Монитор очень долго включается как исправить

Монитор очень долго включается

Если вы заметили, что ваш монитор стал долго включаться, следует как можно скорее выяснить причину такого поведения. Вероятно, речь идет о поломке.

Внешне поведение монитора может выражаться по-разному:

• индикатор питания загорается не сразу или мигает с неравномерными перерывами;
• внутри монитора слышно потрескивание;
• изображение на экране появляется постепенно, и картинка при этом тусклая, мерцает, периодически пропадает;
• чувствуется характерный запах гари.

Со временем из-за подобных проблем монитор может перестать включаться совсем, поскольку эта поломка способна вызвать ряд более серьезных неисправностей.

Что делать, если очень долго включается монитор?

Обычно причиной поломки становится пусковой конденсатор, расположенный в блоке питания монитора. После продолжительного срока службы (5 и более лет) он теряет свою емкость и уже не может обеспечить нормальную работу устройства. Своевременная замена конденсатора не только продлит жизнь вашего монитора, но и будет стоить гораздо дешевле покупки нового.

Кроме того, частой причиной долгого появления изображения на экране монитора становится постепенный выход из строя флуоресцентных ламп (CCFL). В случае перегорания хотя бы одного из двух блоков подсветки матрицы, инвертор их питания может работать некорректно.

Почему жк монитор не сразу включается

Ремонт мониторов от 500 руб. Вызов мастера и техническая консультация по телефону +7 (812) 509 28 04.
Адреса сервисных центров по ремонту мониторов в СПб. Единый телефон сети сервисных центров «Опора-сервис» +7 (812) 509 28 04.
При безналичном расчете ждем реквизиты на почту E-mail: vo@opora-servis.ru.
Страницы по теме: «Ремонт мониторов» и «Цены на ремонт мониторов».

ЖК монитор долго не включается при запуске — ремонт в сервис центре

Даем скидку 50% на профилактику системы охлаждения при прохождении в течение шести месяцев после замены чипсета. Чистота залог здоровья.

Вылечим вирусы на вашем компьютере, и подарим лицензионную антивирусную программу. Антивирус Касперского, NOD32 или Dr.Web как вам будет угодно!

Быстро и недорого заменим разбитую или залитую матрицу, дадим гарантию как на работы так на саму деталь. Кофе, сигарета и еще один кофе и ноутбук опять в строю!

Долго включается монитор. Что делать? ⁠ ⁠

Дано. Вот такой монитор. ViewSonic VA2226w. Где-то полгода назад начал замечать, что он включается не сразу, как включаешь комп, а чуть позже. Сначала несколько секунд, а потом всё дольше и дольше. Типа разогревается, как старые советские телевизоры. Сейчас он может включиться минут через 15-20 после того, как нужно. Причём, видно, что он честно пытается включиться. чёрный выключенный экран мерцает и иногда показывает чёрный включенный экран. Что там такое сгорело или сгорает? А ещё, как видно, есть синяя полоска во весь экран, но это, подозреваю, матрица и уже не лечится.

Сообщество Ремонтёров

6.3K постов 37.1K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Долгое включение обычно дают опухшие или высохшие кондёры.

Заменить кондёры в БП моника.

*кряхтит и высыпает песок из суставов*

В своём роде, уникальный моник, с апертурной решёткой и двумя тоооонкими, горизонтальными линиями-тенями, отбрасываемыми поперечными «закрепителями» решётки. Помните такой?

С точно таким же повреждением защитной поверхности экрана. Это когда ещё нельзя было просто взять и протереть поверхность, что под руку попало, а только спец-салфетками.

Так вот, начались паразитные искажения картинки по краям экрана.

Облазил всю схему, нихрена не понятно, но очень интересно! (с)

Всё целое, всё работает, искажения искажаются и ем дальше, тем сильнее + добавились и цветовые искажения — сине-красная окантовка, типа как в фотиках хроматические аберрации.

Инфы мало, интернеты в зачаточном состоянии, действо происходило в 2006м +/-

В общем, на каком-то профильном форуме ремонтников, выцыганил инфу, что это — типичная проблема именно этого шасси материнки моника — махонький кондёр-электролит, за точность не ручаюсь, что-то вроде 4.7мкФ*6В стоящий на фильтрации 5В. Внешне целый, блестит как новенький.

Замена — и вуаля, всё ОК!

Всё, ушёл пить свои таблетки.

разбирать и смотреть конденсаторы на блоке питания на премет вздутости. если дутышей нет — выпаивать и мерять емкость — у меня так с виду трое живых оказались высохшими

Почти акой же мон (2216w). Сначала перестал нормально включаться — на 1-2 секунды включается и гаснет. Разобрал, перепаял все конденсаторы (7 штук вроде). Почти год работал нормально и снова началось. Повторная перепайка, естественно, уже не помогла — сдохла одна из 4-х ламп. Драйвер безуспешно пытался ее разжечь и отключался. Быстро лампы такие не нашел, с алика ждать неохота, поэтому переделал на светодиодные ленты. Если интересно, могу рассказать как.

Насчет беременных кондеров правильно подсказывают, но я бы еще посоветовал поглядеть вот это — https://bescomblog.com/?p=1522 — у ViewSonic частая проблема, которая ставит в тупик ремонтников.

у него уже полоса посредине экрана, выкинь это говно благо сейчас моники копейки стоят

Попробуй подождать 30 секунд

Он просто в шоке от того, что видит происходящее перед ним

JBL Flip 3 SE, нет звука⁠ ⁠

Взяли у постоянника от нечего делать данную погремушку. Жалобы — «не работает». ПО факту следующее: включается/выключается, т.е. реакция на кнопки есть, индикация присутствует, но нет характерного звука JBL при вкл/выкл и отсутствует реакция на кнопку сопряжения по блютус, ни индикации, ни в поиске на телефоне колонка не обнаруживается. После различных фантазий и блужданий по плате было обнаружено отсутствие питания 3.3v на суб-модуле блютус. Попытки отследить эту линию ни к чему не привели. она терялась на пятаке около модуля и концов было не найти (даже метелкой), поэтому плюнули и тупо кинули мычку на пятак, идущий с DC по 3.3v. После данной сложнейшей операции это чудо ожило и издало нужные звуки при включении и лихо нашлось телефоном. Возможно мы чего то не досмотрели, будет любопытно ,если кто то подскажет, кто сталкивался с ремонтом данной модели. Модель Flip 3 SE от просто Flip 3 отличается, как схемным решением так и референсом платы соответственно, общего мало. Надеюсь кому то будет полезным. Всем бобра !

P.S. акустику не ремонтируем, на предложения ремонта не отвечу, сорри.

Biostar TB250 BTC — Типовушечка⁠ ⁠

Сегодня у нас типовой ремонт материнской платы для майнинга

Дефект сам по себе прост, да дорог. Но месту быть

На ремонте BTC TB250 c неисправностью — перестала включаться + что-то греется на плате

Гадалки-сервисы по смс чату озвучили клиенту сумму в 6500₽

Я же предложил угадать песню починить плату дешевле 🤥

Первичная диагностика платы выявила нагрев в районе кнопки включения( flir one pro lt врет на 2см вниз)

Хм. Даже гугл уже знает что случилось

Греется у нас тут обычный стабилизатор apl5933с

На его 6м выходе совсем низкое сопротивление. Пробит он сам или кто-то много кушает?

Не повезло. Какой-то потребитель пробит на землю

На этом этапе диагностики заканчивается 90% ремонтов(да были исключения)

В этом посте я хотел показать процесс замены чипсета b250 на другой( например z270 итд), но мне ужали сроки и бюджет

Готовим плату к снятию чипа

В ручную накатываем шары на рабочий чип с донора

Проверяем плату перед установкой

Первое тестовое включение на дежурку

Отсебяшечка
Ремонт является типовым. Делать или нет всегда решает тот, кто платит

По мне так лучше сделать своё, чем купить кота в мешке с авито

Увидимся в след серии. Пока 👌

Прошу помощи схемотехников⁠ ⁠

Уважаемые коллеги, здравствуйте.

Попалось мне в ремонт одно изделие, где имеется странное схемотехническое решение (не попадалось такого). Кто знает, подскажите пожалуйста, ибо туплю и не догоняю, как должно это работать. Имеется кусок схемы (прошу извинить за качество):

Вот где Тр12 — должна быть логическая «1» для нормальной работы, но как она может появится, если D55 не даёт ей пройти (только «0» может пройти)? Спасибо за любую помощь.

Redmi 9T/Redmi Note 9 4G. Новый косяк⁠ ⁠

Ребят, появился новый косяк на Redmi 9T (он же Redmi Note 9 4G). После обновления глобальной прошивки до версии 12.5.3.0 перестает работать дисплей, начинает показывать артефакты! Выглядит примерно так:

Характерно то, что если перекинуть плату на морду от телефона, который обновился нормально, артефакты пропадают. Какая то несовместимость библиотек/драйверов в обновлении и дисплея. Решение в таком случае есть. Это откат до 12.0.17.0 если глобальная, или 12.0.6.0, если хотите RU (Российский рынок с сервисами Yandex), или 12.0.12.0, если хотите EEA (Европейский рынок). Дальше есть нюансы. На данный момент ЕЕA и RU не имеют обновлений до 11 Android, а Global имеет. Все бы хорошо, можно было бы откатиться на 12.0.17.0 Global и обновить правильно до 11, но на 11 версии нет поддержки Google Pay (которая бесконтактная оплата) на данный момент. Итак, если вам важна бесконтактная оплата и у вас Redmi 9T/ Note 9 4G, то настоятельно рекомендую либо не обновлять Global на 12.5.3.0, либо, если у вас RU/EEU, то не париться. Если не важна бесконтактная оплата и хотите Android 11 официальный, то не обновляйте на 12.5.3.0, ибо рискуете получить артефакты! Что бы получить 11 Android, то потребуется Global версия прошивки. Как проверить? В номере сборки 4 и 5 буквы должны быть MI (RU=русский рынок, EU=европейский). Если у вас MI, то заходим в расширенные настройки и выставляем регион Сингапур, ждем пару минут (должно хватить секунд 10), возвращаемся в обновление, там должно появиться обновление 12.5.6.0 (ВНИМАНИЕ, НЕ 12.5.3.0!). Выглядеть будет так:

Если появилось, то смело качайте и устанавливайте. Если возникли трудности или вопросы, можете обращаться с вопросами в коменты или в Whatsapp/Telegram/Viber, номер +380664293469, попытаюсь помочь. Так же могу прошить ваш аппарат удаленно, если вы обновились и словили артефакты, с этим вопросом тоже в личку в мессенджеры. Проблема проявилась у нас в городе массово 2 дня назад, за 2 дня уже больше 30 проблемных аппаратов в ремонте, почти все гарантийные от магазинов. Вот очередная партия, на работе не успел сделать, домой забрал:-)

Да, кстати, еще момент. Все проблемные аппараты имеют дату выпуска 2021 год и 9 или 10 месяц. Так же можете обратить внимание. В ближайшее время сравню модуля дисплеев с теми, которые удачно обновились на 12.5.3.0, скорее всего окажется, что они разные.

Да за что там 2000 платить? Я и сам термопасту поменять могу⁠ ⁠

Знакомо? Любителям сэкономить посвящается или к чему может привести подключенный аккумулятор.

Этот пост будет про два ноутбука Acer с одной историей поломки и печальными последствиями. Оба они перестали включаться после самостоятельной чистки своими владельцами.

Комменты под предыдущим постом с желанием узнать стоимость ремонта набрали много плюсиков, поэтому в конце поделюсь сколько стоили эти ремонты.

Встречайте, первый пациент: ноутбук Acer A515-55G на процессоре Intel i3-1005G1, c 8-ю гб оперативной памяти и дискретной графикой nVidia MX350.

А что конкретно? Самая дорогая деталь на плате — комбинированный процессор (SoC).

Фото диагностики сделаны не были, т.к. 90% ноутбуков с неисправным SoC выдаются без ремонта, ввиду высокой стоимости его замены.

Как это произошло? Все просто! Даже когда ноутбук выключен, но плата при этом запитана от АКБ, на ней присутствуют так называемые дежурные напряжения. В данном случае, на процессор поступали 1.8в, фильтрующие конденсаторы по которым находятся рядом с креплением системы охлаждения. Именно по этой линии произошел «пробой» внутри самой микросхемы.

Проявлялось это так: при подключении питания напряжение по этой линии формировалось, но было сильно заниженным и начинал греться источник питания, ввиду превышения тока нагрузки. При этом, явных КЗ на плате не было, как и не были замкнуты дата-линии USB, а сопротивление по линии 1.8v было в районе 50 ом. После демонтажа нулевика для отключения нагрузки в виде SoC, на выходе стабилизатора напряжение нормализовалось, что однозначно указывает на виновника.

Что в итоге? На руках труп ноутбука, судьба которого имеет 3 возможных варианта развития событий

— Продать на зап. части и забыть. Можно разобрать и продать по частям самостоятельно —

это самый выгодный вариант, т.к. можно вернуть 30-40% от текущей цены на вторичке, но занимает много времени и часть деталей может быть не востребована. Либо продать целиком, но предложения будут куда менее привлекательны (10-20%, редко больше)

— Заменить материнскую плату в сборе. Долго, дорого, может приехать бракованная. Хотя, если повезет — будет работать исправно, но гарантии минимальны, т.к. большинство рядовых сервисов и обычные пользователи заказывают такие вещи с Али. Этот вариант отпадает, т.к. плату к данному ноутбуку найти не удалось.

— Отремонтировать материнскую плату, заменив комбинированный процессор. Дорого и не все сервисы берутся за такой ремонт.

1) Новые комбинированные процессоры intel в свободной продаже не существуют в принципе (исключение — инженерные образцы). Все что есть на рынке — либо снято с плат от авторизаций, либо б/у в неизвестном состоянии (все что есть на алиекспресс)

2) BootGuard. Простыми словами — это защита BIOS материнской платы на аппаратном уровне. Имеет несколько профилей и при активации прописывает хеш ключа в хабе (в нашем случае в хабовой части SoC). То есть, процессор снятый с платы с активированным BG не будет работать на других платформах (и при этом он будет абсолютно исправен).

3) Ни один продавец не даёт на них гарантию после установки на плату. А проверить его работоспособность до этого практически невозможно.

4) подложка процессора достаточно тонкая и длинной прямоугольной формы, что при несоблюдении условий пайки может привести к выгибанию микросхемы и отсутствию контактов между платой и процессором (обычно с какого-нибудь угла).

Как можно понять, рисков много и даже согласованный ремонт может ударить по карману ремонтнику, т.к. гарантию давать надо и даётся она от себя.

Взвесив все за и против было принято решение согласовать замену процессора и после раздумий заказчик дал добро на ремонт платы.

Процессор заказан и предварительно отреболлен на свинец содержащие шарики чуть большего диаметра (0.45мм вместо 0.35мм)

Это требуется, чтобы компенсировать деформацию подложки и снизить температуру пайки, также используется более медленный термопрофиль

Процессор запаялся ровно с первого раза и почти не изменился цвет как компаунда вокруг кристалла, так и самой подложки.

Ну а дальше первое долгое включение, которое может ввести в заблуждение, т.к. ноутбук после сброса CMOS перезагружается 5 раз до полноценного старта и вывода изображения на экран

Далее ноутбук был собран и полностью протестирован

После пары дней тестов ноутбук отправился на выдачу ждать своего владельца.

Ну а мы переходим к пациенту №2: Ноутбук Acer Nitro 5 AN515-54 на процессоре Intel i5-8300H, 8-ю гб оперативной памяти и дискретной видеокартой nVidia GTX1050 на 3гб

История повторяется. Логика примерно такая: ноутбук начал греться сильнее, значит надо менять термопасту

И не только там где она должна быть (на кристаллах чипов, где имеется прямой контакт с системой охлаждения, т.к. термопаста служит для заполнения неровностей поверхностей), но и на видеопамяти, где используется другой термоинтерфейс — так называемые жидкие термопрокладки, которые работают при зазорах до 1.5мм.

Спасибо, что терморезинки не обмазали (такое тоже часто встречается)

Переходим к сути. Как вы поняли, АКБ не отключили и ноутбук после такой чистки перестал подавать какие-либо признаки жизни: нет реакции на кнопку включения и не заряжает АКБ.

Извлекаем плату из корпуса и переходим к замерам сопротивлений на основных линиях питания:

3.3 вольта — короткое замыкание

1.8 вольта — короткое замыкание. Как раз рядом с системой охлаждения, скорее всего коротнули где-то в этой области

1.05 вольта — короткое замыкание.

Все 3 питания необходимы для работы хаба — Intel PCH SR40B=HM370.

Но, так как в этих линиях есть и другие потребители, например, 1.8в также запитывает видеочип (и есть вероятность, что после устранения причины отсутствия включения всплывут дополнительные дефекты), то согласовываем вилку цены ремонта и после согласия клиента заказываем деталь

В отличии от процессоров — новые хабы в продаже существуют и некоторые продавцы даже дают на них гарантию.

При замене BGA микросхем я почти всегда реболлю их на свинец содержащие шары, чтобы снизить температуру пайки, да и бессвинцовый припой более хрупкий и не такой надежный.

Данный набор трафаретов я использую при реболле SoC 4-8 поколения и хабов 300 серии. Он очень удобный, т.к. трафарет притягивается магнитом, что обеспечивает плотное прилегание к чипу.

Чип запаян и после остывания ноутбук можно подсобрать и проверить.

Долгое первое включение и мы видим изображение на экране.

Хочу отметить, что после замены комбинированных процессоров или хабов от intel в обязательном порядке требуется прошивка «чистого» дампа BIOS с непроинициализированным ME (CSME/TXE) регионом. Иначе могут быть проблемы с долгим включением, некорректная работа вентиляторов системы охлаждения, самопроизвольные выключения и другие приколы.

Далее, как обычно. Сборка, тесты, оповещение заказчика.

В данном случае, ноутбуком пришлось позаниматься еще, т.к. он не видел сетевую карту и не работал WiFi, но все решилось благополучно.

Какие выводы?

— не умеешь — не лезь и доверься тем, кто этим занимается

— решил залезть — не торопись и подготовься заранее. Посмотри видео на Ютубе или почитай статьи как сделать это ПРАВИЛЬНО

И как обещал — цены:

— за первый ноутбук с заказчиком согласована сумма 28 т.р.

— за второй — 15 т.р.

Благодарю всех кто прочитал полностью )

Частично пост взят из моей группы ВК — https://vk.com/notebook116

Ремонт видеокарты Asus STRIX GTX 1070ti для счастливчика⁠ ⁠

Дело было во второй половине декабря.

Поступила в ремонт карта с просьбой заменить 2 банка памяти, больше ничего делать не нужно, так в предыдущем сервисе сказали. Но, предыдущим сервисам доверия нет и всё нужно перепроверить.

Принимаем карту с заявленной неисправностью «нет изображения».

После вскрытия видим, что видеочип усердно прогревали (цвет заметно потемневший), но по всем замерам всё в пределах нормы.

В ходе диагностики выяснилось, что все напряжения поднимаются, видеокарта определяется, но изображения таки нет (😏) а ошибки по одному каналу памяти — есть

Вы, наверное, все уже знаете, что наличие ошибок по памяти не значит, что проблема именно в памяти. Причины могут быть как в памяти, так и в ГПУ, их пайке или текстолите (например, обрыв межслойный переходов). Ещё хуже, когда комбо из вышеперечисленных вариантов.

Звоню клиенту согласовать ремонт и принимаюсь снимать подозреваемый банк памяти.

Но, прежде, чем запаивать исправную память правильнее будет потратить чуть больше времени и проверить целостность адресных линий и линий передачи данных между микросхемой памяти и видеочипом. Для этого в режиме падения напряжения прозваниваю все необходимые контакты.

Это нормальное значение, указывающее, что данный контакт цел. Обрывов и замыканий нет. Но его сосед имеет значение более чем в 10 раз ниже, а это очень плохой знак

В большинстве случаев — это приговор видеочипу, замена которого в текущих реалиях невозможна, т.к. крайне трудно достать живой чип, на который можно дать гарантию и по цене будет близко к стоимости рабочей карты на вторичке.

Но небольшой шанс есть, т.к. полного КЗ на данной линии нет и рядом с проблемным контактом под ГПУ несколько «земляных» (красные на следующем фото), что в теории, при попадании жидкости и появлении коррозии может дать такой эффект.

Чтобы это выяснить — снимаю видеочип и сильно меняюсь в настроении, увидев то, что на следующем фото.

Да — жидкость, да — коррозия, и да — на проблемном пятаке нормальное сопротивление 🤗

А дальше реболл и отмывка чипа в УЗВ

Запайка ГПУ и снятого чипа памяти, первое включение, сборка и тестирование.

Есть картинка, нет ошибок по памяти и в винде все хорошо. Драйвер без ошибок, тесты крутятся и клиенту не придется в ближайшее время покупать новую видеокарту ( на момент публикации такая видеокарта на Авито стоит более 40т.р).

Ну счастливчик же 😏

Пост взят из моей группы ВК и немного допилен под местный формат — https://vk.com/notebook116

Алексей, г. Казань

Новинки в ремонте. Планшет Xiaomi Pad 5, с новья сразу в ремонт⁠ ⁠

Всем привет, друзья, решил начать писать блоги. Я работаю мастером по ремонту телефонов, планшетов, ноутбуков, пк, мониторов. Основное направление это телефоны и планшеты, следовательно поэтому приносят в ремонт с самыми разными проблемами именно телефоны и планшеты, остальные виды техники приносят зачастую только с базовыми проблемами (а-ля замена подсветки в монике, переустановка винды, замена комплектующих в пк и т.д.).
Итак, начать свой блогерский путь хочу с интересного ремонта, новинка, Xiaomi Pad 5. Я сотрудничаю с магазинами, которые продают новую технику, а у новой техники иногда бывает брак, вот я за копеечку этот брак ремонтирую.

Имеем: планшет с диагональю 11″, разбирается через отклеивание дисплейного модуля, дисплей IPS, следовательно спирт подливать опасно. В случае повреждения модуля попадос знатный, так как на то время планшету было всего 2 месяца с момента выхода, поэтому модулей нет нигде, и поэтому мне пришлось бы покупать его за 30’000р.
Проблема: нет подсветки. Иногда может появиться, но не на долго.

После разборки подсветка появилась и работала нормально. Было предположение, что либо где то забыли на шлейф подклеить каптоновый скотч для изоляции компонентов, либо шлейф дисплея в коннекторе отходил, либо проблема в LED DRIVER IC, которая заработала от нагрева. Но все оказалось банальнее. При шевелении шлейфа в разных местах начала пропадать подсветка при взаимодействии со шлейфом, который идет на диоды подсветки, он оказался переломан, при осмотре под микроскопом это подтвердилось.

Этот шлейфик имеет 7 линий, из них 2 были переломаны. Как так? Сложный вопрос. Но планшет только распечатать успели, даже не пользовались. Ладно, было решено восстановить эти 2 и на всякий случай кинуть перемычки на оставшиеся 5 линий, после чего шлейф был подклеен к дисплею для того, что бы он не шевелился и в дальнейшем что бы исключить повторение проблемы. После данных процедур планшет был склеен и выдан, теперь опять отлично работает, внешний вид не повредился. Пост пишу спустя примерно полтора месяца, проблема не повторилась.

ПыСы: это мой первый пост, пишите, что хотите видеть еще, какой информацией дополнить следует или что изменить:-) И всех с новогодними праздниками

Ремонт GigaByte 1080ti Aorus⁠ ⁠

Перестала работать видеокарта. Прислали мне, разбираемая чо там:

Снимаем охлаждение, осматриваем плату и параллельно меряем сопротивления основных линий питаний:

И находим сильно заниженное сопротивление:

Практически короткое замыкание.
Затем отпаиваем дроссель и смотрим с какой стороны искать виновника:

А виновник был найден практически сразу. Фильтрующий керамический конденсатор:

Меняю оба на всякий случай и пробую подключать к ЛБП:

Судя по потреблению, видеокарта заработала.
Подключаем к стенду:

Ремонт видеокарты Palit GTX970 или как увеличить стоимость ремонта с помощью Goolge⁠ ⁠

Здравствуйте, ребятки. Захотелось рассказать эту историю на широкую публику.

Обратился ко мне человек с нерабочей видеокартой Palit GTX970.

Первый вопрос был — делаю ли я реболл видеочипа?

— да я могу это сделать, но почему вы решили, что это необходимо?

Человек погуглил симптомы поломки, а именно — черный экран и отсутствие инициализации, нашел случаи когда такое поведение устранилось реболлом ГПУ, решил что это его случай и начал искать исполнителя.

Мой ценнник его не устроил — от 4 т.р. и нашелся сервис, в котором обещали сделать за 2000.

И все бы хорошо, но условие было такое: 1500 платите сразу, а если заработает — доплачиваете 500 рублей.

Я не думаю что кто-либо в здравом уме будет работать с BGA на таких условиях, ну а вдруг? Нет, конечно, всякое бывает, но мне верится с трудом.

Через какое-то время человек снова вышел на связь, ведь у него на руках до сих пор была нерабочая видеокарта и по его мнению, за 1500 реболл ему сделали плохо, если вообще делали.

Как выяснилось после разборки карты на приёмке, с видеочипом всё-таки что-то сделать пытались, из под него виднелся флюс и сидел он криво. Как оказалось позже, 99% — никто его не снимал, а просто довели припой до температуры плавления и «качнули» чип на шарах.

Почему 99% ? Потому что 99,9% ремонтников используют свинец содержащие шарики припоя при реболле BGA микросхем, т.к. они более крепкие и у них ниже температура плавления (182-186° против 215-220° у бессвинца)

При первоначальной диагностике сразу обнаружили сгоревшие предохранители и проблемы в системе питания видеопамяти — пробит сдвоенный мосфет и обуглился дроссель, а также система питания ядра ГПУ — пробит один из дрмосов. Ну и «великолепное» инженерное решение в виде термопасты на термопрокладке радиатора охлаждения зоны VRM.

Что мы имеем в итоге?

Доска в плачевном состоянии с попытками ремонта без диагностики, ГПУ в неизвестном состоянии, ведь пробитый мосфет мог пустить 12в на память и контроллер памяти в составе ГПУ, а это опасно и есть вероятность выхода его из строя.

По факту, чтобы выяснить живой в видеокарте ГПУ или нет — нужно устранить все дефекты по питанию и сделать вынужденный реболл ГПУ, т.к. выше уже говорилось, что сидел он криво (большая вероятность слипания шаров и как следствие замыкания линий) и под ним был непонятный флюс, который мог привести к нестабильной работе карты. Только после этого можно запускать карту в стенде и проводить тестирование.

То есть, чтобы сделать диагностику — нужно полностью отремонтировать карту.

Все это было озвучено клиенту и после раздумий он дал добро на проведение работ.

Ну а дальше — демонтаж ГПУ и ожидание отсутствующих деталей.

После восстановления доски и проверки работоспособности системы питания с помощью осциллографа — можно запаивать ГПУ на свое законное место и уже с установленным видеочипом ещё раз проверить корректность работы фаз импульсных стабилизаторов.

Убедившись в отсутствии проблем, запускаю карту в стенде и наблюдаю прохождение инициализации с выводом изображения на экран 🤗

Это хороший знак, но ещё не повод радоваться, ведь карта может не работать с установленным драйвером или выдать артефакты под нагрузкой. Собираю карту и запускаю винду с тестового SSD.

Но, все прошло успешно. Драйвер загрузился корректно, тесты карта прошла.

В качестве рекомендации владельцу было предложено немного занизить значение PowerLimit в MSI Afterburner, чтобы снизить нагрузку на систему питания ГПУ, как следствие снизится и температура в нагрузке.

О чем этот пост?

— не стоит заниматься самодиагностикой

— не стоит соглашаться на самую низкую цену

— диагностика сложных устройств не может быть бесплатной

Пост взят из моей группы ВК и немного допилен под местный формат — https://vk.com/notebook116

Алексей, г. Казань

Временный ремонт водяного редуктора газовой колонки SuperFlame, Нева 4510, 4511⁠ ⁠

Доброе время всем.

Решил поделится временным способом восстановления водяного редуктора газовой колонки Superflame производства г.Тула, но подойдет и для других колонок где установлен водяной редуктор как на фото ниже текста. Признаки неисправности были следующие. Шток давления воды еле отходил от микровыключателя поджига, что свидетельствовало о низком давлении воды. Колонка зажигалась долго и с хлопками, так как был поздний поджиг. Вместо батареек переделал на зарядное 5 вольт от телефона. ( если кому нужно, пишите расскажу как переделывал). Перед этим конечно же проверил все фильтры в системе подачи воды. Поток холодной волы из кранов был обычный по давлению. Стало ясно что неисправность кроется к клапане. Когда то разбирал только газовый клапан и общее представление имел что там и к чему. Почитал инет. Узнал что внутри стоит резиновая мембрана как на фото 3, для ее замены уже продаются силиконовые как на фото 5. Разобрал колонку, ничего хитрово, нужны разводной ключ, и отвертки прямая и крестовая №2. В итоге опасения подтвердились мембрана лопнула по середине. А находящийся под ней распределитель (видимо ) давления отгнил и развалился фото 6. Весь инет излазил что бы найти и купить ремкомплект или целиком клапан в Питере. Было либо под заказ, цены около 3 т.р или в наличии, но очень далеко. В итоге что бы не оставаться без горячей воды решил хотя бы заклеить мембрану. Начал искать кусочек резины как от камеры велосипеда или подобного что бы вклеить и на глаза попались силиконовые крышки фото 6, которые жена купила в FixPrice (не реклама). Одна из них идеально подошла по диаметру. В итоге я вырезал середину силиконовой крышки по первому ребру, примерил все подошло идеально. Отмыл старую мембрану, срезал пупырышки ( см видео) обезжирил, намазал выступающую часть мембраны резиновым клеем и соединил бутерброд. Фото собранного клапана не делал. Развалившиеся бронзовые фигулины (есть на видео) выкинул, они не принципиальны. Все штоки регуляторов отмыл, смазал. Колонка заработала как новая. Фото клапанов взято с инета.