделать ровный и гладкий гриф .

Древесина очень твердая и рубанок её лижет или жёстко задирает. Тогда остаётся цикля и наждачная бумага. В любом случае после рубанка нужно поработать ими. Т. к. нужно маленькими шажками подходить к оптимальному размеру. Цикля снимает очень аккуратно и выравнивает поверхность. Наждачка на притире нужна в основном для выравнивания. Хотя, если нет рубанка и цикли, можно работать притиром, меняя номер шкурки с крупного на мелкий. Но время и сил уйдёт намного больше. И работать притиром без опыта не так уж просто, т. к. человек не машина, которая двигает инструмент с постоянным нажимом в одной плоскости. Только опыт научит нюансам. Я советую попробовать на палке-камикадзе. После того как научитесь снимать стружку, научитесь выполнять поставленную задачу, т. е. Поставили задачу выпрямить и выпрямили. Поставили задачу загнуть на 1.5мм край, имитируя работу с грифом — и загнули.

Что надо сделать с грифом?

Нужно от девятого лада в сторону головки снять тело накладки, постепенно до первого лада. От девятого лада до девятнадцатого накладка должна быть ровной. Эти три строчки на практике достаточно сложный процесс, не пожалейте время на тренировки.

Сначала нужно гриф сделать абсолютно ровным, только потом начинать делать упреждение, загиб от 9-го до 1-го. Использовать нужно, для определения ровности уровень.

И постоянно смотреть вдоль грифа, то слева то справа, настраивая глаз видеть ровное и неровное.

После того, как вы посчитаете, что всё готово, надо будет углубить пропилы под лады на нужную глубину. Предварительно нужно измерить лады, которые будете вставлять. На поверхности не должно быть видимых царапин. Теперь всё готово для установки ладов.

Микола Руденко

Источник

Если вы хотите поддержать проект, поле для донатов в правом нижнем углу в вашем распоряжении

Исправление безнадёжно кривого грифа.

Гриф является, пожалуй, самой важной деталью в конструкции гитары. Именно от его геометрии и стабильности зависит то, насколько гитара пригодна для исполнения музыки. Дефекты любой другой детали не столь критичны, или легко исправимы, но дефект грифа может принести массу неудобств или вообще сделать извлечение нот невозможным.

Связка струны-гриф конструктивно представляет собой лук и тетиву. В идеале гриф должен иметь небольшой прогиб, достаточный для того, чтобы позволить струне совершать колебания свободно, не задевая за ладовые порожки. Величина этого прогиба – вещь сугубо интимная для каждого гитариста. Это компромисс между динамикой исполняемой музыки и удобством звукоизвлечения. Чем больше прогиб, тем выше и дальше от ладов струны, и тем сильнее и экспрессивнее по ним можно лупить, но чем ниже струны, тем легче их прижимать и исполнять приёмы, в которых не участвует щипок, то есть легато и тэппинг. Регулировка прогиба осуществляется анкерным механизмом, если он конечно есть. Кроме того, величина прогиба может меняться под воздействием климатических условий, в частности сезонных перепадов влажности, или перемещения из одного климатического пояса в другой.

Однако не любое изменение геометрии возможно выправить анкером. Под воздействием экстремальных климатических перепадов, или из-за конструктивных дефектов, либо недостаточно высокого качества материалов, гриф может менять свою геометрию нелинейно и совершенно непредсказуемо. Его может повести волнами, у него может загнуть определённый участок, например возникнуть горб в районе первых ладов или пятки, наконец его может повести винтом. Хотя, некоторые производители последнее считают не багом, а фичей. Lace, например, которых больше знают по их звукоснимателям, а не гитарам, производят гитары с грифами винтом, так называемым Helix Neck System, уверяя, что это предохраняет гитаристов от неприличных болезней: тенденита или туннельной невропатии. Не буду с ними спорить, хоть я и не согласен с такой точкой зрения. Те более, что их гитары Cybercaster производит для них легендарный Гроувер Джексон.

Необратимые изменения геометрии грифа, не поддающиеся исправлению анкерным механизмом, лечат весьма радикальным способом, требующим хирургического вмешательства. Это требует исправления кривизны рабочей поверхности рубанком и полной переладовки. Но даже такая процедура не всегда возможна.

Ещё в конце ’90х, в одном из каталогов Aria Pro II я увидел устройство, позволяющее выровнять геометрию грифа путём термической обработки. Долгие годы я пытался разыскать такое устройство, и после долгих тщетных попыток решил сделать его сам.

Для изготовления термического выпрямителя грифа понадобится плоский нагревательный элемент, напоминающий рельсу, достаточной длины и ширины, чтобы она покрывала всю поверхность грифа, набор струбцин и реостат.

Нагреватель я нашёл на eBay, он там называется Strip Heater. Для того чтобы струбцины не повредили тыльную часть грифа, я воспользовался пенистым упаковочным материалом, что используется современными производителями электроники для упаковки вместо пенопласта.

Реостат понадобился для регулировки температуры. Первый мой опыт оказался, блин, комом, я слишком сильно перегрел гриф, в результате чего оплавилась окантовка и повылетали маркеры ладов. Также я пользовался электронным таймером для розетки, периодически отключающим устройство во время термической обработки.

Как показала практика, этот способ действительно работает. Однако недолго. Через полгодика гриф возвращался в своё исходное кривое состояние. Так, что пользоваться им можно лишь для того, чтобы привести гитару в более-менее играбельное состояние, чтобы поскорее от неё избавиться. Лучше всего там, где её можно отправить куда подальше, я, например, слил так пару-тройку гитар на Reverb.com и больше к этой процедуре не возвращался, а устройство подарил мастеру одного из московских музыкальных магазинов, но насколько я знаю, он им так и не пользовался.

Источник

MasterGitar.com

Как же определить величину упреждения грифа гитары?

Что надо сделать с грифом?

И постоянно смотреть вдоль грифа, то слева то справа, настраивая глаз видеть ровное и неровное.

Источник

Реставрация. Выпрямление грифа нагревом.

В идеале, в роцессе реставрации недобходимо сохранить все авторское, идею, конструкцию, каждый атом материала, а также многие следы долгой жизни инструмента, при этом привести все в божеский вид.
Но бывает такое редко, поскольку хозяин инструмента очень часто требует, чтоб инструмент стал, как новенький, да еще и с конструктивными «улучшениями» !
Что делать, в этом тоже есть своя правда.

Но кое-что сделать можно ! 🙂

Например, выпрямление грифа.

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ГРИФА НАГРЕВОМ

Как верно замечено 🙂 , дерево можно изгибать при помощи нагрева.
Поэтому я исправляю деформацию грифа старинных гитар не строганием, а «приструбцинивая» к накладке грифа нагретый стальной брусок ( + мет. прокладочки, для «упреждающего» изгиба) и оставляя до полного остывания (прим. сутки).
Лады не снимаю, если нет необходимости.
Грею в духовке (БРУСОК, не гитару !), мин. 30. примерно на среднем положении регулятора температуры.
Иногда приходится повторять процедуру 2-3 раза, чтобы «попасть» в нужную ровность.

Внимание ! При перегреве может «перегореть» лак ! .
Можно ( а иногда нужно ) чем-то заизолировать лакированные бока от перегрева лака ( дерев. планки, через тканевые прокладки. асбест. )
Между овалом грифа и струбциной надо хорошую прокладку, чтоб не оставалось следов.

Бруски (из двух 15 мм пластин , прихваченных сваркой, шлифованы) имеют размеры:
а) 300 х 64 х 30 мм
б) 400 х 64 х 30 мм
Т.е. бруски служат и шаблоном и аккумулятором тепла.

ЗЫ. 1. Видимо, лучше сделать бруски не 64 мм, а чуть уже, чем накладка. . для сохранности лака.

Источник

Отрегулировать гриф на гитаре — легко!

Как отрегулировать гриф на гитаре в домашних условиях, для чего это нужно — разберем в статье. Каждый музыкант стремится создать идеальную мелодию. Для этого музыканты постоянно разучивают гаммы, настраивают инструмент, натягивают или послабляют струны, регулируют гриф.

Для чего производится регулировка грифа гитары?

Внутри бруска инструмента вклеен анкер — стержень из металла, который при регулировке немного выгибает деревянный гриф. Стержень толщиной от четырех до шести миллиметров.

Натянутые струны постоянно прогибают брус. Анкерный стержень противодействует такому прогибу, то есть выправляет «горб» бруса в противоположную сторону. Таким образом, натяжение уравнивается натяжением анкерного стержня.

Существует ряд факторов, влияющих на деформацию инструмента:

Окружающая среда. Повышенная влажность, резкий перепад температуры приводит к деформации инструмента. Во избежание таких проблем, инструмент необходимо хранить в чехле.
Износ. Со временем инструменты низкого качества выходят из строя. Лучше приобрести качественный и надежный, чем раз в несколько лет приобретать модели недобросовестных производителей.
Нагрузка.

Внимание! Не следует перетягивать струны. Это очень плохо сказывается на прогибе. Все должно быть в меру.

Если новый комплект струн существенно отличается по толщине и типу от предыдущего, придется настроиться на предстоящую регулировку инструмента.

Какой прогиб у грифа должен быть?

У классической гитары массивный брус и нейлоновые струны. Поэтому анкерный стержень там не нужен. А вот на акустике или электрогитаре брус тонкий, а струны металлические. Поэтому регулировка грифа акустической гитары производится при помощи анкера.

Нерегулируемый. Устанавливается для придания жесткости.
Регулируемый. Такой анкер жестко зафиксирован с одной стороны, а с другой стороны находится «пуля» или анкерная гайка. Ее крутят, тем самым регулируя натяжение анкерного стержня.
Двухболтовый. Регулируется болтами с обеих сторон.
Двойной. На шестиструнных бас-гитарах и на двенадцатиструнных гитарах устанавливаются двойные анкеры, потому что натяжение струн у таких инструментов очень большое.
Однонаправленные. Позволяют изгибать брус только в одну сторону.

На заметку! Малоопытные музыканты считают, что прогиба быть не должно. Такое мнение ошибочно. Колебание происходит в трех плоскостях. Самая большая амплитуда колебания в середине низшей открытой струны. Чтобы не создавалось лишнего звона, середина бруска должна немного прогибаться.

Прогиб зависит от толщины струн и окружающей среды — перепад температуры, повышенная влажность.

Как определить форму прогиба грифа

Исполнители постоянно спрашивают о том, какой прогиб будет идеальным. Такого понятия, как идеальный прогиб, не существует. Каждый инструмент уникален, музыканты имеют разную манеру игры, применяют струны, отличающиеся, по толщине и качеству. Поэтому подгонять свою гитару под какие-то общепринятые стандарты не стоит. Достаточно просто принять к сведению некоторые рекомендации и отрегулировать гриф под себя.

На заметку! Форму прогиба легко определить по струнам. Если струны зажимаются с усилием, то брус выгнулся. Если струны прилегают к ладам, издают лишнее дребезжание — брусок выгнулся внутрь.

Для определения прогиба необходимо указательным пальцем одной руки прижать первый лад, указательным пальцем другой руки — лад, расположенный в месте крепления бруса к корпусу инструмента. Дальше проверяем зазор между струной и седьмым ладом. В том случае, если зазора нет, потребуется регулировка анкерного стержня, потому что брус выгнут в обратную сторону или абсолютно прямой.

Есть второй способ. После полной настройки инструмента к первому и последнему ладу необходимо приложить длинную линейку. Если расстояние между седьмым ладом и линейкой меньше 0,2 миллиметра, то анкерный стержень необходимо ослабить. Перед регулировкой анкера необходимо ослабить струны. Если расстояние больше 0,5 миллиметра, то анкер нужно затянуть.

Регулировка прогиба грифа и анкера

Регулировка прогиба осуществляется при помощи анкерной гайки. Располагаться «пуля» может в разных местах:

на брусе со стороны корпуса;
со стороны головки грифа.

Если гайка находится со стороны корпуса, возникают неудобства, так как брус придется отсоединять. Если же «пуля» расположена в головке под крышечкой, то регулировка анкера не вызовет неудобств.

Главное — это качественно отрегулировать анкерный стержень, ведь от этого зависит чистота звучания. Регулировка грифа гитары осуществляется такими инструментами:

Специальный ключ. Чаще всего он прилагается к гитаре.
Обычная отвертка.
Шестигранник.

Чтобы уменьшить расстояние между струной и седьмым ладом, «пулю» в болте затягивают. Это происходит путем вращения гайки по часовой стрелке. Чтобы зазор увеличить, необходимо анкерную гайку ослабить путем вращения против часовой стрелки.

Вращение производится путем поворота гайки в ту или иную сторону не более чем на 90 градусов. После каждого вращения инструменту дают отдохнуть пятнадцать минут. И главное, не забывать заново настраивать гитару, чтобы проверить правильность прогиба.

Иногда бывают случаи, что «пуля» уже затянута до упора, а вот зазор остался больше, чем нужно. Причина в том, что резьба на стержне закончилась. Такая проблема легко исправляется при помощи шайбы. Под анкерную гайку подкладывается шайба и вновь закручивается.

Регулировка грифа акустической гитары

У акустических гитар анкерная гайка зачастую расположена в пятке грифа. Доступ осуществляется через розетку верхней деки. Выравнивание грифа акустической гитары осуществляется по часовой стрелке, чтобы уменьшить зазор, и против хода часовой стрелки, чтобы зазор увеличить. Правильная регулировка грифа акустической гитары при помощи анкера очень важна, поэтому подходить к этому вопросу необходимо внимательно.

Регулировка грифа электрогитары

Гайка в электрогитарах находится в головке грифа под крышкой. Реже — без крышки. В первую очередь, снимается крышка. Шестиугольным ключом «пуля» крутится в ту или иную сторону для изменения прогиба.

Регулировка грифа классической гитары

В классической гитаре анкер отсутствует. Прогиб грифа на обычной классической гитаре остается неизменным. Как поднять гриф на гитаре — алгоритм действий следующий:

снять нейлон;
взять небольшой напильник;
очень аккуратно подпилить один или оба порожка;
поставить нейлон на место и настроить;
замерить высоту.

На заметку! Нейлон может тянуться на протяжении трех суток. Материал подвержен воздействию окружающей среды. Нейлоновые струны могут поплыть при высокой температуре или при резком перепаде температур. Поэтому после натяжения нейлона сразу рассчитывать на окончательный результат не стоит.

При настройке анкерного стержня необходимо быть предельно осторожным. Если приложенное усилие будет больше необходимого, есть риск сорвать резьбу. В такой ситуации придется обратиться в мастерскую для полной замены стержня. Главное — не закручивать до щелчка. Это верный признак сорванной резьбы или трещины в бруске.

Полезные советы по регулировке

Чтобы отрегулировать гитарный брус правильно, следует придерживаться такой последовательности:

определить форму прогиба;
максимально ослабить струны или снять их вовсе;
совершить повороты в сторону, необходимую для устранения дефекта;
проверить изгиб;
при необходимости провести манипуляции повторно;
натянуть струны обратно и дать музыкальному инструменту отдохнуть сутки.

Несколько советов для правильной регулировки:

Шестигранный ключ вставляется максимально плотно, чтобы избежать стирания граней.
Анкерный стержень затягивается немного «с запасом», потому что струны дают свое натяжение.
Ключ вращается не более чем на одну четверть круга за один подход. После каждого вращения инструмент отдыхает.
Если нет полной уверенности, что удастся самостоятельно провести регулировку, лучше довериться мастеру. Только профессионал сделает свою работу качественно.

Окончательный результат регулировки будет понятен не сразу. Все зависит от материала, из которого выполнен инструмент. Клен быстро откликнется на проведенную регулировку, а вот красное дерево покажет результат спустя сутки.

Источник

В воздухе начинает пахнуть весной, достаете вы гитарку после зимней спячки из чехла, а там……винт. Гриф повело винтом, все дребезжит, играть невозможно. Как же теперь запиливать Мальмстина и Вая, рубить Lamb of God и Корн?

Ответ: пока вы не отнесете гитару в мастерскую — никак. Нет, заколхозить ничего не получится, тут нужен профессиональный подход.

Вот и нам принесли непростого пациента:

Гриф скрутило винтом

Сразу был заметен винт со стороны тонких струн против часовой стрелки, а после обнаружился еще и горб на 3-6 ладу. Ну и соответственно вот такой прогиб, не корректируемый анкером (да, максимальный на 11 ладу, хотя должен быть на 6-7):

Некорректный прогиб грифа

Как это все поправить?

Шаг 1. Демонтируем лады.

Делаем это аккуратно с использованием специализированного инструмента, чтобы не наделать сколов и заусенцев на накладке.

Внешний вид палисандровой накладки после демонтажа ладов

Шаг 2. Шлифуем накладку радиусным бруском, предварительно ослабив анкер.

На словах все просто, казалось бы шкурку наклеил и елозишь туда-сюда. Но даже при простом выравнивании накладки без необходимого опыта есть опасность перешлифовать середину грифа и придать слишком маленький радиус краям накладки, а тут еще надо свести на нет винт и горб. Тут важно каждое движение, которое вы делаете бруском.

Если все пройдет хорошо, то получается вот так:

Накладка после шлифовки радиусным бруском

Вот насколько повернута голова относительно выровненной накладки. При выравнивании накладки за базу принимается плоскость пятки грифа, являющаяся посадочной поверхностью.

Поворот головы грифа относительно базовой плоскости

Шаг 3. Подготавливаем лады и устанавливаем их в пазы.

Ну тут все понятно, привычная процедура, занимающая всего каких-то 3-4 часа

Согнуть проволоку по радиусу, порезать на отрезки, откусить ножки ладов с торца, запрессовать в пазы, сточить торцы под углом, закруглить торцы, шлифануть верхушки, шлифануть верхушки бруском, закругить каждый лад, еще шлифануть, шлифануть торцы, полировать, полировать, полировать…..

Установка нарезанных ладов в пазы

Где-то между шлифовкой и полировкой….

В процессе шлифовки

Результат после полировки:

Внешний вид грифа после шлифовки верхушек и торцев

В результате: винта нет, горба нет, заусенцев нет, скрежета при бэндах и вибрато нет, блестит аки crazy diamond, высота струн запильная.

Высота струн после шлифовки и отстройки: 1,2 мм

Палка индонезийская обыкновенная

Спасибо, что дочитали до конца, постарался кратко, кому интересно поподробнее про любой из этапов, можете спросить в комментариях и написать в группе ВК, в личку, в инсте или на сайте. Мы всегда рады поболтать на тему гитар и помочь нашим клиентам стать более осведомленными. Если у вас есть любые предложения/замечания/пожелания — пишите обязательно, мы тоже им рады, поскольку развитие — бесконечный процесс.

Easy Fix Workshop

Мы просто ремонтируем гитары.

Вы просто наслаждаетесь результатом.

Источник

Содержание

1 Для чего производится регулировка грифа гитары?
2 Какой прогиб у грифа должен быть?
3 Как определить форму прогиба грифа
4 Регулировка прогиба грифа и анкера
- 4.1 Регулировка грифа акустической гитары
- 4.2 Регулировка грифа электрогитары
- 4.3 Регулировка грифа классической гитары
5 Полезные советы по регулировке

Для чего производится регулировка грифа гитары?

Существует ряд факторов, влияющих на деформацию инструмента:

Окружающая среда. Повышенная влажность, резкий перепад температуры приводит к деформации инструмента. Во избежание таких проблем, инструмент необходимо хранить в чехле.
Износ. Со временем инструменты низкого качества выходят из строя. Лучше приобрести качественный и надежный, чем раз в несколько лет приобретать модели недобросовестных производителей.
Нагрузка.

Внимание! Не следует перетягивать струны. Это очень плохо сказывается на прогибе. Все должно быть в меру.

Какой прогиб у грифа должен быть?

Виды анкеров:

Нерегулируемый. Устанавливается для придания жесткости.
Регулируемый. Такой анкер жестко зафиксирован с одной стороны, а с другой стороны находится «пуля» или анкерная гайка. Ее крутят, тем самым регулируя натяжение анкерного стержня.
Двухболтовый. Регулируется болтами с обеих сторон.
Двойной. На шестиструнных бас-гитарах и на двенадцатиструнных гитарах устанавливаются двойные анкеры, потому что натяжение струн у таких инструментов очень большое.
Однонаправленные. Позволяют изгибать брус только в одну сторону.

На заметку! Малоопытные музыканты считают, что прогиба быть не должно. Такое мнение ошибочно. Колебание происходит в трех плоскостях. Самая большая амплитуда колебания в середине низшей открытой струны. Чтобы не создавалось лишнего звона, середина бруска должна немного прогибаться.

Прогиб зависит от толщины струн и окружающей среды — перепад температуры, повышенная влажность.

Как определить форму прогиба грифа

Регулировка прогиба грифа и анкера

Регулировка прогиба осуществляется при помощи анкерной гайки. Располагаться «пуля» может в разных местах:

на брусе со стороны корпуса;
со стороны головки грифа.

Специальный ключ. Чаще всего он прилагается к гитаре.
Обычная отвертка.
Шестигранник.

Регулировка грифа акустической гитары

Регулировка грифа электрогитары

Регулировка грифа классической гитары

снять нейлон;
взять небольшой напильник;
очень аккуратно подпилить один или оба порожка;
поставить нейлон на место и настроить;
замерить высоту.

Полезные советы по регулировке

Чтобы отрегулировать гитарный брус правильно, следует придерживаться такой последовательности:

определить форму прогиба;
максимально ослабить струны или снять их вовсе;
совершить повороты в сторону, необходимую для устранения дефекта;
проверить изгиб;
при необходимости провести манипуляции повторно;
натянуть струны обратно и дать музыкальному инструменту отдохнуть сутки.

Несколько советов для правильной регулировки:

Шестигранный ключ вставляется максимально плотно, чтобы избежать стирания граней.
Анкерный стержень затягивается немного «с запасом», потому что струны дают свое натяжение.
Ключ вращается не более чем на одну четверть круга за один подход. После каждого вращения инструмент отдыхает.
Если нет полной уверенности, что удастся самостоятельно провести регулировку, лучше довериться мастеру. Только профессионал сделает свою работу качественно.

Источник

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 282
Источник: https://proguitaru.ru/nastrojka-gitary/kak-otregulirovat-grif-na-gitare/

Содержание

1 Для чего производится регулировка грифа гитары?
- 1.1 Анкер грифа гитары
2 Предупреждения
- 2.1 Регулировка анкера
- 2.2 Регулировка прогиба грифа
3 Полезные советы по регулировке
- 3.1 Ослабленный анкер. Вогнутый гриф
4 Регулировка прогиба грифа и анкера
- 4.1 Регулировка грифа акустической гитары
- 4.2 Регулировка грифа электрогитары
- 4.3 Регулировка грифа классической гитары
- 4.4 Перетянутый анкер. Выпуклый гриф
- 4.5 Правильно настроенный анкер. Ровный гриф
- 4.6 Полезные советы по настройке анкера электрогитары

Для чего производится регулировка грифа гитары?

Существует ряд факторов, влияющих на деформацию инструмента:

Окружающая среда. Повышенная влажность, резкий перепад температуры приводит к деформации инструмента. Во избежание таких проблем, инструмент необходимо хранить в чехле.
Износ. Со временем инструменты низкого качества выходят из строя. Лучше приобрести качественный и надежный, чем раз в несколько лет приобретать модели недобросовестных производителей.
Нагрузка.

Внимание! Не следует перетягивать струны. Это очень плохо сказывается на прогибе. Все должно быть в меру.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1114
Источник: https://proguitaru.ru/nastrojka-gitary/kak-otregulirovat-grif-na-gitare/

Анкер грифа гитары

Дерево — нестабильный материл, поэтому прогиб грифа гитары может в силу различных причин изменяться. Самые частые причины: колебания влажности и температуры. Также, смена калибра струн на более толстый — натяжение их выше, прогиб меняется. Это, кстати, и является наиболее частой причиной необходимости регулировки анкера. Таким образом, чтобы этот процесс хоть как-то контролировать и был придуман анкерный стержень, который устанавливается в гитару и позволяет его регулировать.

Напряжение струн изгибает гриф гитары. Представьте, что гитара это стрелковый лук. Так вот, гриф это сам лук, а струны это тетива. Затягивание гайки стержня, вызывает прогиб противоположенный по естественному направлению прогиба грифа гитары. Это позволяет скомпенсировать силу струн, тянущих гриф вверх. На этом рисунке анкер 1 с затянутой гайкой выгнут вверх. Гайка крутилась по часовой стрелке. Анкер 3 еще больше увеличивает прогиб грифа.

Затянутый и ослабленный стержни

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1005
Источник: http://guitargrad.ru/elektrogitara/nastrojka-i-ekspluatatsiya/8-nastrojka-progiba-grifa-i-ankera

Предупреждения

Неправильный ремонт грифа может привести к неисправимой поломке инструмента. Попробовать самостоятельно исправить можно недорогую гитару, а вот ремонт более дорого инструмента лучше доверить профессионалам.
Когда вы будете использовать утюг, чтобы удалить ладовую накладку и исправить гитарный гриф, он будет сильно парить и нагревать инструмент. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 404
Источник: https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%84-%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B

Регулировка анкера

Теперь рассмотрим те случаи, когда нам может понадобиться регулировка анкера гитары и первое что вам понадобиться это регулировочные ключи.

Для регулировки анкера вам понадобится один из наиболее распространенных типов ключей. На изображении показаны: слева – ключ Аллена (шестигранник), справа – бочкообразный ключ. Наиболее распространены гайки под внутренний шестигранник 4-5 мм, но для американских Fender Strat вам понадобится специальный ключ 3,175 мм (1/8”), но такие ключи у нас, к сожалению дефицит.

Важно! Производить регулировку анкера нужно только качественными фирменными ключами, а сам ключ в гайку вставлять до конца. Убедитесь, что ключ для анкерного стержня идеально подходит и не сорвет на гайке шлиц.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 740
Источник: http://tvoya-gitara.ru/regulirovka/regulirovka-progiba-grifa-i-nastroyka-ankera-elektrogitaryi

Регулировка прогиба грифа

Прогиб нужно сделать таким, чтобы струны стояли максимально близко к грифу, но не задевали об лады. Максимальная амплитуда колебания струны находится посередине мензуры, т.е. над 12 ладом. А если здесь амплитуда максимальная, то именно в этом месте нужно чтобы у грифа был небольшой прогиб. Ниже приведены схематичные диаграммы, показывающие, что имеется ввиду.

Слишком ослабленный анкер

В этом варианте натяжение струн сильно выгибает гриф. Нужно побольше затянуть анкер.

В данном случае, анкер слишком перетянут. Струны будут задевать за лады и дребезжать. Необходимо немного ослабить анкерный стержень.

Нормальный рабочий прогиб

На этой картинке изображен нормальный прогиб (или рельеф) грифа. Теперь наконец приступим к регулировке.

Еще раз повторюсь, прогиб желательно настроить такой, чтобы было максимально комфортно играть, но струны не должны задевать об лады. Прежде чем крутить анкер, нужно провести оценку прогиба грифа. Зажимаем струну на 1-м ладу и на том ладу, где гриф крепится к корпусу.

Зажав эти два лада, нужно замерить расстояние между струной и 7-м ладом, где прогиб грифа должен быть максимальным. Если струна лежит на 7-м ладу и нет никакого зазора, то у вас абсолютно прямой гриф или обратный прогиб грифа. Нужно регулировать анкерный стержень.

Перед тем как крутить анкер нужно немного ослабить струны. Крутим гайку медленно и осторожно не более чем на четверть оборота за раз. Перед тем, как снова проверить прогиб нужно заново настроить гитару.

Многие советуют, что каждый раз делая поворот гайки, нужно оставить гитару полежать в покое. Типа дерево дерево имеет инерцию, и изменения прогиба могут быть и не видны сразу. Лично я не нашел этому подтверждения, поэтому крутим, проверяем, если мало, крутим еще. Главное конечно не переусердствовать, но и если не уверены в себе, то лучше тащите инструмент к мастеру.

Если проверка показала, что зазор на 7-м ладу больше чем 0,4-0,5 мм, то нужно затянуть анкерный стержень, крутя гайку описанным выше способом, но в другую сторону. Повторюсь, крутить надо осторожно не более четверти поворота за раз, с ослабленными струнами.

На большинстве современных электрических гитар, гайка анкера находится в головке грифа под крышечкой, как на рисунке. Чтобы затянуть анкер, крутим гайку по часовой стрелке (если смотреть в сторону деки). Чтобы ослабить, соответственно, крутим против часовой стрелки.

Расположение гайки анкера

Ах да, совсем забыл сказать об инструменте. Для регулировки гайки используется обычный шестигранный ключ. С новыми гитарами, он как правило идет в комплекте.

Ну и в заключении, хотел бы сказать, что не нужно бояться самому регулировать прогиб. Все таки как ни крути, а научиться этому рано или поздно придется. Хотя бы 2 раза в год, но крутить как правило приходится — это в начале и в конце отопительного сезона, когда резко меняется влажность в помещении. Главное подойдите к этому вопросу с умом иначе получите просто кривой гриф. Ну а с дури, как известно, можно и хрен сломать =)

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 3094
Источник: http://guitargrad.ru/elektrogitara/nastrojka-i-ekspluatatsiya/8-nastrojka-progiba-grifa-i-ankera

Полезные советы по регулировке

Чтобы отрегулировать гитарный брус правильно, следует придерживаться такой последовательности:

определить форму прогиба;
максимально ослабить струны или снять их вовсе;
совершить повороты в сторону, необходимую для устранения дефекта;
проверить изгиб;
при необходимости провести манипуляции повторно;
натянуть струны обратно и дать музыкальному инструменту отдохнуть сутки.

Несколько советов для правильной регулировки:

Шестигранный ключ вставляется максимально плотно, чтобы избежать стирания граней.
Анкерный стержень затягивается немного «с запасом», потому что струны дают свое натяжение.
Ключ вращается не более чем на одну четверть круга за один подход. После каждого вращения инструмент отдыхает.
Если нет полной уверенности, что удастся самостоятельно провести регулировку, лучше довериться мастеру. Только профессионал сделает свою работу качественно.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1118
Источник: https://proguitaru.ru/nastrojka-gitary/kak-otregulirovat-grif-na-gitare/

Ослабленный анкер. Вогнутый гриф

Как вы можете видеть на этом примере, анкер довольно ослаблен. Прогиб гифа при этом слишком большой, а расстояние между порожками и струнами слишком велико. В таком случае струны на определенных ладах будет довольно неудобно и даже сложно зажимать. Такой прогиб нужно срочно регулировать.

Для того чтобы это устранить возьмите шестигранник и начинайте постепенно (не более ¼ поворота за 1 раз) затягивать болт анкера по часовой стрелке каждый раз делая перепроверку прогиба, как это показано на рисунке, чтобы противодействовать натяжению струн. В данном случае мы натягиваем анкер.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 618
Источник: http://tvoya-gitara.ru/regulirovka/regulirovka-progiba-grifa-i-nastroyka-ankera-elektrogitaryi

Регулировка прогиба грифа и анкера

Регулировка прогиба осуществляется при помощи анкерной гайки. Располагаться «пуля» может в разных местах:

на брусе со стороны корпуса;
со стороны головки грифа.

Специальный ключ. Чаще всего он прилагается к гитаре.
Обычная отвертка.
Шестигранник.

Регулировка грифа акустической гитары

Регулировка грифа электрогитары

Регулировка грифа классической гитары

снять нейлон;
взять небольшой напильник;
очень аккуратно подпилить один или оба порожка;
поставить нейлон на место и настроить;
замерить высоту.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 3021
Источник: https://proguitaru.ru/nastrojka-gitary/kak-otregulirovat-grif-na-gitare/

Перетянутый анкер. Выпуклый гриф

На изображении показан пример перетянутого анкера. Конечно, такой прогиб обычно не реален и в данном случае даже открытые струны будут дребезжать, и задевать лады, соответственно нормально звучать они уже не будут. Зазор между порожками и струнами будет минимальным или вовсе отсутствовать.

Чтобы исправить неправильный выпуклый прогиб грифа, необходимо ключом медленно отпускать болт, поворачивая при этом гайку против часовой стрелки. При каждом повороте гайки стоит оставлять гитару на некоторое время (15-20 мин.) в покое, потому что дерево имеет собственную инерцию, и изменения в прогибе грифа могут быть заметны не сразу. Данная операция направлена на ослабление анкера.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 713
Источник: http://tvoya-gitara.ru/regulirovka/regulirovka-progiba-grifa-i-nastroyka-ankera-elektrogitaryi

Правильно настроенный анкер. Ровный гриф

Не существует идеально ровного грифа. Прямой гриф от 1 до 14 лада будет тогда, когда натяжение анкерного стержня правильное, т.е. четко отрегулированное. Под словом «прямой» подразумевается самый минимальный наклон вперед грифа гитары, который в свою очередь зависит от стиля вашей игры и самой отстройки гитары. В данной ситуации никакая настройка не требуется.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 404
Источник: http://tvoya-gitara.ru/regulirovka/regulirovka-progiba-grifa-i-nastroyka-ankera-elektrogitaryi

Полезные советы по настройке анкера электрогитары

Вставляйте шестигранник плотно и как можно глубже, чтобы его грани не «слизывались» или еще хуже – грани на регулировочном болте анкера.
Не затягивайте анкер слишком сильно, потому что можете легко сорвать резьбу.
Вращать ключ нужно плавно и постепенно. Не более ½ оборота за 1 раз, т.е. поворот на 180 градусов. После произведенной регулировки следует сделать настройку гитары, подкрутив колки.
Если гайка уже больше не вращается, а анкер необходимо затянуть, то вероятнее всего закончилась резьба. В данном случае нужно выкрутить гайку и под нее подложить одну или пару шайб.
Когда вы закончите регулировку анкера, то не думайте, что изменения сразу проявятся. Окончательный результат можно будет увидеть лишь через сутки, а может и больше. Все зависит от породы дерева. Чем она будет жестче, тем соответственно гриф дольше будет отзываться на все изменения при регулировке.
Если настраивая анкер, вы заметили, что его дальнейшее натяжение приводит к дребезгу струн на первых ладах или же на дальних ладах довольно большая высота струн, то в таком случае необходимо опустить бридж. Для этого нужно его отрегулировать Г-образным шестигранником для каждой струны в отдельности, если у вас, например, Vintage Tremolo.
Если вы не уверены в том, что можете самостоятельно выполнить регулировку анкера, то я бы вам посоветовал доверить это дело профессиональному мастеру. Только он сможет качественно и правильно выполнить поставленную задачу.

Вот собственно и вся настройка, как видите ничего сложно, но очень важно делать все аккуратно и не спеша. Теперь вы знаете, как производится регулировка прогиба грифа и настройка анкера электрогитары, так что можете делиться знаниями со своими друзьями. Нажимайте на кнопки социальных сетей и добавляйте статью себе на стену. Подписывайтесь на обновления сайта, оставляйте свои и вопросы по данной теме, обещаю ответить всем. Удачной вам регулировки!

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 2049
Источник: http://tvoya-gitara.ru/regulirovka/regulirovka-progiba-grifa-i-nastroyka-ankera-elektrogitaryi

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 20545
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

https://proguitaru.ru/nastrojka-gitary/kak-otregulirovat-grif-na-gitare/: использовано 6 блоков из 6, кол-во символов 8095 (39%)
https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%84-%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1367 (7%)
https://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=68032.15: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 150 (1%)
http://tvoya-gitara.ru/regulirovka/regulirovka-progiba-grifa-i-nastroyka-ankera-elektrogitaryi: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 6834 (33%)
http://guitargrad.ru/elektrogitara/nastrojka-i-ekspluatatsiya/8-nastrojka-progiba-grifa-i-ankera: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 4099 (20%)

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

Загрузка…

Источник

Изготовление выпрямляющих блоков

Выпрямление грифа

Советы

Предупреждения

Что вам понадобится

Об этой статье

Была ли эта статья полезной?

Creating Your Straightening Jig

Repairing the Warp

Things You’ll Need

References

About This Article

Did this article help you?

Creating Your Straightening Jig

Repairing the Warp

Things You’ll Need

References

About This Article

Did this article help you?

MasterGitar.com

Реставрация. Выпрямление грифа нагревом.

Отрегулировать гриф на гитаре — легко!

Для чего производится регулировка грифа гитары?

Какой прогиб у грифа должен быть?

Как определить форму прогиба грифа

Регулировка прогиба грифа и анкера

Регулировка грифа акустической гитары

Регулировка грифа электрогитары

Регулировка грифа классической гитары

Полезные советы по регулировке

Для чего производится регулировка грифа гитары?

Какой прогиб у грифа должен быть?

Как определить форму прогиба грифа

Регулировка прогиба грифа и анкера

Регулировка грифа акустической гитары

Регулировка грифа электрогитары

Регулировка грифа классической гитары

Полезные советы по регулировке

Для чего производится регулировка грифа гитары?

Анкер грифа гитары

Предупреждения

Регулировка анкера

Регулировка прогиба грифа

Полезные советы по регулировке

Ослабленный анкер. Вогнутый гриф

Регулировка прогиба грифа и анкера

Регулировка грифа акустической гитары

Регулировка грифа электрогитары

Регулировка грифа классической гитары

Перетянутый анкер. Выпуклый гриф

Правильно настроенный анкер. Ровный гриф

Полезные советы по настройке анкера электрогитары

Читайте также: