Моргание светодиодной лампы при выключенном свете как исправить

Чаще всего с вопросом почему мигает светодиодная лампа вы можете столкнуться после ремонта или замены обычных лампочек на энергосберегающие. Решить эту проблему можно 6 разными способами. Но чтобы узнать в чем причина такого странного поведения ламп для начала покопаемся в теории.

Вот одна из типовых схем энергосберегающей лампы.

Напряжение 220В поступает на диодный мост. В итоге получается постоянное напряжение определенной пульсации. Чтобы выровнять эти пульсации используется конденсатор С4. Вот как раз этот конденсатор и является всему виновником.

Подсветка выключателя

Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова.

Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:

1. шунтирование резистором
2. шунтирование конденсатором
3. подключение подсветки отдельным проводом
4. использование проходного выключателя
5. демонтаж подсветки внутри выключателя
6. включение параллельно светодиодной обычной лампочки

Шунтирование резистором

Бороться с миганием можно зашунтировав схему определенным сопротивлением. Для этого берете резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт. Для безопасности лучше заизолировать его термоусадкой.
Лучшее место подключения для резистора — это распределительная коробка. Подключаете его между нулевым и фазным проводами лампочки (параллельно энергосберегайке). Особенно удобно подключать этот резистор через зажимы Wago.

После этого ваша лампа перестанет моргать.

Если ваша распредкоробка запрятана и к ней нет доступа (хотя это уже является нарушением), или в ней нет свободного места, то резистор можно припаять прямо к фазному и нулевому проводу люстры. После чего запрятать концы в клеммник.

Метод имеет большой минус.

Сопротивление будет греться, а при неправильном подборе мощности и вовсе может привести к пожару.

Кроме того, современные электронные счетчики в квартире будут учитывать расход энергии на нагрев сопротивления, и вы в конечном итоге будет платить не только за освещение, но и за эту «модернизацию».

Устраняем мигание светодиодной лампы с помощью конденсатора

Если у вас нет резистора, то вместо него можно воспользоваться конденсатором емкостью от 0,01 до 1мкФ и напряжением с двухкратным запасом от импульсных помех 2*220=440В. Но надежнее всего брать минимум 630В.

Когда нет конденсатора на 630В, а есть на 400В, то при помощи паяльника можно собрать вот такую схемку.

Здесь один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а второй для разряда конденсатора.

В цепи переменного тока, конденсатор это по сути реактивное сопротивление, которое не учитывается эл.счетчиком и в отличии от резистора конденсатор не греется.

Поэтому установка конденсатор более предпочтительнее и безопаснее. Устанавливайте его в те же места, что и вышеописанные с использованием сопротивления (распредкоробка, клеммник люстры).

Где найти такой конденсатор? Чтобы не бегать по радиомагазинам можно просто разобрать уже сгоревшую энергосберегающую лампу и вытащить оттуда или взять из обычного стартера для люминисцентных ламп. Правда есть одно НО. Применять лучше бумажный или керамический, т.к. электролитический при скачках напряжения может не безопасно взорваться. Так что если вы взяли именно его в качестве шунта, обязательно берите с большим запасом по напряжению.

Отдельный нулевой провод

Если у вас выключатель находится в одном блоке с розеткой или к выключателю подведен еще и нулевой провод, то подсветку можно жестко подключить к фазе и нулю. Она будет гореть постоянно, но лампочка моргать уже не будет. Метод связан с прокладкой дополнительных проводов и не очень удобен.

Проходной выключатель

Также можно воспользоваться проходным выключателем вместо обычного. В этом случае в одном положении будет гореть лампочка, а во втором подсветка. Лампочка также моргать не будет.

Это достигается за счет прямой подачи в отключенном положении на лампу только нулевых проводников.

И уже никакие наводки не заставят ее засветиться. Правда здесь также нужно заводить нулевой проводник на выключатель. Зато данный способ позволяет избавиться от мигания, даже когда подсветка не является этому причиной! (об этом сказано ниже).

Если вас не сильно напрягают дополнительные затраты связанные с покупкой проходного переключателя, и залезать в дебри с выбором подходящих резисторов и конденсаторов у вас нет желания, то этот метод наиболее оптимальный.

Подключение простой лампочки

А когда в люстре имеется несколько рожков, то можно вместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мигания также должны прекратиться.
Метод работает только при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверное самый мало затратный.

Здесь есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь преимущества экономии электроэнергии, ради которой скорее всего и переходили на энергосберегайки.
Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В некоторых ювелирных мастерских применяют именно такой свет.

Демонтаж подсветки

Ну а наконец самый радикальный метод, когда уже сдают нервы — просто выдерните ненавистную подсветку из выключателя. Правда возникает вопрос для чего вы тогда покупали такой выключатель?

Моргает даже без выключателя с подсветкой

А что делать если ваш выключатель без подсветки, а лампа все равно моргает? При отключенном выключателе длинный питающий провод лампы может выступать своеобразной антенной. И если рядом с ним в одной штробе проложены много параллельных проводов под напряжением, то в отключенном проводе лампочки, они начнут наводить свое электрическое поле.

В результате чего образуется потенциал, который может заряжать фильтрующий конденсатор в схеме питания люминесцентной лампы.

Что с этим делать? Все также шунтировать лампу относительно маленьким сопротивлением, конденсатором или применять методы описанные выше.

Источник:

Ссылки по теме:

Светодиодные лампы самые востребованные на сегодня источники искусственного освещения. Это неудивительно – они долговечны, экономичны и абсолютно экологически безопасные. Но и они неидеальные, ведь случается, что в их работе происходит сбой. Одна из частых проблем это мигание. Ситуаций, почему моргает светодиодная лампочка при выключенном свете, может быть несколько, самые распространенные рассмотрим далее.

Устройство светодиодных ламп

Чтобы разобраться в причинах этой проблемы, рассмотрим, для начала устройство лампы и ее принцип работы.

Светодиодная лампа состоит из:

1. Цоколя.
2. Корпуса.
3. Драйвера.
4. Платы со светодиодами.
5. Рассеивателя.

В зависимости от типа лампы конструкция может несколько изменяться, так у филаментных ламп нет рассеивателя как такового, а лампы типа «кукуруза» и варианты для точечных светильников вообще часто выполняются без него.

Неизменно у всех типов светодиодных ламп, рассчитанных на подключение к питающей сети 220 В, одно – это драйвер. Он может иметь различную схему и исполнение, но его задача сформировать нужные напряжения, а в идеальном случае – требуемый ток для работы светодиодной лампы.

Так вот в корпусах дешевых ламп устанавливают источник питания на балластном (гасящем) конденсаторе. Это дешевая схема, больше ничем примечательным она не отличается. Использование ее для питания светодиодов – это кощунство, отсутствие стабилизации по току и напряжению убивает лампу достаточно быстро, этому способствуют любое превышение напряжения выше номинального уровня в электропитающей сети. А их в наших линиях более чем достаточно. Поэтому обычно дешевые лампы сгорают достаточно быстро.

В моделях подороже используют хоть и безтрансформаторные, но импульсные понижающие преобразователи напряжения, в которых даже есть цепочка обратной связи для стабилизации напряжения или тока. Их еще называют драйверами.

к содержанию ↑

Причины мигания светодиодных ламп, при выключенном свете

Основной причиной мигания светодиодных ламп при разомкнутом выключателе является протекание тока через лампу. Звучит весьма несуразно, ведь ток в разомкнутой цепи не может протекать.

Но давайте разберемся на примере самого распространенного варианта. В подавляющем большинстве случаев такая проблема возникает, если у вас установлен выключатель с подсветкой. В роли подсветки чаще всего выступает неоновая лампочка или светодиод. В любом случае для его свечения нужна замкнутая электрическая цепь, чтобы ток протекал от фазного провода к нулевому.

В классической схеме подключения неоновый индикатор стоит параллельно выключателю, когда он разомкнут, ток течет по цепи:

Фаза – подсветка – выключенная лампа – ноль

Когда вы устанавливаете лампу накаливания – никаких проблем не возникает. Т.к. ток который проходит через неоновый индикатор крайне мал (единицы миллиампер), настолько, что протекая через холодную спираль лампы накаливания, не вызывает и малейшего ее свечения.

Проблемы мигания освещения при выключенном свете могут начаться при переходе с ламп накаливания на энергосберегающие лампы (компактные люминесцентные и светодиодные). Устройство компактных люминесцентных ламп чем-то похоже на LED-лампы, присутствует разница в схемотехнике и источнике света, но сама конструкция схожа — в обоих встроен преобразователь для питания источника света.

Вывод: если у вас установлен выключатель с подсветкой, то через лампу любого типа протекает ток. Допустим, у нас установлены светодиодные. Такого малого тока недостаточно для запуска преобразователя в работу, или для свечения светодиодов, если в лампе нет нормального преобразователя. Но на входной цепи источника питания (драйвера) установлен выпрямитель, например, диодный мост, на его выходе установлен фильтрующий конденсатор. Вот этого тока достаточно, чтобы зарядить конденсатор. Он постепенно заряжается, накапливая энергию. Когда напряжения на его обкладках становится достаточным для запуска преобразователя (в схемах с балластным конденсатором – для открытия диодов), тогда происходит включение светодиодов на короткий промежуток времени. Энергия, накопленная в конденсаторе, рассеивается на эту вспышку и процесс повторяется.

Ток может утекать и не через подсветку, а, например, через изоляцию проводов, ведущих к выключателю (обычно их два, или больше, если управляют несколькими группами ламп), при ее плохом состоянии может протекать малый ток мимо выключателя. Но мерцание в таком случае – это меньшее из зол. Плохое состояние изоляции в электропроводке ведет к ряду проблем, вплоть до пожара.

Есть еще одна причина. Если выключатель размыкает нулевой, а не фазный провод (как положено). Тогда может мерцать лампа и без подсветки в выключателе, если, опять же, есть утечка на ноль или на землю, это может быть, если, у вашей проводки плохое состояние изоляции и провода лежат во влажных стенах.

Также мы собрали для вас не всегда логичные и не всегда понятные версии из интернета. Авторы не пытались объяснить, что они имели в виду, но вот они:

1. Источник сильного электрического поля возле лампы (но как это относится к БЫТОВОМУ освещению?).
2. Плохое состояние или старая LED-лампочка (от старения она может мерцать, но только во время работы, т. е. когда она включена).
3. Емкость кабельной линии. Безусловно, возможна и такая причина, но большинство пользователей ищут причины мерцания у себя в квартире, а какая линия в квартире может быть настолько длиной, чтобы ее емкость имела значительное влияние на электрические приборы?

к содержанию ↑

Способы устранения неисправностей

Исходя из вышеописанного – наша цель сделать так, чтобы при разомкнутом выключателе ток через лампы не протекал. Рассмотрим методы решения этой проблемы.

Демонтаж подсветки в выключателе

Если проблема из-за подсветки, то самый простой вариант – убрать ее. Для этого нужно разобрать выключатель, предварительно выключив напряжение на этой линии или во всей квартире. Прежде чем касаться руками клемм на выключателе или других его рабочих частей, лучше дополнительно проверьте наличие напряжения индикаторной отверткой. Во время вашей работы его там быть не должно.

Далее, нужно вытащить из стены сам выключатель и откусить провода, которые идут к подсветке, или вынуть блок подсветки (в зависимости от конструкции). Собрать все обратно и проверить результат работы.

Отдельный нулевой провод

Вариант посложнее, если у вас наружная проводка или вы делаете ремонт, вы можете проложить дополнительный нулевой провод к выключателю. В итоге к подсветке будет подсоединяться нулевой провод и фазный провод индивидуально, а она будет работать, и лампа не будет мерцать.

Установка дополнительного сопротивления (шунтирующего резистора)

Чтобы оставить подсветку и не прокладывать новый кабель, нужно добавить параллельно светодиодной лампе резистор.

Удалению мерцания поспособствует установка в цепь дополнительного сопротивления. Элемент, который будет внедряться – резистор мощностью 2 Вт, с сопротивлением 50 кОм. При использовании этого способа не потребуется удалять световой индикатор на выключателе. Резистор можно установить как непосредственно в корпусе самого светильника, так и в распределительной коробке.

Смысл этого действия заключается, в том, что светильник зашунтирован резистором, ток индикатора теперь протекает через него. Соответственно он мигать больше не должен.

Подключение лампы накаливания

Вариант подходит для многорожковой люстры, если в ней установлено несколько ламп, можно заменить одну из них на лампу накаливания. Тогда остальные мерцать не будут. Это сомнительное решение. Вы получаете разнотипный световой поток по яркости, цветопередачи, цветовой температуре. В некоторых светильниках будет видно, что у вас вкручены лампы и это смотрится, мягко говоря, некрасиво. Да и использовать энергосберегающие лампы и при этом вместо одной из них вкрутить лампу накаливания – странная экономия, ведь одна лампа накаливания, которая будет выдавать такой световой поток как светодиодные, может потреблять больше всех остальных в люстре.

Подключение конденсатора

Сопротивление греется, лампа накаливания много потребляет и выбивается из общего вида. Есть вариант установить параллельно светильнику конденсатор. Если подсветка светодиодная – конденсатор должен быть емкостью 0,5–1 мкФ, на напряжение не менее 400 В, если неоновая – то емкость можно поменьше. Конденсатор зашунтирует лампу по переменному току, и индикация на выключателе останется исправной. К тому же он будет выполнять и фильтрующую роль, слегка подавляя помехи от импульсного источника питания в лампе.

к содержанию ↑

Правила безопасности

При проведении любых из представленных действий необходимо соблюдать правила безопасности:

1. Работать с проводкой только после выключения напряжения.
2. Для определения фазы и ноля использовать индикатор.
3. Не касаться оголенных кабелей руками, запуск проводить после проверки правильности подключения.
4. Использовать инструменты с изолированными (диэлектрическими) ручками – пластмассовыми или резиновыми.

📋 Пройдите тест и проверьте ваши знания

Предыдущая

СветодиодныеПлюсы и минусы светодиодной лампы кукуруза

Следующая

СветодиодныеКак выбрать мощный аккумуляторный светодиодный фонарик

Моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии

В виду того что последнее время мы наблюдаем постепенное повышение тарифов на ЖКХ, народ стремиться к экономии и переходит на энергосберегающие источники освещения.

По сравнению с обычными лампами накаливания энергосберегающие и светодиодные лампы обладают огромным количеством преимуществ. И один из больших плюсов это малое потребление электроэнергии. Но встречается также один недостаток. Человек купил в магазине светодиодную лампочку пришел домой вкрутил ее вместо лампочки Ильича и наблюдает необычный эффект который до этого не видел. Выключатель отключен, а лампочка начинает мигать.

Многие грешным делом думают, что лампа неисправна или бракована, относят их обратно в магазин с требованием заменить или вернуть деньги. Однако не стоит паниковать, так как проблема кроется не в лампе. И сегодня мы рассмотрим, почему так происходит и как можно эту проблему решить.

Мигание светодиодных ламп как избавиться от проблемы

Приветствую всех посетителей на сайте «Электрик в доме». Сегодня хочу рассмотреть вопрос почему моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии и как избавиться от проблемы, который как оказалось тревожит многих пользователей. Вопрос, казалось бы, простой, но почему то у многих возникают трудности с решением. Эта статья будет дополнением ранее опубликованной на эту же тему. Если помните, то в прошлой статье мы рассматривали причину мигания энергосберегающих ламп. Для решения проблемы использовали резистор. Подключался он параллельно лампе, что в свою очередь решало проблему с миганием энергосберегайки.

На моем видео канале Ютуб есть даже видео как устранить проблему. Но комментариев приходит очень много. Видно, что людям не понятно как избавиться от проблемы. Одним понравился способ решения с помощью резистора, другим нет. Многие ищут решение в демонтаже подсветки на выключателе. Некоторые советуют поставить параллельно светодиодной лампе обычную лампу накаливания. Это конечно решит проблему мигания, но не всем такой вариант подойдет.

На сегодняшний день энергосберегающие лампы вытесняются светодиодными аналогами. Но проблема остается, при отключении выключателя возникает эффект мигание светодиодных ламп как избавиться от этой проблемы рассмотрим в данной статье.

Сразу хочу сказать что эффект мигание лампы в выключенном состоянии наблюдается не зависимо от того энергосберегающая лампа или светодиодная. Поэтому данный способ решения можно применять к любым видам ламп.

Более качественные светодиодные лампы не мигают, но такие экземпляры стоят соответственно дороже. Не каждый может позволить себе купить лампочку за 10 долларов. А если учесть что таких лампочек требуется 5-6 штук на квартиру, то цена вообще получается непосильной для семейного бюджета.

Светодиодная лампа моргает после выключения – решение проблемы

Как вы помните, причина мигания энергосберегающих и светодиодных ламп при подключении их через выключатель с подсветкой кроется в электронной схеме лампы. А точнее в сглаживающем конденсаторе. Когда лампа подключается через выключатель с подсветкой, через диодный индикатор подсветки в отключенном состоянии выключателя протекает ток. Этот ток небольшой, сотые части ампера, но его хватает для подзарядки сглаживающего конденсатора в схеме лампы.

Как только этот конденсатор набирает достаточное количество заряда, он пытается запустить схему питания, но заряда хватает лишь на короткий импульс, лампа вспыхивает и гаснет. По мере заряда конденсатора процесс повторяется, в результате чего мы и наблюдаем мигающую лампу.

Здесь я приведу наиболее распространенные варианты, которые приводят к миганию ламп и способы их решения.

1) Одноклавишный выключатель с подсветкой

Самая простая схема подключения — один выключатель с подсветкой одна светодиодная лампочка. Лампочек может быть и больше (например трех- или пяти- рожковая люстра) главное, чтобы они все подключались через одноклавишный выключатель.

Итак, мигание светодиодных ламп как избавиться от проблемы при такой схеме? Как я уже упомянул выше, в прошлой статье способом решения проблемы мигания энергосберегающих ламп был резистор мощностью 2 Вт сопротивлением 50 кОм. Сегодня рассмотрим другой способ, как можно решить данную проблему с помощью конденсатора.

Я применяю конденсаторы на напряжение 630 В и емкостью 0.1 мкФ. Многие советуют применять конденсаторы на 220 Вольт. Я считаю это не совсем правильно, так как такой конденсатор может не выдержать напряжения сети и в один прекрасный момент выйдет из строя. Не обязательно, что это случится сразу после подключения, возможно пройдет некоторый промежуток времени (все зависит от качества).

Почему я так думаю? Все знают, что напряжение в сети равно 220 Вольт. А какое это напряжение? Правильно действующее! А чему равно действующее напряжение. Максимальное значение напряжения (амплитудное) разделенное на корень из двух. А амплитудное значение напряжения в свою очередь равно: корень из двух умножить на 220 В. То есть при нормальной работе в сети 220 Вольт амплитудное значение напряжения равно 311 Вольт. И конденсатор который рассчитан на напряжение 220 В может попросту лопнуть при таком значении амплитудного напряжения.

Итак, если у Вас мигает светодиодная лампа одним из способов решением проблемы, может стать керамический конденсатор 630 Вольт, 0.1 мкФ.

Подключаем конденсатор параллельно лампе. Для удобства можно напаять провода к ножкам. Полярности конденсатор не имеет, поэтому без разницы как его подключать (фаза — ноль), главное чтобы он был подключен параллельно с лампой.

Сделать это можно непосредственно на плафоне если это точечный светильник, если это люстра то под декоративной тарелкой люстры, в распределительной коробке и т.п. То есть основная задача скрыть его от глаз, а как вы это будете делать это уже без разницы.

Для наглядности я решил показать как можно подключить конденсатор в распределительной коробке и непосредственно в плафоне (люстре). Первый вариант размещение конденсатора в распредкоробке.

Когда выключатель включен, лампа работает без замечаний, конденсатор не греется — все нормально.

Второй вариант, подключение конденсатора непосредственно в плафоне:

Проверяем работоспособность всей схемы, все работает:

2) Двухклавишный выключатель с подсветкой

Следующим вариантом рассмотрим схему подключения, когда освещение разделено на несколько групп. Например, когда светодиодные точечные светильники разделены на две группы и управляются через двухклавишный выключатель. Или просто двойным выключателем управляется освещение в двух разных комнатах.

Большинство пользователей решают проблему подключением конденсатора к одной лампе (группе) забывая о том, что подсветки две. Потом удивляются, почему моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии, я же конденсатор установил?

Если при такой схеме подключения в каждую группу вкрутить по светодиодной лампочке, то они начнут мигать, не зависимо друг от друга. Это происходит, потому что на каждую лампочку (каждую группу) воздействует свой индикатор подсветки в выключателе.

Выключатель двухклавишный, поэтому как вы понимаете световых индикаций тоже две. Соответственно нужно устанавливать не один конденсатор, а два, каждый на свою группу.

3) Неправильная схема подключения

Еще одной причиной, почему моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии, может стать неправильная схема подключения. Причем такая проблема может возникнуть, даже если выключатель будет без подсветки. Что я имею в виду под выражением неправильная схема.

Все мы знаем, что при расключении проводов в распределительной коробке схема собирается таким образом, чтобы на выключатель шла фаза. Ноль напрямую подключается к лампочке (люстре). Это делается в целях безопасности. Если подключение выполнено наоборот, таким образом, что именно фазный провод подключается к светильнику напрямую, может возникнуть эффект мигания при отключенном выключателе.

За счет того что цоколь лампы всегда находится под потенциалом, конденсатор постоянно заряжается и при отключенном выключателе мы наблюдаем тот же эффект что и с выключателем с подсветкой.

Бывает так, что человек намеренно ставит выключатели без подсветки, чтобы избавиться от мигания светодиодных ламп, а после установки получает противоположный эффект. Многих это вводит в ступор, почему так происходит. Это часто можно наблюдать особенно в домах со старой электропроводкой. Раньше при сборке распределительных коробок на этот счет не очень переживали.

4) Наведенное напряжение в электропроводке

И еще один вариант, который может привести к миганию светодиодных ламп – наведенное напряжение в электропроводке.

Когда в штробе проложено несколько магистралей электропроводки, да и еще с хорошей нагрузкой на отключенных участках проводки может возникнуть наведенное напряжение. Его значения может вполне хватить для того чтобы лампа начала мигать. Причем такое может возникнуть, даже если выключатель будет без подсветки и схема подключения будет правильной.

Или как бывает, некоторые умельцы чтобы сэкономить на кабеле прокладывают один четырех или пяти- жильный кабель и подключают две жилы (фазу и ноль) к одному потребителю, а остальные жилы к другому. Получается, что одним кабелем питается два потребителя. В этом случае если один из потребителей будет работать, а другой будет отключен, на его контактах может возникнуть наведенное напряжение.

А на сегодня все, думаю я рассмотрел все варианты, при которых может возникнуть мигание светодиодных ламп как избавиться от данной проблемы, тоже надеюсь понятно. Уверен, что данная статья поможет Вам или уже помогла решить этот вопрос.

Светодиодные лампы триумфально вытесняют остальные источники света в быту и в промышленности. Их преимущества значительно перевешивают немногочисленные недостатки. Один из минусов, с которыми может столкнуться любой человек – мигание LED-элементов при отключенном выключателе.

Типы мерцания и их влияние на организм

Мерцающий цвет (особенно с частотой до 300 Гц) вредно влияет на организм человека. Самое очевидное воздействие – повышенная утомляемость глаз, что впоследствии может привести к снижению остроты зрения. Этот эффект, как и все остальные, возникает, даже если мерцание не заметно глазу.

Но этим вред не исчерпывается. Мигание влияет на психику, вызывает раздражение, что ведет к неврозам. Особенно вредно это для подростков – их психика находится в стадии формирования, и длительное пребывание в помещении с мерцающим светом может привести в будущем к серьезным последствиям. К вредным последствиям мигающего света также относят:

• снижение концентрации внимания;
• ощущение дискомфорта;
• перепады настроения;
• повышенная утомляемость.

Вопросами изучения вредного воздействия пульсирующего света ученые занимаются и в настоящее время, и их выводы неутешительны – ничего полезного такое освещение не несет. Если у людей, находящихся в одном помещении возникают подобные симптомы, надо проверить, не пульсируют ли источники света. Если это так – надо немедленно отыскать причину и исправить проблему.

Причина № 1 Подсветка выключателя

Многие пользователи меняют обычные лампочки на светодиодные прямой заменой. И случается так, что после такой замены и возникает неприятное явление – светильник мерцает короткими вспышками один раз в одну или несколько секунд. Первое, на что надо обратить внимание в такой ситуации – оснащены ли выключатели ламп цепями подсветки.

Описание

Такая цепь представляет собой последовательно соединенные резистор в несколько сот килоом и два встречно-параллельных светодиода. Когда выключатель замкнут, узел зашунтирован и на работу светильника влияние не оказывает. Если выключатель размокнуть, через него и лампу потечет ток. Этот ток не способен зажечь лампу накаливания, но его вполне хватает для свечения светодиодов подсветки. Иное дело, если вместо лампы накаливания установлена светодиодная лампочка. Светоизлучающие элементы в ней подключены к сети не напрямую, а через стабилизатор тока (драйвер). Входные цепи этого устройства представляют собой выпрямитель и сглаживающий конденсатор. Конденсатор имеет способность накапливать энергию, создаваемую малым током, в течение некоторого времени. При этом напряжение на нем растет. Как только оно достигнет определенного уровня, конденсатор разрядится через внутренние цепи драйвера, заставив светодиоды мигнуть. После этого процесс повторится циклически.

Решение

Самое тривиальное и радикальное решение, которое напрашивается в этой ситуации – демонтировать цепь подсветки выключателя. Зачастую это неприемлемо по техническим или эстетическим причинам, поэтому самый простой выход – зашунтировать лампу резистором сопротивлением от нескольких сот килоом до единиц мегаом (возможно, придется подобрать экспериментально в сторону уменьшения до прекращения вспышек).

Этот резистор:

• ответвит на себя часть тока, идущего на заряд конденсатора;
• создаст дополнительный путь для разряда фильтрующей емкости.

В большинстве случаев это решит проблему.

Кроме резистора можно установить конденсатор емкостью до 0,01 мкФ и на напряжение не менее 400 вольт. Если установка дополнительного элемента невозможна, можно попробовать заменить одну LED-лампу в группе на лампочку накаливания.

Рекомендуем ознакомиться: Как подключить выключатель с индикатором подсветки

Причина № 2 Дефект лампочки или патрона

Существует мнение, что мигание может происходить из-за неисправной лампы (например, с заводским браком или с упрощенной схемотехникой драйвера). На самом деле это маловероятно – такой светильник, скорее, будет мигать во включенном состоянии.

Описание

Если светодиодная лампа мигает в выключенном состоянии в отсутствие цепи подсветки (для диагностики ее можно временно отключить), вполне вероятно, что проблема в плохом качестве патрона или клеммника люстры. Утечка через изоляцию терминала может привести к мерцанию или тусклому свечению LED-источника, особенно в совокупности с другими проблемами – утечкой в проводке или емкостной связи.

Проверка лампочки

Если все-таки есть устойчивое подозрение, что мигание происходит из-за дефекта лампы, самый простой и эффективный способ проверки – временно заменить светоизлучающий элемент. Если лампочка больше не мигает – отлично. Если продолжает мерцать – надо искать причину дальше.

Решение

Если замена лампочки не помогла, есть смысл отключить люстру (откинуть питающие провода на клеммнике) и осмотреть терминал и патроны на предмет загрязнений. Если они присутствуют, надо протереть проблемные участки спиртом. Если все чисто, надо проверить состояние изоляции мегомметром на 500 вольт. Если сопротивление изоляции снижено, надо заменить клеммник, проблемный патрон или всю люстру – в зависимости от локализации проблемы.

Причина № 3 Электропроводка и схема подключения

Если цепочка подсветки исключена из подозрений, лампы протестированы заменой, а патроны исправны, следует поискать проблему в электропроводке.

Описание

Выключатель в сети 220 вольт должен разрывать фазный провод, идущий к потребителю. Если это правило не соблюсти, можно получить эффект мигания LED-элементов. Для этого достаточно относительно небольшой утечки через изоляцию или через емкостную связь, и возникшего тока даже при отключенном выключателе будет достаточно для возникновения неприятного явления.

Если в качестве источников света применены лампочки накаливания, разрыв нулевого провода не приведет к заметному свечению. Но такое схемное решение неприемлемо по требованиям безопасности – разрывать нулевой провод нельзя!

Если выключатель подключен верно и разрывает фазный провод, все равно могут возникать паразитные пути утечки тока. Например, при плохом качестве изоляции и влажной стене ток может протекать параллельно разрыву коммутационного устройства. Этот ток невелик, но, как показано выше, для возникновения неприятного свечения его бывает достаточно. Такой ток может возникать и через клеммник выключателя, если он изготовлен из некачественного изоляционного материала, загрязнен и т.п.

Эта ситуация не только неприятна, но и опасна — плохая изоляция вкупе с влажной стеной не только раздражает зрение, но может привести к поражению людей и животных электрическим током.

Возможна ситуация, когда параллельно разомкнутому фазному проводу проходит другой провод, питающий мощную нагрузку. Повышенный ток создает магнитное поле, которое может наводить электродвижущую силу в проводнике, питающем LED-светильник, и этой небольшой ЭДС хватает для создания тока зарядки конденсатора. Эти условия могут сложиться, скорее, в промышленных условиях, но вполне возможны и в обычной квартире, когда параллельно прокладывают провода освещения и, например, для питания микроволновой печи.

Решение

В первую очередь надо посмотреть, какой провод разрывает выключатель. Если нулевой – надо менять подключение коммутационного прибора. Это можно выполнить в любом удобном месте – например, в распределительной коробке. В особо сложных случаях может понадобиться полная перепрокладка проводов к выключателю света.

Если фазировка в порядке, надо проверить качество изоляции проводов. Перед проведением замеров надо отключить всех потребителей (не просто выключить, но и отключить, например, из розетки). Также надо отключить провода со стороны ввода (например, в щитке). Измерения надо проводить мегомметром на напряжение 500 вольт (мультиметром достоверно выявить некачественную изоляцию не получится). Если сопротивление изоляции ниже нормы, проблемные участки надо заменить.

Сложность состоит в том, что таким способом не получится локализовать конкретное место повреждения изоляции в скрытой проводке. Менять придется весь участок.

Далее надо демонтировать выключатель и замерить сопротивление его изоляции (между клеммами в выключенном состоянии). Неисправный узел надо заменить.

Если есть подозрение, что нештатное свечение вызвано наводкой от мощного потребителя, надо отключить эту нагрузку и посмотреть, продолжается ли мигание. Если при выключенном потребителе мерцающий свет гаснет, значит, придется менять прокладку проводов — увеличивать расстояние между проводниками, прокладывать их перпендикулярно и т.п.

Видео

Рассмотренными ситуациями охватывается, пожалуй, 100% случаев нештатного мигания светодиодных лампочек в домашних условиях. В интернете можно найти и другие потенциальные причины, но вряд ли их можно всерьез рассматривать в бытовых, и даже в производственных условиях. Например, источник электромагнитного излучения, который способен заставить светиться p-n переход, вполне может встретиться на производстве. В доме таким источником может служить, разве что, микроволновая печь, расположенная в непосредственной близости от светильника и работающая, почему-то, с открытой дверцей. В целом же поиск источника нештатного свечения – процесс творческий и может принести немало неожиданных открытий.

Моргания светодиодных и энергосберегающих ламп

Если у вас стоят выключатели со светодиодной или неоновой подсветкой, при установке эконом-ламп (их еще называют энергосберегающими или компактными люминесцентными) при выключенном свете они начинают моргать. Та же ситуация наблюдается с некоторыми (дешевыми китайскими) светодиодными лампами. Происходит их кратковременное включение — на доли секунд — и мгновенное выключение. Повторяется это  довольно часто — каждые в пару-тройку секунд.

Причина проста. Моргает светодиодная LED  или люминесцентная лампочка при выключенном свете из-за наличия цепи питания светодиода подсветки и особенностей устройства этих ламп. В отличие от ламп накаливания, энергосберегающие и светодиодные лампы работают от постоянного тока 12 В. Но подключаются они в сеть 220 В, а преобразование происходит в цоколе лампы, где установлен диодный мост и конденсатор — схема, преобразующая 220 В переменного тока в 12 В постоянного.

Цепь питания подсветки выключателя создает условия для заряда конденсатора лампы. Когда вы переводите выключатель в состояние «выключено», все равно есть цепь питания светодиода/неоновой лампы, из-за чего они и светятся. По этой цепи текут микротоки — для подсветки больше не нужно. Они малы, но их достаточно для того чтобы конденсатор в лампе накопил заряд, достаточный для старта лампы (который установлен в цоколе лампы). В результате лампа загорается. Но, так как заряд все-таки слишком мал и нормальной подпитки его нет, лампа быстро тухнет. Вот и получается моргание.

Иногда — при некоторых выключателях — лампы не мигают, а горят в пол накала. Это происходит потому, что сопротивление, которое стоит в цепи питания подсветки, мало. В результате тока хватает на поддержание небольшого заряда конденсатора. Потому и получается, что лампы горят при выключенном свете. Чаще этим страдают ЛЕД лампы (светодиодные). Методы борьбы с этим явлением такие же, как и с морганием.

Положение когда моргает лампочка при выключенном свете не только неприятно для глаз. Есть еще одно следствие: каждая лампа рассчитана на какое-то количество включений-выключений. При моргании за доли секунды происходит этот цикл. В минуту их может быть 10 и больше. Понятное дело, что очень скоро лампа выйдет из строя. Так что бороться с тем, что при выключенном свете моргает лампочка, необходимо сразу после обнаружения.

Причины свечения

Известно несколько причин свечения светодиодных лампочек при выключенном выключателе. Основными из них являются:

1. наличие в выключателе, коммутирующем цепь лампы, специальной подсветки (она может стать источником моргания);
2. обрыв нулевого провода или повреждение изоляционной оболочки кабеля питания;
3. ошибки в подсоединении LED лампочки;
4. бракованные светодиоды, применяемые в конструкции прибора освещения;
5. Плохой контакт цоколя лампы с проводом, идущим от платы управления.

Для электропроводки какой-либо опасности это свечение не представляет, но гарантированный срок службы осветительных приборов, установленных в люстре, например, сокращается. Далее каждый из перечисленных случаев будет рассмотрен более подробно.

Почему нужно устранить мигание энергосберегающей лампы

Помимо того, что постоянное мигание  эффективно мешает покою, оно еще уменьшает срок работоспособности лампы. Если оперативно не устранить проблему, то о феноменальной работоспособности, заявленной заводом-производителем можно забыть. В среднем, энергосберегающая лампа может проработать около 10000 часов, потребляя при этом минимум энергии. Мигание сокращает этот срок примерно в 2 раза. При этом стоит учитывать изначальное качество лампы.

Однако не стоит идти сразу на радикальные меры, не испробовав перед этим простые методы решения проблемы. Разобраться с проводкой или выключателями можно всегда, но начать стоит с замены самой лампочки. При серьезном вмешательстве стоит быть крайне внимательным, и лучше не пытаться разобраться с проводкой или выключателями, не имея необходимых навыков. При работе с электричеством обязательно нужно придерживаться правил техники безопасности:

• отключить электропитание на щитке в квартире или лестничной клетке
• предупредить соседей о проводящихся работах
• удостовериться в отсутствии электричества

Если все сделано правильно, то энергосберегающая лампа перестанет мигать при выключенном свете и прослужит весь положенный ей срок.

Получить профессиональные консультации, а если потребуется, помощь  специалиста можно, сделав заявку на услуги мастера через сервис Юду.

Устраняем проблему

После того, как вы поняли, почему почему моргает энергосберегающая лампочка при выключенном выключателе, легко предложить решение проблемы:

• Разомкнуть цепь прохождения микротоков, убрав подсветку на выключателе.
• Поменять параметры цепи питания подсветки так, чтобы ток был недостаточным для заряда конденсатора.
• Завернуть токи в цепь с меньшим сопротивлением.

Заменить выключатель на модель без подсветки или поставить другие лампы.

Почему моргает светодиодная лампочка при выключенном свете. Если речь идет о люстре с несколькими рожками, есть еще один способ — можно в один из рожков поставить лампу накаливания. Способ довольно простой, но работает. Если же мерцают одиночные лампочки, с явлением придется бороться другими методами. С заменой выключателей и ламп, наверное, вопросов не возникнет, а вот с другими способами они могут быть.

Убираем подсветку

В выключателях со встроенной подсветкой имеется плата, на которой находится светодиод или маленькая неоновая лампа, сопротивление и контакты (обычно в виде пружинок). Плата эта находится под небольшой пластиковой крышкой на тыльной стороне корпуса выключателя. Чтобы до нее добраться, надо выключатель разобрать.

Разбираем выключатель чтобы добраться до крышки. Крышку можно поддеть ногтем или отверткой. Сняв ее , на обратной стороне обнаруживаем плату.

На обратной стороне крышки установлена маленькая плата подсветки. Эту плату вынимаем. Она ничем не крепится, просто поддеваем ее и снимаем с фиксаторов. Крышку без платы устанавливаем на место, собираем выключатель проверяем работоспособность. Все должно работать, за исключением двух вещей: не горит подсветка при выключенном свете и не моргают экономные или светодиодные лампы.

Подключение простой лампочки

А когда в люстре имеется несколько рожков, то можно вместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мигания также должны прекратиться.
Метод работает только при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверное самый мало затратный.

Здесь есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь преимущества экономии электроэнергии, ради которой скорее всего и переходили на энергосберегайки. Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В некоторых ювелирных мастерских применяют именно такой свет.

Оставляем подсветку, меняя параметры цепи питания

Не все выключатели с подсветкой сделаны с использованием плат. Более бюджетные модели сделаны проще: к диоду припаяно сопротивление и эта цепь установлена параллельно с клавишами выключателя (как на фото ниже).

Подсветка на выключателе может быть собрана так. В этом случае можно выпаять/выкусить светодиод и резистор и получим обычный выключатель без подсветки. Но можно изменить параметры этой цепи так, что подсветка будет работать, а лампы моргать или гореть при выключенном свете не будут. Для этого придется заменить резистор — поставить сопротивление:

• не менее 220 кОм, если подсветка с неоновой лампой;
• не менее 470 кОм или 680 кОм с подсветкой на светодиоде (подбирается на месте).

Кроме того в цепь за сопротивлением встраивается диод IN4007, катодом к резистору. Второй вход диода припаиваем к лампе подсветки. В результате цепь питания будет выглядеть так, как на фото.

Схема усовершенствованной подсветки. Чтобы устранить моргание ламп и сохранить подсветку на выключателе, выпаиваем старый резистор, ставим новый вместе с диодом. После чего выключатель можно собирать и ставить на место.

Убираем моргание ламп при выключенном свете. В большинстве случаев проблема исчезает. Если лампа все еще мигает, необходимо заменить сопротивление на большее. Такое встречается редко, но…

Отдельный нулевой провод

Если у вас выключатель находится в одном блоке с розеткой или к выключателю подведен еще и нулевой провод, то подсветку можно жестко подключить к фазе и нулю. Она будет гореть постоянно, но лампочка моргать уже не будет. Метод связан с прокладкой дополнительных проводов и не очень удобен.

Создаем параллельно лампе цепь с меньшим сопротивлением

Если параллельно лампе подключить резистор, ток будет идти на его разогрев, конденсатор лампы останется без заряда мигания не будет. Резистор берут обычно на 50 кОм и мощность 2 Вт, к нему подпаивают провода, после чего изолируют, оставив снаружи только два провода для подключения. Можно его замотать изолентой, можно — термоусадочной трубкой.

Сначала изолируют места соединения проводников и ножек сопротивления, после накладывают еще один слой изоляции, который закрывает еще и резистор. Токи небольшие, нагрев если и будет, то совсем незначительный, зато с такой двухслойной изоляцией эта переделка безопасна.

Тщательно изолируем все участки без изоляции. Есть два способа установить это резистор: в распределительной коробке или непосредственно на светильнике. Важно только чтобы он подключался параллельно лампе.

Тут видно, куда надо подключать резистор, но делать так как на фото не стоит: легко коротнуть. На те же места подключаете подготовленный ранее заизолированный резистор. Это намного безопаснее. В распределительной коробке подключение происходит аналогично. Вам надо найти два провода, которые идут на лампу, и в те же контакты подключить дополнительные проводники. После такой переделки мигать лампочка не будет. Но если вы не сильны в электрике, будьте очень аккуратны. И еще раз напоминаем, все эти работы надо проводить с отключенным на щитке питанием.

Применение дополнительного конденсатора

По своей сути конденсатор является реактивным сопротивлением. Поэтому его применение позволит получить результат, аналогичный установке шунтирующего резистора. С той лишь разницей, что конденсатор не потребляет активную энергию, поэтому никакой реакции электросчётчика на такое решение не последует.

Устанавливают ёмкость по тому же принципу, что и резисторы — в распредкоробку или перед патроном. Но при выборе элемента следует обратить внимание на его параметры:

• Предельно допустимое напряжение должно быть не менее двукратного значения в сети, то есть — 440 В. Для этих целей подходят конденсаторы на 630 В.
• Если такого не удалось найти, подойдёт и ёмкость на 400 В, но её следует включать по схеме с одним последовательным и дополнительным шунтирующим сопротивлением в соответствии со следующей схемой.

Схема подключения конденсатора с сопротивлениями

Обращаем внимание — хватит ёмкости на 0,33 мкФ, но используйте не электролитические конденсаторы, а керамические или бумажные элементы. Электролиты могут потечь или даже взорваться при неправильном подборе и аварийных режимах работы.

Моргает даже без выключателя с подсветкой

А что делать если ваш выключатель без подсветки, а лампа все равно моргает? При отключенном выключателе длинный питающий провод лампы может выступать своеобразной антенной. И если рядом с ним в одной штробе проложены много параллельных проводов под напряжением, то в отключенном проводе лампочки, они начнут наводить свое электрическое поле.

В результате чего образуется потенциал, который может заряжать фильтрующий конденсатор в схеме питания люминесцентной лампы.

Что с этим делать? Все также шунтировать лампу относительно маленьким сопротивлением, конденсатором или применять методы описанные выше.

Применение проходного выключателя

Этот способ применяется крайне редко. Если собрались менять выключатель, то сразу ставьте обычный без галогенной или светодиодной подсветки, проблема гарантированно будет устранена. Но если наличие подсветки важно и в кладовой нашёлся проходной выключатель, то устранить мерцание лампы можно с его помощью.

Для этого подключите выключатель проходного типа по следующей схеме:

Подключение светодиодной лампы через проходной выключатель. А самым кардинальным способом считается демонтаж лампочки, отвечающей за подсветку, из выключателя. Её просто выкусывают бокорезами или выпаивают.

Если говорить об общем алгоритме определения причин моргания лампочки, то электрики рекомендуют следующую схему действий:

• Если светодиодная лампа подключена через выключатель с подсветкой, сразу выбирайте один из описанных способов.
• Когда подключение сделано через выключатель без подсветки, двигайтесь от простых способов к сложным. То есть, в первую очередь поменяйте лампу или прочистите контакты, не стоит сразу браться за поиск электромагнитного излучения, которое создаёт наводку.

А лучше вызвать квалифицированного электрика, который найдёт причину и быстро устранит мерцание светодиодной лампы.

Неисправности проводки

Очень часто изношенная и давно уже обветшавшая проводка является причиной того, что энергосберегающие лампы не выключаются. Если имеются сомнения в целостности изоляции, просто на некоторое время подайте на устройство электричество высокого напряжения, тем самым воссоздав ситуацию с пробоем в сети.

Чтобы найти место с повреждением в скрытой проводке, можно использовать специальные приборы, которые для этого и созданы.

Если всё дело действительно в плохо функционирующей проводке, значит настало время её поменять. Если она проложена открытым способом, то это дело быстрое — много времени не займёт. Хуже, если проводка скрытая.

Тут сперва придётся повозиться, чтобы убрать всю отделку, например, обои и штукатурку. После этого вскрывается штроб, в котором и находится кабель. Далее нужно поменять либо частично кусок с повреждением, либо, что правильней, — всю систему проводки. После этого кабель нужно снова спрятать, поверх нанести слой штукатурки и оклеить обоями.

В качестве временного решения можно установить реле, которое будет дополнительно давать нагрузку. Такие устройства, обладающие меньшим сопротивлением, чем светодиоды, включаются параллельно с лампами. Реле поможет перенаправить электрический ток, благодаря чему функционирование светильников будет восстановлено. При выключении они сразу погаснут.

Недостаточное качество лампочки

Некачественный осветительного прибора — еще один фактор, ведущий к мерцанию. Чтобы избежать подобной проблемы, рекомендуется придерживаться ряда правил:

1. Выбирать лампочку следует с учетом параметров мощности, которые содержатся в специальных таблицах и указываются компанией-производителем в маркировке изделия.
2. Многие энергосберегающие лампы имеют цоколь E27. Однако если речь идет о местном освещении, нужны цоколи E14.
3. Для разных типов помещений необходима отличающаяся цветовая температура. Для офисов это 6 – 6,5 тысячи по шкале Кельвина, для гостиных и детских комнат — 4,2 тысячи Кельвинов, а для кухни или спальни — 2,7 тысячи.

Не стоит приобретать слишком дешевые осветительные приборы от малоизвестных производителей. Такая экономия нередко оборачивается быстрой поломкой устройства. Продукция от хорошо зарекомендовавших себя компаний — более разумный выбор. Гарантийный срок на изделие составляет от 6 до 18 месяцев.

Светильник горит после выключения – варианты решения проблемы

Определившись с тем, почему светится светодиодная лампочка при выключенном свете, можно переходить к решению проблемы. Далее следует список основных рекомендаций, в зависимости от причин возникновения этого явления. Если тусклый свет связан с приобретением изделия по доступной цене, но низкого качества, то совет здесь очень прост – необходимо отправиться в ближайший магазин и купить лампочку высокого качества от надежного производителя.

Если проблема заключается в наличии подсветки в коммутаторе, решений может быть несколько. Можно поступить логично и, по примеру первого пункта, отправиться в магазин за коммутационным аппаратом, в котором подсветка не предусмотрена. Еще один вариант – это отрезать провод питания, который отвечает за подсветку. Для этого потребуется вскрыть выключатель, что делается достаточно просто и быстро, даже новички в этом деле смогут самостоятельно разобрать и собрать устройство за несколько минут. Если же без подсветки вам не обойтись, то можно всего лишь установить еще один резистор в цепи, который будет препятствовать накоплению энергии.

Главное – найти причину этого свечения, после чего можно приступать к действиям. Изоляция, как уже было отмечено ранее, вызывает наибольшие трудности при решении проблемы. Если вы не хотите нарушать целостность стены, то можно попытаться пойти другим путем. Его суть заключается в подключении дополнительной нагрузки (реле, резистора, лампы накаливания) параллельно диодам, которые не прекращают гореть. Единственное условие – сопротивление подключаемого дополнительного прибора должно быть меньше, чем у LED лампы. Из-за слабого сопротивления подключенный элемент гореть не будет, а из-за перенаправления тока светодиодные лампы тоже светиться после выключения не будут.

Итак, мы рассказали, почему горят светодиодные лампочки при выключенном выключателе, а также о том, что решить такую проблему не так уж сложно. Главное – найти причину этого свечения, после чего можно приступать к действиям.

Ошибки в подключении светильника

Светодиодная лампа может гореть после выключения только потому, что из-за ошибок при монтаже выключатель был установлен не в разрыв фазы, а в цепь «нуля». В данной ситуации при отключении лампы от сети, на одном из ее контактов будет действовать напряжение 220 Вольт, что из-за особенностей конструкции вызовет ее слабое мигание или тусклое свечение.

Подробнее о такой ситуации вы можете узнать из видео:

Еще одной часто встречающейся причиной мигания LED осветителей после выключения выключателя являются ошибки, связанные с несоблюдением правил их монтажа. Этот случай касается, в частности, ситуации, когда параллельно лампочке подключен конденсатор, не дополненный специальной разрядной цепочкой.

Как решить проблему тусклого света

Рекомендации могут быть разнообразные в зависимости от величины проблемы:

1. Если изначально была куплена дешевая светодиодная лампа, то устранить свечение возможно, лишь установив изделие надежного производителя и высокого качества.
2. Когда же проблема кроется в выключателе с подсветкой, устранить ее можно разными путями. Самое простое решение – сменить коммутационный аппарат на модель без подсветки. А можно отрезать соответствующий провод питания подсветки, делается это после вскрытия выключателя. Но в некоторых случаях важно сохранить данную функцию. Тогда необходимо параллельно установить резистор на нужном участке цепи.
3. Сложнее всего исправить проблему, которая кроется в проводке. Чтобы сделать все правильно, конечно, рекомендуется найти источник тока утечки. Но, как уже упоминалось, это повлечет за собой другие сложности. Зато в результате при выключении света диодные лампы не будут гореть. Но можно пойти другим путем, более простым. Для этого параллельно диодам, которые светятся, подключается нагрузка (лампа накаливания, резистор или реле). Важно, чтобы сопротивление у этого элемента было меньше, чем у светодиодных излучателей. В результате ток утечки пойдет, например, на лампу накаливания. Но из-за небольшого сопротивления она не будет гореть.

Как видно, существует немало способов, позволяющих решить проблему излучателей на базе диодов, которые хоть и тускло, но все же светят при выключении. Нужно по возможности определить наиболее вероятную причину этого явления.

Самостоятельный поиск причины неисправности

Если начала моргать используемая в светильнике или прочем изделии энергосберегающая лампа, то начать устранять проблему необходимо сразу же. Так как каждый осветительный прибор имеет ограничения ресурса по количеству включений.

То есть каждый такой цикл сокращает время эксплуатации, а, если они повторяются часто, тогда всего за несколько дней продолжительность службы сократится на много месяцев, а то и лет. Кроме того, как указывалось выше, при неисправной проводке может существовать угроза здоровью владельца жилья, его родным, близким, чего допускать нельзя.

Устранение неисправностей должен выполнять только обученный мастер, причем специальным инструментом с соблюдением всех предусмотренных руководящими документами мер безопасности. Начать процедуру выявления неисправности следует с простейших способов, не требующих затрат. А если они не дадут результата, то переходить к более сложным.

Так, в первую очередь необходимо проверить работоспособность самой лампочки. Для чего ее можно переставить в другое место, испытать у соседей, знакомых. Если моргание продолжается, то нужно просто заменить осветительный прибор. Когда после установки лампы в новом месте неисправность не проявляется, тогда следует заменить выключатель. Чтобы не тратить деньги, его для испытания можно взять с другого места и, желательно, чтобы он был без лампы подсветки. Когда причина будет выявлена, следует просто купить и поставить новый выключатель.

Если и это не дало результатов, то владельцу помещения следует искать проблему в проводке. Но при выполнении любых электромонтажных работ важно помнить, что все они потенциально опасны. Поэтому нужно соблюдать меры по предотвращению и предупреждению рискованных ситуаций, обладать достаточными навыками и иметь соответствующий инструмент.

Выяснить причину свечения светодиодок после отключения от питания поможет информация следующей статьи, в которой разобраны все варианты возникновения подобных ситуаций, а также способы их устранения и предупреждения.

Почему моргает лампочка если все подключено правильно

Иногда и выключатель без подсветки, и на него заходит фаза, а все равно моргает лампочка при выключенном свете. Тогда причина в плохом состоянии проводки. Может быть дело в контакте, а может — в проблемах с изоляцией. Если контакты можно подтянуть, заварить, перезаделать, то проблемы и изоляцией решаются только полной заменой проводки.

Один момент: проблемы с изоляцией — это значит большой ток утечки. Если стоит у вас на линии УЗО, он будет часто отключать линию. Если УЗО нет и проводка старая, вы это никак не определите. Вернее, определить можно, с использованием омметра и привлечения специалистов. При значительных повреждениях можно убедиться в наличии этой проблемы при помощи мультиметра и прозвонки проводов «на землю». Ну, и моргает лампочка — это частное проявление того, что изоляция повреждена и есть значительные токи утечки.

Чаще всего с вопросом почему мигает светодиодная лампа вы можете столкнуться после ремонта или замены обычных ламп накаливания на энергосберегающие. Решить эту проблему можно 6 разными способами. Но чтобы узнать в чем причина такого странного поведения ламп для начала покопаемся в теории.

Вот одна из типовых схем энергосберегающей лампы.

Напряжение 220В поступает на диодный мост. В итоге получается постоянное напряжение определенной пульсации. Чтобы выровнять эти пульсации используется конденсатор С4. Вот как раз этот конденсатор и является всему виновником.

Подсветка выключателя

Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова.

Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:

1. шунтирование резистором
2. шунтирование конденсатором
3. подключение подсветки отдельным проводом
4. использование проходного выключателя
5. демонтаж подсветки внутри выключателя
6. включение параллельно светодиодной обычной лампочки

Шунтирование резистором

Бороться с миганием можно зашунтировав схему определенным сопротивлением. Для этого берете резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт. Для безопасности лучше заизолировать его термоусадкой.
Лучшее место подключения для резистора — это распределительная коробка. Подключаете его между нулевым и фазным проводами лампочки (параллельно энергосберегайке). Особенно удобно подключать этот резистор через зажимы Wago.

После этого ваша лампа перестанет моргать.

Если ваша распредкоробка запрятана и к ней нет доступа (хотя это уже является нарушением), или в ней нет свободного места, то резистор можно припаять прямо к фазному и нулевому проводу люстры. После чего запрятать концы в клеммник.

Метод имеет большой минус.

Сопротивление будет греться, а при неправильном подборе мощности и вовсе может привести к пожару.

Кроме того, современные электронные счетчики в квартире будут учитывать расход энергии на нагрев сопротивления, и вы в конечном итоге будет платить не только за освещение, но и за эту «модернизацию».

Устраняем мигание светодиодной лампы с помощью конденсатора

Если у вас нет резистора, то вместо него можно воспользоваться конденсатором емкостью от 0,01 до 1мкФ и напряжением с двухкратным запасом от импульсных помех 2*220=440В. Но надежнее всего брать минимум 630В.

Когда нет конденсатора на 630В, а есть на 400В, то при помощи паяльника можно собрать вот такую схемку.

Здесь один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а второй для разряда конденсатора.

В цепи переменного тока, конденсатор это по сути реактивное сопротивление, которое не учитывается эл.счетчиком и в отличии от резистора конденсатор не греется.

Поэтому установка конденсатор более предпочтительнее и безопаснее. Устанавливайте его в те же места, что и вышеописанные с использованием сопротивления (распредкоробка, клеммник люстры).

Где найти такой конденсатор? Чтобы не бегать по радиомагазинам можно просто разобрать уже сгоревшую энергосберегающую лампу и вытащить оттуда или взять из обычного стартера для люминисцентных ламп. Правда есть одно НО. Применять лучше бумажный или керамический, т.к. электролитический при скачках напряжения может не безопасно взорваться. Так что если вы взяли именно его в качестве шунта, обязательно берите с большим запасом по напряжению.

Отдельный нулевой провод

Если у вас выключатель находится в одном блоке с розеткой или к выключателю подведен еще и нулевой провод, то подсветку можно жестко подключить к фазе и нулю. Она будет гореть постоянно, но лампочка моргать уже не будет. Метод связан с прокладкой дополнительных проводов и не очень удобен.

Проходной выключатель

Также можно воспользоваться проходным выключателем вместо обычного. В этом случае в одном положении будет гореть лампочка, а во втором подсветка. Лампочка также моргать не будет.

Это достигается за счет прямой подачи в отключенном положении на лампу только нулевых проводников.

И уже никакие наводки не заставят ее засветиться. Правда здесь также нужно заводить нулевой проводник на выключатель. Зато данный способ позволяет избавиться от мигания, даже когда подсветка не является этому причиной! (об этом сказано ниже).

Если вас не сильно напрягают дополнительные затраты связанные с покупкой проходного переключателя, и залезать в дебри с выбором подходящих резисторов и конденсаторов у вас нет желания, то этот метод наиболее оптимальный.

Подключение простой лампочки

А когда в люстре имеется несколько рожков, то можно вместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мигания также должны прекратиться.
Метод работает только при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверное самый мало затратный.

Здесь есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь преимущества экономии электроэнергии, ради которой скорее всего и переходили на энергосберегайки.
Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В некоторых ювелирных мастерских применяют именно такой свет.

Демонтаж подсветки

Ну а наконец самый радикальный метод, когда уже сдают нервы — просто выдерните ненавистную подсветку из выключателя. Правда возникает вопрос для чего вы тогда покупали такой выключатель?

Моргает даже без выключателя с подсветкой

А что делать если ваш выключатель без подсветки, а лампа все равно моргает? При отключенном выключателе длинный питающий провод лампы может выступать своеобразной антенной. И если рядом с ним в одной штробе проложены много параллельных проводов под напряжением, то в отключенном проводе лампочки, они начнут наводить свое электрическое поле.

В результате чего образуется потенциал, который может заряжать фильтрующий конденсатор в схеме питания люминесцентной лампы.

Что с этим делать? Все также шунтировать лампу относительно маленьким сопротивлением, конденсатором или применять методы описанные выше.