Ошибка акб мазда сх5

Неожиданным способом удалось победить назойливое уведомление «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ».
Самое неприятное заключается не в самом сообщении, выводимом на информационный дисплей. Его-то можно каждый прятать от глаз кнопкой «Info».
Особая благодарность инженерам Mazda за мигающий оранжевым цветом индикатор i-stop. Видимо, это главная система в машине, и о её состоянии нужно информировать наиболее назойливо. Например, в случае срабатывания системы контроля давления в шинах её индикатор на панели не моргает, а просто горит.
Постоянно горящий главный предупреждающий сигнализатор (в виде красного аварийного треугольника) прекрасно дополняет картину заботы производителя о счастливом обладателе автомобиля.
В моем случае, начиная с осени и заканчивая весной приходилось наблюдать эту иллюминацию.

Поиски решения проблемы на просторах интернета по сути свелись к двум вариантам.
1. Заряжаем АКБ несколько раз в год. При этом необходимо отключать аккумулятор от бортовой сети. А потом, если следовать инструкции по эксплуатации, производить ритуал знакомства АКБ с автомобилем. Наверное, к этому можно привыкнуть. Но поскольку таких манипуляций мне не приходилось делать на всех предыдущих отечественных и импортных автомобилях, то для себя я решил, что заниматься несколько раз в год зарядкой аккумулятора на машине 2012 года мне не подходит.
2. Не обращать внимание. Я старался так делать и, вроде, это удавалось. Но со временем эта иллюминация стала меня очень сильно раздражать. Видимо, переферическое зрение упорно доносило до подсознания, что машина сообщает о неисправности.

Вариант с отключением датчика тока не решает проблему и приводит к сообщению о неисправности.

Совершенно неожиданно родилась идея подключиться к батарее в обход датчика тока. Для этого достаточно открутить минусовые провода со штатной шпильки на датчике тока и одеть на болт затяжки крепления минусовой клеммы на аккумуляторе. Перед выполнением манипуляций необходимо отключить провод датчика тока.
Обращаю внимание на ньюас. При откручивании гайки затяжки минусовой клеммы выяснилось, что верхние витки резьбы на болте сплющены (может быть специально, чтобы гайка не скручивалась). Я принес клемму с датчиком тока в гараж, и там прошел заплющенную часть плашкой, чтобы гайку можно было свинтить. Можно было просто обточить напильником.
Результат наглядно показан на фотографии.

О чудо! Сообщение тут же пропало! Инициализацию батареи я не производил.
После подключения в обход датчика тока стал более регулярно наблюдать за параметрами с помощью программы forscan.
Из замеченного сразу — несколько выросло напряжение зарядки скажем с 14,15V (утром) — 13,9V (вечером) до 14,35V — 14,1V соответственно. Утром получается больше где-то на 0.2-0.25V. Могу предположить, что это зависит от температуры АКБ (утром она меньше).
Ток зарядки теперь всегда 0 (полагаю, ввиду подключения в обход датчика тока).
Предполагаемое внутреннее сопротивление 7,00 Ом
Через пару дней bat_socc проинициализировался и составил 48.

Прошло полтора месяца. Никаких ошибок не было. Любимое сообщение не появлялось. Продолжаю наблюдать.
Сейчас batt_soc — 56 (несколько подрос).
Предполагаемое внутреннее сопротивление 7,24 Ом.

Если кто-нибудь еще повторит обман датчика тока, то прошу отписаться о результатах.

Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ

Сегодня во время i-stop появилось сообщение на приборной панели «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ».

Прошло 3.5 года с покупки авто. Думаю все дело в севшем АКБ. Подзаряжать его наверно нет смысла, лучше купить новый. Сталкивался кто с такой ситуацией?

Mazda CX-5 2013, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 21

Так и не нашёл ответ, была ли решена проблема или нет. Я аккум посадил, потом зарядил до нормы, после установки выскочила эта ошибка. Не уходит. Что делать? Подскажи!

Проверьте контакт на плюсовой клемме, и обратите внимание на крепёжную планку, прижимающую аккумулятор. У меня когда выскочило такое сообщение, в месте контакта с корпусом аккумулятора был засохший белый налёт похожий на щелочной. Клемма плюсовая — из меди, окислилась до зелени снаружи и с нутри, где контакт с выводом аккумулятора. Минусовая — чистая. Вобщем снял обе, зачистил, смазал графитовой смазкой, теперь всё хорошо. Снимать только надо сторого в опред. последовательности: сначала — провод с датчика тока, потом клемму с минусового вывода, потом — плюсовую. Собирать всё — в обратной последовательности. После того как всё сделал провёл инициализацию стеклоподъёмников(в мануале стр.3-33) остальное всё работает. Клеммы снаружи лаком покрыл, медяху на датчике тока — тоже. Пока всё в порядке.

как его отключить совсем, чтобы батарею не сажал

Источник

Теперь НЕ «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ»

Неожиданным способом удалось победить назойливое уведомление «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ».
Самое неприятное заключается не в самом сообщении, выводимом на информационный дисплей. Его-то можно каждый прятать от глаз кнопкой «Info».
Особая благодарность инженерам Mazda за мигающий оранжевым цветом индикатор i-stop. Видимо, это главная система в машине, и о её состоянии нужно информировать наиболее назойливо. Например, в случае срабатывания системы контроля давления в шинах её индикатор на панели не моргает, а просто горит.
Постоянно горящий главный предупреждающий сигнализатор (в виде красного аварийного треугольника) прекрасно дополняет картину заботы производителя о счастливом обладателе автомобиля.
В моем случае, начиная с осени и заканчивая весной приходилось наблюдать эту иллюминацию.

Поиски решения проблемы на просторах интернета по сути свелись к двум вариантам.
1. Заряжаем АКБ несколько раз в год. При этом необходимо отключать аккумулятор от бортовой сети. А потом, если следовать инструкции по эксплуатации, производить ритуал знакомства АКБ с автомобилем. Наверное, к этому можно привыкнуть. Но поскольку таких манипуляций мне не приходилось делать на всех предыдущих отечественных и импортных автомобилях, то для себя я решил, что заниматься несколько раз в год зарядкой аккумулятора на машине 2012 года мне не подходит.
2. Не обращать внимание. Я старался так делать и, вроде, это удавалось. Но со временем эта иллюминация стала меня очень сильно раздражать. Видимо, переферическое зрение упорно доносило до подсознания, что машина сообщает о неисправности.

Вариант с отключением датчика тока не решает проблему и приводит к сообщению о неисправности.

Совершенно неожиданно родилась идея подключиться к батарее в обход датчика тока. Для этого достаточно открутить минусовые провода со штатной шпильки на датчике тока и одеть на болт затяжки крепления минусовой клеммы на аккумуляторе. Перед выполнением манипуляций необходимо отключить провод датчика тока.
Обращаю внимание на ньюас. При откручивании гайки затяжки минусовой клеммы выяснилось, что верхние витки резьбы на болте сплющены (может быть специально, чтобы гайка не скручивалась). Я принес клемму с датчиком тока в гараж, и там прошел заплющенную часть плашкой, чтобы гайку можно было свинтить. Можно было просто обточить напильником.
Результат наглядно показан на фотографии.

О чудо! Сообщение тут же пропало! Инициализацию батареи я не производил.
После подключения в обход датчика тока стал более регулярно наблюдать за параметрами с помощью программы forscan.
Из замеченного сразу — несколько выросло напряжение зарядки скажем с 14,15V (утром) — 13,9V (вечером) до 14,35V — 14,1V соответственно. Утром получается больше где-то на 0.2-0.25V. Могу предположить, что это зависит от температуры АКБ (утром она меньше).
Ток зарядки теперь всегда 0 (полагаю, ввиду подключения в обход датчика тока).
Предполагаемое внутреннее сопротивление 7,00 Ом
Через пару дней bat_socc проинициализировался и составил 48.

Прошло полтора месяца. Никаких ошибок не было. Любимое сообщение не появлялось. Продолжаю наблюдать.
Сейчас batt_soc — 56 (несколько подрос).
Предполагаемое внутреннее сопротивление 7,24 Ом.

Если кто-нибудь еще повторит обман датчика тока, то прошу отписаться о результатах.

Источник

Я слышал, что у ОД делают так: программно переписывают дефолтное значение заряда АКБ (80% кажется) на 30 или 40%. Тогда это сообщение исчезает. Предполагаю, что такие манипуляции можно произвести при помощи ForScan. Но вот где эти значения там искать…

Может сталкивался кто-нибудь? Какие параметры и на что нужно менять?

FakeHeader

Comments 6

Данное сообщение возникает если АКБ порядком изношен (возникает излишняя просадка напряжения например в момент запуска или срабатывания Ястоп), либо действительно требуется подзарядка. Если зарядка с соблюдением всех требований не приводит к полному (переодически возникает) исчезновению данного сообщения, то есть смысл замены АКБ, в противном случае можно оказаться в не удобной ситуации в самое не подходящее время. У меня при батсок 60-70 все равно возникало данное сообщение, после стоянки с музыкой или светом. С заменой АКБ проблема ушла.

А зачем это надо, в следующий раз аккумулятор будет дохлый, а предупреждения не будет и встанешь где-нибудь в чистом поле. Я бы проверил аккумулятор хотя бы вилкой нагрузочной. А если знаешь, что аккумулятору капец, забей тогда на это предупреждение и все.
Или на продажу готовишь?

Нет, не на продажу. Предупреждение с сентября мозг выносит, периодически. Аккуму может и капец, но зиму он отходил вообще без нареканий. Ну а для того, чтобы в чистом поле не заглохнуть можно тот же ForScan использовать. Ну, раз уж о нем речь) Вопрос ведь не стоит как «зачем?», а конкретно: «Где и Как»))
Про «зачем» вот здесь интересный диспут в комментариях:
www.drive2.ru/l/499182128374743111/

Случай похожий, всего в жизни машины выходила два раза: 1 — порвался ремень генератора, и благодаря этой бирке вовремя была исправлена неисправность. 2 — уже с периодичностью, и причина в том, что акб уже устал, больше 6 лет ходит, но мне помогает просто подзарядка не снимая акб с клемм, потом просто запуск автомобиля — бирка уходит и около трёх недель её нет. Понимаю, что не дело это, но акб нужно дожить до весны, а так как осталось немного, новый акб нет в планах на покупку

Нет, не на продажу. Предупреждение с сентября мозг выносит, периодически. Аккуму может и капец, но зиму он отходил вообще без нареканий. Ну а для того, чтобы в чистом поле не заглохнуть можно тот же ForScan использовать. Ну, раз уж о нем речь) Вопрос ведь не стоит как «зачем?», а конкретно: «Где и Как»))
Про «зачем» вот здесь интересный диспут в комментариях:
www.drive2.ru/l/499182128374743111/

Что там уж очень интересного? Для не специалиста заумь лишняя.
Для обывателя — клеммы очистить и протянуть. АКБ зарядить и сделать режим десульфатации.
Про то что можно менять уровень заряда АКБ форсканом мне слышать не доводилось… Я не отрицаю такой теоретической возможности. Но дело в том что показатель BATT-SOC считается мелкой микросхемой в самой нашлепке на минусовой клемме по хитрому алгоритму патентованному и можно ли туда писать напрямую значение не уверен.
Если зуд познания то найти тему где распилили датчик тока этот. Там есть маркировка этого микроконтроллера. По ней ищется документация на контроллер и там наверное можно найти ответ — значение заряда вообще можно прописать или нет. Или оно только на чтение.

Сегодня во время i-stop появилось сообщение на приборной панели «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ».

Прошло 3.5 года с покупки авто. Думаю все дело в севшем АКБ. Подзаряжать его наверно нет смысла, лучше купить новый. Сталкивался кто с такой ситуацией?

FakeHeader

Comments 19

Так и не нашёл ответ, была ли решена проблема или нет. Я аккум посадил, потом зарядил до нормы, после установки выскочила эта ошибка. Не уходит. Что делать? Подскажи!

Проверьте контакт на плюсовой клемме, и обратите внимание на крепёжную планку, прижимающую аккумулятор. У меня когда выскочило такое сообщение, в месте контакта с корпусом аккумулятора был засохший белый налёт похожий на щелочной. Клемма плюсовая — из меди, окислилась до зелени снаружи и с нутри, где контакт с выводом аккумулятора. Минусовая — чистая. Вобщем снял обе, зачистил, смазал графитовой смазкой, теперь всё хорошо. Снимать только надо сторого в опред. последовательности: сначала — провод с датчика тока, потом клемму с минусового вывода, потом — плюсовую. Собирать всё — в обратной последовательности. После того как всё сделал провёл инициализацию стеклоподъёмников(в мануале стр.3-33) остальное всё работает. Клеммы снаружи лаком покрыл, медяху на датчике тока — тоже. Пока всё в порядке.

Как правильно обслуживать кальциевые аккумуляторы на Мазда CX-5

Несколько несложных правил по уходу за аккумулятором.

Проверяйте уровень электролита не реже 1 раза в месяц, летом раз в 5-7 дней.
Не допускайте «падения» его уровня, ниже минимального значения и выше максимального. При необходимости добавьте дистиллированной воды до нормального уровня

Следите за чистотой батареи, это убережёт аккумулятор от явления «саморазряд». Если батарея загрязнена, протрите её поверхность нашатырным спиртом, содовым раствором, или если очень грязная, то примените средство для очищения автомобильного двигателя и тп.

Выверните пробки заливных горловин и осторожно, чтобы грязь не попала в банки аккумулятора, протрите отверстия горловин и сами пробки.

Проверьте как закреплены на выводах батареи клеммы проводов. Не допускайте ослабления. При необходимости подтяните.

Раз в полгода (весна — осень) окислившие клеммы очистите и покройте специальной смазкой МС-1710, силиконовой (без токопроводящих присадок) и тп.

В чём различия по уходу за кальциевыми аккумуляторами EFB от других типов батарей.

1. Электролит в аккумуляторе находится не в свободном состоянии. Серная кислота, как более тяжёлая размещается в нижней части банок, а вверху электролит, который более водянистый. Из — за этого показания ареометра будут некорректными. При нормальной заряженности, будет показывать низкую плотность. На это нужно обратить внимание.
2. Нельзя допускать «кипения» (выделение пузырьков газа) батареи. Плотность намазки пластин будет разрушена газом, что понизит характеристики аккумулятора.
3. Сульфат кальция образуется при глубоких разрядах. В воде он не растворяется и блокирует заряд подаваемый на батарею, так как поры намазки пластин будут закрыты.
Не допускайте глубоких разрядов аккумуляторной батареи и не проводите циклы разряд/заряд при зарядке батареи.
4. Регулярно замеряйте напряжение аккумулятора, чтобы напряжения ниже 11,5 В не было. Для батареи это подобно «клинической смерти» и потерей ёмкости батарей. Для проверки напряжения используйте несложный прибор — мультиметры. При небольшой стоимости, он пригодится и для дома.
5. Не заряжайте кальциевые батареи напряжением выше 15-16 В. Такие аккумуляторы нужно заряжать 10% током от номинала батареи, до напряжения 14,8 В. Или следуйте рекомендациям производителя конкретной марки аккумуляторной батареи.
6.Автомобили, которые периодически простаивают или проходят небольшие расстояния за день, а также часто заводятся за небольшой промежуток времени, хорошим решением будет подзарядка аккумулятора раз в месяц. В остальных случаях достаточно раз в два месяца проводить эту процедуру.

Правильно заряжаем кальциевую аккумуляторную батарею

Выполняйте зарядку аккумулятора, правильно отключив и сняв с автомобиля. Очистите батарею от грязи, провести осмотр, долить при необходимости дистиллированную воду в банки и тд.

Заряжать аккумуляторную батарею нужно в проветриваемом помещении.
Выдержать батарею после снятия с автомобиля, до принятия электролита комнатной температуры.
Пробки с заливных горловин выкручены
При зарядке контролируйте температуру батареи, не выше 40-50 градусов по Цельсию.
Не допускайте кипячения, при выделении газа (пузырьков) отключайте или уменьшайте силу тока.
Не допускайте разряда батареи ниже 50% (12,2 В), иначе в аккумуляторе начнутся необратимые реакции, при которых образуется осадок сульфата кальция.

Для полной зарядке кальциевой батареи, потребуется много времени.
Выполните следующие пункты
— Для очищения сульфатированных пластин и «поднятия» ёмкости батареи, импульсивно подать напряжение 14,8 В. Выполнять 6 — 8 часов.
— При напряжении 12,6 В и силе тока 1/10 номинала батареи, проверить приём — заряд батареи.
— Заряд проводится при температуре 20 — 25 градусов воздуха. Сила тока постоянная, напряжение растущее, но не выше 14,5 В. В таком режиме заряжать не более 20 часов. Ёмкость батареи заряжается до 80%
— Следующий этап. При напряжении 14,5 В и уменьшающейся силе тока, в течение 10 часов довести ёмкость до 100%
— После завершения последнего этапа, проверить в течении 3-5 минут, как удерживается напряжение на аккумуляторе

Будьте внимательны, когда покидаете автомобиль.

Проверяйте выключение
— габаритных огней,
— кондиционера
— климат — контроля
— свет в салоне
— аудио установки (магнитола, CD и тп)
— закрытые двери, капот
— иные источники потребления электроэнергии

Как зарядить кальциевый аккумулятор. Видео

Источник

Инициализация АКБ и инициализация состояния АКБ.

Есть 2 инициализации. Инициализация АКБ и инициализация состояния АКБ.

1. Инициализация АКБ.
При замене аккумуляторной батареи новой в целях записи в память блока PCM новых параметров (помимо прочего, в память записывается дата установки АКБ и отсчитывается время его функционирования) необходимо выполнить следующие операции процедуры записи в память автомобиля новой АКБ:

Примечание:
— Выключатель пуска двигателя в состоянии ON (двигатель должен быть выключен) — это просто два раза нажимаете кнопку пуска двигателя (без нажатия педали тормоза): все электроприборы включатся, двигатель не заведётся;
— в п. 5.2. таблицы на TFT LCD дисплее (в правом колодце панели приборов) желтым шрифтом будет мигать предупреждающее сообщение.

2. Инициализация состояния АКБ.

При отсоединении провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи из памяти блока PCM стирается определенная информация. Поэтому после подключения провода к отрицательному выводу аккумуляторной батареи необходимо выполнить следующую последовательность действий:

3.Порядок отключения и подключения клемм к аккумулятору.

По правилам, первым отключается отрицательный вывод, затем — положительный.
Положительный и отрицательный выводы отключаются при полном отключении АКБ (например, при замене АКБ новой, снятии АКБ с автомобиля для зарядки и т.п.). В других случаях (обесточивание, сброс ошибок и т.п.) достаточно отключить только отрицательный вывод. И, если с положительным проводом (а точнее — колодкой), всё всем понятно, то при отключении/подключении отрицательного вывода есть свои нюансы, связанные с наличием датчика тока.

Сначала рассмотрим колодку отрицательного вывода (в котором расположен датчик тока):

Здесь:
1 — Клемма (колодка) с датчиком тока
2 — Отрицательный кабель (провод)
3 — Провод датчика тока (по нему датчик тока передает свои данные в PCM)

Итак, порядок отключения АКБ:
1. Отсоединить провод (3) от датчика тока (1) на отрицательной клемме АКБ.
2. Отсоединить отрицательную клемму от вывода АКБ (размер ключа на 10), т.е. снять колодку с датчиком тока (1) и прикрученным к нему отрицательным кабелем (2) с клеммы.
3. Отсоединить положительную клемму от вывода АКБ (размер ключа на 10).
Примечание: Гайки крепления АКБ (прижимной пластины) так же имеют размер 10.

В принципе, при отключении можно не запариваться, а просто открутить гайку и снять полностью всю колодку с датчиком тока и проводами. Тонкий провод, подключенный к датчику тока, можно уже потом отключить.

Порядок подключения АКБ:
Подключение выполняется в обратном порядке. Подключение отрицательной клеммы АКБ необходимо выполнить до подключения провода датчика тока. Если провод датчика тока будет подключен раньше клеммы, то блок PCM может ошибочно определить, что от датчика тока поступает сигнал, и сохранить некорректные параметры состояния АКБ. Согласно официальной информации:
1. Подключить положительныю клемму (колодку).
2. Подключить отрицательную клемму (колодку с датчиком тока) (1) с прикрученным к клемме отрицательным проводом (2) к отрицательному выводу АКБ.
3. Подключить провод (3) к датчику тока (1).

Не будет ошибкой (а я делаю именно таким способом), если не отключать тонкие провода от датчика тока, а просто обесточить РСМ, т.е.:
1. Снять с отрицательной клеммы АКБ всю колодку. Не отключать провод (3) от датчика тока (1), а открутить гайку на 12, разъединив колодку датчика тока (1) с толстым отрицательным кабелем (2).
2. Устанавливать на клемму АКБ сначала колодку (1), а потом к ней прикручивается толстый отрицательный кабель (2).
В этом случае, хотя датчик тока, установленный первым на отрицательную клемму и передаёт данные по тонкому проводу, но т.к. толстый отрицательный кабель еще не прикручен к колодке датчика тока — то и нет питания на блоке РСМ.

Возможно, насчет этого варианта подключения я и не прав, если что — поправьте.

Данные инструкции (по последовательности подключения АКБ, инициализации АКБ и инициализации состояния АКБ) мной собраны в один PDF файл для простоты распечатки (у каждого владельца СХ-5 должна быть такая инструкция в машине), который можно скачать здесь.

После выполнения инициализации состояния аккумуляторной батареи значение SOC может отображаться «0%», пока состояние батареи не стабилизируется. Для стабилизации состояния батареи необходимо 6-48 часов после выключения двигателя и питания (тем не менее, в течение этого периода времени система функционирует).

Если отсоединялся провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, так же нужно произвести настройку следующих систем (восстановить настройки, установленные до отключения провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи):
— электрических стеклоподъемников;
— вентиляционного люка в крыше;
— часов и аудиосистемы;
— инициализацию системы контроля давления в шинах.

Примечание:
Если вы заряжали АКБ не снимая с автомобиля и не отключая клемм от АКБ — инициализацию состояния АКБ делать не нужно.

Итак, краткие итоги:

— при замене старой АКБ новой — необходимо произвести инициализацию АКБ (прописать АКБ в систему) (см. п. 4.1).
— при любом отключении отрицательного провода от клеммы АКБ (более 1 минуты) — ввиду стирания из памяти данных необходимо произвести инициализацию состояния АКБ (см. п. 4.2).
— заряд АКБ следует корректировать в зависимости от внешней температуры.
— после заряда АКБ (в случае с отключением клемм проводов автомобиля от АКБ) дать батарее отстояться не менее 6 часов, после чего произвести инициализацию состояния АКБ.
— замеры плотности следует корректировать в зависимости от внешней температуры.
— отключение/подключение отрицательной клеммы АКБ следует производить в правильной последовательности (см. п. 5).
— если плотность электролита аккумуляторной батареи составляет менее 1,17 г/см3 (Battery SOC – менее 25%) (при 20 град) — АКБ можно смело выбрасывать.
— проводить инициализацию состояния АКБ только если напряжение на клеммах АКБ составляет от 12,5 до 12,7В.
— i-stop работает при SOC более 68,4%. Частота включений i-stop и временя его работы уменьшается, если SOC меньше 75%.

Источник

Обмануть «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ» при помощи ForScan

Я слышал, что у ОД делают так: программно переписывают дефолтное значение заряда АКБ (80% кажется) на 30 или 40%. Тогда это сообщение исчезает. Предполагаю, что такие манипуляции можно произвести при помощи ForScan. Но вот где эти значения там искать…

Может сталкивался кто-нибудь? Какие параметры и на что нужно менять?

Mazda CX-5 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 149 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 6

Данное сообщение возникает если АКБ порядком изношен (возникает излишняя просадка напряжения например в момент запуска или срабатывания Ястоп), либо действительно требуется подзарядка. Если зарядка с соблюдением всех требований не приводит к полному (переодически возникает) исчезновению данного сообщения, то есть смысл замены АКБ, в противном случае можно оказаться в не удобной ситуации в самое не подходящее время. У меня при батсок 60-70 все равно возникало данное сообщение, после стоянки с музыкой или светом. С заменой АКБ проблема ушла.

А зачем это надо, в следующий раз аккумулятор будет дохлый, а предупреждения не будет и встанешь где-нибудь в чистом поле. Я бы проверил аккумулятор хотя бы вилкой нагрузочной. А если знаешь, что аккумулятору капец, забей тогда на это предупреждение и все.
Или на продажу готовишь?

Нет, не на продажу. Предупреждение с сентября мозг выносит, периодически. Аккуму может и капец, но зиму он отходил вообще без нареканий. Ну а для того, чтобы в чистом поле не заглохнуть можно тот же ForScan использовать. Ну, раз уж о нем речь) Вопрос ведь не стоит как «зачем?», а конкретно: «Где и Как»))
Про «зачем» вот здесь интересный диспут в комментариях:
www.drive2.ru/l/499182128374743111/

Случай похожий, всего в жизни машины выходила два раза: 1 — порвался ремень генератора, и благодаря этой бирке вовремя была исправлена неисправность. 2 — уже с периодичностью, и причина в том, что акб уже устал, больше 6 лет ходит, но мне помогает просто подзарядка не снимая акб с клемм, потом просто запуск автомобиля — бирка уходит и около трёх недель её нет. Понимаю, что не дело это, но акб нужно дожить до весны, а так как осталось немного, новый акб нет в планах на покупку

Нет, не на продажу. Предупреждение с сентября мозг выносит, периодически. Аккуму может и капец, но зиму он отходил вообще без нареканий. Ну а для того, чтобы в чистом поле не заглохнуть можно тот же ForScan использовать. Ну, раз уж о нем речь) Вопрос ведь не стоит как «зачем?», а конкретно: «Где и Как»))
Про «зачем» вот здесь интересный диспут в комментариях:
www.drive2.ru/l/499182128374743111/

Что там уж очень интересного? Для не специалиста заумь лишняя.
Для обывателя — клеммы очистить и протянуть. АКБ зарядить и сделать режим десульфатации.
Про то что можно менять уровень заряда АКБ форсканом мне слышать не доводилось… Я не отрицаю такой теоретической возможности. Но дело в том что показатель BATT-SOC считается мелкой микросхемой в самой нашлепке на минусовой клемме по хитрому алгоритму патентованному и можно ли туда писать напрямую значение не уверен.
Если зуд познания то найти тему где распилили датчик тока этот. Там есть маркировка этого микроконтроллера. По ней ищется документация на контроллер и там наверное можно найти ответ — значение заряда вообще можно прописать или нет. Или оно только на чтение.

Спасибо за информацию, о сущности BATT-SOC я не знал. Если так, то forscan не поможет, скорее всего. Может ОД обладает куда более широкими возможностями к изменению значений. В любом случае, теперь стоит проверить эту информацию практическим путем. Цена вопроса не так велика — около 8 соток, как меня заверили.

Источник

АКБ

Обсуждение темы: «Система оптимизации зарядки АКБ – что это за …»

Модераторы:Инквизитор, XoXoL

Я слышал, что у ОД делают так: программно переписывают дефолтное значение заряда АКБ (80% кажется) на 30 или 40%. Тогда это сообщение исчезает. Предполагаю, что такие манипуляции можно произвести при помощи ForScan. Но вот где эти значения там искать…

Может сталкивался кто-нибудь? Какие параметры и на что нужно менять?

Данное сообщение возникает если АКБ порядком изношен (возникает излишняя просадка напряжения например в момент запуска или срабатывания Ястоп), либо действительно требуется подзарядка. Если зарядка с соблюдением всех требований не приводит к полному (переодически возникает) исчезновению данного сообщения, то есть смысл замены АКБ, в противном случае можно оказаться в не удобной ситуации в самое не подходящее время. У меня при батсок 60-70 все равно возникало данное сообщение, после стоянки с музыкой или светом. С заменой АКБ проблема ушла.

А зачем это надо, в следующий раз аккумулятор будет дохлый, а предупреждения не будет и встанешь где-нибудь в чистом поле. Я бы проверил аккумулятор хотя бы вилкой нагрузочной. А если знаешь, что аккумулятору капец, забей тогда на это предупреждение и все.
Или на продажу готовишь?

Нет, не на продажу. Предупреждение с сентября мозг выносит, периодически. Аккуму может и капец, но зиму он отходил вообще без нареканий. Ну а для того, чтобы в чистом поле не заглохнуть можно тот же ForScan использовать. Ну, раз уж о нем речь) Вопрос ведь не стоит как «зачем?», а конкретно: «Где и Как»))
Про «зачем» вот здесь интересный диспут в комментариях:
www.drive2.ru/l/499182128374743111/

Случай похожий, всего в жизни машины выходила два раза: 1 — порвался ремень генератора, и благодаря этой бирке вовремя была исправлена неисправность. 2 — уже с периодичностью, и причина в том, что акб уже устал, больше 6 лет ходит, но мне помогает просто подзарядка не снимая акб с клемм, потом просто запуск автомобиля — бирка уходит и около трёх недель её нет. Понимаю, что не дело это, но акб нужно дожить до весны, а так как осталось немного, новый акб нет в планах на покупку

Нет, не на продажу. Предупреждение с сентября мозг выносит, периодически. Аккуму может и капец, но зиму он отходил вообще без нареканий. Ну а для того, чтобы в чистом поле не заглохнуть можно тот же ForScan использовать. Ну, раз уж о нем речь) Вопрос ведь не стоит как «зачем?», а конкретно: «Где и Как»))
Про «зачем» вот здесь интересный диспут в комментариях:
www.drive2.ru/l/499182128374743111/

Что там уж очень интересного? Для не специалиста заумь лишняя.
Для обывателя — клеммы очистить и протянуть. АКБ зарядить и сделать режим десульфатации.
Про то что можно менять уровень заряда АКБ форсканом мне слышать не доводилось… Я не отрицаю такой теоретической возможности. Но дело в том что показатель BATT-SOC считается мелкой микросхемой в самой нашлепке на минусовой клемме по хитрому алгоритму патентованному и можно ли туда писать напрямую значение не уверен.
Если зуд познания то найти тему где распилили датчик тока этот. Там есть маркировка этого микроконтроллера. По ней ищется документация на контроллер и там наверное можно найти ответ — значение заряда вообще можно прописать или нет. Или оно только на чтение.

Сегодня во время i-stop появилось сообщение на приборной панели «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ».

Прошло 3.5 года с покупки авто. Думаю все дело в севшем АКБ. Подзаряжать его наверно нет смысла, лучше купить новый. Сталкивался кто с такой ситуацией?

Mileage: 45000 km

Так и не нашёл ответ, была ли решена проблема или нет. Я аккум посадил, потом зарядил до нормы, после установки выскочила эта ошибка. Не уходит. Что делать? Подскажи!

Проверьте контакт на плюсовой клемме, и обратите внимание на крепёжную планку, прижимающую аккумулятор. У меня когда выскочило такое сообщение, в месте контакта с корпусом аккумулятора был засохший белый налёт похожий на щелочной. Клемма плюсовая — из меди, окислилась до зелени снаружи и с нутри, где контакт с выводом аккумулятора. Минусовая — чистая. Вобщем снял обе, зачистил, смазал графитовой смазкой, теперь всё хорошо. Снимать только надо сторого в опред. последовательности: сначала — провод с датчика тока, потом клемму с минусового вывода, потом — плюсовую. Собирать всё — в обратной последовательности. После того как всё сделал провёл инициализацию стеклоподъёмников(в мануале стр.3-33) остальное всё работает. Клеммы снаружи лаком покрыл, медяху на датчике тока — тоже. Пока всё в порядке.

Как правильно обслуживать кальциевые аккумуляторы на Мазда CX-5

Несколько несложных правил по уходу за аккумулятором.

Проверяйте уровень электролита не реже 1 раза в месяц, летом раз в 5-7 дней.
Не допускайте «падения» его уровня, ниже минимального значения и выше максимального. При необходимости добавьте дистиллированной воды до нормального уровня

Следите за чистотой батареи, это убережёт аккумулятор от явления «саморазряд». Если батарея загрязнена, протрите её поверхность нашатырным спиртом, содовым раствором, или если очень грязная, то примените средство для очищения автомобильного двигателя и тп.

Выверните пробки заливных горловин и осторожно, чтобы грязь не попала в банки аккумулятора, протрите отверстия горловин и сами пробки.

Проверьте как закреплены на выводах батареи клеммы проводов. Не допускайте ослабления. При необходимости подтяните.

Раз в полгода (весна — осень) окислившие клеммы очистите и покройте специальной смазкой МС-1710, силиконовой (без токопроводящих присадок) и тп.

В чём различия по уходу за кальциевыми аккумуляторами EFB от других типов батарей.

1. Электролит в аккумуляторе находится не в свободном состоянии. Серная кислота, как более тяжёлая размещается в нижней части банок, а вверху электролит, который более водянистый. Из — за этого показания ареометра будут некорректными. При нормальной заряженности, будет показывать низкую плотность. На это нужно обратить внимание.
2. Нельзя допускать «кипения» (выделение пузырьков газа) батареи. Плотность намазки пластин будет разрушена газом, что понизит характеристики аккумулятора.
3. Сульфат кальция образуется при глубоких разрядах. В воде он не растворяется и блокирует заряд подаваемый на батарею, так как поры намазки пластин будут закрыты.
Не допускайте глубоких разрядов аккумуляторной батареи и не проводите циклы разряд/заряд при зарядке батареи.
4. Регулярно замеряйте напряжение аккумулятора, чтобы напряжения ниже 11,5 В не было. Для батареи это подобно «клинической смерти» и потерей ёмкости батарей. Для проверки напряжения используйте несложный прибор — мультиметры. При небольшой стоимости, он пригодится и для дома.
5. Не заряжайте кальциевые батареи напряжением выше 15-16 В. Такие аккумуляторы нужно заряжать 10% током от номинала батареи, до напряжения 14,8 В. Или следуйте рекомендациям производителя конкретной марки аккумуляторной батареи.
6.Автомобили, которые периодически простаивают или проходят небольшие расстояния за день, а также часто заводятся за небольшой промежуток времени, хорошим решением будет подзарядка аккумулятора раз в месяц. В остальных случаях достаточно раз в два месяца проводить эту процедуру.

Правильно заряжаем кальциевую аккумуляторную батарею

Выполняйте зарядку аккумулятора, правильно отключив и сняв с автомобиля. Очистите батарею от грязи, провести осмотр, долить при необходимости дистиллированную воду в банки и тд.

Заряжать аккумуляторную батарею нужно в проветриваемом помещении.
Выдержать батарею после снятия с автомобиля, до принятия электролита комнатной температуры.
Пробки с заливных горловин выкручены
При зарядке контролируйте температуру батареи, не выше 40-50 градусов по Цельсию.
Не допускайте кипячения, при выделении газа (пузырьков) отключайте или уменьшайте силу тока.
Не допускайте разряда батареи ниже 50% (12,2 В), иначе в аккумуляторе начнутся необратимые реакции, при которых образуется осадок сульфата кальция.

Для полной зарядке кальциевой батареи, потребуется много времени.
Выполните следующие пункты
— Для очищения сульфатированных пластин и «поднятия» ёмкости батареи, импульсивно подать напряжение 14,8 В. Выполнять 6 — 8 часов.
— При напряжении 12,6 В и силе тока 1/10 номинала батареи, проверить приём — заряд батареи.
— Заряд проводится при температуре 20 — 25 градусов воздуха. Сила тока постоянная, напряжение растущее, но не выше 14,5 В. В таком режиме заряжать не более 20 часов. Ёмкость батареи заряжается до 80%
— Следующий этап. При напряжении 14,5 В и уменьшающейся силе тока, в течение 10 часов довести ёмкость до 100%
— После завершения последнего этапа, проверить в течении 3-5 минут, как удерживается напряжение на аккумуляторе

Будьте внимательны, когда покидаете автомобиль.

Проверяйте выключение
— габаритных огней,
— кондиционера
— климат — контроля
— свет в салоне
— аудио установки (магнитола, CD и тп)
— закрытые двери, капот
— иные источники потребления электроэнергии

Как зарядить кальциевый аккумулятор. Видео

Теперь НЕ «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ»

Неожиданным способом удалось победить назойливое уведомление «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ».
Самое неприятное заключается не в самом сообщении, выводимом на информационный дисплей. Его-то можно каждый прятать от глаз кнопкой «Info».
Особая благодарность инженерам Mazda за мигающий оранжевым цветом индикатор i-stop. Видимо, это главная система в машине, и о её состоянии нужно информировать наиболее назойливо. Например, в случае срабатывания системы контроля давления в шинах её индикатор на панели не моргает, а просто горит.
Постоянно горящий главный предупреждающий сигнализатор (в виде красного аварийного треугольника) прекрасно дополняет картину заботы производителя о счастливом обладателе автомобиля.
В моем случае, начиная с осени и заканчивая весной приходилось наблюдать эту иллюминацию.

Поиски решения проблемы на просторах интернета по сути свелись к двум вариантам.
1. Заряжаем АКБ несколько раз в год. При этом необходимо отключать аккумулятор от бортовой сети. А потом, если следовать инструкции по эксплуатации, производить ритуал знакомства АКБ с автомобилем. Наверное, к этому можно привыкнуть. Но поскольку таких манипуляций мне не приходилось делать на всех предыдущих отечественных и импортных автомобилях, то для себя я решил, что заниматься несколько раз в год зарядкой аккумулятора на машине 2012 года мне не подходит.
2. Не обращать внимание. Я старался так делать и, вроде, это удавалось. Но со временем эта иллюминация стала меня очень сильно раздражать. Видимо, переферическое зрение упорно доносило до подсознания, что машина сообщает о неисправности.

Вариант с отключением датчика тока не решает проблему и приводит к сообщению о неисправности.

Совершенно неожиданно родилась идея подключиться к батарее в обход датчика тока. Для этого достаточно открутить минусовые провода со штатной шпильки на датчике тока и одеть на болт затяжки крепления минусовой клеммы на аккумуляторе. Перед выполнением манипуляций необходимо отключить провод датчика тока.
Обращаю внимание на ньюас. При откручивании гайки затяжки минусовой клеммы выяснилось, что верхние витки резьбы на болте сплющены (может быть специально, чтобы гайка не скручивалась). Я принес клемму с датчиком тока в гараж, и там прошел заплющенную часть плашкой, чтобы гайку можно было свинтить. Можно было просто обточить напильником.
Результат наглядно показан на фотографии.

О чудо! Сообщение тут же пропало! Инициализацию батареи я не производил.
После подключения в обход датчика тока стал более регулярно наблюдать за параметрами с помощью программы forscan.
Из замеченного сразу — несколько выросло напряжение зарядки скажем с 14,15V (утром) — 13,9V (вечером) до 14,35V — 14,1V соответственно. Утром получается больше где-то на 0.2-0.25V. Могу предположить, что это зависит от температуры АКБ (утром она меньше).
Ток зарядки теперь всегда 0 (полагаю, ввиду подключения в обход датчика тока).
Предполагаемое внутреннее сопротивление 7,00 Ом
Через пару дней bat_socc проинициализировался и составил 48.

Прошло полтора месяца. Никаких ошибок не было. Любимое сообщение не появлялось. Продолжаю наблюдать.
Сейчас batt_soc — 56 (несколько подрос).
Предполагаемое внутреннее сопротивление 7,24 Ом.

Если кто-нибудь еще повторит обман датчика тока, то прошу отписаться о результатах.

Источник

Неисправность системы заряда аккумулятора

Было у кого-то мигание кнопки стоп/старт? Машина 2013 года, я второй владелец, прежний владелец такого не замечал. Думаю поменять аккум, но прежде хочется понять поможет ли это против низкого напряжения, хочу попробовать у кого-нить взять аккум и поставить к себе на тест. Ну и может кто-то готов ради эксперимента дать аккум на блиц-тест?

Вот как у меня решилась данная проблема https://www.drive2.r. 189416092598323 спасибо автосервису Мазда СТО Тушино за пример разводки.

Периодически (практически с самого новья) выскакивает такая надпись. На езду не влияет, при перезапуске исчезает, иногда со второго третьего раза. Может кто сталкивался?

Прикрепленные файлы

Периодически (практически с самого новья) выскакивает такая надпись. На езду не влияет, при перезапуске исчезает, иногда со второго третьего раза. Может кто сталкивался?

У меня она начала вылазить где то пол года назад, я так понял что когда у аккума напряжение падает ниже 11.5

11 вольт вылетает эта ошибка, когда поездиешь, аккум заряжается и после перезапуска пропадает. Так же если постоять послушать музыку с заглушенным двигателем, так же падает напряжение и при запуску вылетает эта ошибка.

Вобщем это уже аккум постоянно не дозаряжен, либо уже не держит нормально заряд и плотность в банках низкая. У меня АКБ уже 3.5 года с момента покупки, я его не менял, но думаю скоро надо будет задуматься о смене.

Сообщение изменено: AlexCone (22.09.2017, 18:36)

У меня зимой часто ниже 11 в было все ок.правда я сейчас заказал топла обычный но 650 а пусковой летом может старый поставлю.

А перепрошивкой не лечится? Вроде где то когда то было

А перепрошивкой не лечится? Вроде где то когда то было

Перепрошивкой чего именно? Не слышал о таком.

Cейчас телеметрия выдает напряжение аккумулятора 12,1V.

Машина 2017 г 2-е поколение 2,5л Supreme.

Думаю пока на генератор, но если бы он не заряжал, то проехал ли я до дому и завелась бы машина утром? Вечером после работы попробую снять аккумулятор, проверить плотность электролита (если акк обслуживаемый) и поставить на зарядку.

В чем может быть проблема?

P.S. Не знаю важно или нет, но i-stop не инициировал и не использовал, зеленая надпись никогда не горела, а теперь постоянно горит желтая мигающая надпись i-stop и в предупреждениях (на ГУ) висит надпись «Неисправность системы i-stop«.

del22, ОД Вам однозначно скажет, что АКБ на CX-5 нужно периодически заряжать выносным ЗУ, а за диагностику ещё и деньги возьмёт. Поэтому, если Вы не разу не контролировали плотность электролита в и не производили подзарядку своего АКБ, проделайте это сейчас. И читайте темы по АКБ на этом форуме, информации почерпнёте очень много и возможно найдёте ответ на Вашу проблему. Удачи!

del22, ОД Вам однозначно скажет, что АКБ на CX-5 нужно периодически заряжать выносным ЗУ, а за диагностику ещё и деньги возьмёт.

Спасибо за ответ, но не понятно почему аккумулятор не принимает заряд ни при движении, ни при прогреве.

В машинах 2-го поколения аккумулятор также обслуживаемый?

Спасибо за ответ, но не понятно почему аккумулятор не принимает заряд ни при движении, ни при прогреве.

.В машинах 2-го поколения аккумулятор также обслуживаемый?

Откройте капот и сразу всё поймёте и увидите сами.

ОД Вам однозначно скажет, что АКБ на CX-5 нужно периодически заряжать выносным ЗУ, а за диагностику ещё и деньги возьмёт

Дорогу осилит идущий. Главное знать направление.

del22, А у вас ремень генератора цел?

А теперь этот равный кусок можно убрать из под капота или пусть там мотыляет?

А теперь этот равный кусок можно убрать из под капота или пусть там мотыляет?

Сообщение изменено: ГАлексей (17.12.2017, 19:05)

ГАлексей, Согласен, но при условии полностью заряженного АКБ.

Дорогу осилит идущий. Главное знать направление.

ГАлексей, Согласен, но при условии полностью заряженного АКБ.

Этим сейчас и занимаюсь, планирую заряжать часов 18, потом в путь.

Моя зарядка не дает выставлять напряжение, только ток до 7А. Какие оптимальные в моем случае (85% разряд аккумулятора) параметры для заряда?

Сообщение изменено: del22 (17.12.2017, 19:21)

Этим сейчас и занимаюсь, планирую заряжать часов 18, потом в путь.
Моя зарядка не дает выставлять напряжение, только ток до 7А. Какие оптимальные в моем случае (85% разряд аккумулятора) параметры для заряда?

Источник

Нюансы работы систем СХ-5. Часть 3

Нюансы самостоятельной зарядки АКб на СХ-5

Если значение параметра Battery SOC вашей АКБ составляет менее 85%, то система i-stop не будет функционировать надлежащим образом. В случае, если значение параметра Battery SOC ниже 85%, необходимо зарядить батарею с помощью зарядного устройства в режиме стандартной зарядки, увеличив тем самым значение параметра Battery SOC выше 85%, и затем выполнить инициализацию состояния аккумуляторной батареи в соответствии с порядком, изложенным мной в соотвествующем БЖ.

Battery SOC (State Of Charge) — это степень заряженности аккумуляторной батареи.
Для справки: минимальное предельное значение SOC, необходимое для срабатывания системы i-stop составляет 65%. Определить SOC в домашних условиях просто, т.к. SOC напрямую зависит от плотности электролита АКБ. Зависимость SOC от плотности смотрим в этой таблице:

Для информации: плотность электролита нужно измерять ареометром, зависимость плотности от температуры окружающей среды:

В соответствии с бюллетенем № Е004/12 от 15.03.2012:

При нахождении автомобиля на хранении или длительного простоя рекомендуется отключить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи ввиду возможных паразитных токов утечки (саморазряда).

Изменение параметра SOC за каждый день хранения (может изменяться в зависимости от внешних условий):
Состояние автомобиля:
— нормальные условия: SOC уменьшается на 1,16% в день;
— удален предохранитель салонного освещения: SOC уменьшается на 0,48% в день;
— удален предохранитель салонного освещения и аудиоустройства: SOC уменьшается на 0,4% в день;
— отключена отрицательная клемма от АКБ: SOC уменьшается на 0,17% в день.

Следующие действия (при установленных предохранителях) выведут электронные устройства из состояния «сна», что приведет к увеличению токов утечки:
— открытие капота,
— открытие двери,
— нахождение ключа в салоне или около автомобиля.

*************************************
Зарядка нашей АКБ немного отличается от такового процесса для «обычных» АКБ, поэтому остановлюсь на процессе зарядки АКБ более подробно.

Зарядка нашей АКБ происходит следущим образом (как гласит бюллетень, т.е. по рекомендации Мазды):
1. Снимите крышки АКБ (с банок, их 6 штук).
2. Заряжание должно происходить ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ 10 А.
3. При отсутствии зарядного устройства, обеспечивающего заряд постоянным током, отрегулируйте имеющееся зарядное устройство таким образом, чтобы зарядный ток составлял 10 А, выполняя данную корректировку тока зарядки до значения 10 А каждые 60 минут.
4. Время заряда зависит от самого низкого значения плотности электролита по аккумуляторам батареи. См. таблицу зависимости времени заряда от измеренной плотности:

Т.е., если вы при измерениях плотности зафиксировали самую низкую плотность в одной из 6-ти банок, например, 1,18 — то заряжать АКБ нужно 330 минут.
5. Для растворения сульфата свинца выждите время, необходимое для заряда АКБ, даже несмотря на возможное газовыделение в процессе заряда.
6. После окончания зарядки оставьте АКБ в покое на как можно дольшее время (рекомендуется от 6 часов и более) для поляризации.

Примечание:
1. Хотя напряжение заряда может превышать 17 Вольт, аккумулятор не будет поврежден при условии не превышения тока от 10 до 15 А.
2. Если ДО ЗАРЯДКИ плотность электролита менее 1,17 — АКБ нужно заменить.
3. Если ДО ЗАРЯДКИ плотность электролита более 1,17 — АКБ нужно зарядить.
4. Если ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ плотность электролита менее 1,25 — АКБ нужно заменить.
5. Если ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ плотность электролита более 1,25 — АКБ в норме.
6. Плотность ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ рекомендуется измерять только по истечении 6-48 часов из-за неравномерности плотности.
7. Плотность берется наименьшая по одной из 6-ти «банок».

Измеряем паразитные токи утечки

Подключить тестер между минусовой клеммой АКБ и минусовым кабелем АКБ. Оставить АКБ в покое на 10 минут или более, но менее 30 минут, а затем снять показания тестера (амперметра). Нормальный ток утечки (двигатель выключен, выключено зажигание, двери закрыты) составляет 40-65 мА. Если произвести замер по истечении более чем 30 минут после выключения зажигания, закрытия двери и т.п. — прибор должен показать, что ток утечки будет 25-45 мА.

Если ток утечки превышает 65 мА, то для поиска источника, не отключая тестер, нужно поочередно вытаскивать предохранители из подкапотного, а затем — из салонного блоков предохранителей.

ЗЫ: Если установлены дополнительные потребители энергии (например, сигнализация) — ток утечки, соответственно, будет боьше на величину потребления (по паспорту вашей сигнализации).

Источник

Учимся проводить инициализацию АКБ

Дисклеймер
Запись набрала пачку комментов вида: «нафига что-то делать, и так все работает норм» мол на новых маздах не надо парится и все работает отлично. Решает каждый сам, но мне кажется сделать простые манипуляции — плевая дело и если можно перебдеть, то лучше перебдеть
—————
Мои страхи
с самой покупки машины знал и читал, что ой-ой, ни в коем случае нельзя снимать АКБ, мол потом с обучением машины кучу заморочек нужно проделать, чтобы адекватно АКБ с машиной подружить.
Основная загвоздка страхов связана с тем, что в машина сложная и i-stop есть, и чтобы всё корректно работало, машина и батарея должны дружить по полной программе.
При разрыве цепи (отключении АКБ), машина и батарея перестают дружить и даже маленько убивают друг друга.

Начинаем бороться со своими страхами:
Шаг 1.научился заряжать АКБ не снимая его с машины. Зарядку переводил в режим постоянного напряжения не выше 14 В (авто режим). пост про зарядку прям на машине — замечу, раньше делал неправильно т.к. не делал инициализацию, а без неё смысла в зарядке почти нет.
Шаг 2. скачал мануал и разобрался с тем, как всё же происходит дружба между АКБ и Машиной.
Спойлер: как оказалось, всё достаточно просто, на 5ое прочтение =)

Про мою зарядку:
Зарядка у меня простая, с многолетней историей Т-1021, данная зарядка имеет 2 основных режима:
— авто — когда зарядка фиксирует напряжение и играет только силой тока
— ручной — когда можно зафиксировать силу тока, а напряжение будет меняться

Заряжал миксуя 2 этих режима:
1) поставил на авто на 3 часа (постоянное напряжение), потом сила тока упала почти до нуля
2) включил ручной режим и выкрутил силу тока 3А (выше трёх амепер АКБ начинал очень сильно кипеть и напряжение на клеммах поднялось до 15,5В), со временем даже в ручном режиме сила тока не поднималась больше 1А — так прошло ещё 3 часа
3) потом на ночь вернул режим авто на 6 часов
4) на 2 часа поставил зарядку на ручной режим на 1А
5) всё, больше времени не было, выждал 5 часов до стабилизации напряжения и пошёл ставить АКБ в машину
АКБ у меня не кипятился, так, слегка шумел, вода наружу не брызгала вообще, воду не доливал, она не ушла вообще.

Мат часть: вы купили новый АКБ

Мат часть: вы зарядили свой старый АКБ

Моя версия мат части после зарядки старого — упрощенная
1) убедится, что АКБ заряжен и даже после установки на машину показывать напряжение не ниже 12,5В
2) Переключите выключатель пуска двигателя в состояние ON (двигатель должен быть выключен)
3) Нажмите и удерживайте не менее 10 секунд выключатель системы i-stop. — должен замигать зелёным — то инициализация состояния АКБ прошла успешно.
4) Переключите выключатель пуска двигателя в состояние OFF (выключено).
5) Запустите двигатель и прогреваем его полностью, отключив все потребители (свет, печка и т.д.)
6) рулём от края до края — датчик поворота колеса в норму приводим
7) Переключите выключатель пуска двигателя в состояние OFF (выключено).
Переключите выключатель пуска двигателя в состояние ON (двигатель должен быть выключен)
9) сразу же нажмите и удерживайте не менее 3 секунд выключатель системы i-stop (загорится
жёлтый сигнализатор неисправности системы i-stop).
10) Запустите двигатель.
11) Нажмите и удерживайте выключатель системы i-stop. — убедитесь, что жёлтый сигнализатор неисправности
системы i-stop выключился и замигал зелёный
12) ждём пока зеленый i-stop потухнет
13) глушим мотор, всё =)

Приколы и важные детали
1. когда вы отключаете АКБ, то первым делом отключаете датчик тока, но проще сначала ослабить минусовую клемму (но не отсоединять), повернуть её и отцепить датчик тока, чтобы места для рук было больше

2. Чтобы вытащить штатный АКБ, он без ручек, нужно сначала вытащить кожух, а потом вытаскивать АКБ
3. Чтобы вернуть штатный АКБ нужно сначала вставить кожух, а потом в кожух вставлять АКБ
4. во время зарядки АКБ поднимать напряжение на АКБ выше 15 вольт можно и это ускорит зарядку, но это губительно для АКБ в плане его ресурса
5. Обязательно изучите все нюансы зарядки обслуживаемого АКБ: водичку купить, уровень электролита проверять, ну вы знаете, умеете =)

Источник

Нюансы работы систем СХ-5. Часть 2

Общие вопросы по замене/инициализации состояния аккумуляторной батареи (АКБ)

Согласно информационному письму Мазда от 20.02.2013 о сервисной акции по замене АКБ: «При замене аккумуляторной батареи новой выполните следующие действия»:

Тоже самое рекомендуется сделать и ПЕРЕД отключением отрицательного кабеля от АКБ в руководстве по ремонту (Workshop Repair Manual (далее по тексту — Мануал), стр. 01-17А-3):

Согласно бюллетеню № MMR/E001/12А от 02.02.2012 и информации в Мануале (стр. 01-17А-14): «При отсоединении провода от «отрицательного» вывода аккумуляторной батареи из памяти блока PCM стирается определенная информация.»

ЗЫ: К слову, практически все рекомендации, алгоритмы последовательности действий и инструкции, содержащиеся в официальных бюллетенях и сервисных акциях — взяты (дублируются) из Мануала (сервисная инструкция по ремонту).

Порядок отключения/подключения/замены АКБ:

Наверное, нет смысла давать ссылки на Мануал и официальные бюллетени — вся информация полностью взята из этих документов.

Отключение/подключение АКБ:
1. Сначала нужно отсоединить провод от датчика тока на «минусовой» клемме. Иначе, мозги автомобиля могут ошибочно распознать сигнал с датчика как сигнал управления двигателем.
2. Теперь можно отсоединить отрицательную клемму от вывода АКБ.
3. Отсоединить положительную клемму от вывода АКБ.
4. Снять планку крепления АКБ.
Более подробно можно посмотреть последовательность на картинке:

Установку/подключение необходимо производить в обратной последовательности. Напомню, что подключение отрицательной клеммы АКБ необходимо выполнить до подключения провода датчика тока. Если провод датчика тока будет подключен раньше клеммы, то блок РСМ («мозг автомобиля») может ошибочно определить, что от датчика тока поступает сигнал, и сохранить некорректные параметры состояния АКБ.
Стирание определенной информации, хранящейся в памяти блока РСМ, занимает приблизительно 1 минуту после отсоединения провода от «отрицательного» вывода
АКБ. Перед повторным подключением провода к «отрицательному» выводу АКБ, подождите не менее 1 минуты.

Итак, отключать/подключать и заменять АКБ — научились.

Теперь о инициализации состояния АКБ.

1. Если АКБ была заменена, то рекомендуется сделать «прописывание» новой АКБ в систему в соответствии с алгоритмом, описанным на первой картинке (в начале этой статьи).

2. Если с АКБ снимали «минус», она отключалась или производили зарядку АКБ (без снятия с автомобиля, но с отключением «минуса» АКБ), то рекомендуется произвести инициализацию состояния АКБ, ISC и датчика угла поворота рулевого колеса в соответствии со следующим алгоритмом (после прогрева двигателя чуть дольше после до того, как погаснет синий индикатор на панели приборов). При отсоединении провода от «отрицательного» вывода аккумуляторной батареи из памяти блока PCM стирается определенная информация. Поэтому после подключения провода к «отрицательному» выводу аккумуляторной батареи необходимо выполнить следующую последовательность действий:

В связи с тем, что в процессе инициализации состояния АКБ осуществлялось отключение провода от ее «отрицательного» вывода, по завершении инициализации состояния АКБ выполните инициализацию и настройку следующих систем:
— электрических стеклоподъемников;
— вентиляционного люка в крыше;
— часов и аудиосистемы (восстановите настройки, установленные до отключения провода от «отрицательного» вывода аккумуляторной батареи);
— я еще рекомендовал бы дополнительно выполнить инициализацию давления в шинах.

Выжимка из бюллетеней и Мануала в виде последовательной подробной инструкции по инициализации (в формате *.pdf) мной уже скомпилирована для вас. Очень удобно распечатать и и руководствоваться ей, сидя в автомобиле. Здесь положил расширенную версию инструкции: начиная от установки, зарядки и заканчивая инициализацией состояния АКБ.

Источник

Mazda CX-5 относится к категории компактных кроссоверов. При этом модель отличается хорошим уровнем вместительности, оснащается эффективными и экономичными силовыми агрегатами.

Модель CX-5 стала первой, которая опробовала на себе новый корпоративный дизайн японской автокомпании. В основе машины лежит философия KODO. Автомобиль получится динамичным, стремительным, стильным и современным.

Впервые новинка появилась на рынке ещё в 2011 году. Именно тогда стартовало производство первого поколения Мазды СХ-5. Затем был плановый рестайлинг спустя несколько лет, а уже в 2023 году мир увидел второе воплощение популярного японского кроссовера.

Несмотря на применение целого ряда современных технологий, некоторые проблемы, связанные с обслуживанием и ремонтом, автовладельцы могут решать своими силами. Это касается покупки и установки аккумуляторной батареи.

Чтобы подобрать АКБ и правильно заменить, требуется знать характерные особенности заводской батареи, а также принимать во внимание расположение и предъявляемые требования к аккумуляторам со стороны японского автопроизводителя.

Артикул T-110 S-95 Артикул SH0218520B9D аккумулятор, кальциевый Ca Ca Габариты ВхДхШ мм 222х255х173 мм Полярность обратная Токовыводящие клеммы 18 мм Напряжение 12 В Ёмкость 80 Ah Пусковой ток 760 A.

Аккумуляторы на Мазда CX 5: снятие, зарядка, замена

Аккумулятор в Мазде СХ-5: замена, инициализация, зарядка, прописка

Для увеличения времени заряда и снижения темпов саморазряда потребуется соблюдать некоторые рекомендации. Предварительно требуется отключить от отрицательного контакта старой батареи датчик электрического тока для отключения питания бортового компьютера.

Ремонт Mazda 6: Аккумуляторная батарея

1. Предварительно требуется отключить от отрицательного контакта старой батареи датчик электрического тока для отключения питания бортового компьютера.
2. Отсоединить все клеммы.
3. Затем, требуется снять планку для фиксации.

Но эксплуатация Mazda CX 5 в условиях города приводит к тому, что SOC постоянно уменьшается на аккумулятор ложится задача поддержания в рабочем состоянии бортового компьютера и многочисленного электрооборудования автомобиля вовремя работы с отключенным двигателем, а генератор просто не успевает восполнить потери на пуск автомобиля за относительно краткосрочные периоды езды. Данная процедура нужна для активации всех датчиков и систем.

Аккумуляторы на Мазда CX 5: снятие, зарядка, замена Снимая сначала с минусовой клеммы, владелец Мазда Крайне неудобно постоянно восстанавливать работу АКБ, поэтому владельцам Мазды надо следить за состоянием источника тока чаще обычного. Для двухлитрового мотора потребуется выбирать аккумуляторную батарею с габаритами 202х230х172 миллиметра.

Аккумуляторная батарея Mazda 6 2002-2015

Рассматриваемый в данном руководстве автомобиль имеет электрическую систему, работающую под напряжением 12 В. Масса кузова соединяется с минусовой клеммой аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея находится в моторном отсеке или под задним сиденьем (модели с кондиционером, а также некоторые дизельные модификации).

Аккумуляторная батарея выполняет три главных функции в электрической системе автомобиля:

– дает электрический ток для пуска двигателя;

– стабилизирует напряжение в электрической системе;

– может в короткое время обеспечивать током, когда потребление энергии превышает выходную мощность генератора.

Герметичные аккумуляторные батареи – стандартные для всех автомобилей. У них на корпусе нет заливных пробок. Аккумуляторная батарея полностью герметична, не считая двух маленьких боковых отверстий для вентиляции. Эти вентиляционные отверстия позволяют улетучиваться образовавшимся газам.

Герметичные аккумуляторные батареи имеют следующие преимущества над обычными аккумуляторными батареями:

– для долговечности аккумуляторных батарей не нужно доливать воды;

– батарея защищена от перезарядки. Если слишком большое напряжение подведено к аккумуляторной батарее, она не будет принимать столько тока, сколько обычная батарея. Повышение напряжения продолжит заряжать обычную батарею, что приводит к газообразованию и потере электролита;

– батарею можно подзарядить как и обычную. Это очень важно, когда автомобиль стоит в одном месте продолжительное время;

– при меньших размерах и массе, напряжение и сила тока остались прежними.

Аккумуляторная батарея имеет два показателя:

– показатель емкости аккумуляторной батареи определяется при 27 °С. Емкость при полной зарядке обеспечивает 10,5 В и больше;

– показатель емкости аккумуляторной батареи при пуске холодного двигателя определяется тестированием при –18 °С. С помощью этого теста можно установить мощность батареи при проворачивании коленчатого вала на холодном двигателе.

Срок службы аккумуляторной батареи не безграничен. Тем не менее, при надлежащем уходе аккумуляторная батарея прослужит много лет.

Если аккумуляторная батарея прошла тестирование хорошо, но выявляются сбои в работе, причиной неисправности или отказа могут быть следующие факторы:

– какой-нибудь прибор был оставлен включенным на всю ночь;

– в короткие периоды автомобиль двигался на малой скорости;

– электрическая нагрузка автомобиля превышала выходную мощность генератора, нередко с включением нестандартного оборудования;

– неисправность в системе зарядки – скольжение ремня генератора, неисправность генератора или регулятора напряжения и т. д;

– неправильное использование батареи – непроведение чистки, неправильное закрепление клемм или ослабление зажимов;

Состояние заряда аккумулятора SOC State of charge японского кроссовера Мазда CX 5 должно поддерживаться на уровне не ниже 80 , что соответствует плотности электролита 1,24 кг л и напряжению без нагрузки 12,48 V.

Как прописать