ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
В этой статье мы хотим рассказать об основных ошибках при монтаже пароизоляционного слоя на плоской кровле. На эту тему имеется много различных публикаций. Мы проанализировали практический опыт строительных и проектных работ, собрали имеющуюся информацию по этому вопросу.
Рис.1. Состав классической плоской кровли с ПВХ мембраной. Красной стрелкой показан пароизоляционный слой.
Современные строительные объекты представляют собой большое разнообразие архитектурных решений. Несмотря на это, конструкция классической плоской кровли, как правило, состоит из следующих основных слоев: несущее основание, пароизоляция, теплоизоляция, основание под гидроизоляцию и гидроизоляционное покрытие. Все слои кровли важны, взаимосвязаны, выполняют определенные функции, а вместе они образуют кровельную систему. Качество каждого из них существенно влияет на долговечность кровли и здания. Состав кровли определяется и разрабатывается проектировщиком. Пароизоляция является неотъемлемой частью традиционной кровельной конструкции. Рис. 1.
Многие кровельные организации или отдельные кровельщики пренебрегают качеством монтажа пароизоляции. Часто в проектах по кровле отсутствует детальные узлы, пояснения и комментарии по технологии монтажа этого слоя, в лучшем случае указана только марка пароизоляции.
Рассмотрим более подробно данный вопрос и разберем для чего нужна пароизоляция на плоской кровле.
В соответствии с СП 17.13330.2017 Кровли мы имеем следующее определение пароизоляции: «Пароизоляционный слой: слой из рулонных или мастичных материалов, расположенный в ограждающей конструкции для предохранения ее от воздействия водяных паров, содержащихся в воздухе ограждаемого помещения».
Внутри любых помещений постоянно находятся и циркулируют воздух и водяные пары. Теплый воздух, насыщенный паром, поднимается вверх к потолку и скапливается там. После этого происходит перемещение молекул водяного пара через различные зазоры и негерметичности в слои утеплителя. Пары накапливаются и конденсируют там при контакте с холодными слоями. При увлажнении минераловатного утеплителя происходит потеря теплоизоляционных и эксплуатационных свойств кровли и здания. Утеплитель теряет свои физико-механические характеристики и приходит в негодность.
Повышенное увлажнение кровельной конструкции также вызывает коррозию, и разрушение крепежных и металлических элементов, приводит к образованию, грибка и плесени. Также это может привести к снижению несущей способности кровли и аварийным последствиям, при корродировании крепежа и основания кровли из профилированного листа.
Поэтому и необходимо использовать пароизоляцию, функцией которой является защита теплоизоляционного слоя и кровельной конструкции от проникновения паров и влаги из внутреннего пространства. Основным требованием к пароизоляции, является герметичность и минимальные показатели паропропускаемости. Материал должен быть непрерывным на всей поверхности основания, а нахлесты рулонных материалов герметично соединены: сплавлены, сварены или склеены. Поэтому применяемый материал необходимо грамотно подобрать и герметично смонтировать в швах и на примыканиях.
Дополнительно хотим отметить, что пароизоляция является скрытым слоем на кровле. Поэтому после ее монтажа, необходимо предъявить и сдать работы заказчику или технадзору с составлением акта скрытых работ.
ВИДЫ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА.
В настоящее время на рынке имеется огромный выбор современных пароизоляционных материалов разных производителей. Не существует единой (унифицированной) пароизоляции, которую возможно применить на всех типах кровли. Каждый тип пароизоляции имеет свои характеристики в зависимости от материала, из которого он сделан, от производителя, толщины, наличия клеевого слоя, армирования и т.д. Различные пароизоляционные материалы отличаются по стоимости, что тоже необходимо учитывать при проектировании и формировании сметной стоимости.
Существуют два основных вида пароизоляции по типу устройства: рулонная пароизоляция и обмазочная пароизоляция (жидкие материалы).
1 Рулонная пароизоляция (классический вариант для плоских кровель)
- Пленочные пароизоляционные материалы из полиэтилена различной плотности (фото 1). В большинстве случаев применяются на основании кровли из профилированного листа.
- Фольгированные пароизоляционные материалы (фото 2). Как правило применяются на основании кровли из профилированного листа.
- Рулонные кровельные битумосодержащие материалы (фото 3). В основном применяются на кровлях с бетонным основанием, реже по профилированному листу.
2 Мастичные материалы (в нашей практике применяются редко, на некоторых типах кровли не приемлемы). Применяется на кровлях с бетонным основанием. В данной статье этот вид материала рассматриваться не будет.
Необходимо учитывать, что на скатной кровле имеется своя линейка пароизоляционных материалов и сопутствующих элементов (скотчи, пасты, клеи), а также применяется своя методика монтажа. В этой публикации материалы и технология монтажа для скатной кровли не рассматриваются.
Фото 1. На фото показана рулонная пленочная пароизоляция уложенная по профилированному листу.
Выбор пароизоляционного материала и количество слоев должен определять проектировщик с учетом решаемых задач для конкретного здания. При этом учитываются следующие факторы: тип основания кровли, климатические условия в районе строительства, состав кровельной конструкции, назначение здания, вид эксплуатации кровли, температурно-влажностный режим в ограждаемых помещениях.
Надежная защита кровельной конструкции достигается за счет правильного выбора материалов и их взаимным расположением.
При выборе пароизоляции на стадии проектирования необходимо ориентироваться на следующие основные показатели пароизоляционного материала:
- Паронепроницаемость, которая зависит от материала и выражается в мг/(м·ч·Па). Эффективность пароизоляционного материала возрастает по мере уменьшения его паропроницания.
- Сопротивление паропроницанию пароизоляционного слоя определяется, исходя из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции.
- Сопротивление паропроницанию пароизоляционного слоя в местах нахлёстов и в местах примыканий к вертикальным поверхностям должно соответствовать материалу основного слоя.
Расчёты по определению паропроницаемости и сопротивлению паропроницанию производят в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012.
Фото 2. На фото показана рулонная фольгированная самоклеящаяся пароизоляция уложенная по профлисту
Фото 3. На фото показана рулонная битумная наплавляемая пароизоляция уложенная по бетонному основанию.
ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ
Ошибки при монтаже пароизоляции появляются из-за низкой квалификации кровельщиков, отсутствия необходимых знаний и опыта. Часто укладка пароизоляции происходит монтажником на основании его опыта работ без внимательного изучения проекта и нормативных документов. Ошибки бывают как на небольших, так и на крупных объектах. Особое внимание следует уделять кровле инфраструктурных и современных зданий сложной формы, где находится много оборудования.
Нарушение технологии монтажа может происходить из-за отсутствия детально проработанных рабочих узлов и конкретных указаний в проектной документации по укладке этого важного слоя. Рабочая документация должна служить исчерпывающей инструкцией и регламентировать выполнение данного вида работ. Считаем обязательным указывать в проектном решении все детали монтажа, т.к. кровельщик не будет читать и изучать различные руководства, своды правил и ГОСТы в момент укладки материала. Ниже мы перечислили возможные ошибки монтажа, которые могут возникнуть на плоской кровле.
Наиболее часто при проектировании и монтаже пароизоляционного слоя на плоской кровле встречаются следующие ошибки:
1. Полное отсутствие пароизоляционного слоя. Такие примеры и их последствия многие знают. Известная сеть ТРЦ, в свое время, выполнила кровлю без пароизоляции, что в итоге привело к полному разрушению теплоизоляции и потребовало полной замены кровли.
2. Использование в качестве пароизоляции существующего основания из профилированного листа. Функции пароизоляционного слоя не может выполнять стальной профилированный лист.
3. Ошибки или не правильный выбор материала для пароизоляционного слоя на стадии проектирования. Не учтены режимы эксплуатации здания, климатические условия и прочие моменты. Иногда в качестве пароизоляции применяется простая техническая пленка с минимальной плотностью.
4. Использование не системных решений и не сертифицированных материалов.
5. Подмена материала, указанного в проектном решении в процессе монтажа, с целью снижения стоимости. Это обычно происходит на стадии строительства подрядными организациями.
6. Нарушение технологии монтажа указанного в техническом регламенте производителя. Иногда происходит раскладка рулонов пароизоляции поперек гофр профлиста, несоблюдение величины нахлестов, использование не предусмотренных инструментов и другие нарушения.
7. Наличие провисов или складок пароизоляционного материала между гофрами профилированного листа. Фото 4. Это мешает выполнению герметичного шва.
Фото 4. На фото показано наличие провисов пароизоляции, монтаж выполнен не верно.
Фото 5. На фото показана правильно смонтированная пароизоляция без складок.
8. Монтаж рулонов пароизоляции происходит без смещения рулонов, в том случае если это требуется по технологии.
9. Монтаж пароизоляционного слоя выполняется в дождь или снег без защиты основания от осадков.
10. Отсутствие или недостаточная величина нахлестов пароизоляции.
11. Швы пароизоляционного слоя не склеены (если это пленочный материал) или не сплавлены/сварены между собой (битумная пароизоляция).
12. Наблюдается пережег (перегрев) материала или швов при направлении битумного материала.
13. Нарушение лакокрасочного покрытия основания (крашенный профлист, парапеты из сэндвич-панелей) при наплавлении битумной пароизоляции огневым методом.
14. Повреждения пароизоляционного материала в процессе его монтажа, без выполнения своевременного ремонта.
15. Нарушение технологии ремонта поврежденного участка пароизоляции. Заплата, смонтированная на поврежденный участок, не перекрывает повреждение. Рис. 2.
16. Отсутствует или не достаточное заведение пароизоляционного слоя на вертикальные поверхности стен, шахт на высоту утепления. Правильное заведение пароизоляции показано на Рис.3.
Рис. 3. Правильное заведение пароизоляционного слоя на вертикальную поверхность на толщину теплоизоляционного слоя.
17. Не качественная проклейка швов в труднодоступных местах и при обходе закладных элементов сложной формы (швеллер, уголок, кабель и прочее). На всех участках соединения пароизоляционный материал должен прочно и плотно прилегать ко всем выступам, неровностям, составным частям конструкции плоской кровли. При необходимости рекомендуется применять элементы усиления: прижимные планки, использовать скотчи и клеевые составы.
18. При заведении на вертикальную поверхность отсутствует приклейка или сплошное наплавление пароизоляционного слоя к этой поверхности. В случае использования пленочной пароизоляции необходимо применять двусторонний или односторонний скотч с достаточной адгезией.
19. Отсутствие сплошной приклейки пароизоляционного материала к основанию кровли на тех типах кровли, где это необходимо выполнить в соответствие с нормативной документацией. На высотных зданиях.
20. Монтаж пароизоляции происходит на неподготовленное основание. Основание не сдано, не закреплено (профлист), не высушено, отсутствует противопожарная зачеканка гофры (когда это требуется), не подготовлено, не срезаны остатки арматуры и прочее. Монтаж пароизоляционного материала выполняется на острые края резанного профлиста, без защиты нащельниками. Это обычно происходит при монтаже «ромбов» уклонообразующего слоя из профилированного листа.
21. Не учитываются температурные режимы при монтаже пароизоляционного слоя. При минусовых температурах некоторые виды материала необходимо предварительно отогреть в теплом помещении. Как правило, это не выполняется.
Рис. 4. Отсутствие герметичной стыковки пароизоляции и водосточной воронки, монтаж выполнен не верно.
Рис. 5. Герметичная стыковка пароизоляции и водосточной воронки, монтаж выполнен правильно.
22. Отсутствует герметичная стыковка пароизоляции с водосточными воронками. Для этих целей рекомендовано использовать двухуровневые воронки. Рис.4, 5.
23. Монтаж пароизоляционного слоя на деформационных швах выполнен без устройства компенсационного запаса на подвижки. Особое внимание необходимо уделять на монтаж пароизоляции в углу деформационного шва.
24. Не восстанавливается пароизоляционный слой при монтаже нового оборудования (стаканы, шахты, проходки, стойки рам и т.д.) на уже выполненной кровле. В этом случае: участок кровли демонтируется, потом устанавливается оборудование, а затем восстанавливается утеплитель и гидроизоляция. Про пароизоляцию часто забывают. На рис. 6 показано отсутствие заведения пароизоляционного слоя на вертикальную поверхность вновь смонтированного инженерного оборудования. На рис. 7 показано правильное заведение пароизоляционного слоя на вертикальную поверхность.
Рис 6. Отсутствие заведения пароизоляционного слоя на вертикальную поверхность инженерного оборудования, монтаж выполнен не верно.
Рис 7. Правильное заведение пароизоляционного слоя на вертикальную поверхность инженерного оборудования, монтаж выполнен правильно.
25. Происходит контакт битумной пароизоляции с гидроизоляционной ПВХ мембраной при заведении на вертикальную поверхность. Необходимо исключить контакт для предотвращения преждевременного разрушения гидроизоляционного материала.
26. Нахождение смонтированного пароизоляционного материала долгое время под воздействием УФ лучей. Происходит разрушение и снижение эксплуатационных характеристик материала.
27. Отсутствие разделительных слоев между пароизоляцией и теплоизоляцией в случае химической несовместимости этих материалов.
Все эти ошибки критичны, их необходимо учитывать и избегать. Каждый слой в кровельной конструкции важен и взаимосвязан. От правильного монтажа каждого слоя зависит работоспособность и долговечность кровельной конструкции.
Хочу отметить, что на строительном рынке присутствуют кровельные компании которые выполняют свою работу профессионально и учитывают все требования нормативной документации.
Считаем, что перечисленные выше ошибки и комментарии пригодятся в работе даже опытным компаниям и значительно помогут «новичкам» в строительной отрасли.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
Ниже мы подготовили вам «шпаргалку» по монтажу пароизоляции из действующих нормативных документов:
СП 17.13330.2017 (КРОВЛИ)
3.1.25 пароизоляционный слой: Слой из рулонных или мастичных материалов, расположенный в ограждающей конструкции для предохранения ее от воздействия водяных паров, содержащихся в воздухе ограждаемого помещения.
4.7 На крышах высотных зданий (более 75 м) из-за повышенного воздействия ветровой нагрузки рекомендуется сплошная приклейка водоизоляционного ковра к основанию из плотных малопористых материалов (цементно-песчаной или асфальтовой стяжки и т.п.), теплоизоляционных плит к пароизоляции, а пароизоляционного слоя к несущей конструкции.
5.1.5 Пароизоляцию крыши для защиты теплоизоляционного слоя и основания под кровлю от увлажнения парообразной влагой внутренних помещений следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 50.13330. Пароизоляционный слой должен быть непрерывным на всей поверхности конструкции, на которую он укладывается, а нахлесты рулонных материалов герметично склеены, сварены или сплавлены. Продольные нахлесты пароизоляционных рулонных материалов должны составлять 100 мм, а поперечные — не менее 150 мм.
5.1.6 Пароизоляция в местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через покрытие или чердачное перекрытие, должна быть поднята на высоту не менее толщины теплоизоляционного слоя и приклеена к вертикальной поверхности, а в местах деформационных швов заведена на металлический компенсатор с образованием складки.
5.1.12 При механическом креплении водоизоляционного ковра, теплоизоляционных плит и сборной стяжки к несущему настилу крыши пароизоляцию рекомендуется предусматривать из битумно-полимерного рулонного материала.
5.1.13 На крышах зданий с мокрым и влажным режимом эксплуатации механическое крепление водоизоляционного ковра, теплоизоляционных плит и сборной стяжки через пароизоляцию не допускается.
СП 71.13330.2017 (ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ)
5.1.7 При приемке основания из несущих железобетонных плит, стяжек из цементно-песчаного раствора и песчаного асфальтобетона, монолитного уклонообразующего слоя, сборных стяжек и деревянных оснований следует проверять:
— соблюдение проектных уклонов;
— ровность основания;
— влажность основания (в случае укладки пароизоляционных материалов методом приклейки/наплавления);
5.1.13 Перед началом изоляционных работ поверхность основания следует обеспылить (при необходимости — обезжирить). При устройстве пароизоляционного слоя из битумосодержащих рулонных материалов основание следует огрунтовать битумосодержащим праймером по всей поверхности. При устройстве пароизоляционного слоя из полимерных рулонных материалов и для основания из металлического профилированного настила грунтование поверхности основания не требуется.
5.2 Устройство пароизоляционного слоя
5.2.1 Укладку материала пароизоляционного слоя следует осуществлять непрерывным (сплошным) слоем на всей поверхности основания.
5.2.2 При укладке пароизоляционного слоя следует контролировать:
— отсутствие порезов, отверстий и иных дефектов;
— герметичность соединения между собой полотнищ пароизоляционных материалов в местах нахлеста;
— плотное прилегание и закрепление (в соответствии с требованиями проектной документации) кромок пароизоляционного материала в местах примыканий к вертикальным поверхностям.
5.2.3 Приклеивание пароизоляционного материала к вертикальным поверхностям следует осуществлять на высоту, равную толщине теплоизоляционного слоя.
5.2.4 Укладку полотнищ пароизоляционного материала следует производить с нахлестом в боковых швах 80-100 мм, а в торцевых швах — 150 мм.
5.2.5 Торцевые нахлесты соседних полотнищ пароизоляционного материала следует смещать относительно друг друга не менее чем на 300 мм.
5.2.6 Сварку нахлестов полотнищ битумосодержащих материалов следует проводить пламенем горелки или горячим воздухом.
5.2.7 При устройстве пароизоляционного слоя из битумосодержащих материалов с уклоном основания до 10% допускается свободная укладка материала с обязательной проклейкой (проплавкой) швов.
5.2.8 При устройстве пароизоляционного слоя из битумосодержащих материалов с уклоном основания более 10% приклейка (наплавление) пароизоляционных материалов по всей плоскости основания обязательна.
5.2.9 На крышах с несущим основанием из профилированного настила рулоны пароизоляционного материала следует раскатывать вдоль гофр. Продольные нахлесты пароизоляционного материала должны составлять 80-100 мм и располагаться на верхних полках профилированного листа.
5.2.10 Склейку боковых нахлестов полотнищ пароизоляционных материалов на основании из профилированного настила следует проводить на верхней плоскости полки профилированного листа. Склейку торцевых нахлестов следует проводить только на жестком основании.
5.2.11 Укладку пароизоляционного слоя из полимерных рулонных материалов следует проводить с нахлестом в боковых и торцевых швах 100 мм. Нахлесты полимерных материалов следует соединять с помощью односторонних (шириной не менее 50 мм) или двусторонних (шириной не менее 20 мм) клеящих лент либо специальных клеевых составов.
5.2.12 При повреждении в процессе укладки полимерных пароизоляционных материалов следует выполнить их ремонт с использованием одно- или двусторонних клеящих лент и заплат с нахлестом не менее 100 мм от места повреждения.
СП 50.13330.2012 (ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ)
Выбор материала для пароизоляционного слоя определяют с учётом температурно-влажностного режима в ограждаемых помещениях и климатических условий в районе строительства. Расчёт производят в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012.
СТО НКС 2.1 – 2015 Пароизоляционный слой крыш из рулонных материалов.
Много детализированной и полезной информации по проектированию и монтажу пароизоляционного материала указано в стандарте «СТО НКС 2.1 – 2015 «Национального Кровельного Союза».
Настоящий стандарт распространяется на проектирование, строительно-монтажные работы по устройству и приемку пароизоляционного слоя из рулонных битумосодержащих и полимерных материалов для крыш и устанавливает требования к пароизоляционному слою крыш, а также материалам, применяемым для его устройства.
РЕГЛАМЕНТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАТЕРИАЛОВ
У каждого производителя материалов имеются свои регламенты, руководства и правила монтажа пароизоляционного слоя. Это необходимо учитывать при проектировании и производстве работ.
Проектируйте и стройте кровли правильно.
Проектное бюро «БВ КОНТУР»
Богатикова Софья Сергеевна
05.08.2022 г.
С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.
Содержание:
- Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
- Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
- «Пирог» холодного чердака в загородном доме
Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией
Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.
Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?
vasoo
Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?
На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:
- Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
- Деревянный настил.
- Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
- Утеплитель по каркасу.
- Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
- Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.
На чердаке, по утеплителю, не рекомендуется укладывать сплошной настил.
Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.
Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.
Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.
Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия
Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.
КисковкаУчастница
Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?
VOsipovУчастник
Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?
Так делать нельзя!
Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.
- В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
- В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
- Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
- Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
- Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
- Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.
Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:
- Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
- Пароизоляция.
- Утеплитель.
- Паропроницаемая диффузионная мембрана.
- Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.
Помимо классической работы в «пироге» перекрытия, плёнки не дадут утеплителю пылить.
При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».
Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.
Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака
Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.
Bolt41Участник
Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?
alligator135Участник
На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.
Сначала ответим на вопрос Bolt41.
MgolovanovПользователь
Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.
Bolt41
Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?
Mgolovanov
Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.
Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?
Sadovnik62Пользователь
Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.
Bolt41
В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:
- пароизоляция;
- черновые доски;
- утеплитель;
- влаго- ветрозащитная мембрана.
Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.
Выводы
Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.
Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.
Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.
Полезны статьи:
- К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
- Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи.
- Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.
В видео – мастер-класс по ремонту кровли по классической схеме и с адаптивной пароизоляцией.
Ремонт кровли по классической схеме и с адаптивной пароизоляцией. Мастер-класс // FORUMHOUSE
Какие признаки указывают на то, что пароизоляцию положили неправильно
На чтение 3 мин Просмотров 893
Пароизоляция — важный этап обустройства дома, потому что при нарушении технологии и укладки она не только теряет свои свойства, но и работает прямо наоборот, то есть влага накапливается там, где ее быть не должно. Тогда стремительно портятся материалы, с которыми соприкасается вода и неизбежно растёт плесень. Некоторые мастера умудряются в первую очередь натянуть пароизоляцию вместо того, чтобы сначала выложить снизу паропроницаемый гидроизоляцию фундамента. В таких случаях влага просто конденсируется на плёнке, собираясь в огромные лужи. Если произвести подкоп и вскрыть ее, то вся влага, которая по каплям собиралась на пленке, выльется мощным потоком. В каких случаях в помещении наблюдается довольно сильная влажность, за счёт того, что даже доски из лиственницы начинают довольно быстро портится, в мельчайших зазорах разрастается черная плесень, что, разумеется, влияет на микроклимат помещения.
Когда неправильно выполнена пароизоляция фасада дома, и он утеплен минватой, можно заметить, что утеплитель просто впитывает в себя влагу. Она распространяется, соответственно, и на доски, с которыми соприкасается. При возведении деревянного дома худшее, что можно сделать — это обмотать на время хранения балки и доски рубероидом. В таких случаях даже самые прочные материалы начинают довольно быстро гнить, так как любой пиломатериал должен упаковываются только в паропроницаемый навес.
Обустройство фасада должно выглядеть следующим образом. Пароизоляция должна защитить утеплитель от влажного воздуха, который исходит изнутри помещения, а с улицы утеплитель должен быть закрыт паропрозрачной мембраной, которая способна выпустить пар из утеплителя наружу.
Чтобы обнаружить ошибки в укладке пароизоляции потолка, нужно непосредственно присутствовать при работах и уточнять со строителями нюансы монтажа. В некоторых случаях, когда потолочное перекрытие уже проложено, некоторые кладут изоспан прямо сверху снаружи, то есть уже на него укладывают утеплитель, например, стекловату. Тогда получается, что потолочные доски и балки не дышат, на них конденсируется и впитывается влага, разрастается плесень и, соответственно, идёт гниение. При нормальной пароизоляции изоспан должен размещаться не снаружи, а изнутри.
Наиболее распространённые ошибки при монтаже пароизоляции сводятся к отсутствию нахлёста либо негерметичности стыков. В ряде случаях идет экономия на материале — используется слишком тонкая пленка, которая под воздействием перепада температур за счёт натяжения может просто разрываться. Иногда не делают вентиляционные зазоры, которое позволяют конденсату испаряться с паронепроницаемой стороны пленки. Обычно это происходит, когда внутренняя облицовка монтируется сразу на нижний слой кровельного пирога.
Чтобы избежать последствий неграмотной прокладки пароизоляции, желательно обладать хотя бы начальными знаниями в этой области и оговаривать со строителями все нюансы монтажа и отслеживать проведение работ.
Автор: Ян Рыпл, ведущий специалист АО JUTA
Большинство строителей, проектировщиков и инвесторов давно поняли, что при монтаже утепленных наклонных крыш, утепленных легких перекрытий в строениях типа «бунгало», легких внешних стен деревянных построек или дополнительного утепления подкровельного пространства необходимо уложить слой соответствующей теплоизоляции, сделать вентилируемые воздушные зазоры между теплоизоляцией и материалом кровли, например, выбрать для кровли подходящую подкровельную мембрану/пленку (дополнительный гидроизоляционный слой – ДГС), а для вентилируемого фасада – ветрозащиту и правильную технологию их монтажа
Итак, наклонные кровли могут быть:
а) двуслойной конструкцией – 1 вентзазор между кровельным материалом и дополнительным гидроизоляционным слоем (ДГС) с применением супердиффузионных подкровельных мембран (в настоящее время наиболее часто применяемы)
б) трехслойной конструкцией – 1 вентзазор над и 1 вентзазор под ДГС с применением как супердиффузионных так и среднедиффузионных подкровельных мембран/пленок
в) однослойной конструкцией без вентзазора (но только с обязательным слоем утеплителя над стропилами и со специальным материалом кровли), трехслойной конструкцией с вентзазором под обрешеткой непосредственно на стропилах, напр. фальцевая кровля с использованием супердиффузионной дренажной мембраны (только в простых конструкциях без каких-либо усложняющих элнментов), и другими вариантами конструкций
Огромное количество ошибок при строительстве таких утепленных конструкций может появиться во время монтажа пароизоляционного слоя (парозащиты), который одновременно является воздухонепроницаемым слоем
Применяется ли пароизоляция в конструкции вообще и в каком месте, используется ли правильный тип материала, соединена ли между собой а также с прилегающими и проникающими элементами конструкции, и особенно — как это соединение и присоединение выполнено? Как создать в конструкции паронепроницаемый слой, который будет одинаково эффективен на всей площади пароизоляции? Какие необходимо использовать уплотнительные и соединительные компоненты, которые будут не просто соединять и присоединять паробарьер, но это соединение будет паронепроницаемым, долговременным, устойчивым к температурным колебаниям и механическим воздействиям, не будет разрушать собственно пароизоляцию, быть устойчивым к возможным небольшим деформациям несущей конструкции (например, при высыхании дерева)? – Ответы на эти вопросы нужно знать перед началом монтажа паробарьера.
Некоторые же «специалисты» часто вообще не понимают, в чем смысл паробарьера, т.е. зачем он применяется и что обеспечивает в конструкции.
Паробарьер не ограничивает на 100% проникновение водяных паров из интерьера в «точку росы» утепленной конструкции (важно, чтобы в этом месте не образовывался конденсат), но при этом определенным образом регулирует проход пара. Т.е. необходимо для данной конструкции выбрать такой тип паробарьера, который после его монтажа будет иметь достаточную паронепроницаемость (нужное регулирование прохода водяных паров)
Проблема кроется в строительной физике и в диффузионном балансе конструкции – в наклонной кровле допускается конденсация определенного количества водяных паров (в деревянной или непроветриваемой конструкции – максимум 100 грамм/кв.м/год), а все, что конденсируется сверх этого количества, должно испариться в течение года. Кроме того, равновесная влажность деревянных (или на базе дерева) элементов конструкции не должна превышать 18 %. А поскольку в течение большей части года водяные пары из интерьера стремятся в подкровельное пространство – конструкция кровли должна быть приспособлена к такому положению.
С точки зрения строительной физики и особенно диффузионного баланса обычно при проектировании утепленных наклонных крыш (из некапиллярных материалов) с толщиной теплоизоляции, отвечающей требуемому или рекомендуемому тепловому сопротивлению конструкции и с применением пусть даже высокодиффузионной мембраны (она же – подкровельная пленка/дополнительный гидроизоляционный слой) и ветрозащиты – нам не обойтись без применения в конструкции функционального пароизоляционного слоя, который будет защищать подкровельное пространство от конденсации водяных паров в недопустимом количестве.
Чем выше температура и относительная влажность в интерьере (больше водяных паров «давит» на конструкцию), чем выше объект над уровнем моря (длиннее холодное время года наряду с высокой разницей парциальных давлений внутри и снаружи объекта), чем меньше возможность испарения водяного конденсата из конструкции крыши наружу (например, в невентилируемой конструкции или в конструкции, где имеется слой, ограничивающий испарение влаги наружу/в вентзазор), тем больше возникает требований к пароизоляции и качеству ее монтажа.
Если эта пароизоляция в конструкции некачественная либо выполнена плохо или функции пароизоляции нарушены (например, проникающими через пароизоляцию перегородками, отделяющими отапливаемое пространство), то в конструкции это часто приводит к образованию настолько большого количества водяных паров, что они не успевают испариться, В итоге остаток конденсата постоянно аккумулируется в конструкции и результатом этого оказываются: образование плесени, гниение, огромное повышение теплопроводности конструкции, протекание конденсата в интерьер объекта и общее разрушение несущих элементов крыши.
Паробарьеры обычно принято делить на:
1) паробарьеры со средней эффективностью (напр., Ютафол Н), у которых коэффициент диффузионного сопротивления m >150.000 (эквивалентная диффузионная толщина Sd составляет 40-50 м)
2) паробарьеры с высокой эффективностью (напр., Ютафол НАЛ, Ютафол Рефлекс), с коэффициентом m > 500.000 (Sd более 150 м)
3) паробарьеры с наивысшей эффективностью (напр., Allu Vilatherm), Sd составляет 1500-2000 м
4) паротормозы – особый вид пароизоляции с изменяющейся паронепроницаемостью, применяется в специальных условиях (Sd составляет 2-25 м)
Эффективность паробарьера очень зависит не только от правильного выбора парозащиты с точки зрения величины паронепроницаемости, но и от того, как материал соединяется между собой и присоединяется, а также в какой мере нарушена паронепроницаемость проникающими крепежными элементами (шурупы гипсокартона, гвозди обрешетки и т.п.), электроинсталяцией (кабели, точечные светильники, розетки, выключатели, крепления светильников и т.п.) Не менее важной задачей является монтаж паробарьера между двумя слоями теплоизоляции, где нужно выдержать соотношение толщины теплоизоляции над и под парозащитой и можно ли вообще применить паробарьер с учетом характеристики источника водяных паров.
Еще одна функция некоторых паробарьеров – их рефлексная способность (Ютафол Н АЛ, Ютафол Рефлекс), когда излучаемое тепло отражается во внутрь объекта. Для этого пароизоляцию необходимо монтировать отражающей стороной к интерьеру, при этом отражательная способность работает только в случае, если между рефлексной поверхностью и потолком (напр., гипсокартонными плитами) создан закрытый воздушный зазор толщиной в идеале 4-6 см. Если воздушный зазор отсутствует, рефлексная функция не действует и излучаемое тепло не отражается в интерьер. Чем выше температура в помещении, тем более важна отражательная функция. С точки зрения эффективности отражательной функции, наилучшим является паробарьер с присоединенным к нему слоем алюминиевой фольги (а не просто напылением).
Типичными ошибками при монтаже пароизоляционных слоев в конструкциях утепленных крыш являются:
1) полное отсутствие пароизоляционного слоя в конструкции
2) вместо пароизоляции использован неподходящий материал, напр. микроперфорированная подкровельная пленка
3) в конструкции применена пароизоляция с низкой эффективностью, к тому же ее герметичность нарушена крепежом (напр., шурупами для гипсокартона)
4) отдельные полотна пароизоляции вообще не соединены герметично между собой
5) для соединения между собой отдельных полотен пароизоляции использованы просто негодные компоненты
6) места прохода инженерных сетей сквозь пароизоляцию никак не герметизированы
7) отсутствует герметичное соединение пароизоляции с проникающими и прилегающими элементами строительной конструкции (рамы мансардных окон и чердачных люков, вентиляционные трубы, стены и т.п.)
в объекте с источником интенсивных водяных паров (возможность испарения влаги ограничена) использована низкоэффективная пароизоляция
9) не соблюдена необходимая толщина утеплителя над и под паробарьером
10) крышка чердачного люка не имеет герметичного уплотнения по периметру либо материал самой крышки не является низкодиффузионным (пропускает пар)
11) вентиляция ванной комнаты или канализационная вытяжка выведены непосредственно в подкровельное пространство
12) легкие или высокодиффузионные перегородки проникают через пароизоляцию в утепленную конструкцию
13) ошибочная установка низкодиффузионного слоя (например, ДСП) на внешней (холодной) стороне теплоизоляции.
Все эти ошибки можно исключить, если нужный тип пароизоляции и соединительных компонентов выбирать не по совету продавца, а на основании технических материалов производителя – например, «Руководства по применению …» с подробными деталями монтажа. (сайт: juta.ru )
На чтение 12 мин. Просмотров 3.8k. Опубликовано 25.03.2021
В недалеком прошлом для пароизоляции использовали один-единственный материал под названием пергамин. Укладка его была простой (измерили, отрезали, уложили и закрепили), не имело значения, какой стороной паробарьер был обращен к утеплителю.
В настоящее время промышленность выпускает более эффективные и надежные материалы с ветровлагозащитной пленкой на основе полиэтилена, обладающие различными свойствами (ветрозащита, гидроизоляция кровли, гидропароизоляция, ветрозащитная и гидроветрозащитная функции), при этом усложняются инструкции по их применению.
В этой статье изложено, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и другие аспекты, возникающие при установке парозащиты.
Содержание
- Назначение пароизоляции
- Виды пароизоляционных пленок
- По принципу действия
- По виду материала
- Отличие пароизоляции от гидроизоляции
- Отличие внешней стороны от внутренней
- Что будет, если уложить не той стороной
- Инструкция по креплению пароизоляции
- Особенности монтажа
- Пол
- Каркасный дом
- Фасад
- Стена изнутри помещения
- Мансарда
- Балкон
- Ошибки при монтаже
Назначение пароизоляции
Во всех отапливаемых помещениях, зданиях и сооружениях присутствуют водяные пары. Согласно законам физики эти пары всегда стремятся выйти из теплой зоны в зону с наименьшей температурой, то есть из помещения на улицу. В холодное время года это происходит интенсивнее.
При прохождении водяного пара сквозь утепленные строительные конструкции (половое покрытие, потолочное перекрытие, стены и т.д.), происходит его конденсация в точке росы*. В зависимости от её нахождения вода может образовываться внутри утеплителя или на его поверхности.
Чтобы этого не произошло, устанавливается пароизоляция или парогидроизоляция. Она служит для сдерживания основной доли водяных паров и предотвращения от намокания теплоизоляционных материалов и конструктивных элементов.
Без пароизоляции для пола в деревянном доме в зимний период никакая вентиляция не справится с влагой. Конденсат будет проникать везде и накапливаться в таких количествах, что не успеет просохнуть. Теплоизоляция и конструктивные элементы будут намокать, увеличивая теплопотери, будут развиваться плесень и грибок. Через несколько лет такой эксплуатации все комплектующие сгниют. Потому пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии так же важна, как и пароизоляция пола в деревянном доме.
Наиболее эффективно пароизоляция работает вместе с вентиляцией. То количество водяных паров, которое пройдет через пароизоляционный барьер, удалит вентиляционная система.
Точка росы — это температура воздуха, при которой содержащийся в нем пар достигает насыщения и начинает конденсироваться.
Виды пароизоляционных пленок
Все виды пароизоляции делятся на две группы:
- по принципу действия;
- по виду материала.
По принципу действия
Пароизоляция делится на разные типы пароизоляционных материалов A, B, C и D.
- Тип А — пропускает влагу в одну сторону. В основном используют на вертикальных и наклонных поверхностях для отвода водяных паров из утеплителя.
- Тип В — не пропускает водяной пар ни в прямом, ни в обратном направлении. Двухслойная комбинация. Один слой препятствует прохождению влаги, другой не дает пару конденсироваться.
- Тип С — пароизоляционный материал усиленной прочности, по функциональности не отличается от типа В.
- Тип D — полипропиленовая ткань с особыми прочностными характеристиками. Одна из сторон ламинированная. Применяют в банях, парилках, саунах, как пароотражающий материал.
По виду материала
Пароизоляция делится на три вида:
- пленка — может быть однослойной и двухслойной, не пропускает влагу ни в одну, ни в другую сторону. Одна сторона двухслойной пленки глянцевая, другая — шершавая. Это дает возможность шероховатой стороне задерживать влагу, которая медленно испаряется. На гладкой стороне капельки конденсата, если он образуется, скатываются вниз, не увлажняя утеплитель;
- пароизоляционная пленка — имеет одну сторону из фольги, используется как пароотражающий материал;
- диффузионная мембрана — пленка, имеющая микроскопические отверстия, пропускающие водяные пары в одну сторону.
Отличие пароизоляции от гидроизоляции
Основное различие между изоляционными материалами — пароизоляция не пропускает воду в любом ее агрегатном состоянии, а гидроизоляция пропускает только водяные пары.
Паро и гидроизоляция очень похожи, даже не все продавцы строительных магазинов могут правильно посоветовать материал при выборе. Перед приобретением стоит внимательно прочитать инструкцию, разобраться, как работает пароизоляция. Производители точно знают, как правильно укладывать пароизоляцию, какую пароизоляцию выбрать для потолка, а какая гидропароизоляция подойдет для пола.
Какой стороной крепить пароизоляцию — важный вопрос. Гидроизоляционные пленки предназначены для защиты от попадания влаги с внешней среды на теплоизоляционные материалы и элементы конструкций строения. Современные гидроизоляционные материалы выпускаются в виде мембран, способных пропускать влагу в одну сторону. Укладываются на утеплитель так, чтобы влага шла наружу.
Пароизоляционные пленки, наоборот, укладываются снизу утеплителя и не дают возможности водяным парам проникнуть из помещения внутрь теплоизоляционного материала, потому важно знать, как правильно класть пароизоляцию.
Отличие внешней стороны от внутренней
Простой способ определения, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, прочитать инструкцию, которая прилагается к изделию или публикуется на сайте изготовителя.
Если по каким-либо причинам невозможно найти информацию, существует три признака, по которым отличают внутреннюю сторону от внешней.
- При разноцветных сторонах пароизоляции материал светлой стороной укладывается к теплоизоляции.
- Свернутая в рулон пароизоляционная пленка укладывается внешней стороной к утеплителю.
- Если пароизоляционный материал имеет одну сторону гладкую, а другую шероховатую, то гладкая сторона будет внутренней.
- Логотипы всегда находятся на внешней стороне пленки.
Что будет, если уложить не той стороной
Большинство оппонентов считают, что нет ничего страшного, если пароизоляционный материал уложен не той стороной к утеплителю. Важно соблюдать технологию и качество монтажа утеплительного пирога.
Суть пароизоляционной пленки — препятствовать прохождению водяных паров к теплоизоляции. Какой бы стороной пленка ни была уложена к утеплителю, она будет выполнять функцию.
Если произошла ошибка, и материал уложен не той стороной, а теплоизоляционный пирог установлен по всем правилам, не стоит переделывать работу, ветрозащитная паропроницаемая мембрана сделает свое дело.
Это касается пленок типа В и С, которые не пропускают водяные пары ни в прямом, ни в обратном направлении. Стороны этих пленок различные по виду, одна гладкая, другая шероховатая. По инструкции гладкой стороной устанавливают к утеплителю. Объясняется это тем, что пар, если он попал в пространство теплоизоляции, будет конденсироваться на пленке, беспрепятственно стекать вниз и там высыхать. По шероховатой поверхности происходит то же самое, но гораздо медленнее и капли конденсата крупнее.
Совсем другое дело с пароизоляционной пленкой типа А. Она устанавливается конкретно той стороной к теплоизоляции, которая указана в инструкции. Состоит этот материал из микроскопических отверстий определенной формы (усеченного конуса), пропускающих водяные пары в одну сторону. Эти пары должны отходить от утеплителя в атмосферу. Если перепутать стороны пароизоляции, то влага из внешней среды будет проникать в утеплитель, разрушая его.
Из-за разновидностей пароизоляционных материалов важно соблюдать инструкции производителей по укладке. Монтаж пароизоляции стен, укладка пароизоляции на потолок и то, как класть пароизоляцию на пол — это разные процессы, имеющие свои особенности.
Инструкция по креплению пароизоляции
Для крепления пароизоляционной пленки применяют строительный степлер, специальные гвозди с широкой шляпкой или рейки.
Пароизоляция потолка предусматривает проделывание отверстий для каких-либо коммуникационных систем. Через нее проходят трубы вентиляции, канализации, антенные стояки и т. д., линии соприкосновения которых герметично проклеивают специальной эластичной липкой лентой.
Процесс, как класть пароизоляцию на крышу, показан на фотографиях.
- Труба через пароизоляционное покрытие.
- Отрезают ленту в ¾ длины окружности трубы. Освобождают липкий слой от защитной бумаги.
- Ленту сгибают пополам, прикладывают по линии сопряжения трубы и пароизоляции, растягивают по факту и приклеивают.
- Тоже делают со второй частью, внахлест на первую.
Все стыки между листами пароизоляции герметично проклеивают специальными самоклеящимися лентами — это ветроизоляция для крыши. Крепления материала с окнами и дверьми тоже проклеиваются.
Ленты изготавливаются из полиэтилена или пропилена с нанесенным на них клеящим составом с одной или с двух сторон. Производятся они компаниями, которые выпускают пароизоляционный материал, например, компании «Наноизол», «Изоспан», «Изобонд» и «Спанлайт». Клеящие ленты эффективно скрепляют между собой пленки, их также применяют при ремонте по заделке дыр и щелей.
В настоящее время в ТОП-4 лучших клеящих лент входят проверенные бренды, отвечающие современным требованиям.
- Изоспан.
- Tyvek.
- Delta.
- Технониколь.
Особенности монтажа
На каждую конструкцию здания разработаны технологии укладки: будь то пароизоляция на пол, пароизоляция на потолок, гидро ветрозащита на стены, гидро пароизоляция для крыши и т. д. Есть общие правила, которые важно соблюдать при монтаже парозащиты. Они применяются независимо от вида пароизоляционного материала и места его установки на конструкциях строения.
Правила:
- при монтаже пароизоляции листы укладывают внахлест, не менее 150 мм с заходом друг на друга;
- все швы и стыки обязательно проклеивают клейкой лентой, которая указана в инструкции производителя теплоизоляции;
- если по какой-либо причине произошли сквозные порезы или проколы парозащиты, их необходимо заделать той же лентой, которой проклеиваются швы;
- независимо от вида пароизоляции, между пленкой и утеплителем должен быть вентиляционный зазор;
- если пленка парозащиты заходит со стены на потолок или с пола на стену, в углах делают складки 30–40 мм, чтобы при натяжении пленка не рвалась.
Следуя правилам при монтаже, достигается эффективность при эксплуатации парозащиты.
Технологии укладки существуют для каждой конструкции здания, будь то пол, фасад или стена изнутри помещения, мансарда, балкон или каркасный дом полностью.
Рассмотрим в отдельности каждый элемент.
Пол
Пол утепляется несколькими способами, но для каждого способа укладка пароизоляции происходит по своим схемам. В основном применяются утепление пола по лагам и утепление пола под стяжку.
При утеплении по лагам пол защищают от водяных паров, применяя два вида раскладки пароизоляции.
- Первый вид раскладки производится, когда лаги еще не установлены. Берется пленка, лучше типа С, укладывается на основание пола. При укладке производится нахлест между листами и заход листов на стены. К стенам и между собой пленка крепится специальной лентой. К основанию пола ее фиксируют лагами при установке.
- Второй вид раскладки производится, когда лаги уже установлены. В этом случае пленку раскладывают по основанию, оборачивая лаги. В углах между лагами и основанием оставляют небольшие складки. Это делается для того, чтобы при установке теплоизоляции пленка не порвалась. Как и в первом виде, парозащита должна заходить на стены, и должен быть нахлест между листами. Склеивается пленка специальной липкой лентой и крепится к лагам строительным степлером. Места, где расположены скобы крепления, заклеиваются клейкой лентой.
При утеплении пола под стяжку не всегда производится парозащита. Если речь идет о керамическом покрытии, достаточно одной гидроизоляции. Если используется в качестве покрытия ламинат или половая рейка, то применяется пароизоляция из пенополистирола или пенополиэтилена.
Возможна двойная парозащита. Первая укладывается между основанием пола и стяжкой, вторая — между стяжкой и ламинатом.
Монтаж делается по технологии. Листы также заходят на стену, между собой укладываются внахлест и клеятся специальной клейкой лентой.
Каркасный дом
Стены дома — это каркас, обшитый с двух сторон панелями, между которыми находится утеплитель. Чтобы теплоизоляционный материал не пропитывался влагой, его с двух сторон защищают пароизоляцией.
Со стороны помещения для парозащиты используется пленка, не проводящая влагу в обе стороны типа С. Со стороны улицы используется мембранная пленка с ветрозащитным покрытием типа А, служит еще как ветроизоляция.
Внутренняя пароизоляция крепится к каркасу при помощи строительного степлера. Пленка с внешней стороны крепится к каркасу при помощи реек (контр-обрешетка).
На схеме изображена часть стены каркасного дома.
Фасад
Если дом утепляется снаружи, обязательно производится парозащита теплоизоляционного слоя. Вне зависимости от вида дома (брусчатый, кирпичный или монолитный), схема установки пароизоляции одинакова.
Пароизоляционная пленка укладывается с внешней стороны утеплителя и крепится к обрешетке скобами. Можно крепить контр-обрешеткой, на которую устанавливается фасадная панель.
Все стыки и соединения парозащиты проклеиваются специальной пленкой.
Стена изнутри помещения
При утеплении внутренней части стены также укладывают парозащиту на теплоизоляционный материал, чтобы водяные пары из помещения не проникали в утеплитель. Иначе он насытится влагой, со временем заведется грибок или плесень.
Применяют внутри помещения пароизоляционную пленку (тип В). Крепится она к обрешетке скобами поверх теплоизоляции с небольшим зазором, лучше, если внутри будет гладкая сторона (легче стекает конденсат, когда влага все же проникла). Можно пленку крепить рейками, на которые будет ложиться гипсоплита. Обязательно все стыки и соединения проклеить специальной клейкой лентой.
Мансарда
Чтобы утеплить мансарду и быть уверенным, что теплоизоляция прослужит долго и верно, следует обезопасить ее от попадания влаги внутрь материала. Для этого утеплитель защищают со стороны помещения и со стороны улицы пароизоляцией, обеспечивают гидро ветрозащиту. Внутри мансарды применяют паронепроницаемую пленку типа В, снаружи кладут мембранную пленку типа А, желательно с алюминиевым напылением. Крепят эти пленки изнутри и снаружи к стропилам и балкам скобами.
Обязательно все крепления и стыки покрываются специальной клейкой лентой.
Пленка с внешней стороны укладывается напылением внутрь к теплоизоляции. Пленка внутри мансарды укладывается гладкой стороной к утеплителю, чтобы влага, если все же попадет внутрь, беспрепятственно стекала вниз и там высыхала.
Если перекрытие между мансардой и первым этажом деревянное, то пароизоляция для потолка комнаты будет служить пароизоляцией пола для мансарды. Показано на рисунке.
Не следует забывать про вентиляционные зазоры.
Балкон
При применении на балконах в качестве утеплителя базальтовой ваты специалисты не рекомендуют применять пароизоляцию. При других видах теплоизоляционных материалов защита от влаги необходима. Утепление на балконе можно произвести по типу каркасного дома, используя при этом ту же технологию по устройству, что пароизоляция потолка. Внутри балкона применить пленку типа В или С, а со стороны улицы типа А.
Если балкон не будет отапливаться, в холодное время года конденсат будет скапливаться по обе стороны пароизоляции и насыщать влагой утеплитель.
Ошибки при монтаже
Ошибки, допущенные при монтаже пароизоляции, приводят к непоправимым последствиям. Если по незнанию или халатности перепутаны изоляционные слои, более того, применен не тот материал или нарушена технология, то через пару сезонов теплоизоляция и элементы строения придут в негодность.
Существенные и распространенные ошибки, допускаемые при установке парозащиты:
- места стыков и примыкания пароизоляционных листов заклеены не герметично;
- для герметизации швов применен обыкновенный скотч;
- использованы полиуретановые клеящие ленты и бутил-каучуковые скотчи;
- для герметизации швов установлена клейкая лента шириной менее 10 мм;
- отсутствие деформационного запаса (складки) пароизоляционного материала в углах и в местах примыкания к проемам;
- полностью со всех сторон окутаны пленкой стропила, лаги и т. п.
Для закрепления информации из статьи можно посмотреть видео, перейдя по ссылке:
Водяной пар способен проникать везде без особых усилий, если не установить на его пути преграду. Для сохранности своего дома или его элементов следует с большой ответственностью подойти к обустройству пароизоляционных барьеров.
Промышленность далеко шагнула по изготовлению материалов пароизоляции, но на сегодняшний день одним из популярных считается изоспан.