Ошибка g269 датчик сопротивления поворота vw

Морозное февральское утро после 23 февраля не предвещало беды… Встав солнечным утром, вышел прегналь гольфика на свободное место во дворе… Завожу… прогреваю немного, трогаюсь и пререзжаю на другое место стоянка, а ТУТ — ОПОЧКИ — паралитически моргающий желтый руль на приборке! на ровном месте, ЭУР, то работает, то не работает… Утренняя ситуация с симптоматикой видна в видосе…

Настроение испорчено… Васю с ноутом под мышку и пошел читать… в 44 блоке усилителя рулевого управления поселилась ошибка по датчику момента сопротивления повороту g269 — нет сигнала… Твою ж мать, подумал я… -25 ночью, мороз крепачет… без машины — никак…

Скидывал клемму, переадаптировал руль — пофиг… дернешь рул, моргает желтый руль…

Время пошло к вечеру… ну что ж, надо проводить ТРЕПОНАЦИЮ, нашей любимой рейки ТРЕТЬЕГО поколения (3 gen) от VW, рейка 2012 года, производства ZF под номером детали: 1K1 423 051 ER, с усилителем 1K0 909 144 P, пробег 95000 км…

www.drive2.ru/l/485890132306559380/ — Тут начинал знакомство с этой системой))) Опыт есть)

Разбираем перед, чтобы добраться до рейки, попутно видим порваный пыльник водительской рулевой тяги (по дальнейшему анализу и выяснению причин: между гормошки помал острый камень со смолой, прилип и расковырял дырочку, успешно провалившись внутрь пыльника! Благо, что смазки было мореееее… в рейку он не попал… далее осень… зима… дожди и полный пыльник воды, а сейчас ударили морозы и пыльник разнесло до неузнаваемости!).

Заказываем пару пыльников, менять, так менять…
Оригинал ждать неделю, заказал Lemforder, не китай хоть, а Италия))
В комплекте под номером сам пыльник и два хомута: номерок: 33739 01, по оригиналe были: 1K0 423 831 A

Скидываем рычаги, подрамник, затем откручиваем рейку (сидит на трех болтах, два на втулках), скидываем клемму, фиксируем руль ПРЯМО.

Достаем ее и кидаем на стол! предварительно погуглив, конкретики насчет рейки третьего поколения не нашел… Все бывает в первый раз!

Цена на новую от Bosch, ZF — 800-1000$, большая часть их номеров заканчивается на X — а это значит, что рейка восстановленная(

Цена на Б/У рейку или кота в мешке: 300-500$

Рейка от англичанки, так и манющая своей сладкой ценой, нам не подходит, даже в качестве донора((((

Предварительно обзвонив ремонты и сервисы по обслуживанию и восстановлению реек, получил инфу, что 70% не берутся за ремонт этих реек, 30% назвали старт цены от 250$ независимо от причины(

Я выбрал свой вариант! нисчего не теряю, желтый руль рано или поздно превратится и в красный, а тут уже как повезет!

Я решил вскрыть эту рейку для осмотра и поиска причины не выхода на связь датчика g269!

Фото делал мало, т.к. было ссыкотно и стремно)))))

Вкратце опишу процесс:

откручиваем левый сухарь, откручиваем крышку прямо под валом, под ней гайка, крепящая вал на подшипнике, гайку тож откручиваем, затем откручиваем верхнюю крышку вала, два болта! аккуратно сдергиваем ее вверх и видим улитку, на которую намотан шлейф на 4 контакта, делаем метки, пометки, фотки и т.д., чтобы потом собрать как оно было, т.к. датчики могут не откалиброваться в будущем! далее видим магнитный датчик и датчик Холла, вот на этом валу и нашли свое место обитания датчик угла повороту руля G85 и датчик момента сопротивления повороту g269! к ним подходят 5 проводов от J500 (Блока ЭУР)

Аккуратно достаем вал из рейки, достается он вместе с дасчиками и улиткой, на которой намотан шлейф, предварительно нужно отсегнуть разъем от шлейфа улитки! Далее фиксируем хомутом-стяжкой всю систему, чтобы наши датчики не рассыпались, уж больно хлюпенькие они!

И дем в светлое место для осмотра! у меня осмотр ничего не дал — состояние новое, тогда откуда ошибка?!
Берем в руки тестер и обзваниваем проводку от j500 до шлейфа — все в норме, все 5 проводов, затем нужно прозвонить шлейф, он 4-х жильный, 2-3 жила должны звонится между собой!

У меня прозвонились только три жилы, на четвертой висел обрыв(((( раскрутив шлейф, я не обнаружил повреждений расстроился… потом решил снова прозвонить…И… О чудо, пискнуло и снова молчит… шивелю шлейф — пищит, перестаю — молчит…

Косяк оказался в месте контакта шлейфа с платой вала, там при изгибе на 90 градусов, штейф приварен на контактные площадки, в этом месте и произошел надрыв шлейфа(

Берем паяльник и паяем, все, что паяется! Затем прозваниваем и провереяем! Уж потом собираем рейку и ставим пыльники! пыльники удобнее ставить на прикрученной рейке, чтобы их не повредить!

Далее все собираем, молимся, крестимся, поем песни! и накидываем клемму, включаем зажигание… горит желтый руль, проводим адаптацию влево-вправо до упора и он тухнет! Ошибка ушла, g269 вышел на связь!

В васе ошибок нет, по группам измерений все в норме!

Немного инфы для общего развития:
vwts.ru/articles/steering…steering_eur_2_pl_a5.html

vwts.ru/forum/index.php?showtopic=199465

vwts.ru/forum_txt/index.php/t204939.html

portal-diagnostov.ru/inde…hchie-rukovodstva/975-317

И самое главное: НИКОГДА не затягивайте пыльники нейлоновыми хомутами-стяжками! рейк защищена только пыльниками, сальников в ней нет! вода может прийтись по всей рейке! Бывали сличаи, что рейки от воды в них размерзались и трескались корпуса! Ипользовать только металлические хомуты!

Потрачено 15$ пыльники, взянка дров на отопление гаража, капелька припоя и день времени, а получен бесценный ОПЫТ по реанимации рейки третьего поколения VW от ZF.

Всем легких рулей и исправных усилителей!

Ремонт электрического усилителя руля (ЭУР) 2 поколения

Информация, применима к автомобилям:
VW Passat B6, Golf 5, Jetta 5, Tiguan, Touran, Golf Plus, Caddy 2, Eos, Scirocco
Skoda Octavia A5, Yeti.
Audi A3, Audi Q3, Audi TT
SEAT Leon 2, Toledo 3, Altea, Ibiza 4.

Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269.
Находится он в рейке на оси, куда вставляется карданчик руля.

Это сопровождается записью ошибки номер:

00573 — датчик момента сопротивления повороту G269
008 — недостоверный сигнал — непостоянно.

Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится.
Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.

Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.

Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.

Официальные дилеры исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой.
Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III поколение c заменой проводки.

Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.

Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал.
Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже.
Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час.
Сам убедился.

Снятие рейки:
1. Вывешиваем передние колеса, снимаем рулевые тяги с кулаков.
2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать.
3. Делаем пометки деталей везде, чтобы проще было их закрутить на место и сход развал не уплыл.
4. Получаем доступ к рейке, отсоединяем провода и вынимаем из пластикого кожуха на крепеже левого рычага, иначе оборвутся.
— Предлагаю открутить ключем на 22 нижнюю пробку, под штоком рейки, срываем гайку на 17, крепящую шток в нижнем подшипнике.
Слегка закручиваем пробку, чтобы не попала грязь.
5. Откручиваем болт на 13 у кордана в педальном узле и поднимаем кордан вверх.
6. Откручиваем 2 болта крепящие ЛЕВЫЙ рычаг подвески, чтобы рейка могла опуститься вниз и выйти из салона хвостовиком.
При этом рычаг остается висеть только на шаровой, поэтому подвязываем.
7. Аккуратно вынимаем рейку в сборе и несем на стол для трепанации.
8. При установке рейки на место необходимо опять вывешивать колеса, чтобы крепление рычага получилось закрутить, т.к. колесо разъехалось.
ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую подложить резиновые проставки между крепежом стабилизатора и пыльниками рейки, т.к. при вывешивании колес стабилизатор перекашивает и он рвет пыльники.
9. Собираем подвеску в обратном порядке.

Откручиваем нижнюю пробку и гайку полностью.
Сверху откручиваем 2 болта и снимаем крышку с резиновой проставкой обеспечивающей герметичность в салон.
Помечаем фломастером взаимное положение деталек под крышкой.
С обратной стороны легкими ударами выбиваем шток из рейки.
Натяг в подшипнике очень слабый, поэтому выбивается например удлинителем трещетки.

При случае сделаю более общие фотки.

Теперь в руках у нас шток с датчиком момента.
Важно знать, что из среднего положения датчик должен крутиться приблизительно на 2 оборота в каждую сторону, чтобы не оборвалась улитка.

Чтобы демонтировать кольцо с улиткой, отпаиваем 4 контакта с датчика.
Теперь снизу есть черное кольцо с защелками, которое аккуратно нужно опустить вниз отверткой.
После этого корпус кольца с улиткой можно снять с оси.
Чтобы снять черную верхнюю часть кольца, нужно отжать 3 защелки, можно по одной.

Несколько фоток разобранной оси с датчиком и пояснениями.

Корпус кольца без улитки. Видно верхнюю черную крышку:

Гибкий шлейф четырехпроводный:

Место переломаного проводника уже запаяно:

Разъем под пайку к датчику:

Несколько фоток неразборного датчика, т.к. все залито компаундом.
Сдается модификация для лучшей надежности с 2007 года, да и исполнение более хорошее. В старых корпус улитки уж сильно болтается, возможно поэтому гибкий шлейф может переломиться.

Разъем жгута, подходящий из блока управления ЭУР J500:

Вывод, разбирал только 2 рейки, но мне кажется, что главная проблема с переламыванием гибкого шлейфа около жестких входов.
Перед разборкой проверяется просто тестером с одного конца разъем к ЭБУ ЭУР, с другого ножки на датчике. Должен быть ноль.
Хочу заметить, что на датчике 2 центральных контакта замкнуты, со стороны ЭУР тоже, только не центральные, а крайние.

Сам датчик неубиваемый.
Датчик никак не юстируется, упрощенно внутри катается шарик, замыкающий контакты при вращении рулем и дает сигнал о моменте вращения рулем.

После ремонта устанавливать датчик нужно внимательно, чтобы хватало оборотов в обе стороны.

Главное не трогать рейку с демонтированной осью и само собой стараться установить датчик по меткам как было.
Возможно не придется ехать на сход-развал, т.к. машину будет вести в сторону.

Мне пришлось делать сход-развал, т.к. руль был повернут на 20 градусов в сторону при прямолинейном движении.
При этом ездить очень опасно, т.к. ESP сходит с ума и постоянно работает, даже слышно гудение мотора ABS.

Так что, кто не хочет тратить лишние 1000 евро, может попробовать починить рейку сам.

Часто возникающая проблема — стук рейки

Часто возникающая ПРОБЛЕМА НОМЕР ДВА, при эксплуатации авто с 2008 года выпуска.
Со временем рейка начинает очень сильно стучать.
Даже на этом форуме видел пару человек с этими жалобами.

Официалы — замена рейки в сборе, то же самое. 🙁
Хорошо, если это случилось в период гарантии.

А на самом деле проблема в 99% решается подтяжкой рейки со стороны мотора ЭУР!
По непонятной причине подтяжка ослабевает, может гайка откручивается при вибрации и появляется люфт между зубьями рейки и мотора.

Справа видно гайку подтяжки мотора, который демонтирован:

Гайка подтяжки на более старых рейках:

Гайка подтяжки рейки с штоком кордана. Трогать не надо!

В этом я убедился, когда за сущие копейки купил рейку на ебее как дефектную. Когда нашел в чем проблема, подтянул и спросил у продавца причину замены.
Оказалось он ее поменял по причине стука. 🙂

Так что не надо спешить и верить официалам.

Совместимость поколений ЭУР

1 и 2 поколение взаимозаменяемы и без замены проводки. Рулевой механизм 1, 2 поколения крепится к подрамнику 4 болтами, а рулевой механизм 3 поколения, соответственно, 3 болтами. еще рейки 3 поколения отличаются от 1, 2 поколения разъемами. а так и 3 поколения можно поставить, но надо менять косу. разъем в районе левой фары

1. основные болты, крепят подрамник, 4 шт. под ключ 18
2. крепят рейку, 4 шт. под ключ 16
3. крепят стабилизатор, вернее втулки, 4 шт. под ключ 13
4. крепится глушитель, проще эту трубу снять, 2 шт. под ключ 13
и чуть подальше тоже обведено красным, крепится подушка движка.

сам блок J500 с мотором снимается просто (фоток нет, пардоньте). крепится 4 болтами под шестигранник, вроде на 6, могу ошибаться.

новый блок крепится только тремя болтами, к моей рейке подошли только 2. я обратил внимание что еще совпадает отверстие, но он без резьбы. ну и нарезал на 8

все поставил и даже блок отвечает в диагностике, но теперь ругается на датчик (видимо расшевелил и контакт пропал), который ten70 и ремонтировал. впринципе рычаги о которых вел рассказ ten70 их видно на фото. более подробно будет позже, т.к. придется все равно снимать рейку.

p.s. забыл сказать, маркером стрелка обозначает разъем в который втыкается разъем с датчика G269

Разобрал блок управления ЭУР J500

Причина выхода из строя понятна, скорее всего отваливаются иридиевые проволочки, которые приварены между гибридками и контактными площадками.
Таже самая проблема уже встречалась на блоках АБС от боша 5.3, которые ставились на Фольксваген Пассат Б5: https://vwts.ru/forum/99737.html

Помоему починить реально, но придется восстанавливать проводку между внешними контактами разъема и контактными площадками.

G269 — датчик момента поворота первого поколения НЕ дружит с блоком J500 второго поколения

добрался до авто. начал я разбираться почему все таки не ожил ЭУР.

вкратце, в прекрасный день отказал ЭУР и красный руль. при диагностике не отвечал блок J500. закал с ебея блок второго поколения (у меня рейка первого поколения и т.к. выпускали их не долго на ебее я не нашел блок первого поколения).

приехал блок и я поставил его на свою рейку (см. выше), но ЭУР все равно не ожил. при диагностике блок отвечал, но висела ошибка по датчику G269.

купил рейку от гольфа 5 в Белоруссии. На руках у меня оказалось две рейки, моя и приехавшая.

При прозвонке проводки выяснилось, что подключение датчиков G269 у реек разное, т.е. первое и второе поколение разные подключению по датчиков G269, хотя внешне ни чем не отличаются.

(первая цифра — на штекере, вторая — на месте пайки)

Первое поколение
1-1 2-2 3-4 4-3

Второе поколение
1-2 2-3 3-1 4-4 причем контакты 1, 2 на штекере и 2, 3 на месте пайки звоняться меж собой.

По снятию и установке рейки проблем не было.(возможно повторюсь)
1. вывешиваем перед авто.
2. снимаем колеса и отсоединяем рулевые наконечники от поворотных кулаков
3. отсоединяем рулевую колонну от самой рейки. для этого снимаем пластиковую облицовку в ногах в салоне. Выкручиваем болт под ключ на 13 и снимаем кардатчик с вала рейки

4. снимаем подрамник (см. выше)
5. отсоединяем проводку от рейки, не забываем отключить аккумулятор.
6. откручиваем кронштейны. ну и ловим рейку))

Интересно наклейки сравнить.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

• Сообщения без ответов • Активные темы

Вернуться в Рулевая и подвеска

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1