Ошибки при мокром фасаде

Сегодня все стремятся утеплить свой дом, будь то строительство нового или реконструкция старого, фасадные работы практически всегда будут включать в себя утепление. Конечно, если это маленький дачный домик, где не планируется жить дольше чем пару дней, и то летом, то в данном случае утепление можно считать нецелесообразным.  В остальных же случаях это позволяет поддерживать комфортную температуру в доме как зимой, так и летом.

К сожалению, желание утеплить свой дом не всегда совпадает с желанием сделать это правильно. Иногда владельцы домов излишне стремятся сэкономить и допускают ошибки утепления фасада. Это может случится из-за таких причин:

• Использование плохих материалов
• Наем дешевой команды фасадчиков (как правило в таком случае отсутствует как нормальный опыт, так и гарантии)
• Нарушение технологии монтажа (чаще это последствия второго пункта)
• В лучшем случае, ошибки при утеплении фасада частного дома просто портят эстетический вид, а в худшем грозят необходимостью реконструкции всего фасада.

Мокрый фасад и основные ошибки монтажа

Зазоры нужно закладывать тем же материалом, что и утеплен весь фасад. Так случается, что не всегда стена дома будет кратна длине плит и в таких случаях между плитами будут образовывается зазоры. Нежелательно делать так, что б на торце дома был приклеен совсем маленький кусок утеплителя, потому что на него будут приходиться большие ветровые нагрузки, он может просто отпасть из-за небольшой площади приклейки. Поэтому зазор может быть посреди стены. Очень важно при утеплении фасада частного дома заделывать такие промежутки тем же материалом.

Как делать опасно. Недобросовестные фасадчики могут просто задуть такие «пробелы» пеной, аргументируя это тем, что ее все равно не будет видно под слоем штукатурки. Но пена имеет совершенно другую плотность и по-другому реагирует на смену температуры и влажности. В итоге при весеннем перепаде температур и повышении влажности фасад потеряет эластичность и по нему пройдет трещина. Уже не говоря о том, что пена имеет совсем другие теплоизоляционные свойства.

Еще один нюанс: пена обладает другой адгезией и не предназначена для нанесения штукатурного слоя. И в итоге внешняя декоративная отделка может просто отпасть.

Площадь нанесения клея: минимум 40% для пенопласта и 100% для ваты. Приклеивать необходимо также в соответствии с рекомендациями. Так, для пенопласта площадь, которая покрыта клеем, должна быть не менее 40%. Самая лучшая схема: нанести клей по периметру и в центре проставить минимум 2-3 «ляпухи». Для ваты площадь нанесения клея должна быть 100%, это обязательно.

Как делать опасно. Чем меньше будет нанесено клея, тем быстрее они отпадут. Например, многие даже не наносят раствор по периметру, а просто ставят «ляпухи» и все. Такая теплоизоляция просто слезет со стены дома, и при чем очень быстро. Запрещено клеить вату по принципу пенопласта. Клей наносится только по всей ее площади.

Дюбеление – обязательно. Теплоизоляционные плиты сперва клеятся к фасаду с помощью специальных растворов, а потом закрепляются дюбелями. При чем, количество креплений должно быть не меньше 6 на 1 м². Количество зависит от высоты здания и ветровой зоны, в которой находится дом. Киев и область относятся к 2-й зоне, и для частный домов норма 6 штук на 1 м²

Как делать опасно. Некоторые, желая сэкономить, просто приклеивают утеплитель на клей и не прижимают его дюбелями. Это весьма распространённая ошибка при монтаже мокрого фасада. Да, плиты будут держатся, особенно если это пенопласт. Но, вопрос сколько? Через некоторое время они просто отпадут. И чем меньше будет нанесено клея, тем быстрее они отпадут.

Дюбеля должны проходить через клей. При забивании крепежей следует учитывать, что они должны входить в места приклейки, иначе теряется их смысл.

Как делать опасно. Нельзя просто забить дюбеля, от них в таком случае не будет толку. Да и рекламация не будет действовать.

Отверстие под стержень должно быть на 1 см больше. Отверстие для дюбеля делается на 1 см длиннее. Это необходимо, чтобы при последующем монтаже в него может попасть пыль, которая забьет его, и тогда гвоздь не станет на место и будет выпирать. Если во время монтажа вы поняли, что дюбель не становится на свое место, не дожимайте его силой. Выньте, прочистите отверстия и начните заново.

Как делать опасно. Если при монтаже дюбель уперся, но еще выступает над поверхностью утеплителя, нельзя загонять его с силой, иначе он погнется. Последствия этого разберём в следующем пункте.

Не забивать дюбель силой. Если гвоздь не идет, нельзя стараться его туда втиснуть. Нужно вынуть, прочистить отверстие, возможно просверлить его больше, и тогда пробовать заново.

Как делать опасно. Если фасадчики решит любым способ загнать стержень в стену, он не пойдет дальше просверленного отверстия, а погнется. Это также входит в популярные ошибки монтажа мокрого фасада.  Да, сперва он вроде стал на свое место, но стал то неправильно. Вспомним про температурные перепады и изменение важности, металл также подвержен этим воздействиям. И в итоге, при изменениях нескольких температурных сезонов он выпрямится, и вылезет бугром на фасаде.

Шляпка дюбеля должна быть в уровень с теплоизоляцией. Весь фасад должен быть гладким и ровным. Клей, грунтовка, штукатурка должны быть нанесены одинаковым слоем по всей площади. Это влияет на то, как будет проявляется цвет со времен.

Как делать нельзя. Категорически не рекомендуется дожимать шляпку дюбеля до ее топления в пенопласте, поскольку этот участок нужно будет залить клеем, и там получится слой больший нежели везде. Последствием этого может быть изменение цвета на поверхности штукатурки. В этом нет ничего критичного, кроме испорченного внешнего вида.

Термоголовка – обязательно. Во-первых – необходимо выбирать гвозди только с термоголовкой, особенно металлические. Она представляет собой пластмассовый наконечник, и изолирует гвоздь от влаги.

Как делать опасно. Не рекомендуется выбирать металлические гвозди без термоголовки. Такие ошибки монтажа мокрого фасада несут за собой появление ржавых пятен на стенах. Еще один случай, когда гвоздь не влезет, его просто отрезают, тем самым оголяя метал, который естественно проржавеет. И рыжие пятна вылезут на штукатурке в этих местах. Согласитесь, вид не особо приятный.

Шапка дюбеля должна быть с отверстиями, выступами, засечками. Это необходимо для улучшения адгезии клея с шляпкой. Поэтому важно выбирать продукцию проверенных производителей, который делают качественные товары. Ознакомится с польскими дюбелями для фасада вы можете в каталоге.

Как делать опасно. Отечественные производители часто выпускают абсолютно гладкие зонтики дюбелей.

Как уберечься от ошибок при утеплении фасада

Ошибки при утеплении фасада частного дома могут быть и незначительными, которые или не проявятся (если повезет), или просто подпортят красивый вид. А могут быть критическими. В следствие последний появляются трещины, отпадает штукатурка, вылезают бугры и прочие неприятности. Поэтому лучше, что б их не было вовсе. Вряд ли вы сами будете выполнять фасадные работы, поэтому уберечься от ошибок можно так:

• Все материалы выбирать одного производителя, так в случае каких-то повреждений вы сможете подать жалобу и, если все было выполнено по технологии, а проблема в материале, вам будет компенсация. Если вы собрали набор из многих производителей, то рекламация не будет действовать.
• Например, в системе штукатурных фасадов Баумит, отсутствуют дюбеля. Но для того, чтобы система отвечала нормам, разрешается использовать сертифицированные продукты.
• Выбор качественных проверенных производителей
• Тщательный подбор команды фасадчиков. Ведь именно эти люди будут выполнять все работы. И какой бы хороший материал вы не купили, экономия и плохой подбор бригады может свести все на нет. Ведь при нарушении технологии гарантия также не действует.

Интересная статья по теме: «Какие бывают фасадные штукатурки?»

Ошибки при монтаже мокрого фасада

Разберём основные ошибки в технологии мокрого фасада, которые приводят к полному разрушению отделки или к необходимости выполнить реставрационные работы. Информация в статье поможет избежать негативных последствий: необходимости повторно проводить все работы, демонтировать разрушенный фасад, необходимости заново покупать материалы.

Что такое мокрый фасад

Мокрый фасад – популярная в частном домостроении технология. Профессионалы для её реализации применяют готовые системы материалов (системы утепления). Материалы укладываются в три слоя: утеплитель, армирующая сетка и декоративная штукатурка (технологию также называют штукатурным фасадом). Их общий вес должен быть небольшим, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на фундамент. Вес особенно важен, если здание старое, ветхое.

Преимущества мокрого фасада (при условии соблюдения технологии):

• сберегает тепло внутри здания;
• позволяет снизить расходы на отопление и кондиционирование;
• позволяет улучшить микроклимат в помещениях;
• защита утеплителя и стен от атмосферных явлений;
• за счет внешнего утепления сохраняется жилая площадь;
• доступная цена систем утепления (от 800 рублей за кв.м).

Грубые нарушения технологии мокрого фасада

Технология хорошо известна в кругу профессионалов, и всё же далеко не все бригады соблюдают технологические тонкости. Все ошибки, приводящие к полному разрушению утепленного фасада в течении 1-6 лет, можно свести к 4 группам:

• выбор некачественных материалов,
• монтаж при неподходящих погодных условиях,
• выбор неверных способов крепления слоёв,
• нарушение технологических перерывов между операциями.

Неподходящие, некачественные материалы и крепления

Пытаясь сэкономить, монтажники выбирают материалы, которые не подходят для устройства утепленного фасада мокрого типа.

• Пластиковые (самые дешевые) дюбеля. Для монтажа системы утепленного фасада они не подходят. Для крепления пенопластового утеплителя необходимо использовать металлические дюбеля с широкой шапкой.
• Плиточный клей вместо специального минерального. Приклеивать утеплитель к стене необходимо с помощью качественного состава, надежно сцепляющего теплоизоляционный слой с поверхностью. Клей для укладки плитки не соответствует требованиям.
• Утеплитель для пола вместо фасадного. Для фасада подходят специальные минераловатные, пенополистирольные, пенопластовые листы. Первые предпочтительней, поскольку имеют больше достоинств (в том числе паропроницаемость). Плотность плиты должна быть не меньше 150 кг/м3. Пенопласт дешевле, но марка утеплителя должна быть не ниже 35.
• Ради экономии покупают интерьерную сетку, но она недостаточно крепка (рвется в руках). Используйте фасадную стеклотканевую щелочестойкую. Она не развалится под воздействием агрессивного клеевого состава.
• Не верно выбрана декоративная штукатурка. Штукатурка для мокрого фасада должна обладать рядом свойств: эластичность (чтобы не появились трещины), паропроницаемость (минеральные, силикатные, силиконовые), грязеустойчивость (силиконовые).

Приобретайте сертифицированные системы утепления, крепления от надежных производителей – PERFEKTA, KREISEL, KNAUF, ТЕХНОНИКОЛЬ и др. Именно специализированные материалы обеспечивают создание качественной долговечной отделки фасада. Мокрый фасад служит 25 лет и более.

Погодные условия

Технология штукатурного фасада подразумевает работу с жидкими составами (штукатурка, клей). Чтобы они хорошо высыхали, температура воздуха должна быть не ниже +5°С. Работы нельзя проводить на жарком солнце и во время дождя.

Неверные способы крепления слоев

Технология мокрого фасада подразумевает определенный порядок скрепления слоев. Практика показывает, что работники часто совершают следующие ошибки.

• Не обрабатывают поверхность стен перед креплением утеплителя. Необходимо очистить и прогрунтовать стены, чтобы добиться хорошей адгезии (сцепления).
• При скреплении утеплителя со стеной используют не фасадный клей или не используют клей вообще (крепят только на дюбеля). Чтобы теплоизоляционный слой выдержал вес декоративного слоя, его крепят к стене и клеем, и дюбелями.
• Прикрепляя сетку к пенопласту, часто просто вмазывают клей в сетку (или просто замазывают штукатуркой). Это приводит к быстрому отслоению декоративного покрытия (отходит вместе с сеткой). Сначала следует промазать всю поверхность листов утеплителя, затем утопить сетку в слое клея и еще раз промазать клеевым составом.
• Сетку укладывают без нахлеста или с неравномерным перехлестом. В результате сетка расходится, появляются трещины на фасаде. Производители указывают линией рекомендуемое расстояние для нахлеста (обычно 10 см). По всей длине сетчатого полотна ширина перехлеста должна быть одинаковой.

Технологические перерывы

Необходимо соблюдать технологические перерывы между операциями, установленные производителями материалов систем утепления. Например, дюбелировку можно проводить только спустя двое суток после приклеивания утеплителя. Клеевой состав за это время полностью высыхает, происходит надежное сцепление слоёв.

Желая быстрее закончить работы, работники часто не выдерживают необходимых перерывов. Это приводит к преждевременному разрушению фасада. Если необходимо отделать фасад в кратчайшие сроки, выбирайте качественные дорогие системы: для них предусмотрены минимальные перерывы между операциями.

Другие ошибки при монтаже штукатурного фасада

Рабочие могут проявлять небрежность и в мелочах. В результате на фасаде могут появиться трещины, пятна, штукатурка может вспучиться. Фасад приходится реставрировать.

Допускают зазоры между плитами утеплителя. Зазор более одного миллиметра приведёт к появлению коротких трещин, к разрыву в теплоизолирующем слое.

В углах и проемах не всегда прокладывают дополнительные армирующие элементы. В результате появляются диагональные трещины.

Декоративные элементы (гипсовая лепнина) крепятся на фасад путем создания рустовки (углубления в штукатурке), с помощью креплений, дюбелей и строительного клея. Если использовать только клей, элементы окажутся слишком мягкими и будут ломаться при малейшем нажатии.

Подобные ошибки, которые приводят к появлению изъянов, можно перечислять долго. Чтобы избежать их все, неукоснительно следуйте технологии монтажа, используйте подробные инструкции или доверьте работу профессионалам.

Материалы и профессиональный монтаж мокрого фасада в Липецке

Как известно, кирпичные стены нуждаются в утеплении. Сделать это можно разными способами, и один из них — так называемый «мокрый фасад». Что он собой представляет и как его грамотно выполнить?

Система «мокрый фасад» состоит из трех слоев. Первый слой — утепляющий (минераловатные, пенополистирольные, реже — пенопластовые плиты, которые приклеивают к стенам и дополнительно закрепляют дюбелями). Второй — армирующий (минеральный клей, нанесенный по щелочестойчивой сетке). И наконец, третий — защитно-декоративный (грунт и финишная штукатурка).

Преимуществ у «мокрого фасада» множество. Прежде всего, он доступен по цене — от 800 руб./м², и при этом эффективен, что позволяет экономить на отоплении. Малый вес системы позволяет устанавливать ее на старые, ветхие строения без дополнительного усиления фундамента. Так как теплоизоляция находится снаружи, драгоценная жилая площадь при этом не уменьшается. И наконец, срок жизни системы составляет 25 лет и более.

Монтаж «мокрого фасада» нельзя вести на жарком солнце, во время дождя и при температуре менее 5°С, иначе штукатурка и клей будут плохо высыхать

Очевидно, что эффективность и долговечность системы далеко не в последнюю очередь зависят от качества монтажа. Несмотря на то, что «мокрый фасад» используют в частном домостроении много лет и опыт уже накоплен, рабочие не всегда соблюдают все технологические тонкости. Эта небрежность приводит к печальным последствиям: трещинам и пятнам на штукатурке, вспучиванию плит, пятнам и пр. Чтобы систему не пришлось реставрировать и уж тем более менять, разберемся в причинах нарушений. Это поможет контролировать процесс утепления, а если ошибки все же случились, предъявить монтажникам вполне обоснованные претензии.

Самая распространенная проблема — трещины на штукатурке. Они могут возникать из-за сезонных подвижек здания, плохой подготовки поверхности под отделку или неверно выбранной штукатурки. Но есть и другие причины.

Штукатурка для «мокрого» фасада должна обладать высокой степенью эластичности, иначе на стенах неизбежно появятся трещины

Найти «корень зла» поможет форма трещин. Так, вертикальные или горизонтальные говорят об ошибках при армировании сеткой. Точнее, о том, что не были сделаны нахлесты смежных полотен с заходом шириной в 10 см. Если края сетки просто прилегают друг к другу, в местах стыков штукатурка будет трескаться.

Длинные, во все стены, трещины, свидетельствуют о неверно подобранной сетке. Она либо недостаточно плотная (меньше 150 г/м²), либо вовсе не предназначена для отделки фасадов. Необходимо использовать только специальную щелочестойкую сетку из стекловолокна. Почему? Дело в том, что рН минеральных клеев очень высок — порядка 12,5. Обычная сетка под таким агрессивным составом через несколько лет попросту растворится, а значит, удерживать штукатурку будет нечему.

Короткие трещины говорят о том, что плиты плохо закреплены на фасадах, или же между ними есть зазоры шириной более 1 мм. Чтобы скрыть огрехи, строители заполняют их клеем, что не только приводит к появлению дефектов на штукатурке, но и существенно снижает эффективность системы в целом из-за разрывов в теплоизолирующем слое.

Трещины в виде сетки и отслоение штукатурки говорят о нарушении технологии армирования. Скорее всего, сетку не утопили в клеевой раствор, как нужно было сделать, а положили поверх утеплителя и замазали штукатуркой.

Короткие диагональные трещины на углах оконных и дверных проемов возникают, если монтажники поленились проложить в этих местах дополнительные армирующие элементы из стеклосетки.

Итак, с трещинами мы разобрались. Но, к сожалению, этим список проблем не исчерпывается. Иногда случается так, что плиты утеплителя вспучиваются и отходят от стен. Причина в том, что они были плохо закреплены, под них проникла влага, и при испарении водные пары начали воздействовать на теплоизоляционный слой.

Возможно также, что перед приклеиванием теплоизоляции монтажники не стали грунтовать и очищать стены, что привело к плохой адгезии. Нельзя исключать, что клей не использовали вовсе, ограничившись только дюбелями.

Минераловатные плиты для «мокрого фасада» должны иметь плотность не менее 150 кг/м³. Для пенопласта важно правильно выбрать марку — не ниже 35

И в завершении темы — сугубо косметическая проблема. Иногда на фасаде появляются бурые фенольные пятна. Причин их появления может быть две. Это либо неправильный теплофизический расчет системы, либо неверный выбор теплоизоляционных плит.

Итак, трудностей с «мокрым» фасадом немало. Но повод ли это отказываться от данной системы? Конечно, нет. Утепление такого рода используется уже давно и показывает себя наилучшим образом, конечно, если монтаж произведен в точном соответствии с правилами. А значит, обращаться нужно только к проверенным, хорошо зарекомендовавшим себя специалистам. Конечно, их услуги стоят недешево, но эти затраты себя окупают. Напомним, что срок жизни грамотно установленного «мокрого» фасада исчисляется десятилетиями.

Чем грозит неправильный монтаж «мокрого фасада»: трещины, пятна, порча утеплителя

Как известно, кирпичные стены нуждаются в утеплении. Сделать это можно разными способами, и один из них — так называемый «мокрый фасад». Что он собой представляет и как его грамотно выполнить?

Система утепления «мокрый фасад»

Система «мокрый фасад» состоит из трех слоев. Первый слой — утепляющий (минераловатные, пенополистирольные, реже — пенопластовые плиты, которые приклеивают к стенам и дополнительно закрепляют дюбелями). Второй — армирующий (минеральный клей, нанесенный по щелочестойчивой сетке). И наконец, третий — защитно-декоративный (грунт и финишная штукатурка).

Преимуществ у «мокрого фасада» множество. Прежде всего, он доступен по цене — от 800 руб./м², и при этом эффективен, что позволяет экономить на отоплении. Малый вес системы позволяет устанавливать ее на старые, ветхие строения без дополнительного усиления фундамента. Так как теплоизоляция находится снаружи, драгоценная жилая площадь при этом не уменьшается. И наконец, срок жизни системы составляет 25 лет и более.

Монтаж «мокрого фасада» нельзя вести на жарком солнце, во время дождя и при температуре менее 5°С, иначе штукатурка и клей будут плохо высыхать

Очевидно, что эффективность и долговечность системы далеко не в последнюю очередь зависят от качества монтажа. Несмотря на то, что «мокрый фасад» используют в частном домостроении много лет и опыт уже накоплен, рабочие не всегда соблюдают все технологические тонкости. Эта небрежность приводит к печальным последствиям: трещинам и пятнам на штукатурке, вспучиванию плит, пятнам и пр. Чтобы систему не пришлось реставрировать и уж тем более менять, разберемся в причинах нарушений. Это поможет контролировать процесс утепления, а если ошибки все же случились, предъявить монтажникам вполне обоснованные претензии.

Самая распространенная проблема — трещины на штукатурке. Они могут возникать из-за сезонных подвижек здания, плохой подготовки поверхности под отделку или неверно выбранной штукатурки. Но есть и другие причины.

Штукатурка для «мокрого» фасада должна обладать высокой степенью эластичности, иначе на стенах неизбежно появятся трещины

Найти «корень зла» поможет форма трещин. Так, вертикальные или горизонтальные говорят об ошибках при армировании сеткой. Точнее, о том, что не были сделаны нахлесты смежных полотен с заходом шириной в 10 см. Если края сетки просто прилегают друг к другу, в местах стыков штукатурка будет трескаться.

Длинные, во все стены, трещины, свидетельствуют о неверно подобранной сетке. Она либо недостаточно плотная (меньше 150 г/м²), либо вовсе не предназначена для отделки фасадов. Необходимо использовать только специальную щелочестойкую сетку из стекловолокна. Почему? Дело в том, что рН минеральных клеев очень высок — порядка 12,5. Обычная сетка под таким агрессивным составом через несколько лет попросту растворится, а значит, удерживать штукатурку будет нечему.

Короткие трещины говорят о том, что плиты плохо закреплены на фасадах, или же между ними есть зазоры шириной более 1 мм. Чтобы скрыть огрехи, строители заполняют их клеем, что не только приводит к появлению дефектов на штукатурке, но и существенно снижает эффективность системы в целом из-за разрывов в теплоизолирующем слое.

Трещины в виде сетки и отслоение штукатурки говорят о нарушении технологии армирования. Скорее всего, сетку не утопили в клеевой раствор, как нужно было сделать, а положили поверх утеплителя и замазали штукатуркой.

Короткие диагональные трещины на углах оконных и дверных проемов возникают, если монтажники поленились проложить в этих местах дополнительные армирующие элементы из стеклосетки.

Итак, с трещинами мы разобрались. Но, к сожалению, этим список проблем не исчерпывается. Иногда случается так, что плиты утеплителя вспучиваются и отходят от стен. Причина в том, что они были плохо закреплены, под них проникла влага, и при испарении водные пары начали воздействовать на теплоизоляционный слой.

Возможно также, что перед приклеиванием теплоизоляции монтажники не стали грунтовать и очищать стены, что привело к плохой адгезии. Нельзя исключать, что клей не использовали вовсе, ограничившись только дюбелями.

Минераловатные плиты для «мокрого фасада» должны иметь плотность не менее 150 кг/м³. Для пенопласта важно правильно выбрать марку — не ниже 35

И в завершении темы — сугубо косметическая проблема. Иногда на фасаде появляются бурые фенольные пятна. Причин их появления может быть две. Это либо неправильный теплофизический расчет системы, либо неверный выбор теплоизоляционных плит.

Итак, трудностей с «мокрым» фасадом немало. Но повод ли это отказываться от данной системы? Конечно, нет. Утепление такого рода используется уже давно и показывает себя наилучшим образом, конечно, если монтаж произведен в точном соответствии с правилами. А значит, обращаться нужно только к проверенным, хорошо зарекомендовавшим себя специалистам. Конечно, их услуги стоят недешево, но эти затраты себя окупают. Напомним, что срок жизни грамотно установленного «мокрого» фасада исчисляется десятилетиями.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Источник

Строительство

«Мокрый» фасад» – особенности и ошибки монтажа

В. КРУГЛОВ, руководитель проекта INFOFASAD.RU, Омск

В этой статье не ставится задача рассказать о всех проблемах при монтаже «мокрых» фасадов. В разных системах существует очень много нюансов, но есть общие моменты, на которых хотелось бы остановиться. Но прежде давайте разберёмся, что из себя представляет «мокрый» фасад и как его монтируют.

Система «мокрого» фасада представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из:

— теплоизоляционного материала (пенополистирола или минеральной ваты), приклеенного и прикреплённого дюбелями к строительному основанию;

— базового слоя, армированного щелочностойкой фасадной сеткой;

Технологию монтажа систем наружного утепления с тонким штукатурным слоем можно разделить на несколько основных этапов:

— приклейка утеплителя к основанию на заранее подготовленную поверхность наружных стен;

— высыхание клеевого состава;

— дополнительное креплений утеплителя тарельчатыми дюбелями;

— монтаж базового слоя, заключающегося в нанесении штукатурного слоя из клеевого состава и утапливании в нём щелочностойкой фасадной
сетки;

— высыхание базового слоя;

— нанесение декоративной штукатурки, защищающей систему от внешних воздействий и придающей фасаду архитектурный облик.

Теперь можно перейти к основным моментам, на которые стоит обратить внимание при выборе материалов и монтаже «мокрого» фасада.

Первый момент (дураки и дороги)

Все держатели систем разрабатывают свои материалы, применяемые в системе (клеевые составы, грунтовки, декоративные штукатурки и т. д.) таким образом, чтобы они были химически совместимы друг с другом и в конечном итоге вся система работала эффективно и долго.

В реальности находятся самоделкины, которые начинают фантазировать на тему – а чем я не Кулибин?!

Вывод: категорически запрещается применять материалы, не прописанные в системе. Необходимо строго выполнять регламенты выполнения работ и приготовления материалов.

Второй момент (вода камень точит).

Во многих системах применяются два вида утеплителей: пенополистирол и минеральная вата.

Пенополистирол должен быть обязательно фасадным и плотностью 15-18 кг/м 3 – ни в коем случае не ниже. Фасадный пенополистирол отличается от обычного тем, что перед нарезкой на листы «булки» пенопласта выдерживают в течение минимум 2-х недель. Это необходимо, чтобы все физико-химические процессы в утеплителе завершились, если нарезать невыдержанный материал, то листы пенопласта в дальнейшем могут деформироваться.

Если вам обещают, что фасадный пенопласт изготовят в течение 2-3 дней – не верьте! Гарантированно получите фасад с непредсказуемыми плоскостями, как правило, очень бугристого типа.

При выборе минеральной ваты следует обращать внимание на следующие параметры:

— плотность – не менее 140 кг/м 3 ;

— прочность на отрыв слоёв – не менее 15кН;

— прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации – не менее 40 кПа;

— паропроницаемость – не менее 0,25 мг/(м·ч·Па).

С такой характеристикой минеральной ваты, как водопоглощение в системах, связан один очень неприятный момент – возможное разрушение базового и защитно-декоративного слоя.

К столь неприятным последствиям могут привести следующие факторы:

— при монтаже системы использовался влажный утеплитель;

— утеплитель был закреплён, но перед нанесением базового слоя намок во время осадков;

— после монтажа системы внутри здания выполнялись работы с большим выделением влаги (заливка полов, штукатурка и т. д.).

Отсюда вывод: нельзя допускать во время выполнения работ и после большого набора влаги утеплителем.

При монтаже как пенополистирола, так и минеральной ваты, во избежание появления вертикальных и горизонтальных трещин, а также трещин на углах фасада, необходимо:

— ставить плиты с перехлёстом не менее чем на 80 мм в рядовой зоне и обязательно с «перевязкой» на углах;

— в угловых зонах проёмов нельзя стыковать плиты, надо утеплитель вырезать из цельной плиты «Г»-образно (кстати, применение клеевого состава и монтажной пены для герметизации стыков плит тоже не допускается, плиты должны быть плотно подогнаны друг к другу).

Третий момент (высоко сижу, далеко гляжу).

Несмотря на то, что разные системы могут отличаться видом штукатурки и толщиной наносимого слоя, должны быть соблюдены общие правила:

— сетка должна быть полностью «утоплена» в штукатурном слое;

— не допускается «примазывать» сетку к утеплителю;

— обязателен перехлёст полотен сетки между собой не менее 50-100 мм, без чего неминуемо появление трещин по стыку полотен;

— дополнительные отрезки сетки ставят на углах проемов;

— углы здания усиливают перехлёстом сетки на 150-200 мм в каждую сторону.

Однако часто приходится наблюдать, как сетку сначала спускают по стене и потом наносят клей для армирования. При такой работе существует большая опасность, что между сеткой и утеплителем не будет клея, и эффект армирования, который должен обеспечить трещиностойкость, потеряется.

Для предотвращения этих негативных моментов необходимо осуществлять постоянный контроль за выполнением работ.

Четвёртый момент (чем дальше в лес, тем злее дятлы).

При монтаже системы необходимо учитывать примыкание системы к другим поверхностям (балконы, дверные/оконные приёмы, места подвода коммуникаций и т. д.).

Во-первых, необходимо предусмотреть место для установки, во-вторых, обеспечить герметичность системы по всему контуру.

Когда производили монтаж системы, не учли или вообще забыли про установку оконного отлива, и «юный натуралист» (любитель птичек) взяв в руки «болгарку», отрезал кусок фасада, плюхнул отлив и даже не попытался хоть как-то загерметизировать место примыкания. Результат: две воробьиные семьи с жилплощадью, а фасад будет постепенно разрушаться под отливом.

Системы «мокрых» фасадов в отличие от вентилируемых фасадов отличаются большой вариабельностью придания архитектурного облика здания за счёт возможности применения архитектурных элементов, более разнообразной цветовой гаммы и фактуры финишной штукатурки.

Для того чтобы полностью реализовать это преимущество систем утепления с тонким штукатурным слоем, необходимо обратить внимание на следующее:

— для создания одинакового вида поверхности декоративной штукатурки движения руки при её затирке должны быть в одном направлении;

— недопустимы перерывы в нанесении декоративной штукатурки на непрерывной плоскости фасада (соединение свежего и уже высохшего участка штукатурки);

— при монтаже строительных лесов устанавливать их на расстоянии, позволяющем производить затирку швов между ярусами, чтобы не получить эффект «ярусовки»;

— в случае установки на фасад каких-либо элементов (вывески, рекламные конструкции, ограждения и т. д) необходимо, чтобы они были коррозиестойкими. В противном случае хороший и качественный фасад будет выглядеть неряшливо.

Источник

9 ошибок монтажа мокрого фасада

Плитка из ракушечника в Крыму, Севастополе, Симферополе

9 ошибок монтажа мокрого фасада

Сегодня все стремятся утеплить свой дом, будь то строительство нового или реконструкция старого, фасадные работы практически всегда будут включать в себя утепление. Конечно, если это маленький дачный домик, где не планируется жить дольше чем пару дней, и то летом, то в данном случае утепление можно считать нецелесообразным. В остальных же случаях это позволяет поддерживать комфортную температуру в доме как зимой, так и летом.

К сожалению, желание утеплить свой дом не всегда совпадает с желанием сделать это правильно. Иногда владельцы домов излишне стремятся сэкономить и допускают ошибки утепления фасада. Это может случится из-за таких причин:

• Использование плохих материалов
• Наем дешевой команды фасадчиков (как правило в таком случае отсутствует как нормальный опыт, так и гарантии)
• Нарушение технологии монтажа (чаще это последствия второго пункта)
• В лучшем случае, ошибки при утеплении фасада частного дома просто портят эстетический вид, а в худшем грозят необходимостью реконструкции всего фасада.

Мокрый фасад и основные ошибки монтажа

Зазоры нужно закладывать тем же материалом, что и утеплен весь фасад. Так случается, что не всегда стена дома будет кратна длине плит и в таких случаях между плитами будут образовывается зазоры. Нежелательно делать так, что б на торце дома был приклеен совсем маленький кусок утеплителя, потому что на него будут приходиться большие ветровые нагрузки, он может просто отпасть из-за небольшой площади приклейки. Поэтому зазор может быть посреди стены. Очень важно при утеплении фасада частного дома заделывать такие промежутки тем же материалом.

Как делать опасно. Недобросовестные фасадчики могут просто задуть такие «пробелы» пеной, аргументируя это тем, что ее все равно не будет видно под слоем штукатурки. Но пена имеет совершенно другую плотность и по-другому реагирует на смену температуры и влажности. В итоге при весеннем перепаде температур и повышении влажности фасад потеряет эластичность и по нему пройдет трещина. Уже не говоря о том, что пена имеет совсем другие теплоизоляционные свойства.

Еще один нюанс: пена обладает другой адгезией и не предназначена для нанесения штукатурного слоя. И в итоге внешняя декоративная отделка может просто отпасть.

Площадь нанесения клея: минимум 40% для пенопласта и 100% для ваты. Приклеивать необходимо также в соответствии с рекомендациями. Так, для пенопласта площадь, которая покрыта клеем, должна быть не менее 40%. Самая лучшая схема: нанести клей по периметру и в центре проставить минимум 2-3 «ляпухи». Для ваты площадь нанесения клея должна быть 100%, это обязательно.

Как делать опасно. Чем меньше будет нанесено клея, тем быстрее они отпадут. Например, многие даже не наносят раствор по периметру, а просто ставят «ляпухи» и все. Такая теплоизоляция просто слезет со стены дома, и при чем очень быстро. Запрещено клеить вату по принципу пенопласта. Клей наносится только по всей ее площади.

Дюбеление – обязательно. Теплоизоляционные плиты сперва клеятся к фасаду с помощью специальных растворов, а потом закрепляются дюбелями. При чем, количество креплений должно быть не меньше 6 на 1 м 2 . Количество зависит от высоты здания и ветровой зоны, в которой находится дом. Киев и область относятся к 2-й зоне, и для частный домов норма 6 штук на 1 м 2

Как делать опасно. Некоторые, желая сэкономить, просто приклеивают утеплитель на клей и не прижимают его дюбелями. Это весьма распространённая ошибка при монтаже мокрого фасада . Да, плиты будут держатся, особенно если это пенопласт. Но, вопрос сколько? Через некоторое время они просто отпадут. И чем меньше будет нанесено клея, тем быстрее они отпадут.

Дюбеля должны проходить через клей. При забивании крепежей следует учитывать, что они должны входить в места приклейки, иначе теряется их смысл.

Как делать опасно. Нельзя просто забить дюбеля, от них в таком случае не будет толку. Да и рекламация не будет действовать.

Отверстие под стержень должно быть на 1 см больше. Отверстие для дюбеля делается на 1 см длиннее. Это необходимо, чтобы при последующем монтаже в него может попасть пыль, которая забьет его, и тогда гвоздь не станет на место и будет выпирать. Если во время монтажа вы поняли, что дюбель не становится на свое место, не дожимайте его силой. Выньте, прочистите отверстия и начните заново.

Как делать опасно. Если при монтаже дюбель уперся, но еще выступает над поверхностью утеплителя, нельзя загонять его с силой, иначе он погнется. Последствия этого разберём в следующем пункте.

Не забивать дюбель силой. Если гвоздь не идет, нельзя стараться его туда втиснуть. Нужно вынуть, прочистить отверстие, возможно просверлить его больше, и тогда пробовать заново.

Как делать опасно. Если фасадчики решит любым способ загнать стержень в стену, он не пойдет дальше просверленного отверстия, а погнется. Это также входит в популярные ошибки монтажа мокрого фасада. Да, сперва он вроде стал на свое место, но стал то неправильно. Вспомним про температурные перепады и изменение важности, металл также подвержен этим воздействиям. И в итоге, при изменениях нескольких температурных сезонов он выпрямится, и вылезет бугром на фасаде.

Шляпка дюбеля должна быть в уровень с теплоизоляцией. Весь фасад должен быть гладким и ровным. Клей, грунтовка, штукатурка должны быть нанесены одинаковым слоем по всей площади. Это влияет на то, как будет проявляется цвет со времен.

Как делать нельзя. Категорически не рекомендуется дожимать шляпку дюбеля до ее топления в пенопласте, поскольку этот участок нужно будет залить клеем, и там получится слой больший нежели везде. Последствием этого может быть изменение цвета на поверхности штукатурки. В этом нет ничего критичного, кроме испорченного внешнего вида.

Термоголовка – обязательно. Во-первых – необходимо выбирать гвозди только с термоголовкой, особенно металлические. Она представляет собой пластмассовый наконечник, и изолирует гвоздь от влаги.

Как делать опасно. Не рекомендуется выбирать металлические гвозди без термоголовки. Такие ошибки монтажа мокрого фасада несут за собой появление ржавых пятен на стенах. Еще один случай, когда гвоздь не влезет, его просто отрезают, тем самым оголяя метал, который естественно проржавеет. И рыжие пятна вылезут на штукатурке в этих местах. Согласитесь, вид не особо приятный.

Шапка дюбеля должна быть с отверстиями, выступами, засечками. Это необходимо для улучшения адгезии клея с шляпкой. Поэтому важно выбирать продукцию проверенных производителей, который делают качественные товары. Ознакомится с польскими дюбелями для фасада вы можете в каталоге.

Как делать опасно. Отечественные производители часто выпускают абсолютно гладкие зонтики дюбелей.

Как уберечься от ошибок при утеплении фасада

Ошибки при утеплении фасада частного дома могут быть и незначительными, которые или не проявятся (если повезет), или просто подпортят красивый вид. А могут быть критическими. В следствие последний появляются трещины, отпадает штукатурка, вылезают бугры и прочие неприятности. Поэтому лучше, что б их не было вовсе. Вряд ли вы сами будете выполнять фасадные работы, поэтому уберечься от ошибок можно так:

• Все материалы выбирать одного производителя, так в случае каких-то повреждений вы сможете подать жалобу и, если все было выполнено по технологии, а проблема в материале, вам будет компенсация. Если вы собрали набор из многих производителей, то рекламация не будет действовать.
• Например, в системе штукатурных фасадов Баумит , отсутствуют дюбеля. Но для того, чтобы система отвечала нормам, разрешается использовать сертифицированные продукты.
• Выбор качественных проверенных производителей
• Тщательный подбор команды фасадчиков. Ведь именно эти люди будут выполнять все работы. И какой бы хороший материал вы не купили, экономия и плохой подбор бригады может свести все на нет. Ведь при нарушении технологии гарантия также не действует.

Интересная статья по теме: « Какие бывают фасадные штукатурки? »

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку и первыми получайте самые интересные новости!

Источник

Несмотря на кажущуюся простоту, метод этот требует досконального знания технологии, большого практического опыта, аккуратности и внимания к деталям. Это не говоря уже о том, что фасадная работа не без основания всегда считалась одной из самых сложных. 

К сожалению, откровенная халтура и отсутствие «культуры монтажа» остаются настоящим бичом ответственного ремонтно-строительного сектора. Многие владельцы квартир и частных домов успели побывать в шкуре заказчика, и теперь им необходимо всё переделывать. Другие люди пока только занимаются поиском подрядчика и параллельно изучают основные технические моменты. Как показывает практика, ни «крупность» фирмы-исполнителя, ни наличие лицензии, ни договор – ничто из этого гарантированно не спасает от проблем. Рассчитывать на порядочность не стоит, только личный контроль на всех этапах будет единственным способом получить желаемое/положенное за свои деньги, тем более что подавляющее большинство операций по утеплению фасада являются скрытыми.

Попробуем обозначить все подводные камни и разберёмся, на что обращать внимание в первую очередь. В данном случае не будем касаться нюансов распознавания хороших/неблагонадёжных подрядчиков, сконцентрируемся на технических аспектах.

1. Неправильно выбран материал

Лёгкое скреплённое утепление мокрым способом представляет собой комплексную систему, которая включает в себя следующие материалы:

Каждый из этих элементов важен и обязателен, он должен быть предназначен для использования именно в фасадных системах и сочетаться с другими компонентами многослойного пирога.

Важно! Надёжный вариант комплектации, когда вся система представлена продукцией одного производителя.

Ключевую роль в повышении теплоизоляции играют плиты из пенопласта, ЭППС или минеральной ваты. Распространённая ошибка – недостаточное фактическое сопротивление теплопередаче готового фасада. Толщина утеплителя определяется в зависимости от климатических условий и потребностей в увеличении теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций. О методике расчётов поговорим в одной из следующих статей, но в среднем эти показатели колеблются в пределах 80-150 мм. Другой важный момент — это плотность материала. Каменная вата должна быть в виде плит с удельной плотностью от 100 до 200 кг/м3. Пенопласт необходимо использовать плотность от 15 килограмм на кубический метр, а лучше – 25 кг/м3.

Для экономии, вместо специального клея для утеплителя часто здесь применяют составы, которые рассчитаны на кладку кафельной плитки, типа знаменитого СМ11 и его аналогов. Причём их используют как для фиксации плит, так и для их армирования, что недопустимо. Также стоит отметить, что клеящие составы для минваты и полистиролов отличаются по составу, поэтому производители всегда указывают назначение своей продукции. Обязательно необходимо учитывать физические характеристики основы и её материал. Так, если необходимо утеплять деревянные конструкции (допустим, каркасный дом с наружной обшивкой из ОСП), то минеральные клеевые составы тут не подойдут – нужно отдать предпочтение эмульсии или полиуретановому клею из баллонов, которые отличаются повышенной эластичностью.

Иногда, вследствие неправильного выбора состава, армирующий слой не может нормально выполнять свои функции. Это происходит, когда для «примазывания» стеклосетки используется тот же клей, что и для монтажа плит. На самом деле клеи для утеплителя разделяются на универсальные (которыми можно в том числе армировать), а также только для фиксации плит на стене. Некоторые производители выпускают специальный клей-штукатурку для монтажа и укрытия сетки. Больше подробностей о клеях есть в другой нашей статье.

Не всегда мастерами применяется правильная сетка. Её могут заменять аналогами для внутреннего шпаклевания, а она также должна быть фасадной. В основном её достоинства заключаются в:

Тонкие малярные серпянки рвутся, они дают непрогнозируемые складки при монтаже, быстро разлагаются в цементосодержащих растворах. Из-за малой толщины нитей, армировка тоже получается тонкой и не работает, как это необходимо.

Примеров пересортицы много, но бывает и такое, что какие-то элементы горе-мастера вовсе не применяют (либо не в тех объёмах/количествах), происходит это из желания сэкономить или быстрее сдать объект. 

2. Не выполнены подготовительные работы

Отсутствие чётких плоскостей – одна из основных причин некачественного утепления. Если перепады на плоскости слишком велики, то плиты невозможно прижать к стене, приходится выравнивать, увеличивая слой клея (на это тоже есть ограничения). Либо утеплитель монтируется с излишним натяжением, может лопаться и ломаться. Очевидно, что большие неровности нельзя выровнять армировкой и финишной штукатуркой, как минимум, внешний вид фасада точно пострадает. То есть несущие стены нужно «прощупать» правилом, при необходимости оштукатурить частично или полностью.  

Важно! Большинство практикующих экспертов сходятся на мнении, что в идеале локальные неровности на поверхности основания не должны превышать 5 мм на двух погонных метрах. Технически возможно произвести монтаж при перепадах до 10 и даже 15 миллиметрах, однако тогда существенно увеличивается расход дорогостоящих смесей.

Об отслаивающихся коржах говорить особо смысла нет, о масляных пятнах, краске, грязи и грибках тоже. Не допускается монтаж утеплителя на мокрую стену. Всё, что мешает хорошему контакту, должно быть удалено, высушено (допускается не более 4 процентов влажности), исправлено. Довольно часто монтажники «забывают» о грунтовке, из-за чего пористые (типа пеноблоков) или слишком гладкие стены (типа бетонного монолита) плохо держат клей. Кроме того, грунтовка не даёт клеям слишком быстро высохнуть и, таким образом, позволяет набрать расчётную прочность. 

Важно! Для улучшения адгезии стоит применять грунтовки разного типа, для пористых и пылящих материалов подойдёт глубокопроникающий грунт, а для гладких – состав на основе смол с содержанием кварцевого песка.

Давайте сразу отметим другие общие моменты, как, например, своевременность реализации скреплённой теплоизоляции. Речь не о сезонах года, хотя их особенности тоже накладывают отпечаток. Тут желательно увязать утепление с другими работами:

Что касается времён года. Мокрый способ утепления требует к себе особого внимания. Есть две крайности: растворы на стене либо слишком быстро теряют влагу, либо замерзают. В обоих случаях наблюдается потеря прочности и всевозможные разрушения. Летом губительны прямые солнечные лучи, чтоб этого избежать и защитить стену от косого дождя, леса завешивают затеняющими сетками (да-да, это вовсе не защита от мух и москитов). Зимой строительные леса от земли и до кровли затягивают полиэтиленовой плёнкой и при помощи тепловых пушек поддерживают температуру не ниже +5 градусов. При повышении влажности воздуха свыше 80% и при температуре свыше +30 градусов работы приостанавливают.

3. Ошибки приклеивания плит

Распространённая проблема – нарушение пропорции воды и сухой смеси, а именно переувлажнение. Поэтому всегда читайте рекомендации по приготовлению в инструкции на мешках. Кстати, клей вводят в воду, а не наоборот. Всегда нужна выдержка в 5-7 минут и производится повторное вымешивание. Срок «жизни» клеевого состава ограничен и составляет около 2-3 часов, ни в течение этого времени, ни потом добавлять воду уже нельзя.

Клеевой состав накладывается на плиту, а не на стену. Способ нанесения клея зависит от характера неровностей на основной несущей поверхности. При перепадах в 5 мм используют сплошной способ (зубчатый шпатель с гребнями в 10 мм), при 10 мм – полосы (причём по периметру с разрывами для выхода воздуха), при 15 мм – маяки (высота 20 мм). 

Важно! Минеральная вата клеится исключительно сплошным способом, допустимая площадь контакта не может быть менее 60 процентов. Желательно предварительно втереть клей в тыльную поверхность плиты.

После установки плиты на стену её нужно прижать в проектное положение в течение 20 минут, потом двигать теплоизолятор уже нельзя. Между плитами зазоры допускаются только менее двух миллиметров, они не должны быть заполнены клеем, в крайне случае их устраняют врезкой полосок утепляющего материала.

Монтировать утеплитель необходимо «в разбежку», чтобы вертикальные швы каждого последующего ряда сдвигались не менее чем на 200 мм от швов предыдущего. Наружные углы неопытные монтажники иногда делают встык, тогда как для устранения протяжённого вертикального сопряжения плоскостей тут нужно работать с перевязкой, как говорят «в зуб». Сложности вызывают места, где один материал основы переходит в другой (бывает из дерева делают второй этаж каменного дома). Чтобы потом не появилось трещин, этот шов не должен совпасть со швами утеплителя. Возле углов оконных и дверных проёмов плиты должны вырезаться, их правильная форма напоминает литеру «Г».

Важно! На фасадах многоэтажных зданий, утеплённых пенопластом, иногда по проекту выполняют противопожарные разделки. Это — вставки минеральной ваты, которые по ширине должны быть вдвое больше толщины утепляющего слоя. Располагают их через каждые 3 метра высоты и вокруг окон/дверей. Протяжённые стены нуждаются в деформационных швах, которые заподлицо с плоскостью заполняются валиками из вспененного полиэтилена.

4. Проблемы механической фиксации

Эффективным элементом крепления плит являются тарельчатые дюбели. Случается, что их вовсе не применяют, ставят мало, не такие или не в тех местах. В результате, под действием ветровых нагрузок утеплитель может быть оторван. Согласно технологичным картам на квадратный метр утеплителя ставят примерно 5-8 дюбелей, как правило, по углам плиты и один-два в средине. На краях каждой плоскости устанавливают дополнительные крепежи.

Отдельная тема – оптимальная длина зонтиков, она зависит от толщины плит и материала основы. Хотя очень эффективными являются натурные испытания, существуют некоторые стандарты:

Необходимо следить за расположением перфорированной тарелки зонтиков. Лучшие фиксирующие характеристики достигаются, когда дюбель забит перпендикулярно стене, а его шляпка находится заподлицо с плоскостью либо совсем чуть-чуть выступает (до 1 мм). Перекошенные, разбитые, углублённые в утепляющую плиту зонты дублируются.   

Важно! Технология скреплённой теплоизоляции всегда предусматривает установку металлического профиля, который поддерживает первый ряд утеплителя. Это – так называемый «цокольный» профиль, который крепится на стену дюбелями быстромонтаж ещё до установки теплоизолятора. Его ширина выбирается по толщине утепляющих плит из ваты или пенополистирола. 

5. Брак армирующего покрытия

Главная ошибка при монтаже сетки заключается в том, что её иногда разматывают по сухому утеплителю. Но сначала должен быть нанесён слой армирующей штукатурки толщиной не меньше 2 мм. Стеклосетка слегка утапливается в клеящий состав, а затем накрывается ещё одним слоем, тоже порядка 2-3 мм. Если этого не сделать именно так, то сетка плохо держится на поверхности. Чтобы понять важность данной операции, достаточно потянуть за край полотна, и окажется, что под легко оторвавшейся сеткой клея нет.

Необходимо контролировать, чтобы армирующие сетчатые полотна накладывались друг на друга примерно на 100 мм. Их нельзя слишком сильно натягивать, но складки тоже недопустимы. Производители комплектных фасадных систем для усиления защитного слоя рекомендуют использовать два слоя сетки на высоте всего первого этажа, а также в зонах возле окон и дверей. В местах примыканий, а также в наружных и внутренних углах сетку следует заворачивать на смежную плоскость. Все наружные углы дополнительно усиливают перфорированными уголками из пластика или алюминия, в идеале, если это будут модели, имеющие на полках полоски из сетки.

6. Качество и долговечность финишного слоя

Прошлифовать и убрать неровности с армирующей прослойки можно уже на следующий день, но вот наносить финишный слой допускается после полного высыхания гидрозащитной штукатурки. На это нужно около 5-8 дней.

Важно! Всегда при мокрых работах следует соблюдать выдержку между технологическими операциями. Скреплённая теплоизоляция фасада не будет исключением. После мытья и грунтования основы, с наклеиванием утеплителя рекомендуется подождать до 3 дней. Столько же должно пройти времени после приклеивания плит на стену перед установкой зонтиков (обычно доморощенные монтажники начинают дюбелить уже на следующий день). Однако оставлять пенопласт под прямыми лучами солнца слишком долго запрещено, так как УФ-волны разрушают его. Около 8 суток рекомендуется не приступать к созданию финишного слоя после устройства армировки, чтобы всё затвердело и окончательно высохло.   

Перед покраской или перед нанесением декоративной штукатурки, проармированную и уже утеплённую стену в обязательном порядке грунтуют, что позволяет улучшить адгезию материалов. Если на финише будет применяться покраска или цветная тонкослойная штукатурка, то, дабы повысить её укрывистость, грунт тонируют соответствующим цветом.

7. В качестве заключения

Это далеко не все рекомендации, которые хотелось бы дать, но основные правила контроля и приёмки мы постарались осветить. В любом случае главными признаками практически непоправимого брака являются: трещины, расслоения, критичные перепады толщины/плоскости. На это необходимо обратить внимание в первую очередь, и, конечно, не стоит экономить на утеплителе.

Сегодня все стремятся утеплить свой дом, будь то строительство нового или реконструкция старого, фасадные работы практически всегда будут включать в себя утепление. Конечно, если это маленький дачный домик, где не планируется жить дольше чем пару дней, и то летом, то в данном случае утепление можно считать нецелесообразным.  В остальных же случаях это позволяет поддерживать комфортную температуру в доме как зимой, так и летом.

К сожалению, желание утеплить свой дом не всегда совпадает с желанием сделать это правильно. Иногда владельцы домов излишне стремятся сэкономить и допускают ошибки утепления фасада. Это может случится из-за таких причин:

• Использование плохих материалов
• Наем дешевой команды фасадчиков (как правило в таком случае отсутствует как нормальный опыт, так и гарантии)
• Нарушение технологии монтажа (чаще это последствия второго пункта)
• В лучшем случае, ошибки при утеплении фасада частного дома просто портят эстетический вид, а в худшем грозят необходимостью реконструкции всего фасада.

Мокрый фасад и основные ошибки монтажа

Зазоры нужно закладывать тем же материалом, что и утеплен весь фасад. Так случается, что не всегда стена дома будет кратна длине плит и в таких случаях между плитами будут образовывается зазоры. Нежелательно делать так, что б на торце дома был приклеен совсем маленький кусок утеплителя, потому что на него будут приходиться большие ветровые нагрузки, он может просто отпасть из-за небольшой площади приклейки. Поэтому зазор может быть посреди стены. Очень важно при утеплении фасада частного дома заделывать такие промежутки тем же материалом.

Как делать опасно. Недобросовестные фасадчики могут просто задуть такие «пробелы» пеной, аргументируя это тем, что ее все равно не будет видно под слоем штукатурки. Но пена имеет совершенно другую плотность и по-другому реагирует на смену температуры и влажности. В итоге при весеннем перепаде температур и повышении влажности фасад потеряет эластичность и по нему пройдет трещина. Уже не говоря о том, что пена имеет совсем другие теплоизоляционные свойства.

Еще один нюанс: пена обладает другой адгезией и не предназначена для нанесения штукатурного слоя. И в итоге внешняя декоративная отделка может просто отпасть.

Площадь нанесения клея: минимум 40% для пенопласта и 100% для ваты. Приклеивать необходимо также в соответствии с рекомендациями. Так, для пенопласта площадь, которая покрыта клеем, должна быть не менее 40%. Самая лучшая схема: нанести клей по периметру и в центре проставить минимум 2-3 «ляпухи». Для ваты площадь нанесения клея должна быть 100%, это обязательно.

Как делать опасно. Чем меньше будет нанесено клея, тем быстрее они отпадут. Например, многие даже не наносят раствор по периметру, а просто ставят «ляпухи» и все. Такая теплоизоляция просто слезет со стены дома, и при чем очень быстро. Запрещено клеить вату по принципу пенопласта. Клей наносится только по всей ее площади.

Дюбеление – обязательно. Теплоизоляционные плиты сперва клеятся к фасаду с помощью специальных растворов, а потом закрепляются дюбелями. При чем, количество креплений должно быть не меньше 6 на 1 м². Количество зависит от высоты здания и ветровой зоны, в которой находится дом. Киев и область относятся к 2-й зоне, и для частный домов норма 6 штук на 1 м²

Как делать опасно. Некоторые, желая сэкономить, просто приклеивают утеплитель на клей и не прижимают его дюбелями. Это весьма распространённая ошибка при монтаже мокрого фасада. Да, плиты будут держатся, особенно если это пенопласт. Но, вопрос сколько? Через некоторое время они просто отпадут. И чем меньше будет нанесено клея, тем быстрее они отпадут.

Дюбеля должны проходить через клей. При забивании крепежей следует учитывать, что они должны входить в места приклейки, иначе теряется их смысл.

Как делать опасно. Нельзя просто забить дюбеля, от них в таком случае не будет толку. Да и рекламация не будет действовать.

Отверстие под стержень должно быть на 1 см больше. Отверстие для дюбеля делается на 1 см длиннее. Это необходимо, чтобы при последующем монтаже в него может попасть пыль, которая забьет его, и тогда гвоздь не станет на место и будет выпирать. Если во время монтажа вы поняли, что дюбель не становится на свое место, не дожимайте его силой. Выньте, прочистите отверстия и начните заново.

Как делать опасно. Если при монтаже дюбель уперся, но еще выступает над поверхностью утеплителя, нельзя загонять его с силой, иначе он погнется. Последствия этого разберём в следующем пункте.

Не забивать дюбель силой. Если гвоздь не идет, нельзя стараться его туда втиснуть. Нужно вынуть, прочистить отверстие, возможно просверлить его больше, и тогда пробовать заново.

Как делать опасно. Если фасадчики решит любым способ загнать стержень в стену, он не пойдет дальше просверленного отверстия, а погнется. Это также входит в популярные ошибки монтажа мокрого фасада.  Да, сперва он вроде стал на свое место, но стал то неправильно. Вспомним про температурные перепады и изменение важности, металл также подвержен этим воздействиям. И в итоге, при изменениях нескольких температурных сезонов он выпрямится, и вылезет бугром на фасаде.

Шляпка дюбеля должна быть в уровень с теплоизоляцией. Весь фасад должен быть гладким и ровным. Клей, грунтовка, штукатурка должны быть нанесены одинаковым слоем по всей площади. Это влияет на то, как будет проявляется цвет со времен.

Как делать нельзя. Категорически не рекомендуется дожимать шляпку дюбеля до ее топления в пенопласте, поскольку этот участок нужно будет залить клеем, и там получится слой больший нежели везде. Последствием этого может быть изменение цвета на поверхности штукатурки. В этом нет ничего критичного, кроме испорченного внешнего вида.

Термоголовка – обязательно. Во-первых – необходимо выбирать гвозди только с термоголовкой, особенно металлические. Она представляет собой пластмассовый наконечник, и изолирует гвоздь от влаги.

Как делать опасно. Не рекомендуется выбирать металлические гвозди без термоголовки. Такие ошибки монтажа мокрого фасада несут за собой появление ржавых пятен на стенах. Еще один случай, когда гвоздь не влезет, его просто отрезают, тем самым оголяя метал, который естественно проржавеет. И рыжие пятна вылезут на штукатурке в этих местах. Согласитесь, вид не особо приятный.

Шапка дюбеля должна быть с отверстиями, выступами, засечками. Это необходимо для улучшения адгезии клея с шляпкой. Поэтому важно выбирать продукцию проверенных производителей, который делают качественные товары. Ознакомится с польскими дюбелями для фасада вы можете в каталоге.

Как делать опасно. Отечественные производители часто выпускают абсолютно гладкие зонтики дюбелей.

Как уберечься от ошибок при утеплении фасада

Ошибки при утеплении фасада частного дома могут быть и незначительными, которые или не проявятся (если повезет), или просто подпортят красивый вид. А могут быть критическими. В следствие последний появляются трещины, отпадает штукатурка, вылезают бугры и прочие неприятности. Поэтому лучше, что б их не было вовсе. Вряд ли вы сами будете выполнять фасадные работы, поэтому уберечься от ошибок можно так:

• Все материалы выбирать одного производителя, так в случае каких-то повреждений вы сможете подать жалобу и, если все было выполнено по технологии, а проблема в материале, вам будет компенсация. Если вы собрали набор из многих производителей, то рекламация не будет действовать.
• Например, в системе штукатурных фасадов Баумит, отсутствуют дюбеля. Но для того, чтобы система отвечала нормам, разрешается использовать сертифицированные продукты.
• Выбор качественных проверенных производителей
• Тщательный подбор команды фасадчиков. Ведь именно эти люди будут выполнять все работы. И какой бы хороший материал вы не купили, экономия и плохой подбор бригады может свести все на нет. Ведь при нарушении технологии гарантия также не действует.

Интересная статья по теме: «Какие бывают фасадные штукатурки?»