Ошибка c1205 hyundai

Описание ошибки C1205
Для определения скорости автомобиля и наличия блокировки колес в ЭБУ системы ABS наибольшее значение имеет датчик частоты вращения колеса.
Например, при вычислении скорости автомобиля сигнал частоты вращения заднего колеса используется в качестве опорного значения (для переднеприводных автомобилей), и при обнаружении разности между частотами вращения передних и задних колес осуществляется управление ABS.
Датчик частоты вращения колес представляет собой активный датчик Холла. Сигнал датчика частоты вращения колеса непрерывно контролируется в ЭБУ системы ABS.
Данный код устанавливается, если в течение 10 – 20 мс нет сигналов скорости вращения колеса, когда скорость автомобиля > 43,2 км/ч; если отклонение между сигналами датчиков превышает пороговое значение или если скорость одного или двух колес составляет 2,75 км/ч, а скорость автомобиля – 12 км/ч.
После повторного включения зажигания и достижения скорости 12 км/ч (7,4 мили/ч), при отсутствии других неисправностей, контрольная лампа гаснет.

Возможная причина ошибки C1205
Неправильная установка датчика частоты вращения колеса
Неисправность ротора и колесного подшипника
Неисправен датчик частоты вращения колеса (передний левый)

Примеры работ по Киа Хендай:

Замена: антифриза, бензобака, бензонасоса, втулок и стоек стабилизатора, гидрокомпенсаторов, гофры и глушителя, датчиков, жидкости ГУР, компрессора кондиционера, масла, маслосъемных колпачков, насоса ГУР, подушки двигателя, подшипников, помпы, приводного ремня, прокладки ГБЦ и КК, пружин и амортизаторов, пыльника и ШРУСа, радиаторов двигателя, кондиционера и печки, рулевых тяг и наконечников, рычагов, сайлентблоков, сальников, свечей зажигания, стекла, сцепления, тормозных колодок и дисков, цепи и ремня ГРМ, шаровых, фильтров…

Замена и ремонт: генератора, двигателя, КПП, рулевой рейки, стартера,

А так же: заправка кондиционера, регулировка зазоров клапанов, шиномонтаж, сход-развал, ремонт электрооборудования, удаление катализатора, промывка — инжектора, радиаторов и форсунок…

Все эти и другие виды работ можно сделать в техцентрах АвтоМиг.

Описание C1205 ошибки автомобиля Hyundai. В нашем справочнике имеется следующая информация:

На русском языке:

Короткое замыкание на массу заднего клапана сброса давления ABS 

На английском языке:

ABS Rear Dump Valve Circuit Short To Ground 

Выберите модель для возможности более детального просмотра информации по этой ошибке:

Найти причину   >>> 

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, а чаще дают всего лишь общую информацию о неисправности, мы пришли к следующему выводу:

В разных марках и моделях автомобилей одна и также ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов.

Стало понятно, что просто необходим ресурс в котором можно найти не только общую информацию об OBD2 ошибке, а практические данные по конкретному автомобилю.

Опыт автоэлектриков показал, что если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина возникновения какой либо ошибки одна и также.

Мы создаем, не без вашей помощи, справочник причинно-следственной связи возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Если на Ваш автомобиль не найдено описание (причинно-следственной связи) ошибки, то не стесняйтесь задавайте вопрос.

Если у вас есть опыт в устранении той или иной ошибки — делитесь опытом с другими пользователями. Так мы сможем сформировать полезный ресурс. По капле от каждого и всем будет полезно.

Возможно будет интересно:

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Автомобили с каждым днем становятся все более сложными, но и более диагностируемыми. Наш форум создан для всех, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков.

Всем привет. Авто Sorento xm/fl 2013 2.4 бензин, пробег 68к. Хочу рассказать свою историю и попросить у вас совета . Началось все давно. На пробеге около 58к решил проверить состояние шлицов в раздатке, заехал к знакомым, отодвинули раздатку и ужаснулись — ржавчина везде, смазки просто нет, шлицы в чашке дифференциала внутри акпп срезало. Причем срезало интересно — половина окружности имеет остатки шлицов, половина нет. Решили менять чашку дифференциала акпп ( шлицы на промвале были живые ) у официального дилера в моем городе. За все, за запчасти и работу, взяли 28к рублей. Собрали. Выезжаю от дилера, еду медленно, аккуратно и плавно, газ нажат примерно на 5-10%, набираю потихоньку скорость, обороты 3к и растут, что меня моментально насторожило т.к отчетливо помню, что при таком ватном стиле езды переключение на вторую передачу должно произойти уже на 2,5-3к, обороты растут, машина едет подозрительно легко, как будто не весь крутящий момент передается колеса, как будто коробка работает без нагрузки, в холостую, как будто фрикционы проскальзывают, 4,5 тысячи и бум — дикий удар от коробки , как будто я стою на месте и мне в жопу вьехал камаз на скорости 50км/ч. Ставлю ручной режим, еду на второй передаче, разгоняюсь очень медленно, на 4к оборотов вручную переключаю на третью и тоже самое — сдвигаю рычаг коробки вверх для переключения на следующую передачу, переключения нет, проходит секунды 2 и сова удар. Встаю в правую полосу, переключаюсь на две передачи вниз ( кстати переключалась вниз коробка нормально ), еду на первой передаче 30кмч обратно до кольца и до дилера, заезжаю на парковку, ставлю R, Подьезжаю к бардюру задом, паркуюсь и ставлю P. Захотелось просто проверить все передачи, нажимаю тормоз, ставлю D ( на месте ) и дикий удар. Ставлю на P и иду к дилеру без настроения, подхожу к совему манагеру, обьяснил ситуёвину и грю «исправляйте». Сервисмен ( «мой» мастер приемщик ) садится за руль, я рядом, начинает гонять по парковке круги, естественно есть удары. Грит «масло не прокачалось» ( как я выяснил, они просто залили масло в АКПП и отдали машину мне, даже не погоняв ее на небольших оборотах на подъемнике ). Едем на трассу за город, останавливается на прямой и плавно разгоняется, коробка переключается с дикими ударами. Затем останавливается и нажимает газ в пол — коробка при этом переключалась почти без толчков, по крайней мере ударов не было, так мы ( точнее он ) ездили минут 20 по прямой, гоняя авто с газом в пол. Приехали к дилеру, он сбрасывает адаптацию, отдает машину мне, грит «езди, толчки потом пройду, если что звони». Прошло около 2х недель, проехал я около 800км после сброса адаптации и соответственно ремонта акпп. Ездил так примерно пару месяцев. Затем внезапно заметил, что при плавном трогании с места в повороте ощущались какие-то микроудары по кузову, как будто где-то шестерни проскальзывают ( думал снова шлицы в раздатке, потом понял что да ну бред, машину я не насиловал, да и с момента ремонта прошло менее года ), ездил так пол года еще. Потом начал замечать микрорывки/толчки при езде накатом, нажатии газа, а так же при сбросе газа, а так-же если нажать газ в пол, в момент переключения передач были эти микрорывки. На некоторое время забил. Недавно, на пробеге в 68к ( кстати масло в АКПП менял полной заменой на 40к км, после ремонта акпп у дилера было залито старое масло ) решил посмотреть муфту. Снял насос, слилось чуть менее 300 грамм черной вонючей жижи, которую язык никак не поворачивался назвать маслом. Купил Ravenol Tf-0870, влезло два полных шприцы по 120мл, то есть 320мл ( откуда в инетах инфа про 485мл? их туда никак не затолкать, через заливное отверстие вытекает), включил насос принудительно с помощью Launch на примерно минут 5, слили немного, поставил насос и залил до упора, снова прокачал и все, масло больше не идет, то есть залилось 320мл + еще чуть чуть, короче около 340мл наверное вошло. Закрутили все, я поехал кататься. Микротолчки откуда-то снизу в повороте ПОЛНОСТЬЮ ушли, сделал для себя вывод — это была муфта. Она ведь постоянно замыкается/размыкается и видимо из-за убитого масла она пиналась. Прошло 4 дня, микроударов по кузову в поворотах все еще нет, что меня очень порадовало, но люфты и подергивания при сбросе газа, при езде накатом и нажатии газа (иногда, не всегда ) остались, при переключении с газом в пол так-же остались микрорывки, причем они опять-же есть не всегда. Если ускоряться с нажатой педалью газа примерно на 40-50%, крутя движок до 4-5к, переключения происходят идеально плавно, если же нажать газ в пол, крутя двиг до отсечки, то в момент переключения опять же происходит микротолчок, можно даже сказать не толчок, а небольшое подёргивание где-то в трансмиссии. Недавно на пробеге в 68к сделал снова полную замену масла в АКПП, а так-же в раздатке ( переднем редукторе ), заднем редукторе и двигателе ( в прошлый раз менял масло акпп, напомню, на 40к и за эти 28к масло при сливе было сильно темное, горелое ), потребовалось около 12л ATF SP-4 ( родное ), после замены именно сами переключения стали плавнее, чувствуется, что коробке стало легче, но микрорывки никуда не ушли, даже после сброса адаптации. Может все таки это люфты гдето в трансмиссии ( передний угловой редуктор, привода, кардан, крестовины, муфта, или задний редуктор? ) Как то на подьемнике при осмотре подвески я решил покрутить кардан, люфт был большой, по окружности где-то градусов 40 ( как на этом видео:

https://www.youtube.com/watch?v=GA0cVFSf6xA

+ на картинке приложенной) Забил. Недавно еще раз был на подьемнике и снова покрутил кардан — люфта почти нет! Буквально миллиметры и как понимаю, это норма, но с карданом и трансмиссией вообще ничего не делали! Только масло меняли. Завтра пойду еще раз осматривать низ. Далее. Недавно проглядел и заехал правой стороной сильно в яму, удар был очень сильный .. Аморты вроде все целые, но после этого наезда на яму стал замечать следующее: руль на 1.5-2 оборота в любую сторону, нажимаю немного газ, потихоньку ускоряюсь и слышу металлический стук где-то в подвеске спереди. КРоме этого недавно спокойно ехал, аккуратно оттормозился, повернул вправо и в процессе поворота снова были эти-же металлические щелчки, только их было 2 или 3. Они же были когда я просто включил D, повернул руль влево и отпустил тормоз, отьезжая от бардюра у дома. Недавно сделал следующее: встал на ровной площадке, вывернул колеса вправо до упора, покрутил рукой правый передний привод и увидел достаточно нормальный люфт, свободное вращение градусов 10. На левом переднем приводе тоже есть люфт, но меньше. Так же оба привода хотят немного по оси ( внутрь наружу ) — это нормально? Так -же недавно при быстром тестировании лаунчем увидел ошибку — C1205 «датчик частоты вращения переднего правого колеса, недопустимый сигнал или его отсутствие», что может быть причиной этой ошибки? Обрыв цепи? Смерть самого датчика? ЗАдающие зубцы?
В общем помогите советом с:
1- Регулярными микротолчками при переключении передач, то ли это коробка, то ли нет.. ( кстати сегодня после ночи стоянки я сел, сразу потихоньку поехал и вообще не было ни микротолчков, ни люфтов! т.е на холодную, ночью было +6 )
2- не сильной, но отчетливой вибрацией по кузову ( особенно сильно стал ощущать после наезда на яму правой стороной ) на скорости 40-80 кмч ( может колесный диск погнул? )
3- металлическими щелчками при повороте на небольшой скорости
4- вчера плавно поворачивая направо и плавно разгоняясь, я услышал дикий ужасный металлический гул по всему кузову ( появилось вроде после того, как я руками привода подвигал )
5- люфтами / микроударами при нажатии газа после езды накатом или при резком сбросе газа ( не всегда, но очень часто )
6- люфт кардана должен быть? Если нет, как определить источник? 9 задний или передний редуктор )
Ну в общем можете помочь со всем тем, о чем я написал в тексте? Может другим полезно будет.. Машина нравится в целом, хоть и не без нюансов,но менять не хочется, хочется починить. Пробег сейчас 68к км, гарантии нет ( Кореец + не обслуживался у дилера по сути ни разу, кроме ремонта акпп, замены чашки)
Датчик температуры масла АКПП вроде живой, в жару +30 показывал температуру +96 по цельсию, сегодня прохладнее, показывает температуру 80гр )
p.s. Модеры не кидайет какули, я понимаю, что не все по теме, но раскидывать это по разным разделам дико долго и тяжело Может кому пригодится тут, да и все равно форум не особо активный..

Коды ошибок по маркам автомобилей

Из чего состоит ошибка

В пятизначных кодах первый знак обозначает принадлежность к системе, в которой обнаружена неисправность:

• Р — неполадки, зафиксированные в работе силового агрегата либо автоматической трансмиссии (АКПП);
• В — неисправности, связанные с функционированием кузовных систем — электрических стеклоподъемников, подушек безопасности Airbag (SRS), центрального замка и т. д.;
• С — коды ошибок в работе шасси или ходовой составляющей транспортного средства;
• U — неисправности, связанные с электрикой или электронным оборудованием, взаимодействием между управляющими модулями, цифровым интерфейсом.

Второй знак обозначает:

• 0 — общая цифра для всех OBD2 кодов;
• 1 или 2 — код производителя транспортного средства;
• 3 — резервая позиция.

Третий знак в комбинации неисправности указывает на тип поломки:

• 1 и 2 — сбои в функционировании систем подачи воздуха либо топлива;
• 3 — неисправности в работе системы зажигания;
• 4 — неполадки, связанные с функционированием систем вспомогательного контроля;
• 5 — сбои в работу элементов системы холостого хода;
• 6 — неполадки, зафиксированные в функционировании электронного блока управления автомобилем или его электролиниями;
• 7 и 8 — неисправности трансмиссионного агрегата.

Последние два знака обозначают порядковый номер неисправности.

Copyright © 2021. Коды ошибок OBD-II с расшифровкой на русском языке — возможные причины, описание и варианты по устранению ошибок.