Ошибки при монтаже сайдинга

5 самых частых ошибок при монтаже сайдинга

За все время нашей работы с сайдингом (официально — с 2009 года, неофициально — с 2006) мы повидали много ошибок при монтаже сайдинга.

Нам приходилось переделывать сайдинг за:

• строителями, которые раньше не работали с сайдингом, но хотели потренироваться за счет заказчика;
• строителями, которые не умеют монтировать сайдинг, но берутся за него из жадности;
• заказчиками, которые почитали форумы, посмотрели видео, и решили, что они смогут обшить дом сайдингом своими руками.

В процессе переделки мы обнаружили, что ошибки, как правило, повторяются.

И решили написать статью, чтобы вы сразу могли понять, кто обшивает сайдингом ваш дом: профессионалы или шабашники-халтурщики.

Пять ошибок при монтаже сайдинга, которые выдают непрофессионала

Скажу сразу, профессионалы этих ошибок не совершают, потому что работают строго по технологии.

У каждого профессионала свой почерк, но есть базовые правила, которые нарушать нельзя ни в коем случае.

Так что, если вы видите, что люди, выполняющие монтаж сайдинга на вашем доме, совершают хотя бы одну из этих ошибок — гоните их в шею.

Скорее всего, вы наняли любителей-недоучек, клюнув на низкую цену и уверенный рассказ о тысяче обшитых сайдингом домов.

Итак, перейдем к ошибкам.

Кривой каркас под сайдингом

У вас может быть очень кривой дом.

Для домов, построенных в дефицитное советское время это нормально: что смогли достать, из того и строили.

Однажды мы монтировали сайдинг на дом, построенный из четырех разных материалов. Каждую часть этого дома строили в разное время.

Кстати, на нем отлично заметен контраст до и после обшивки сайдингом:

Так вот, каким бы кривым ни был ваш дом, каркас должен выравнивать его «в ноль».

Иными словами, после обшивки сайдингом ваш дом должен стать идеально ровным. По крайней мере, снаружи.

С вертикальными стенами, которые пересекаются под прямым углом.

Из-за формы сайдинга (горизонтальных полос) на нем очень заметны любые недостатки каркаса. Поэтом каркас должен быть идеально ровным.

Перетянутые саморезы и полностью вбитые гвозди

Виниловый сайдинг расширяется при нагревании. Это линейное расширение компенсируется специальной системой крепления.

На панели сайдинга в верхней части есть прорези в форме длинных овалов. Именно в них крепятся саморезы или гвозди, которые держат сайдинг на стене.

И есть жесткое требование к креплению: закрепленная панель сайдинга должна свободно двигаться в горизонтальной плоскости.

Если этой свободы не будет, то сайдинг при расширении будет идти волнами:

Свободное движение панели обеспечивается не слишком плотным креплением к стене: саморез вворачивается не полностью, гвоздь вбивается не до конца.

Если панель «перетянуть», то это — гарантия появления волн на стенах вашего дома летом, когда сайдинг нагреется от солнца.

Незащелкнутые замки

Панели сайдинга сделаны таким образом, чтобы соединяться между собой с помощью так называемых замков.

Сайдинг монтируется снизу вверх, и каждая следующая панель защелкивается замком с предыдущей. При этом раздается характерный щелчок.

Иногда неумелые или очень торопливые монтажники не защелкивают замок до конца, и когда сайдинг нагревается, замок размыкается и панели расходятся:

На этом фото в самом центре панели разомкнулись из-за неправильного крепления.

Часто бывает, что монтажник-непрофессионал думает, что замок защелкнулся, и крепит верх панели к стене.

Потом, когда оказывается, что это не так, приходится снимать все панели, расположенные выше незащелкнутой, и саму эту панель.

Мало кто хочет переделывать свою работу, поэтому такие люди часто скрывают свою ошибку, и делают вид, что все в порядке.

Сайдинг, смонтированный без обрешетки прямо на стену

В США и Канаде так и делают. Просто крепят панели сайдинга прямо на плиты OSB, которыми обычно обшивают каркасные дома.

Но в Ленинградской области с нашим влажным климатом так делать нельзя.

Между стеной и сайдингом обязательно должен быть вентилируемый зазор в 2-3 см, через который восходящие потоки воздуха выводят конденсат в софит.

Монтаж сайдинга без обрешетки — это мнимая экономия денег, которая оборачивается гораздо большими тратами в будущем.

Деревянный каркас без антисептирования

Сайдинг можно монтировать на деревянный и на металлический каркас.

У нас на сайте есть даже отдельная статья на эту тему: читать статью о каркасе для сайдинга.

Если ваш дом обшивают сайдингом с деревянным каркасом, и доски или брусок каркаса не обрабатывают антисептиком, то ваш дом — в опасности.

Тот самый конденсат, о котором я писал в предыдущем пункте, будет оседать на досках каркаса и если они не обработаны антисептиком, то на них будет нарастать плесень.

И под красивым свежим фасадом вашего дома заведутся отвратительные и опасные для здоровья заросли плесени и грибка.

Поэтому все дерево для каркаса обязательно должно быть проантисептировано.

Бонус: редкая, но очень смешная (для всех, кроме заказчика) ошибка монтажа сайдинга

Однажды мы приехали переделывать сайдинг за очередными горе-умельцами из новгородской области.

То, что мы увидели, не поддавалось логике. Наш прораб, как воспитанный человек, с трудом сдержался, чтобы не засмеяться при заказчике.

Сайдинг был смонтирован вверх ногами! Не снизу вверх, как полагается, а сверху вниз.

Но такое бывает крайне редко, гораздо реже, чем пять основных ошибок при монтаже сайдинга, которые я перечислил в этой статье.

Если вы хотите, чтобы сайдинг на вашем доме был смонтирован без ошибок, нажмите сюда.

Оглавление

В частном домостроении сайдинг пользуется большой популярностью. Из-за кажущейся простоты монтажа и ощутимой экономии на работе профессионалов многие домовладельцы решают обшить постройку своими руками. В статье «Монтаж сайдинга своими руками» мы уже рассматривали эту тему. К сожалению, технологическими нормами зачастую пренебрегают и делают это не только частные пользователи, но и монтажные бригады, которые плохо знакомы с нормами установки обшивки. По этой причине мы решили собрать в одной статье все самые распространенные ошибки, которые допускаются при монтаже сайдинга.

Отсутствие обрешетки

По американской технологии допускается монтаж сайдинга без обрешетки, но во многих случаях без установки прочного каркаса не обойтись (неровные стены, суровые климатические условия и др.). Также обрешетка дает большое количество ощутимых преимуществ.

Устройство стены с утеплением под сайдинг.

• Выравнивание стен – часто обшивку делают для старых зданий, которые со временем обветшали, из-за чего потребовалось обновить внешний вид. Геометрия стен таких построек часто оставляет желать лучшего. В этом случае без обрешетки не обойтись. При креплении профиля прямо на стену все неровности перейдут и на обшивку – огрехи будут очень заметны.

Для выравнивания монтаж профиля обрешетки начинают с углов, затем между ними натягивают шнур, по которому устанавливают все остальные направляющие.

• Утепление – отечественный климат не отличается мягкостью, поэтому монтаж сайдинга часто совмещают с закладкой в стены утепления.
• Вентиляция стен – обрешетка позволяет сделать в стене вентилируемый зазор, который позволяет удалять излишки влаги, которые образуются в результате столкновения теплого воздуха из дома и холодного с улицы.

По этим причина монтаж сайдинга без обрешетки может быть связан с различными сложностями.

Использование дерева без предварительной обработки

Этот недочет также связан с обрешеткой. Для её изготовления может использоваться древесина или металлический профиль. Применение дерева для изготовления обрешетки обычно связано с экономией, которая иногда заходит слишком далеко. Древесина обладает недостатками, из-за которых её не рекомендуют использовать профессионалы.

Создание деревянной обрешетки под обшивку сайдингом.

• Усадка и расширение – дерево чувствительно к изменениям показателей влажности и температуры, поэтому для обрешетки можно использовать только бруски, прошедшие процедуру естественной или камерной сушки.
• Биологические угрозы – дерево подвержено размножению грибковых микроорганизмов. Чтобы защитить материал от этого, используют антисептические средства, перед началом монтажа их наносят на бруски. Если упустить этот момент, то в скором времени стена станет рассадником плесени, которая негативно влияет на здоровье человека.
• Горючесть – это свойство древесины известно всем. Чтобы повысить огнеупорную способность материала, дерево для обрешетки необходимо обработать антипиренами.

Таким образом, использование древесины для создания обрешетки потребует целый ряд предварительных процедур, после которых материал не покажется таким уж дешевым.

Отсутствие доборных элементов

Обшивка сайдингом предполагает не только использование рядовых панелей, которые имеют стандартную прямоугольную форму, но и вспомогательные доборные элементы. Часто из-за погони за экономией доборы не используют. Доборные детали, кроме декоративной функции, имеют вполне функциональное назначение. Основная задача сайдинга – защитить «начинку» стены от ветра и осадков. При отсутствии угловых, H-образных и j-образных планок конструкция облицовки не будет герметичной, а значит под неё неизбежно будет попадать влага, которая скажется на теплоизоляционных свойствах утеплителя.

Угловые планки и J-профили придают обшивке законченный внешний вид.

Зачастую пользователи пытаются изготовить доборы своими силами из листов рядового сайдинга, это тоже не всегда обеспечивает качественный результат.

Некоторые доборные элементы являются взаимозаменяемыми. Например, два J-профиля могут использоваться в качестве замены угловому профилю. Однако это не означает, что от доборных элементов можно вообще отказаться или заменить их подручными средствами. Подробнее про применение фурнитуры для сайдинга читайте в статье «Доборные элементы для монтажа сайдинга»

Неправильная установка стартового профиля

Стартовый профиль – это доборный элемент, который устанавливается в нижней части стены, от него начинают укладку рядовых панелей сайдинга. От его установки зависит ровность установки всей обшивки. Монтаж может производиться горизонтально или вертикально. Наиболее распространенный способ установки – горизонтальный. Важно, чтобы стартовый профиль был выставлен ровно по уровню. Для этого используют лазерный, гидравлический или пузырьковый уровень. В углы вкручиваются саморезы, между которыми натягивается веревка, обозначающая линию горизонта.

Установка стартового профиля на обрешетку.

При вертикальном монтаже стартовый профиль крепят на угол здания.

Если стартовый профиль был установлен неправильно, то все последующие планки будут идти под наклоном. На глаз наклон может быть не так заметен на первых панелях, но ближе к верху стены перекос будет увеличиваться.

Замки на панелях не защелкнуты

Планка рядового сайдинга имеет замковое соединение, которое состоит из нижнего крючка и верхнего замка. Монтаж планок осуществляется снизу вверх. Первая планка цепляется за стартовый профиль с помощью нижнего крюка. При этом элемент крепления верхней панели должен перекрывать нижнюю. Крючок вставляют в паз до небольшого щелчка. На это надо обратить особое внимание, потому что плохо закрепленная планка при температурных изменениях может слететь. В результате этого всю стену придется разбирать, чтобы исправить изъян.

Замковые крепления планки разошлись, из-за чего панели выпали из стены.

Неправильное крепление

Крепление производится на гвозди или саморезы. При установке крепежных элементов распространен целый ряд ошибок.

Допустимые и недопустимые варианты крепления саморезов.

• Слишком плотное крепление – если закрутить саморезы (гвозди) до конца, то под влиянием тепла или холода поверхность обшивки выгнется дугой, поэтому при установке сайдинга метиз не заглубляют до конца. У тех и других шляпка на 1 мм должна не доходить до поверхности сайдинга. Благодаря этому панель сохраняет подвижность при температурном расширении.

Рекомендуется использовать крепежные элементы со шляпкой не менее 8 мм. Саморезы или гвозди должны входить в обрешетку на глубину не менее 35 мм. Оптимальное расстояние между метизами должна составлять 40-45 см

• Крепление мимо гвоздевых отверстий – в рядовых панелях имеются специальные вытянутые отверстия, куда закручиваются саморезы или забиваются гвоздни. Устанавливать метизы вне отверстий нельзя, так как в этом случае планка теряет подвижность.

Проверить правильность установки можно, перемещая деталь по горизонтальной или вертикальной оси в зависимости от способа крепежа.

• Установка саморезов (гвоздей) в края отверстий – при монтаже сайдинга нельзя устанавливать крепежи в противоположные края гвоздевых отверстий.
• Установка креплений под углом тоже затрудняет тепловые перемещения панелей.

Если отверстие не попадает на обрешетку, то необходимо ниже сделать дополнительное отверстие. Для этого можно воспользоваться вспомогательным профессиональным инструментом – пуансоном (пробойником). Также подойдут и другие строительные инструменты, например, зубило.

Пуансон – незаменимый инструмент в арсенале монтажников, работающих с сайдингом. Приспособление служит для пробивки продолговатых гвоздевых отверстий.

Не соблюдение температурных зазоров

Выше уже указывалось, что на сайдинг сильно влияет температура окружающей среды. От жары панели имеют свойство расширяться, от холода – сужаться. В зависимости от температуры монтажа между рядовым сайдингом и доборным элементами должны присутствовать зазоры от 6 до 12 мм. Это позволяет компенсировать деформации по горизонтали. В противном случае элементы могут упереться друг в друга, результатом такого столкновения будет деформация всей облицовки. Существует два основных способа стыковки рядовых панелей.

• Стыковка с помощью H-образного профиля – две панели вставляются в профиль с двух сторон, зазор при этом должен составлять не менее 6 мм.
• Стыковка внахлест – в этом случае верхние замковые элементы сайдинга обрезаются, между ними делается зазор 12 мм. Сам нахлест должен составлять не менее 25 мм. Этот метод стыковки более трудоемкий, но не требует расходов на соединительные профили. При этом неправильная стыковка внахлест может привести к искривлению геометрии обшивки.

Схема соединения сайдинга внахлест.

При монтаже в холодную погоду все нормы для теплового расширения увеличивают в два раза. При температуре ниже -10 градусы работы по облицовке сайдингом проводить не рекомендуется.

Вывод

Мы разобрали самые распространенные ошибки, которые допускаются пользователями при монтаже сайдинга. Большая их часть связана с игнорированием температурного расширения и экономией на обрешетке. Следить за технологией монтажа следует не только при производстве работ своими силами, но и при проверке профессионализма монтажных бригад.

Срок эксплуатации вентилируемого фасада зависит не только от качественного материала, известного производителя, толщины стали и прочих параметров. Практически полностью его судьба определяется технологией установки металлосайдинга. Неграмотный монтаж может свести на нет все его многочисленные достоинства и привести к таким последствиям, как: нарушение геометрии панелей, быстрая коррозия из-за попадания воды в замок, намокание утеплителя и многим другим – вплоть до полной замены облицовки. Именно поэтому, прежде чем приступить к монтажу металлосайдинга, рекомендуем вам запомнить, как не надо делать.

1. Монтаж сайдинга без каркаса прямо на стену

Подобная технология имеет место быть в Америке и Канаде. Там зачастую крепят панели сайдинга непосредственно на стены каркасных построек. Российский климат всё же не позволяет так поступать, особенно регионы с повышенной влажностью. Между облицовкой и самим фасадом (или слоем теплоизоляции) обязательно нужно оставлять вентилируемый зазор не менее 40 мм, который позволит конденсату испаряться естественным путём. Поэтому порядок монтажа металлосайдинга на стену включает обязательный этап установки обрешётки (или каркаса).

2. Неровная подконструкция для сайдинга

Ещё одна функция обрешётки (или подсистемы) для сайдинга – нивелировать кривые стены дома. Очень редко они бывают идеально ровными, но ваша подсистема должна быть безупречна. В противном случае все неровности и перекосы будут заметны при монтаже.  

3. Деревянная обрешётка, не обработанная антисептиком

Монтировать сайдинг можно как на деревянный брус, так и на стальную подконструкцию. Если вы выбрали первый вариант – обязательно обработайте весь пиломатериал пропиткой от грибка и плесени. А ещё лучше используйте для монтажа сайдинга металлоконструкцию. Она надёжнее, удобнее и долговечнее.

4. Слишком большое расстояние между креплениями

Панели сайдинга крепятся саморезами с шагом в 500 мм. При этом важно вкручивать саморез именно в центр крепёжного отверстия для компенсации температурных расширений. Если между точками крепления сделать слишком большое расстояние, панели сайдинга могут деформироваться, внешний вид будет испорчен.

5. Перетянутые саморезы

Практически у любого материала есть определенный коэффициент температурного расширения. У стали он небольшой, но все-таки есть. Чтобы избежать деформации сайдинга из-за смены температур, на каждой панели предусмотрены специальные отверстия. Они овальной формы, которая обеспечивает необходимый люфт. Саморезы при этом нельзя закручивать слишком плотно. Нужно оставить их немного недотянутыми – буквально на 1 мм.

6. Использование неоцинкованного крепежа

Чтобы на фасаде не появлялись ржавые потёки, а вся конструкция служила как можно дольше, при установке металлосайдинга обязательно используйте оцинкованные саморезы. Они не подвержены коррозии и вы можете не бояться, что со временем панели могут начать просто отваливаться. 

7. Монтаж панелей вплотную к планкам и углам

Устанавливая сайдинг с применением сложных доборов, необходимо выровнять панель так, чтобы по бокам оставались зазоры по 6-10 мм между панелью и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы (уже после монтажа сайдинга), также оставляйте на углах и в районе стыковочной планки расстояние 6-10 мм.

8. Установка сайдинга без стыковочной планки (Н-профиля)

Случается так, что желая сэкономить или сделать единое покрытие фасада, производится монтаж металлосайдинга внахлёст. Стыковать металлосайдинг без стыковочной планки категорически не рекомендуется по нескольким причинам. Во-первых, стык все равно будет заметен. Во-вторых, места нахлёста будут забиваться пылью и грязью, станут ещё более видны, особенно на светлых тонах. Ну и, в–третьих, это потенциально слабые участки, которые со временем могут отходить, загибаться и сильно портить всю картину.

9. Монтаж в неправильном направлении

Очень редко такое случается, но все же бывает, что по неопытности граждане начинают установку панелей наоборот. Монтаж металлосайдинга Корабельная доска обычно не вызывает сложностей, поскольку он имеет довольно характерный профиль и монтируется снизу вверх. А вот технология монтажа металлосайдинга Эльбрус (Lбрус) и сайдинга под бревно (Woodstock) заключается в укладке панелей сверху вниз. Иначе замок сайдинга окажется перевёрнут, там будет скапливаться влага и может начаться коррозия.

10. Неверно рассчитанный объём материалов и доборных элементов

Конечно же, процедуру расчёта материалов лучше доверить менеджерам и консультантам. Для этого вам необходимо предоставить наиболее полные данные о размерах дома. Обмерьте окна, двери, какие-либо выступающие элементы, цоколь и прочее. При расчётах рекомендуется добавлять примерно 10% от объёма материалов на какой-нибудь непредвиденный брак (неправильно обрезали планку, случайно погнули и т.п.). Если вы купите материалы «впритык» — придётся заказывать заново, а это дополнительное время ожидания, к тому же планки могут быть из другой партии, другого тона. Так что лучше не экономить.