Побуксовал на автомате вылезли ошибки

Пробуксовка АКПП причины, симптомы: Методы диагностики проблемы

Большинство покупателей выбирают автомобили, оборудованные автоматической коробкой передач. Чаще всего это вызвано желанием комфортно управлять режимами переключения передач, не отвлекаясь от дороги. В среднем, автоматические трансмиссии рассчитаны на эксплуатационный период, равный не менее 250 тысяч километров. Проблема – частая пробуксовка АКПП – может существенно укоротить этот срок. Чтобы повысить надежность машины и максимально отсрочить капитальный ремонт АКПП, рекомендуется почаще менять масло ATF и придерживаться размеренного стиля езды.

Причины пробуксовки АКПП

Пробуксовка, как правило, начинается с медленного, вялого набора скорости при максимальной подаче газа. По мере нажатия на педаль газа, обороты двигателя возрастают, а полноценного разгона авто не происходит. При возникновении пробуксовывания коробки автомат рекомендуется срочно обратиться в ближайшую сервисную компанию для проведения полной диагностики АКПП автомобиля. Данный дефект, чаще всего, вызван нарушением правил эксплуатации транспортного средства.

Почему буксует АКПП, первые признаки:

1. Ощущение проскальзывания.
2. Силовой агрегат работает вхолостую при переходе на повышенную передачу.
3. Медленное ускорение транспортного средства.

Если в работе автоматической коробки передач замечен хотя бы один из перечисленных случаев, необходимо исключить причины, вызвавшие буксование.

• занижен уровень трансмиссионного масла в коробке передач;
• ухудшено состояние смазочного материала (изменение цвета – потемнение, густая консистенция, механические включения в виде стружки, осколков, мелкой пыли, неприятного запаха горелой смазки);
• нарушена целостность элементов сцепления – фрикционов (АКПП буксует на холодную);
• выход из строя электромеханических клапанов – соленоидов (АКПП буксует на горячую);
• падение давления в гидросистеме по вине загрязненного масляного насоса;
• буксование транспортного средства в начале движения свидетельствует о чрезмерном засоре воздушного фильтра;
• если замечена пробуксовка АКПП при переключении селектора на другую передачу, значит появились сбои в работе блока управления АКПП.

Если в процессе диагностики выявлено падение объема ATF масла или ухудшение его состояния, рекомендуется промыть АКПП, долить или осуществить полную замену рабочей жидкости. После промывки коробки автомат, в частности масляных каналов гидроблока, с применением специальных составов фрикционы чаще всего перестают буксовать. Дополнительно при этом рекомендуется заменить загрязненный фильтрующий элемент на новый масляный фильтр АКПП.

Некорректность работы блока управления коробки автомат можно выявить только при компьютерной диагностике трансмиссии. Если в конструкции блока произошли деформации, устройство необходимо заменить на новый экземпляр. Дефекты, не связанные с механическими поломками АКПП, устраняются при помощи замены специальных шлейфов конструкции.

Засоренный воздушный фильтр не подлежит очистке либо промывке, его необходимо заменить на новое устройство.

Важно: Пробуксовка на автомате не всегда возникает, в связи с переходом на заданные передачи. Качество смазочного материала также оказывает существенное влияние на стабильность работы АКПП. Замечено, что трансмиссионные масла некоторых марок утрачивают полезные смазывающие свойства после холодного времени года. Опытные автолюбители рекомендуют приобретать рабочие жидкости, обладающие достаточной устойчивостью против низких температур.

Как проводится диагностика АКПП

Мастерские крупных сервисных компаний оснащены специальным профессиональным оборудованием. Диагностические мероприятия проводятся в несколько этапов:

1. Трансмиссия проверяется на отсутствие нестандартных звуков.
2. Далее проводится тестирование при помощи специальных приборов (снятие кодов автомобильных тестов).
3. Анализ выявленных проблем.
4. Составление плана подготовительных и ремонтных работ.

Важно: Если буксует АКПП, не рекомендуется самостоятельно устранять выявленные поломки. Особенно, если автовладелец не обладает определенной технической подготовкой и знаниями в области устройства АКПП. В противном случае, коробка автомат и вся трансмиссия получат дополнительные проблемы, связанные с несанкционированным вмешательством в работу системы.

Опытные мастера определяют характер поломки автоматической коробки передач на основании показаний точных диагностических приборов. Чаще всего, если машина не может полноценно разогнаться и передвигается только на третьей передаче, возникает необходимость в разборке АКПП. Только при полной разборке коробки передач можно с уверенностью определить степень сложности поломки. Как правило, основные причины пробуксовывания коробки автомат кроются в неисправностях гидроблока и повышенном износе фрикционных дисков АКПП.

Совет: Если замечено, что при движении транспортного средства в автоматической коробке передач появились пробуксовки, рывки, толчки и пр., рекомендуется сделать остановку и отправить машину на диагностику АКПП в ближайшее СТО. Для этого лучше всего воспользоваться услугами эвакуационной помощи.

Неисправный гидроблок, как причина пробуксовки АКПП

Как упоминалось выше, часто причиной пробуксовки автомата является некорректная работа гидроблока АКПП. К появлению неисправностей данного характера приводит чрезмерное засорение масляных каналов. Это означает, что рабочие элементы коробки передач не получают смазки в достаточном количестве, в результате появляется эффект пробуксовки фрикционов. Такая проблема решается путем очистки масляных каналов гидроплиты с последующей заменой смазочного материала и масляного воздушного фильтров транспортного средства.

Чистка гидроблока проводится в специальных сервисных центрах, где установлено необходимое оборудование. Среди современных методов повышенной популярностью пользуются такие услуги, как очищение гидроблока АКПП при помощи специальных составов, а также ультразвука. При использовании современных технологий, применяемых в индустрии автомобильного ремонта, забитые каналы очищаются, отпадает необходимость в замене дорогостоящего гидроблока. На выполнение процедуры часто затрачивается много времени, трудоемкий процесс длится несколько рабочих дней. Причина: для очищения масляных магистралей гидросистемы машины приходится демонтировать гидравлический блок с автомобиля.

Пробуксовка АКПП по причине изношенных соленоидов

Одновременно с очищением гидроплиты, заменяются все фильтрующие элементы транспортного средства, а также сменяется трансмиссионное масло АТФ в автоматической коробке передач. Обязательной замене также подлежат электромагнитные пропускные клапаны – соленоиды. Даже самые качественные соленоиды АКПП быстро выходят из строя при использовании старого смазочного материала или масла низкого качества. Перед тем, как менять электромагнитные клапаны, измеряется давление в смазочной системе. При помощи несложного замера опытные мастера определяют степень сложности поломок соленоидов.

При пониженном давлении в смазочной системе автоматической коробки передач возникает пробуксовка авто на горячую. Квалифицированные сотрудники при этом определяют, что здесь имеются неисправности соленоидов, а также масляного насоса. В результате принимается однозначное решение о замене всех узлов АКПП, вышедших из строя.

Совет: Опытные механики рекомендуют менять дефектные соленоиды АКПП не по одному, а сразу комплексно – пакетами. Благодаря такой предосторожности, существенно снижается вероятность повторного возникновения подобных поломок.

От исправной работы электромагнитных клапанов системы смазки зависит длительность эксплуатационного срока:

• гидроблока АКПП;
• коробки передач;
• автоматической трансмиссии,
• автомобиля в целом.

Пробуксовывание коробки автомат по вине сгоревших фрикционов

С целью полностью избавиться от буксования АКПП, многие сервисные компании проводят тщательную диагностику именно фрикционных соединений. Основанием для опасений служит пониженная долговечность фрикционных накладок дисков сцепления. В процессе эксплуатации транспортного средства фрикционные мягкие диски быстрее всего изнашиваются, приходят в негодность и перестают выполнять свои функции.

Как правило, износ дисков наступает после пробега, равного 250 – 300 000 км. После прохождения автомобилем данного пути необходимо полностью менять фрикционы АКПП. Процедура замены фрикционных элементов является сложным, трудоемким мероприятием. В домашних условиях такую работу проводить не рекомендуется.

Внимание: Продолжительная эксплуатация транспортного средства со сгоревшими фрикционами приведет к усилению пробуксовок АКПП и дальнейшему дорогостоящему капитальному ремонту коробки передач и силового агрегата.

Несвоевременная замена трансмиссионного масла АТФ в коробке автомат влечет за собой возникновение продолжительной буксировки АКПП с последующим дорогостоящим ремонтом. Преждевременное истирание фрикционных накладок наносит большой вред трансмиссионному маслу, фильтрующим элементам, оказывает неблагоприятное воздействие на общее техническое состояние автоматической коробки передач и трансмиссии в целом.

Фрикционные диски в комплекте входят в состав механизма сцепления рабочих шестерней каждой передачи. Если замечена пробуксовка при переключении селектора на какую-либо передачу (например, пробуксовка АКПП с 2 на 3), можно понять, в каком месте повреждено фрикционное сцепление.

Технология замены фрикционных дисков

Если автовладелец обладает достаточным опытом по проведению подобных операций, можно провести замену фрикционов в коробке автомат своими руками в условиях гаража. Помещение, где будут проводиться работы, тщательно очищается от остатков грязи и скоплений пыли. Для успешного проведения ремонтно-восстановительных работ подбирается соответствующий ремкомплект, подходящий для конкретного автомобиля, оснащенного АКПП:

1. Набор фрикционных дисков.
2. Уплотнители, сальники, прокладки.
3. Фильтрующие элементы.

• удаление трансмиссионного масла из АКПП;
• демонтаж коробки с машины;
• разборка коробки передач;
• замена всех элементов, входящих в подготовленный ремкомплект;
• сборка АКПП, действия производятся в обратной последовательности;
• установка коробки автомат на транспортное средство.

Для удаления отработанной смазочной жидкости откручивается пробка сливного отверстия, а также отсоединяется специальный шланг, ведущий к радиатору АКПП. Перед снятием коробки с машины нужно отсоединить все элементы, подключенные к автомату. В процессе демонтажа тяжелого агрегата необходимо воспользоваться помощью напарника, а также применить специальные приспособления: автомобильный подъемник и трансмиссионный домкратный механизм.

При выполнении пункта, касающегося сборки коробки автомат, нужно затягивать резьбовые соединения с соблюдением рекомендованного момента затяжки, который указан производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Устанавливая и фиксируя крупные объекты АКПП, опытный мастер затягивает крепежные детали определенным методом – «крест-накрест». Это нужно для обеспечения равномерного распределения прижимного усилия в местах крепления элементов.

На заключительном этапе в картер коробки передач заливается трансмиссионное ATF масло. Уровень залитой жидкости должен установиться немного выше отметки MAX. Далее запускается двигатель, коробка передач готова к прогреванию масла и дальнейшей обкатке с переключением всех режимов.

Профессиональный мастер, хорошо знакомый с устройством автоматической коробки передач и автомобиля в целом, сможет выполнить данную работу без особых проблем. Главное, соблюдать последовательность действий.

Совет: Ремонт фрикционных дисков АКПП заключается в смене деталей, получивших износ, превышающий предельно допустимое значение. Опытный специалист перед снятием колец изначально проверяет зазор между дисками. Даже при незначительном износе рекомендуется полностью менять все детали на новые экземпляры, которые входят в ремкоплект данной модели.

Влияние электронного блока управления (ЭБУ) на пробуксовки АКПП

Некорректное функционирование блока управления коробки автомат также является причиной пробуксовки машины. Проблемы заключаются в выходе из строя элементов ЭБУ. Чаще всего принимается решение по полной замене всего блока управления АКПП.

Несмотря на то, что диагностика данной проблемы не очень сложная, не всегда удается провести ее в домашних условиях. Лучше всего обратиться в специализированный центр, оборудованный специальными диагностическими приспособлениями. Стоимость услуг по выявлению и устранению неисправностей электронного блока управления отличается, она зависит от цены на автомобиль с АКПП.

Заключение

В данной статье описаны признаки и причины пробуксовок транспортных средств, оборудованных автоматическими коробками передач. На первый взгляд, может показаться, что работы по устранению выявленных неисправностей АКПП вполне доступны для выполнения их своими руками. Однако опытные автовладельцы не рекомендуют пытаться самостоятельно ремонтировать сложные агрегаты дорогого автомобиля.

Любое неосторожное непрофессиональное вмешательство в конструкцию может нанести непоправимый вред всему автомобилю. Вместо ожидаемой экономии можно получить дефекты АКПП, на восстановление которых придется выложить немалые суммы.

Если были обнаружены проблемы в работе АКПП, в частности пробуксовка, лучше всего доставить машину в сервисную компанию, которой вы доверяете. Именно там автомобилем займутся настоящие профессионалы.

Источник

Пробуксовка АКПП: причины

Средний срок эксплуатации автоматических трансмиссий — 250 000 км. Однако пробуксовка АКПП может значительно этот период сократить, поэтому наметившуюся проблему нужно устранять ещё на раннем этапе.

Симптомы пробуксовки коробки автомат

О пробуксовке можно говорить, если во время движения двигатель начинает работать на холостых оборотах во время переключения на более высокую передачу. Если не обращать на это внимания, проблема усугубится и машина начнёт пробуксовывать все чаще. Через некоторое время пробуксовывание будет возникать уже во время старта и при переключении на повышенную и пониженную передачи. Это выглядит так, будто мотор сильно увеличивает свои обороты, но при этом скоростной режим не меняется.

При пробуксовке возможны и толчки, мотор начинает работать рывками. Другие признаки этого неприятного явления — ухудшение динамики разгона и плохая реакция автомобиля на нажатие педали скорости.

При пробуксовке могут наблюдаться повышенные обороты — речь о несоответствии оборотов скоростному режиму. К примеру, вы установили, что при скорости 120 км/ч у вас 3 000 оборотов. Но однажды вы замечаете, что при этой же скорости тахометр показывает около 4 000 оборотов в минуту. И все это во время езды по ровной дороге и при незагруженном автомобиле. В особо тяжелых случаях пробуксовывание сопровождается шумом, стуком и другими неприятными звуками. Может появиться вибрация.

Буксует АКПП: причины

Когда буксует коробка автомат, нужно проверить трансмиссионное масло. Обратите внимание на его уровень — он должен соответствовать норме. При необходимости надо заменить масло или долить его.

Иногда возникают и более серьезные проблемы:

1. Разрушение фрикционов, являющихся сцепляющими элементами (пробуксовка начинается при холодном двигателе).
2. Пришли в негодность соленоиды (эта проблема проявляется «на горячую»).
3. Вышла из строя гидросистема (это следствие загрязнения каналов масляного насоса).
4. Неисправность воздушного фильтра (проблема проявляется при старте мотора).

Далее расскажем, что нужно делать водителю при разных симптомах пробуксовки.

На горячую

Если масло заменили, но проблема с пробуксовкой осталась и АКПП буксует на горячую, это свидетельство выхода из строя блока соленоидов. Соленоиды портятся из-за использования некачественной рабочей жидкости. Придется менять электромеханические клапаны, ведь срок использования соленоидов меньше срока эксплуатации коробки передач. Перед заменой электромагнитных клапанов стоит замерить давление в трансмиссионной системе — это поможет выявить причину поломки КП.

При пониженном давлении (именно тогда происходит пробуксовывание фракционных шестеренок «на горячую») можно говорить о том, что проблема кроется в соленоидах или в насосе для подачи масла. После замены неисправных узлов работа автоматической трансмиссии полностью восстанавливается.

На холодную

Если пробуксовывание происходит «на холодную», надо проверить фрикционные диски, установленные на планетарный редуктор. Фрикционы работают в жестком режиме, поэтому изнашиваются достаточно быстро. Номинальная срок годности фрикционов — 250000 — 300000 км пробега. Это примерно столько же, сколько у всей АКПП, однако фрикционы могут разрушаться задолго до того, как машина преодолеет положенное расстояние.

При трогании с места

Пробуксовывание происходит при резком нажатии на педаль газа. При этом можно слышать звуки трущихся элементов, которые не могут «схватиться». Сцепление появляется после небольшого отжатия педали газа. А вот если газ не отпускать, в районе АКПП можно слышать сильный удар. Обычно такие проблемы проявляются на первой передаче.

Подобная неисправность может наблюдаться не каждый раз. Например, после выезда из гаража были посторонние звуки в районе «автомата», а во время второго запуска мотора никаких звуков уже нет.

Специальным прибором определяем частоту оборотов первичного вала АКПП — если она соответствует оборотам коленвала мотора, проблема в пробуксовывании с места. Нулевое значение говорит о неисправности гидротрансформатора. Так или иначе, АКПП необходимо ремонтировать.

На всех передачах

Во время переключения с одной передачи на любую другую начинает происходить перегазовка. Это похоже на то, как если бы в механической коробке нажать на сцепление, не снижая оборотов. Следующая передача потом, конечно, включается, но только после паузы. Если при этом резко нажимать на педаль газа, можно ожидать сильных толчков. Пробуксовывание происходит именно в момент переключения скоростей — в другое время мотор работает как обычно.

Это может происходить из-за сильных перегрузок, когда обычный скоростной режим движения — не менее 150 км в час. Масло быстро сгорает, а за ним горят и сами фрикционы. Здесь возникает явная необходимость в ремонте коробки передач с обязательной заменой фильтра.

При переключении со 2 на 3 передачу

Эта проблему можно решить путем замены тормозной ленты. Придется демонтировать боковую крышку и проверить её на предмет износа уплотнителей.

Буксует коробка автомат: что делать?

Необходимо провести диагностику АКПП. Иногда причиной пробуксовывания становится неисправность электронного блока управления. Электроника начинает подавать на механику некорректные сигналы — это и есть причина появления проблемы. В таком случае лучше всего полностью заменить ЭБУ. Неисправность выявляют при компьютерной диагностике.

Как проводят диагностику

Пробуксовку автоматической коробки передач можно определить по шумам и некорректному поведению машины при переключении режимов передач. Производить диагностику АКПП в гараже не рекомендуется — здесь нужна помощь профессионалов.

Самый распространенный способ выявления неисправностей — компьютерная диагностика. Кстати, он является самым точным и позволяет за короткое время локализовать неисправность на основании выданных системой кодов ошибок.

Ремонт АКПП — сложная штука, в большинстве случаев он требует демонтажа узла. Только после этого предварительный диагноз, выданный электроникой, может быть подтвержден или опровергнут.

Если буксует АКПП, это серьезная проблема, которую должны решать профессионалы. В случае пробуксовки АКПП нужно ехать на СТО, чтобы провести профессиональную диагностику узла. Автоматической коробкой управляет электроника, поэтому стандартные способы диагностики вряд ли будут эффективными — нужно иметь под рукой программное обеспечение и специальное оборудование. Иногда проблема решается заменой масляного фильтра, но в большинстве случаев агрегат приходится разбирать полностью.

Источник

На приборной доске загорается АБС и ЕСП при движении, что это значит? Возникновение ошибок говорит о неисправностях в системе активной безопасности и банальном отключении. Так что проверьте не отключили ли вы системы, не перегорели ли предохранители. После этого проверьте работоспособность датчиков (в тч педали тормоза и поворота руля) и целостность проводки. Каковы первоначальные наши действия, если загораются ошибки? Начните с диагностики, чтобы было понятнее, что делать дальше. Далее поговорим про неисправности систем АБС и ЕСП, возможно ли диагностировать ошибки, которые загорелись при движении собственными силами или это необходимо делать только на специализированной СТО. А кроме того затронем вопрос о видах диагностических приборов, которые используются для определения мест и причин неисправностей.

Почему загораются при движении?

Начнём с того, что система ESP (система курсовой устойчивости) и ABS (антиблокировочная система) относятся к активной системе безопасности автомобиля. Это означает, что их задачей является помочь водителю в экстремальной ситуации сохранить управляемость транспортным средством, а также обеспечить безаварийный объезд препятствия.

Определимся сразу, что если на приборной панели загорелись лампочки ABS,ESP в движении, то это говорит о неисправности в какой-то из систем. Иногда высказываемое мнение, что при пробуксовке загорается АБС и ЕСП является индикатором, что они работают, также являются неверным. Отметим основные случаи, когда загораются эти значки на щитке приборов и не сигнализируют о необходимости провести диагностику и соответствующий ремонт:

• Производитель предусмотрел в комплектации автомобиля принудительное отключение данных систем. В этом случае как правило на центральную панель устанавливаются кнопки «ABS OFF» и «ESP OFF», нажатие на которые приводят к временному блокированию этих систем. В этом случае получается, что ABS, ESP не действуют, и на щитке загораются значки в тч при движении. При отключенной антиблокировочной — значок «ABS OFF», при неработающем контроле курсовой устойчивости — индикация «машина и скользкая дорога».

• Водители (в основном которые привыкли опираться на собственный опыт вождения и не признают помощь электронных систем) сами отключают данные системы. Это достаточно просто сделать, необходимо лишь извлечь соответствующий предохранитель или реле из гнезда. Располагаются они как правило в монтажном блоке силовых предохранителей под капотом автомобиля. При этом на экране щитка горит ошибка АБС и ЕСП, системы не работают, но причина известна. Для восстановления первоначального состояния достаточно установить извлечённые элементы в штатные места.

• Если колеса автомобиля находятся в вывешенном состоянии, то при попытке прокрутить привод получается такая картина. Машина не имеет сцепления с дорожным покрытием, горит АБС и ЕСП в машине на приборном экране в движении. Исправить ситуацию получается, если разогнать автомобиль до скорости около 40 км/ч и резко затормозить. В этом случае от колёсных датчиков поступают «правильные сигналы» и блок управления ликвидирует данные ошибки как незначительные. Отметим, что такая ситуация случается при дефектовке подшипников ступиц и других вращающихся деталей трансмиссии машины на подъёмнике.

Теперь рассмотрим частые причины, когда горит ABS и ESP без внешнего воздействия со стороны водителя:

• Общим датчиком, от которого обе системы получают информацию о скорости движения автомобиля, является колёсный датчик. Он находится в районе ступицы, рядом находятся подшипник ступицы, тормозные колодки, привод колеса. Он подвержен постоянному воздействию загрязнению, механическим воздействиям. Таким образом, если загорелся одновременно АБС и ESP на приборной панели, или каждый из значков по отдельности, частым образом причина кроется в неисправном датчике ABS. Исправить её можно только путём замены вышедшей из строя детали.

• Проводка датчика ABS. Она как и датчик подвержена механическим воздействиям. Повредить её можно при передвижению по бездорожью, преодолении водных преград, замене подшипника ступицы, тормозных дисков и колодок и т.д. В этом случае ошибка загорается при движении как при выходе из строя колесного датчика-горит значок ABS, ESP. Место, где перебит провод, определяется визуально или специальным прибором мультиметром. В частых случаях работоспособность проводки осуществляется путём скрутки, наращивания, спайки. Если это не помогает, то приходится заказывать жгут, как правило с датчиком, так как отдельно обычно он не поставляется.

• Датчик педали тормоза. Казалось бы неочевидная причина, из-за которой горят лампы АБС и ЕСП, однако он влияет на работу электронных систем. Дело в том, что блок анализирует положение педали и на основании полученной информации выстраивает алгоритм работы. Если сигнал отсутствует или поступает с перебоями, блок это воспринимает как неисправность в системе и выдаёт код ошибки в диагностическую колодку, а на комбинацию приборов аварийную индикацию.

• Датчик угла поворота рулевого колеса. Датчик, по которому выстраивается логика работа системы ESP. Знать величину отклонения колёс относительно прямолинейного движения необходимо, чтобы не допустить бокового заноса и опрокидывания автомобиля. Сам датчик находится как правило на подрулевом шлейфе. Возможен его ремонт или только замена , в зависимости от уровня степени неисправности. Бывает так, что сам датчик входит в состав какого-то узла (например, электроусилитель рулевого управления). В этом случае ремонт сопровождается немалыми финансовыми затратами.

Мы перечислили часто встречающиеся неисправности, при которых загораются чеки ошибок. Так как обе системы работают в постоянном общении и являются электронными, то и прежде приступать к ремонту, требуется провести диагностические работы. Они проводятся специальными сканерами, которые считывают неисправности из блоков управления посредством кодов, который для каждой из неисправностей индивидуален в отдельном случае.

Диагностика

Сканеры бывают профессионального или любительского исполнения. К профессиональным относятся, в которых программы диагностики предоставлены производителем марки от разработчиков приложения. Остальные приборы (как правило китайского производства) подразумевают собой как правило возможность диагностировать различные марки. Для этого только требуется на устройстве-приёмнике установить программу-сканер диагностируемой марки автомобиля.

Общий порядок действий, когда загорелись датчики АБС и ЕСП таков:

• Находим диагностический разъём автомобиля.
• Подключаем к нему диагностическую колодку сканера.

• Проводим считывание кодов ошибок или тест в режиме «реального времени».
• В зависимости от кода ошибки (если приложение оригинальное) проводим рекомендуемые работы. Перечень их приводится как правило на одной странице с кодом.
• Если приложение неоригинальное, то действуем в зависимости по логике в зависимости от кода (например, при указании на датчик скорости, предварительно меняем местами левый с правым и производим замену, если ошибка перешла с одного колеса на другое).

Надеемся, что теперь, когда у вас загорелись значки АБС и ЕСП на экране приборной доски, сложностей устранить данные неисправности не возникнет. Если у вас были аналогичные ситуации, просьба поделиться опытом в комментариях.

Автоматическая коробка передач представляет собой сложный и механизм.  Автомат передает крутящий момент от двигателя на ведущие колеса, при этом автоматически выбирает нужную ступень.

Также в процессе эксплуатации владелец может столкнуться с тем, что буксует коробка автомат, передачи включаются несвоевременно, при переключениях возникают рывки, удары, толчки АКПП и т.д. Далее мы поговорим о том, почему буксует АКПП, а также как устранить указанную неисправность.

Пробуксовка при переключении передач АКПП: почему буксует коробка автомат

Начнем с того, что АКПП  состоит из трех  основных частей, каждая из которых выполняет определенные функции. 

• Гидротрансформатор. Крутящий момент, создаваемый двигателем, увеличивается гидротрансформатором и затем передается  на планетарный редуктор с помощью масляных потоков и давления. 
• Планетарный редуктор изменяет величину полученного от гидротрансформатора крутящего момента  и выходное число коробки передач  в соответствии с режимами движения. Происходит это за счет блокировки одних шестерней и разблокировки других. Набор фрикционов и тормозных механизмов, ответственных за переключения между шестернями, блокируют и останавливают элементы планетарной передачи.
• Система гидравлического управления. Она предназначена для управления планетарным редуктором.

Как уже было сказано выше, часто поломки трансмиссии проявляются ощутимыми толчками при переключении передач. А также может провялятся  пробуксовка автоматической коробки передач на разных ступенях. При этом сложность диагностики неисправности АКПП нередко заключается в необходимом полном демонтаже всего агрегата.

Признаки пробуксовки АКПП

Пробуксовка автоматической коробки передач проявляется легким проскальзыванием при резком нажатии педали акселератора или при переключении на повышенную передачу. При таком проскальзывании пропадает тяга, двигатель автомобиля начинает работать «в холостую».

Если продолжать эксплуатацию АКПП, не обращая внимания на эту неисправность, то в дальнейшем пробуксовка значительно усилится, коробка начнет буксовать даже при старте с места, а также при переключениях АКПП как на пониженную, так и на повышенную  ступень.

Почему буксует АКПП: причины

Пробуксовка при переключении передач АКПП на повышенную  передачу часто свидетельствует об использовании некачественного или потерявшего свои свойства трансмиссионного масла. Также в этом случае рекомендуется  проверить уровень масла. Масло не должно быть ниже положенной отметки или выше.

• Если пробуксовка проявляется исключительно при переключении АКПП «на холодную», тогда необходимо проверить фрикционы (фрикционные диски). Фрикционные диски устанавливаются на планетарный редуктор. При выключенной передаче вращение фрикционных колец относительно друг друга происходит полностью свободно.

При включении передач фрикционные кольца, прижимаясь друг к другу, позволяют крутить планетарный редуктор (солнечные шестерни в определенном порядке). При этом фрикционы недолговечны и со временем изнашиваются (при пробеге автомобиля в 200-250 тысяч километров).  

• Гидроблок. Засоренные каналы гидроблока не позволяют обеспечить качественную подачу ATF к подвижным элементам. Очистка каналов гидроблока выполняется по средствам очищающей химии под воздействием ультразвука.

Данная работа проводится только на снятом гидроблоке и является очень трудоемкой. Также после ремонта гидроблока рекомендуется произвести замену всех фильтров  автомобиля и, соответственного, трансмиссионного масла в АКПП.

• Если замена масла выполнена, но пробуксовка проявляется  при переключении АКПП  «на горячую»,  это значит, что вышел из строя  блок соленоидов и/или насос. В результате  использования некачественного или отработанного масла соленоиды приходят в негодность.

Для выявления этой неисправности, выполняется замер давления в системе смазки. Если давление в системе находится на низшей отметке, значит, проблема заключается в соленоидах  или в насосе.

• Еще одной из возможных причин пробуксовки АКПП может быть сбой в электронном блоке управления (ЭБУ АКПП). ЭБУ  – сложное электронное устройство  автоматической трансмиссии. Система управления состоит из памяти, в которой записаны программы управления АКПП.

Также блок взаимодействует с группами датчиков, подающих в каждый определенный  момент времени информацию о состоянии контролируемого участка в процессе работы самой АКПП, исполнительных механизмов и т.д.

Для точной проверки ЭБУ АКПП и определения проблемы необходимо обратиться в сервисный центр для проведения качественной и точной диагностики. В случае выявления дефекта, проблема нередко решается только полной заменой электронного блока управления АКПП, так как устройство зачастую неремонтопригодное.

Подведем итоги

Если при движении автомобиля стали появляться пробуксовки, толчки или рывки в АКПП, необходимо обратиться на СТО для проведения качественной и точной диагностики.

В первом случае характер поломки определяется на основании показаний диагностических приборов, часто нормализовать работу коробки удается банальной заменой масла и фильтра АКПП.

Соответственно, стоимость производимого  ремонта будет зависеть от конкретной поломки АКПП и общего объема работ. При этом важно помнить, что даже простая замена масла и масляного фильтра в автомате достаточно трудоемкая и затратная процедура. По этой причине нужно заранее уточнить, сколько стоит замена масла в коробке автомат.

Напоследок отметим, что правильная эксплуатация транспортного средства с АКПП и своевременное его обслуживание позволит продлить срок службы агрегата, что исключает преждевременные и дорогостоящие ремонты АКПП автомобиля.

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

От пробуксовки может АБС загореться и не тухнуть?

Может. Позавчера было тоже на Паджере Залез в сугроб по самые яй.. ой, пороги. Когда выезжал из него, загорелась лампа ABS. Поставил в теплый гараж. На сл.день завожу — горит, родная. Ну все, думаю, попал. Однако, после трогания с места и выезда из гаража 3-5 метров лампа погасла. Больше не беспокоит.

дык я сам не понял фишки когда выезжал с мойки, остановился на льду и буксанул.
загорелась АБС и антипробукс. Логичное объяснение тут я могу дать
т.к. одно колесо стояло — другое быстро крутилось, абс не понял этого и выдал антипробуксу ашыпку.
А тут то как? Машино то полюбе будет грести хоть 2мя колесками
из 4.

Хех, у тебя 2мя колесами она не будет буксовать 🙂 учи матчасть :))
Простой передний привод — просто планетарка — буксует любое одно колесо переднее.
Полный привод на японцах, без AYC- одно переднее и одно заднее.
Полный с AYC — одно из передних и оба задние.

TCL просто сбивает момент на двигателе, типа отпускает за тебя тапку.

ESP 8.0 уже умеет сама тормозить буксующее колесо типа эмитируя блокировку диффа, а на наших авто такого еще небыло. Вот

Серег — я про тибя грил та — не тормози =) што у тя палюбе 2 из 4 будут крутить.
у перенева привада при наличии аццутствийа ЛСД(СБД)
будет буксовать адно. второе стоять.
Учу четать! Дорага!

> учи матчасть :))
> Простой передний привод — просто планетарка — буксует любое одно колесо переднее.
> Полный привод на японцах, без AYC- одно переднее и одно заднее.
> Полный с AYC — одно из передних и оба задние.
>
> TCL просто сбивает момент на двигателе, типа отпускает за тебя тапку.
>
> ESP 8.0 уже умеет сама тормозить буксующее колесо типа эмитируя блокировку диффа, а на наших авто такого еще небыло. Вот

Источник

Почему горит лампочка abs: причины и последствия

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Что такое лампочка ABS и для чего она нужна
• Почему горит лампочка ABS
• Почему горит лампочка ABS и что следует сразу проверить

Бывает, внезапно загоревшаяся лампочка ABS заставляет некоторых автомобилистов нервно вздрагивать. Они полагают, что вся тормозная система вышла из строя. Озадаченный автовладелец начинает на страницах Интернета искать выход из создавшегося положения. Однако не следует паниковать. Ведь тормоза могут быть в норме, а неисправности – возникнуть лишь в антиблокировочной системе, что совсем не критично. В статье подробно рассматривается вопрос, почему горит лампочка ABS и что следует сделать, чтобы исправить ситуацию.

Что такое лампочка ABS и для чего она нужна

Система ABS управляет торможением колес без их блокировки. Причем автомашина довольно быстро останавливается. Если автовладелец вынужден резко затормозить, благодаря действию антиблокировочной системы потери управления автомобилем не произойдет.

Если в комплектацию автотранспорта не входит антиблокировочная система, либо она находится в нерабочем состоянии, то при резком торможении происходит блокировка или прекращение вращения колес. Это может привести к заносу машины, что особо опасно при поворотах. Если на приборном табло горит лампочка ABS, это говорит о неполадках в системе антиблокировки. Очень просто провести проверку, функционирует ли антиблокировочная тормозная система. Для этого машину разгоняют до скорости 40 км/ч и резко нажимают на тормоза «в пол». Если педаль под ногой не вибрирует, значит, функция АБС неисправна – загорается индикатор. Благодаря антиблокировочной системе можно резко «дать по тормозам», а затем быстро обогнуть преграду. Если нет функции ABS, невозможно резкое торможение и одновременный объезд препятствия, так как велик риск заноса автотранспортного средства.

Антиблокировочная тормозная система состоит из следующих элементов:

• датчиков вращения (ими оборудованы все колеса авто);
• гидравлического управляющего блока;
• специального механизма для контроля функций гидравлического блока;
• лампочки ABS, находящейся на приборном табло.

Объективные предпосылки, по которым может гореть лампочка ABS, – ошибки на табло приборов:

1. При запуске автодвигателя на приборном табло горят все лампочки, это говорит о том, что системы автомобиля находятся в рабочем режиме. Если автоматика полностью исправна, то в течение нескольких минут все значки на табло погаснут. Но когда при запуске мотора индикатор ABS не горит, вероятнее всего, не работает лампочка.
2. О возникшем сбое в антиблокировочной системе сигнализирует долго горящая лампочка ABS. Неполадки устанавливает бортовой компьютер, который распознает и сохраняет шифр неисправности, после этого включает сигнальный указатель.

Далее более подробно расскажем о ситуации, при которой лампочка сигнализирует о неисправности и (или) ошибке в функционировании ABS.

Почему горит лампочка ABS: основные причины

Основные причины, по которым горит лампочка ABS на панели приборов:

• нет контакта в подключенном разъеме;
• отсутствует связь с каким-либо датчиком, вполне вероятно, что оборвался провод;
• неисправен датчик ABS, поэтому его необходимо проверить и, если потребуется, заменить на новый;
• не действует венец на ступице;
• неисправен блок управления антиблокировочной тормозной системой.

После тщательного осмотра, установления и устранения вероятного источника поломки необходимо проверить работу ABS. Для этого разгоняете автомобиль до скорости 40 кмч. Затем резко нажимаете на тормоза. Если педаль будет вибрировать, а лампочка, указывающая на ошибку, не загорится, значит, все элементы работают.

Если после визуального первичного осмотра датчиков, проводов, блока управления неисправность не выявлена и лампочка продолжает гореть, нужно провести компьютерную диагностику. С помощью этой процедуры обнаруживают конкретный код ошибки, выдаваемой системой.

Рекомендуем

Бортовой компьютер, установленный в автомобилях, значительно упрощает диагностику. Достаточно лишь разобраться с тем, что именно обозначает код, и установить, в каком месте неисправность.

Почему горит лампочка ABS и что следует сразу проверить

Во-первых, в данных обстоятельствах нужно поехать на мойку и тщательно вымыть диски на колесах. Очень часто бывает, что после завершения промывки сильным напором датчики ABS, которые размещаются возле тормозных дисков, очищаются. Пока вы двигаетесь к мойке, протестируйте тормозную систему еще раз. Наберите скорость 80 км/ч, закройте в салоне окна, выключите звук магнитофона. Если колеса (передние или задние) будут издавать едва слышное либо назойливое гудение во время езды, то, вероятнее всего, лампочка сигнализирует о поломке ступичного подшипника.

Кроме этого, можно провести дополнительные мероприятия:

• обследовать блок с предохранителями, поменять модуль, отвечающий за функционирование антиблокировочной системы;
• если имеется возможность, распознать шифр ошибки и поинтересоваться им на интернет-форумах;
• обратиться к специалисту, которому нужно подробно описать ситуацию, после чего попытаться самому устранить ошибку;
• поднять автомашину на домкрат, открутить колеса и посмотреть, не загрязнены ли датчики ABS;
• изучить электронный блок управления, размещенный под капотом (нет ли на нем или внутри влаги);
• все же лучший выход из создавшейся ситуации – сделать диагностику антиблокировочной и электрической систем автомобиля на СТО.

Вне всякого сомнения, последний вариант наиболее разумный, так как вы сможете получить конкретную информацию о причинах поломки (почему горит лампочка ABS), выяснить, серьезные ли неполадки, а также определиться со стоимостью ремонта. Только таким образом вы избавитесь от проблемы, связанной с горящей лампочкой ABS, и другими неприятностями в работе транспортного средства.

Будет достаточно подключения оборудования компьютерной диагностики с новейшей программой для наиболее полного и точного тестирования автомобиля и выявления ошибок. Уделите этому всего несколько минут, и вам предоставят необходимую информацию для самостоятельного или профессионального устранения неисправности.

Рекомендуем

Если же вы относитесь к той категории людей, которые привыкли сами справляться с трудностями, подскажем, как правильно исправить возникшие проблемы.

Самостоятельное исправление загорания лампочки ABS

Рассмотрим, какие мероприятия необходимо провести для устранения неполадки без обращения в автомастерскую:

1. Поднимите крышку капота, отсоедините провода, ведущие к аккумулятору.
2. Прямо под крышкой капота находится электронный управляющий блок ABS. Как правило, он расположен совместно с гидромодулятором, который распределяет тормозные усилия. Данный элемент можно распознать по большому количеству тормозных трубочек, подведенных к блоку, и связке автопроводов с разъемом.
3. Далее нужно отсоединить разъем и внимательно рассмотреть, нет ли на его поверхности повреждений или жидкости. При необходимости нужно продуть разъем и хорошенько просушить.
4. Продиагностируйте предохранители. Это лучше сделать в первую очередь, но ничего страшного, если вы осуществите такие действия на данной стадии.

За антиблокировочную тормозную систему отвечают несколько предохранителей. Они чаще всего располагаются в монтажном блоке, находящемся под капотом.

Дальше все немного сложнее:

1. Хорошо, если вы имеете в наличии автомобильный подъемник, чтобы смотреть на нем. Если такой установки нет, можно воспользоваться домкратом. Главное – для начала рассмотреть провода, которые подключены к датчикам колес, чтобы исключить повреждения. Проводка в большинстве случаев перетирается о поверхность колес или слетает с удерживающих креплений – это ведет к тому, что загорается лампочка.
2. Конструкция датчика на колесах предполагает соединение его с проводом с прикрепленным на конце разъемом. Провод может иметь длину до 1 метра. Вам нужно обнаружить эти разъемы, проверить, есть ли в них контакт и какого он качества. Осмотрите поверхность разъема на наличие влаги или ржавчины.
3. Если ваши старания ни к чему не привели, и лампочка ABS по-прежнему горит, необходим визит в автомастерскую. Бывает, что устранить ошибку «ребутом» (с помощью снятия клемм аккумулятора) не получается.

Выше мы описали действия для самостоятельного обнаружения неисправности, при которой горит лампочка ABS, и ее устранения. Специалисты автосервиса подсоединят ваше авто к компьютерному диагностическому оборудованию, и с его помощью определят причину поломки. Периодически попадаются довольно серьезные случаи, предполагающие незамедлительную помощь профессионалов.

Почему горит и хаотично мигает лампочка ABS

Одна из достаточно сложных неисправностей – беспрерывное мигание лампочки антиблокировочной тормозной системы. Это свидетельствует о том, что от датчиков ABS в бортовой компьютер автомобиля поступают ошибочные оповестительные сигналы. Впоследствии компьютер направляет неправильные посылы другим автомобильным модулям и системам. Большинство автомобилистов сразу же отключают ABS, чтобы избежать неприятностей. Например, если автомашина со включенной ABS двигается со скоростью 90 км/ч и начинает немножко тормозить, это может привести к потере контроля над управлением и выходу из строя ходовой.

• обратиться за помощью к специалистам-диагностам в автосервис для установления причин беспорядочной работы систем и выяснить, почему горит лампочка ABS;
• как правило, автомобили отечественного производства оборудованы достаточно примитивными антиблокировочными средствами, поэтому лучшим выходом является моментальное отключение системы;

Рекомендуем

Нередко в результате простой диагностики по поводу горящей лампочки ABS выясняется, что значимые части автомобиля нуждаются в ремонте, который обойдется в кругленькую сумму. Однако в основном затраты на устранение проблемы не слишком большие. Цена ремонта будет зависеть от марки и модели автомобиля и от того, сколько стоят запчасти. К примеру, за датчик ABS для машины отечественного производства придется заплатить около 600 рублей, тогда как на замену запчасти японского внедорожника нужно будет потратить 10 000 рублей и больше.

Источник

Загорелась лампа ABC,ESP,пробуксовка (Колесо со стрелками)

Sprinter W901-W905. Электрика. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Загорелась лампа ABC,ESP,пробуксовка (Колесо со стрелками) ⇐ Sprinter W901-W905. Электрика

Сообщение rJIyLLIaK » 25 мар 2013, 09:49

Сообщение Владимир Носов » 25 мар 2013, 10:05

Сообщение Dima РБ » 25 мар 2013, 11:01

Сообщение rJIyLLIaK » 25 мар 2013, 14:13

Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Re: Загорелась лампа ABC,ESP,пробуксовка (Колесо со стрелками)
Да вчера в галолед ели доехали, вообще плохо тормозит машина!=(

Сообщение Малян » 25 мар 2013, 16:52

Диагностика — 90% сносились щетки на моторе АБС, ремонт на МБ клубе в разделе Спринтер смотри под моим ником тема

Сообщение rJIyLLIaK » 25 мар 2013, 17:58

Сообщение Владимир Носов » 25 мар 2013, 18:03

Сообщение rJIyLLIaK » 27 мар 2013, 07:40

Короче! Я почистил колеса от грязи, натопил гараж что бы вся наледь отпала и уля ля лампы погасли!

Добавлено спустя 44 минуты 24 секунды:
Re: Загорелась лампа ABC,ESP,пробуксовка (Колесо со стрелками)
И еще вопрос? Зажигание включаешь из этих трех ламп абс сразу гаснет. А ESP и колесо после того как машина завелась сразу тоже гаснут. Это нормально, или они должны после включения зажигания все гаснуть?

Источник

Давайте пробежимся по основным агрегатам автомобиля и посмотрим, что наиболее вероятно сломать во время слишком долгого буксования в грязи или сугробе. Начнём с не самого вероятного, но наиболее важного – с мотора.

Двигатель

Как ни странно, но тут в первую очередь опасны два прямо противоположных явления: перегрев и недогрев. Первый опасен всегда, а второй – в случае с сугробом у дома. Мало кто готов прогревать машину до рабочей температуры, а только потом выезжать из снежной засады. Газуют обычно на холодном моторе, а это очень вредно. И не только железу, которое плохо смазывается, но и катализатору, в котором догорает топливо. А оно там на холодном моторе, которому дали существенную нагрузку, догорает всегда. Особенно критично к этому относятся автомобили, в моторах которых стоят катализаторы, совмещенные в одном корпусе с  выпускным коллектором. Да-да, в первую очередь – те самые «корейцы» с катализаторами в непосредственной близости от блока. Чем больше газа на холодном моторе, тем больше шансов заработать развалившийся катализатор и задиры. Правда, есть и один плюс: если быть с педалью газа очень смелым, то мотор нагреется довольно быстро. Главное, чтобы он не впал в другую крайность – в перегрев.

Само собой, штатно работающая система охлаждения не должна допустить перегрева. Но она рассчитана на нормальные условия работы. На больших оборотах машина должна ехать, а не стоять, закопавшись в грязь. Ей просто не будет хватать притока воздуха для нормального охлаждения. Разумеется, если газовать без фанатизма и не слишком долго, то ничего страшного не случится. Но люди бывают разные.

И не стоит забывать про старорежимных водителей, любящих зимой воткнуть перед радиатором картонку. В подавляющем большинстве случаев она там не нужна, а если на такой машине с картонкой долго буксовать, перегреть её проще простого. 

И последнее: если долго топить шинами лёд и внезапно растопить его до асфальта, машина может резко дёрнуться. О том, как это воспринимает трансмиссия, скажу чуть позже. А вот мотор может к этому садизму отнестись по-разному. В большинстве случаев – намного проще, чем коробка или ШРУСы, но иногда его реакция может быть непредсказуемой. В лучшем случае можно повредить опоры двигателя (они, как вы помните, раньше были просто резиновые, а сейчас обычно хотя бы одна опора – резино-гидравлическая), в худшем – сломать коленвал. Правда, последнее бывает совсем уж редко.

Трансмиссия 

О том, что нельзя буксовать на машине с вариатором (как минимум можно задрать конусы), мы уже говорили много раз. С классической АКП буксовать тоже нежелательно (хотя некоторые из них выдерживают достаточно серьёзное издевательство), и об этом тоже говорили, так что повторяться не буду. Перейдём сразу к самой простой и теоретически самой надёжной коробке передач – к механической. 

Тут более всего страдает узел, который связывает саму коробку и маховик двигателя, – сцепление. Сжечь его можно очень быстро. И отговорка «я его пять тысяч километров назад менял» тут не работает: одинаково легко горит что старое сцепление, что новое. Чаще всего сгорают фрикционные накладки, но особо упорные граждане могут угробить и лепестки корзины. И не стоит ориентироваться на запах жжёного текстолита: в этот момент сцеплению обычно уже настолько плохо, что без ремонта не обойтись.

Вторая причина не биться до последнего – это дифференциал. Как известно, на переднеприводных автомобилях он стоит обычно в корпусе коробки передач (в любой – и механической, и автоматической), в заднеприводных – в картере заднего моста. У полноприводных автомобилей он не один и может стоять и в коробке, и в мостах (речь идёт о межколёсном, а не о межосевом дифференциале), но на таких машинах застревают реже, а выезжают проще. Так что вернёмся к моноприводу.

Неважно, о каком дифференциале идёт речь – в мосту или коробке. Задача у него одна: ликвидировать паразитный момент, возникающий при поворотах. В повороте колесо, движущееся по внешней дуге, вращается быстрее внутреннего, поэтому жёсткой связи между ними быть не должно. Она, конечно, бывает при жёсткой межколёсной блокировке, но на сухом асфальте с заблокированным дифференциалом ездить вообще не нужно: и дифференциал быстро выйдет из строя, и управляемость сильно пострадает.

На первый взгляд, свободный дифференциал – это как раз то самое зло, которое не даёт выехать из снега или грязи. Наименее нагруженное колесо крутится, а то, которое стоит на более-менее твёрдой поверхности и могло бы вытащить машину, остаётся неподвижным. Что поделать: такие ситуации возникают не так уж и часто, потому что лезть в грязь или снег на «пузотёрке» не очень разумно. Но с другой стороны, без дифференциала не добиться хорошей управляемости. Компромисс, одним словом. И у этого компромисса есть ещё одна сторона.

Дело в том, что шестерни дифференциала не рассчитаны на слишком большую разницу угловых скоростей колёс. Они спокойно переживают ту максимальную разницу, которая возникает при максимально возможном угле поворота на максимально возможной скорости. Другими словами, любую разницу, создаваемую автомобилем, который поворачивает как угодно водителю, но без проскальзывания колёс. 

А теперь представьте, что будет, если водитель буксует на месте, да ещё сдуру – в пол и в режиме D на автомате. Одно колесо стоит неподвижно, а другое при желании можно раскрутить до максимальной скорости, на которую способен автомобиль в принципе. Кратковременное издевательство дифференциал переживёт, а вот длительное – нет. Как минимум он перегреется. Ведь в этом случае полуосевая шестерня неподвижного колеса будет стоять на месте, а сателлиты начинают бешено крутиться вокруг своей оси. Бешено – это намного быстрее того, на что он рассчитан. В итоге последствия могут быть печальным. Может сломаться ось дифференциала, после чего полуосевые шестерни и сателлиты обретают невиданную свободу. Их обломки могут сломать и корпус дифференциала, и даже колокол коробки. 

Остальные детали трансмиссии переживают действия впавшего в раж водителя легче. Но однако надо помнить, что зацепиться за асфальт или другое твёрдое покрытие буксующее колесо может очень внезапно. Последует ударная нагрузка, которую не любит ни один узел. Под угрозой окажутся и ШРУСы (причём везде – от трипода до шлицов), и подвесные подшипники ШРУСов (если они есть) и кардана, крестовины или ШРУСы карданов. 

И опять же отдельно стоит сказать про зимние пробуксовки. Если мотор можно прогреть и стоя на месте, то с трансмиссией такой фокус не пройдёт. Конечно, частично прогреть масло в коробке можно, но полностью это можно сделать только в движении. Так что качественной смазки не будет, а вот нагрузка обеспечена высокая. Это ещё больше повышает шансы убить те детали трансмиссии, которые без смазки работать не могут. 

Ещё одна деталь, о которой нельзя забывать владельцам кроссоверов с подключаемым задним (как правило) приводом, – это муфта подключения этого самого привода. Ни муфта с электромагнитным управлением, ни гидравлическая долгих издевательств тоже терпеть не будут. Их задача – пройти последние сто метров до дачи, но на что-то серьёзное они не рассчитаны. Гидравлическая, скорее всего, умрёт полностью и окончательно, а вот муфта с электромагнитным управлением может и пережить варварское отношение, если вовремя это отношение прекратить и дать ей остыть. 

Конечно, чем машина старше и чем больше у неё изношены детали трансмиссии, тем выше шанс добить их своими действиями. Так что владельцам сильно подержанных машин желательно быть аккуратными вдвойне.

Очевидное и вероятное

На всякий случай напомню, что у любой современной машины есть куча пластиковых деталей, которые можно отломать в сугробе или грязи. Накладки порогов, пыльники под днищем, локеры, брызговики, даже бамперы – всё это отрывается легко и незаметно. И это очевидно.

Но я тут вспомнил ещё один интересный момент, чуть более невероятный. Как-то раз ваш покорный слуга крепко сел на Октавии, и после долгой пробуксовки загорелась пиктограмма неисправности ABS. И дело было не в загубленных датчиках, а в том, что блок ABS не смог понять, что происходит с машиной, и стал сходить с ума. Вроде одно колесо крутится очень быстро, а остальные – нет. Что случилось? ABS не поняла и на всякий случай зажгла ошибку. Правда, через несколько километров она её потушила. Не думаю, что такое случается повально, но если что – не бойтесь. Штука не очевидная, но, как выяснилось, вероятная. 

Закончу максимально банально: если в первые минуты выбраться самостоятельно не получилось, то смысла уничтожать собственную машину нет. Быстрее и безопаснее будет либо взять в руки лопату, либо искать с тросом наперевес желающего вас выдернуть из засады. Упорство – хорошая черта характера, но не надо смешивать его с упрямством. Упрямство, как сказал русский драматург Яков Борисович Княжнин, это вывеска дураков. А дураки как раз и ломают дифференциалы, жгут сцепление и перегревают моторы.