Поворотник быстро моргает как исправить

Быстрое мигание указателя поворота считается распространенной проблемой среди автомобилистов. Причины объясняются плохим заземлением, недостаточным напряжением или техническими неисправностями, которые могут влиять на скорость мигания. Ремонт не отнимет много времени. Ниже будет рассмотрено, как исправить данную проблему.

Указатель поворота — важный механизм

Указатель поворота является неотъемлемым и очень важным устройством автомобиля, обеспечивающим коммуникацию с другими участниками дорожного движения. С помощью указателя поворота водитель может показать маневр, который он планирует выполнить — к примеру, смену полосы или поворот на перекрестке.

При этом крайне важно следить за работоспособностью данной системы: в случае выхода ее из строя, вы не сможете предупреждать других водителей о планируемых маневрах, да и к тому же рискуете получить штраф за осуществление маневров без использования указателя поворота. При этом полная поломка поворотников — худший возможный исход, который, к счастью, можно предотвратить. Речь идет об увеличении скорости мигания — это часто происходит перед полным выходом системы из строя.

Причины

Причины на то могут быть разные. К наиболее распространенным относятся проблемы с заземлением (неплотно закрученные винты либо плохое состояние заземляющих контактов), неисправности ламп (они могут продолжать гореть, даже будучи поврежденными, однако скорость мигания может увеличиться), проблемы в линии питания (встречаются случаи, когда на лампы поворотников приходит недостаточное напряжение, вследствие чего меняются яркость лампы и скорость мигания).

Прежде чем приступать к ремонту, следует досконально изучить фару и определить проблему, вызывающую изменение скорости мигания указателя поворота.

Методы решения

Самым простым и распространенным решением является чистка соединительных проводов. В первую очередь следует изучить узел, соединяющий провода питания и лампу (как правило, провода фиксируются болтовыми соединениями), убедиться в отсутствии ржавчины или прочих загрязнений на проводе, в случае присутствия зачистить его и подключить заново.

Альтернативным решением может стать замена реле указателей поворота. Данный метод стоит рассматривать в случае, если проводка, подсоединенная к фаре, находится в надлежащем состоянии. Следует найти в автомобиле блок реле, а затем отыскать реле указателей поворота. Старое реле необходимо заменить аналогичным. Делается это в считаные секунды, при этом вовсе не нужно иметь техническое образование. Вставить реле неправильно просто невозможно.

Если два представленных метода решения проблемы оказались неэффективными, значит, дело в более серьезной неисправности. Скорее всего, неисправной является проводка: один из проводов мог перетереться ввиду износа, поэтому следует провести несколько замеров с использованием мультиметра — замерять входное и выходное напряжение, изменения силы тока. При обнаружении неисправностей необходимо будет менять всю проводку, отвечающую за указатели поворота.

Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание

Пост является дополнением и логическим завершением поста Петра (MrRoger) на тему правильного использования светодиодных поворотников.

Преамбула
Наверняка ни для кого не секрет, что в машинах с лампами накаливания в поворотниках при замене их на светодиодные возникает проблема частого мигания, будто индикация неисправности в бортовой сети. Причиной такому поведению поворотников служит низкое сопротивление светодиодных ламп по сравнению с лампами накаливания, что воспринимается реле или платой поворотников, как неисправность (мол, лампа поворотника сгорела, пора менять).
Кому-то это может быть безразлично, ну, «подумаешь, часто мигает и назойливо щёлкает, и так сойдет», ну а кого-то, как нас с Петей, это порядком напрягало. Норма — 90 миганий в минуту, и не чаще.
Решений этой проблемы два:
1. Покупать светодиодные лампы с «обманками». Однозначно эти лампы будут стоить дороже простых светодиодных ламп и, увы, не факт, что это поможет, если поменять все лампы накаливания в круг на светодиодные. «Обманка» представляет собой дополнительное сопротивление (в примитивном случае это, например, просто резистор на 30 Ом), подключенное параллельно с светодиодами.
2. Для Hyundai Solaris ранних годов выпуска будет достаточно заменить реле на светодиодное (так называемое реле-flasher), как, например, CF13 JL-02, которыми полон китайский аукцион AliExpress.

Вариантов реле много, но для Hyundai Solaris ранних годов выпуска с наименьшими доработками подойдет именно реле CF13 JL-02, прочие будет сложнее разместить из-за их габаритов.

Само реле висит непосредственно за блоком регуляторов; если залезть под торпедо с водительской стороны, то оно находится чуть выше уровня предохранителей и правее от блока DRL.

Для Hyundai Solaris более поздних годов выпуска реле обойтись не удастся, а точнее реле в машинах после октября 2013 г.в. вообще нет, зато есть целая плата блока поворотников, имитирующая звуки механического переключения реле и отвечающая за комфортные функции поворотников вроде автоматического 3-х кратного мигания при неполном нажатии рычага или вежливого «Спасибо». Но об этом чуть позже. Начну со светодиодных ламп.

Светодиодные лампы
Прежде, чем менять реле или перепаивать плату блока поворотников, необходимо поставит светодиодные лампы.
Если перепаять плату поворотников и оставить в поворотниках лампы накаливания, то могут возникнуть проблемы с платой, резисторы могут выгореть и кто знает, что за блоки следом за собой они унесут в могилу.

Штатно у нас в машинах используются следующие патроны и лампы накаливания:
1. В фарах — патрон PY21W (под цоколь 1156 BAU15S);
2. В боковых поворотниках на крыле — WY5W (под цоколь T10, как в габаритах и заднем ходе у хэтчбека);
3. В фонарях — патрон PY21W (под цоколь 1156 BAU15S, как и в фарах).

Я себе поставил лампы следующего вида (ссылки не даю, т.к. продавцы, у которых я покупал, более не продают эти лампы, — нужно искать по новой):
1. Лампы в фарах:

Проходили эти лампы по безумной цене (почти 1 тыс. руб за пару) всего ничего — через полгода светодиоды под линзой (с торца) стали стробоскопить. Вывод — лампы без стабилизации и «обманкой» там тоже не пахло; заменил на такие же, как в фонарях.

2. Лампы в плафонах поворотников на крыльях:

Стали мерцать через год, «обманки» нет, но внутри есть плата стабилизации вскрытие показало, что внутри есть странная noname микросхема, которая ничего не стабилизирует. Яркость маловата, слабее штатных ламп накаливания. При затонированных плафонах поворотников испускаемый свет виден, но хотелось бы ярче.
Через год заменил на OSRAM LEDriving Standart W5W T10 Amber (артикул 2880YE-02B). Рассеиватель молочный, т.е. в выключенном состоянии лампа выглядит белой, а испускаемый свет яркий янтарный (оранжевый, а не желтый). Яркость соизмерима со штатными лампами накаливания WY5W.

К слову, плафон поворотника на крыле снимается путём сдвигания его в противоположную сторону от двери и извлечения («подковыривания»).

3. Лампы в фонарях:

Эти лампы себя хорошо зарекомендовали ещё со времен замены ламп заднего хода, которые по сей день работают исправно и без нареканий. Свет испускают достаточно яркий, «обманки» нет, но внутри есть плата стабилизации. Такие же в дальнейшем поставил в фары.
Теперь можно переходить к самой плате блока поворотников.

Блок поворотников
Как я уже писал выше, что реле, что блок поворотников висят непосредственно за блоком регуляторов. Если залезть под торпедо с водительской стороны, то блок поворотников окажется чуть выше уровня предохранителей и правее от блока DRL.

Крепится сам блок на хромированном болте под головку на 10. Снимать неудобно, но вполне реально.
После снятия, блок можно разобрать.

У этого блока вытаскивается дно, через которое в последствие можно вытащить плату.

Нас интересует резистор R25 номиналом 4,7 кОм, именно его и нужно заменять на резистор SMD 0603 (0.063 Вт, для поверхностного монтажа) с большим номиналом.

Касательно номинала резистора R25:
■ Если планируется замена только передних ламп накаливания (т.е. двух PY21W), то достаточно заменить этот резистор на такой же с номиналом 10 кОм;
■ Если планируется замена передних и задних ламп накаливания (т.е. четырех PY21W), то соответственно достаточно заменить этот резистор на такой же с номиналом 20 кОм;
■ Если планируется замена передних, задних и ламп поворотников в крыльях (если нет поворотников в зеркалах, т.е. четырех PY21W и двух W5W), то нужно заменить этот резистор на такой же с номиналом 51 кОм;
■ Если планируется замена всех ламп поворотников и есть поворотники в зеркалах, то нужно заменить этот резистор на такой же с номиналом 47 кОм, что я и сделал.

После этой нехитрой манипуляции останется собрать блок обратно и не без «чертыханий» закрепить его болтом на штатном месте. Мигать поворотники будут чинно и степенно, как им и полагается. Долой лампы накаливания, 21 век на дворе!

Также хочу добавить пару слов о суеверных страхах. Множество людей-писателей пугают людей-читателей тем, что после замены этого резистора ни в коем случае нельзя ставить обратно штатные лампы накаливания. Пугают тем, что, мол, погорит блок поворотников, штатная проводка вместе с ЭБУ и вообще наступит вселенский Апокалипсис, однако это сущая чушь. Ничего жуткого не произойдет, просто штатные лампы накаливания будут мигать не как им положено 60-90 раз в минуту, а значительно реже, т.к. для реле задержки создано избыточное сопротивление. Кстати, эффект весьма занятный, — эдакий неспешный «эстонец» на дороге с лёгким налётом тормознутости.

На этом всё! Спасибо за внимание и успехов в доработках!

Почему поворотники мигают с увеличенной частотой

С автомобилями часто случаются различные поломки, и многие люди задаются вопросом: почему поворотник на автомобиле начал мигать быстрее? В данной статье будет описано почему происходит данный процесс и является ли это неисправностью автомобиля.

Является ли неисправностью учащённое мигание поворотников

Да, является. Скорее всего, перегорела лампочка как минимум в одной фаре, отчего и начинает быстро моргать поворотник. При перегорании нити сопротивление в цепи значительно падает.

Также, с учащённым миганием поворотников можно столкнуться, если поменять обыкновенную лампу на светодиодную. У светодиодных лампочек значительно ниже сопротивление, поэтому поворотник и начинает очень быстро моргать. Чтобы исправить данный дефект, обычно ставят специальные резисторы, чтобы повысить сопротивление в цепи.

Как устранить частое мигание

Как говорилось ранее, если поворотники менялись на светодиодные, то необходимо обратиться к специалисту автоэлектрику, чтобы установить специальные резисторы для повышения сопротивления в цепи.

Если же, поворотники начали моргать просто так, то следует лишь заменить лампочку в какой-либо фаре. Для этого нужно определить, какая из лампочек перегорела. Чтобы это сделать, необходимо включить все режимы работы фар и посмотреть, какая из ламп перегорела. Это может быть лампочка дальнего или ближнего света, лампочка в поворотнике.

В отечественных машинах часто выходит из строя реле, после замены которого, поворотник перестанет часто моргать.

Следует отметить, что поломка может возникнуть не только из-за того, что лампочка перегорела. В цепи может образоваться ржавчина, нагар, грязь на патроне. Всё это может стать причиной плохого контакта, поэтому поворотник может моргать быстрее.

Если ни один из вариантов не подходит и устранить поломку не получается, то необходимо обратиться в автосервис к мастеру-электрику. Дело может быть в самой проводке автомобиля.

На каких автомобилях реализована такая система

Ответить можно с лёгкостью — на всех! Почему на всех? Потому что во всех автомобилях есть бортовая электросеть, где распределено сопротивление по всей цепи.

Каждый автомобилист должен знать устройство своего авто, чтобы отличить простую поломку от серьёзной проблемы, где требуется незамедлительно просить помощи у мастеров.

1. 25.04.2006 06:49

   
   

   #1

   Правый поворотник мигает в 2 раза чаще.
   

   Народ, хелп. Чет с электрикой. Когда включаю поворотник в право, то он мигает в 2 раза чаще. Все лампы поворотников в порядке, все работают. Раньше чаще начинало мигать если нажать на тормоз. Теперь же почти всегда… Где копать?

   Outback 2.5i Europe 2007
   дзинь! — сказал ремень ГРМ, вот вы и попались! — сказал поршень клапанам.

   ---

2. 25.04.2006 06:52

   
   

   #2

   проверь прям все лампочки, и габариты и поворотники (и с зади и боковые и есесено спереди) , и при аварийке и на стопорях и даже основные, если все в норме, то ……..хз))))

   КУПЛЮПРОДАМ ШВЕЙЦАРСКИЕ механические ЧАСЫ

   ---

3. 25.04.2006 06:54

   
   

   #3

   Все проверил и аварийку и по отдельности каждую сторону и габариты и стопы и противотуманки и дальний и ближний, короче всю люстру проверил…

   Outback 2.5i Europe 2007
   дзинь! — сказал ремень ГРМ, вот вы и попались! — сказал поршень клапанам.

   ---

4. 25.04.2006 06:57

   
   

   #4

   да, правильно
   обычно такое происходит, когда изменяется нагрузка (лампочка не того наминала или она сгорела)
   так что проверяй внимательно лампочки или контакты цепи

   ---

5. 25.04.2006 07:42

   
   

   #5

   Проверяй все провода от оптики на массу, бывает отваливаются.

   ---

6. 25.04.2006 07:45

   
   

   #6

   Сообщение от Yuri_ars

   да, правильно
   обычно такое происходит, когда изменяется нагрузка (лампочка не того наминала или она сгорела)
   так что проверяй внимательно лампочки или контакты цепи

   Так внимательно проверял, все в порядке. А может такое быть из-за реле-регулятора в гене?

   Outback 2.5i Europe 2007
   дзинь! — сказал ремень ГРМ, вот вы и попались! — сказал поршень клапанам.

   ---

7. 25.04.2006 08:11

   
   

   #7

   ко всему почему надо еще предохранитель проверить

   Honda Accord Wagon CF7, CM3

   ---

8. 25.04.2006 08:15

   
   

   #8

   Сообщение от crazysail

   ко всему почему надо еще предохранитель проверить

   А он каким боком? Лампочки то все горят…

   Outback 2.5i Europe 2007
   дзинь! — сказал ремень ГРМ, вот вы и попались! — сказал поршень клапанам.

   ---

9. 25.04.2006 09:07

   
   

   #9

   Похоже на то, что массы нет.

   ---

10. 25.04.2006 09:32

    
    

    #10

    и у меня бывает такое причем в любую сторону, само начинаеться само кончаеться, ускоряеться мигание причем на произвольный множитель, похоже или реле само или контакт, ждем когда оталиться

    Москвич 407,ВАЗ 2102, ВАЗ 21093,
    NissanSanny B15, Honda HR-V

    ---

11. 25.04.2006 09:34

    
    

    #11

    В реле поворотников частоту может задавать RC-цепочка. Т.ч. 1). либо правый конденсатор «подустал» , 2). либо сопротивление правой цепи отлично от левой => смотри мощность лампочек или плохой контакт в обоих «каналах».Скорей всего 2).-ое , т.к. в современных реле стоит микросхема с одной цепочкой.

    Наркотики , гейши , вино , харакири — вот что нас губит.

    ---

12. 25.04.2006 11:36

    
    

    #12

    Автору — ты лампочки нигде не менял? Если сопротивление у новой лампочки другое — то это тот случай.

    У меня так было.

    С нижеследующими словами согласен на все 100:

    Сообщение от Yuri_ars

    обычно такое происходит, когда изменяется нагрузка (лампочка не того наминала или она сгорела)
    так что проверяй внимательно лампочки или контакты цепи

    ---

13. 25.04.2006 11:43

    
    

    #13

    Outback 2.5i Europe 2007
    дзинь! — сказал ремень ГРМ, вот вы и попались! — сказал поршень клапанам.

    ---

14. 25.04.2006 11:47

    
    

    #14

    ежеле это изза разный лампочек и тп то должно постоянно быстрей быть а у меня то есть то нет в один день в одну сторону быват быстро или медленно чичего не трогаем , или я что то не понимаю или это всеже усталость реле

    Москвич 407,ВАЗ 2102, ВАЗ 21093,
    NissanSanny B15, Honda HR-V

    ---

15. 25.04.2006 13:31

    
    

    #15

    Outback 2.5i Europe 2007
    дзинь! — сказал ремень ГРМ, вот вы и попались! — сказал поршень клапанам.

    ---

16. 25.04.2006 13:37

    
    

    #16

    Я бы посмотрел еще подрулевой переключатель (контакт)

    ---

Правый поворотник быстро мигает

А самое главное как исправить?

Чаще всего – это значит – что какая то одна лампочка с одной стороны перегорела или неисправна и соответственно другая по алгоритму моргает чаще – как бы сигнализируя о неисправности. Такая функция есть на многих иномарках – почти всех. Замените лампочку и это исчезнет – все будет в норме.

В автомобилях есть такая электронная схема: при изменении нагрузки в цепи поворотного сигнала учащается мигание лампочек, ну и соответственно, индикатора на приборной панели.

А изменение нагрузки может происходить как при перегорании одной из лампочек, так и при пропадании контакта, при плохом контакте, при установке вместо штатной лампочки – лампочки другой мощности.

В любом случае учащенное мигание сигнализирует о неполадках.

Если у вас дело в плохих контактах, подожмите контактные площадки в посадочных местах ламп, проверьте места крепления минусового контакта цепи к корпусу (обычно черный провод), если видны следы окисления, коррозии и грязи, почистите их, а затем пропшикайте все контакты вэдэшкой (WD-40).

После такой профилактики у меня на отечественной девятке десять лет контакты не беспокоили, пока не сдал машину в утиль.

Быстро мигает поворотник

Быстро мигает поворотник

Сообщение flurri » 22 фев 2012 22:31

Вечер добрый всем.
Сегодня по пути домой обнаружил, что левый поворотник мигает в раза 2 быстрее правого. Первая мысль сгорела лампочка. Остановился обошел машину – левая сторона горит вся, а вот как раз на правой перегорел повторитель на крыле.
Начал экспериментировать.
При выключенных габаритах и фарах – поворотники в обе стороны мигают быстро.
При включенных – левая стороны быстро, правая нормально.
Включаем допы- обе стороны работают штатно.

Что за фантастика. Первыя мысль – перезарядка, но мультиметр на работе, проверить смогу ток в пятницу. Каких то других признаков перезаряда, типа сгоревших ламп и тд, не заметил.

Сообщение Fedorka » 22 фев 2012 22:40

Сообщение flurri » 22 фев 2012 22:41

Сообщение Fedorka » 22 фев 2012 22:44

flurri
Поменяй на всякий случай, вдруг мультитаймер чудит и не на той стороне моргает.

И перезаряд, я так понимаю, должен проявляться в повышенной напруге с генератора, верно? Могу ошибаться.

Сообщение flurri » 22 фев 2012 22:47

Сообщение Fedorka » 22 фев 2012 22:49

Водитель вдруг замечает, что указатель поворота в комбинации приборов что-то очень сильно зачастил. В чем причина такого оживления?

Если на машине перегорает одна из ламп указателей поворота, то сопротивление в цепи увеличивается. На старых автомобилях в приборе, управляющем миганием, активную роль играла нагревающаяся под действием тока нихромовая нить. Если перегорала лампа на одном из бортов автомобиля, сопротивление в цепи увеличивалось, и простейшее электромеханическое устройство обеспечивало моргание чаще — приблизительно в два раза. Таким образом, водитель мог определить, что одна из ламп неисправна, не выходя из машины.

В современных автомобилях, конечно же, никаких нагревающихся нитей в реле нет. Вместо этого применяется электронное реле поворотов. Оно может устанавливаться отдельно или входить в состав блока комфорта. Блок комфорта, или, как его еще называют, коммутационный блок, есть на многих, даже недорогих, автомобилях. Он отвечает за плавное угасание освещения в салоне, работу стеклоподъемников, центрального замка и другие электрические «фишки» автомобиля, включая указатели поворота.

В итоге привычную, можно сказать, историческую функцию контроля исправности ламп указателей поворота конструкторы сохранили. А вот лампы повторителей указателей поворота (на крыле или в корпусе зеркала заднего вида) маленькие и слабенькие (не более 5 Вт) и таким способом не проверяются.

Итак, если реле зачастило, то перегорела одна из ламп? Нет, необязательно. Возможно, что владелец сам занялся тюнингом своего автомобиля и решил поставить светодиодные лампы в указатели поворота. А светодиодная лампа потребляет ток меньше раз этак в шесть. Вот система и определяет ее как обрыв цепи. И начинает частить!

Хоть это и не совсем законно, но я считаю, что надежные светодиодные лампы проверенных производителей в стоп-сигналах и «габаритах» все-таки оправданны. Светодиоды от проверенных производителей с соответствующими токоограничителями можно считать почти вечными — они переживут сам автомобиль. А вот ставить светодиоды в поворотники особого смысла нет. Чтобы они моргали с правильной частотой, придется добавить балластные резисторы, которые подгоняют сопротивление под номинал. Иными словами, экономии электроэнергии — никакой. Зато возни много. Мало того, если с балластными резисторами одна из светодиодных ламп перегорит, то поворотник уже не будет моргать с удвоенной частотой. То есть о неисправности вы можете еще долго не узнать.

Конечно, функцию контроля по нагрузке можно и отключить, но для этого нужно хорошо разбираться в сложных электронных схемах. Да и стоит ли оно того?

Источник

Быстро моргает поворотник лада калина

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

знакомые сказали, что это бывает от того, что перегорает какая-нить лампочка и падает сопротивление.

НО у меня все 6 мигалок работают. Так в чем же дело?

знакомые сказали, что это бывает от того, что перегорает какая-нить лампочка и падает сопротивление.

НО у меня все 6 мигалок работают. Так в чем же дело?

Проверь контакты в задних фанарях, обычна там такая тоненькая пластиначка (питания что ли) отходит, вот они и дурят:)

знакомые сказали, что это бывает от того, что перегорает какая-нить лампочка и падает сопротивление.

НО у меня все 6 мигалок работают. Так в чем же дело?

возьми реле с исправной машины и проверь.
если не оно — то ищи соплю.

знакомые сказали, что это бывает от того, что перегорает какая-нить лампочка и падает сопротивление.

НО у меня все 6 мигалок работают. Так в чем же дело?

Если поворотник в другую сторону работает нормально, то это 100% или лампочка или сопля

Если поворотник в другую сторону работает нормально, то это 100% или лампочка или сопля

Во все стороны одинаково быстро мигает.

сорри, а что такое сопля? (ну не силен я в электрике!) И как она может влиять на работу сразу всех поворотников, если вдруг возникла на одной пластине задних фонарей?

ну попробуй махнуть реле — скорее всего оно глючит.
либо разбери его и подогни пластинку (якорь).

Если поворотник в другую сторону работает нормально, то это 100% или лампочка или сопля

Во все стороны одинаково быстро мигает.

сорри, а что такое сопля? (ну не силен я в электрике!) И как она может влиять на работу сразу всех поворотников, если вдруг возникла на одной пластине задних фонарей?

знакомые сказали, что это бывает от того, что перегорает какая-нить лампочка и падает сопротивление.

НО у меня все 6 мигалок работают. Так в чем же дело?

Ну так человек же написал, что все лампы мигают — толку то брызгать?

Не, разбирать не советую если»yне силен» вообще перестанут мигать. Возьми жидкий ключ WD-40 и поочереди открывай все поворотники, вытаскивай лампочки — брызнул,протер,поставил на место. Скорее всего в задних фонарях или в повторителях на крыльях.

знакомые сказали, что это бывает от того, что перегорает какая-нить лампочка и падает сопротивление.

НО у меня все 6 мигалок работают. Так в чем же дело?

не, на БСК ничего не загорается.

Придется на выходных релешку разобрать. Кстати, где она находится?

Придется на выходных релешку разобрать. Кстати, где она находится?

Не знаю, как в Питере, а у нас она в монтажном блоке, вроде как.
КЗ 493.3747

Источник

Быстрое мигание поворотника: в чём причина?

При использовании транспортного средства автовладелец обнаруживает различные поломки. Например, быстрое мигание поворотника. При этом возникает оно только с одной стороны. Причиной такого явления выступает несколько ситуаций:

1. Перегоревшая лампочка. Если хотя бы один их элементов сгорит, вне зависимости от места расположения (сзади, спереди или сбоку), то сопротивление тока в сети резко изменится. Автовладельцев интересует, каким образом это происходит.

Ответ на вопрос состоит в следующем: каждый проводник препятствует перемещению энергии в цепи, и в случае его перегорания уровень сопротивления падает, и перемещение тока происходит быстрее. В результате поворотник мигает чаще, чем в при исправном проводнике. Чтобы избавить от этой проблемы требуется заменить лампочку на новую.

2. Однако встречаются ситуации, когда лампочки в исправном состоянии, а частота мигания все равно увеличивается. В этом случае проблема кроется в самих контакта или в патроне. Из-за повышенной влажности или контакта с другими веществами на контактах появляется ржавчина, нагар, пыль и т.д.

В результате электрическая сила уходит в другой поворотник, который из-за превышенной силы тока мигает чаще. Чтобы убрать данный дефект надлежит почистить все контакты и лампы, предварительно разобрав каждый поворотник.

3. Неисправности в реле. Чтобы обеспечить устойчивое и безопасное состояние электрической цепи на некоторые приборы устанавливают специальные реле, которые исполняют роль элемента для замыкания и размыкания цепей.

Однако, как и любой прибор, реле может выйти из строя по определенным причинам. Несмотря на то, что он рассчитан на продолжительную эксплуатацию, его поломка так же влияет на работоспособность поворотников. Поэтому надлежит проверить его состояние, если возникли проблемы с освещением автомобиля.

4. Замена обычных ламп на светодиодные. Связано это с тем, что у этих видов ламп разное сопротивление. Поэтому меняя один вид на другой, требуется перенастроить электрическую цепь.

В случае, если не один из вариантов не подошел, и все элементы находится в хорошем и рабочем состоянии, то проблема еще более серьезна, так как связана она с дефектами проводки.

Источник

Быстро моргает поворотник лада калина

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Контакт отходит от какой то лампочки в поворотниках вот и моргает часто
Это такая функция прверки исправности ламп
Чаще моргает значит что то не горит

Проверь контакт в заднем левом поворотнике
Наверняка отошел

Контакт отходит от какой то лампочки в поворотниках вот и моргает часто
Это такая функция прверки исправности ламп
Чаще моргает значит что то не горит

Проверь контакт в заднем левом поворотнике
Наверняка отошел

Не знаю почему но в 95% случаях именно в задней фаре контакт отходит
У самого 2 раза было

Не знаю почему но в 95% случаях именно в задней фаре контакт отходит
У самого 2 раза было

Недавно прочитал, что в иномарках (некоторых) при перегорании лампы заднего указателя поворота мудрый комп переводит сигнал на лампу стоп-сигнала и моргает ей. буквально через день правый поворот на панели заморгал чаще обычного. выхожу-у меня вместо правового поворота моргает правый стоп-сигнал. как обычно пошурудил лампочку стоп сигнала, поправил спичку под платой, вставил обратно. все вернулось на круги своя. вопрос к знатокам-2110 такой умный или случайное совпадение?

Не знаю почему но в 95% случаях именно в задней фаре контакт отходит
У самого 2 раза было

Ладно поворотники
Я со стопаками мудохался долго
Сначала на бк стандартном(с завода который,рядом с часами, не помню как называется(назову бск-блок синхронизации и контроля)) загрелась лампочка о неисправности какой то другой лампы.
Определил что это стопарь, сделал.
Потом такая же история воткнул спички в контакт
Снова тоже самое Поначалу на стопаки не обращал внимания( 😎 все таки там же спички стоят ) но потом случайно узнал что этот же стопак мозги космпастирует

Вот тут и понял что присутствует тока 5% контакта 😎 😎 😎 😎 😎
😎 😎

вопрос к знатокам-2110 такой умный или случайное совпадение?

Это не только 2110 такой умный
Любой автомобиль мнформирует водителя о неисправности поворотника учащенным морганием(такая спецовая функция релюхи)

Потом такая же история воткнул спички в контакт
:

Интересный способ борьбы с пропаданием контакта.
поподробнее, если можно. хочу применить

вопрос к знатокам-2110 такой умный или случайное совпадение?
—-

если плохая масса на весь фонарь — то и мигает таким образом. если бы габариты были включены то и они бы мигали. т.е. смотри массу.

Источник

Быстро моргает поворотник лада калина

А не может быть дело в реле контроля ламп?

Попробую проверить напругу на Ф16.

Со схемами немного напряжно, не отрицаю. Плохо пока что получается читать. Что то мне подсказывает что дело не в ЧЯ, ведь до того как 3 дня назад начал менять все, работало же. Да и проводку я проверял со схемой распиновку всех контактов, вроде нормально.
Стараюсь пользоваться интерактивными схемами, где отдельные цепи брать можно.

1.Зажигание+повороты = 12,2В
2.Зажигание+повороты+свет = 12,06В

При аварийке на F16 напруги нет, работает в своем режиме.
Включаю зажигание — учащается, включаю габариты — еще учащается.
ВЫТАСКИВАЮ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, аварийка работает в нормальном режиме. Повороты без преда не работают.

На печку, стопы, задний ход, реакции нет.

Думаю надо искать общие элементы в проводке или в ЧЯ у цепей габаритов и поворотов.

Реле не подгоревшее, впорядке вроде.

Реле не подгоревшее, впорядке вроде.

Проверь не сильно ли отличается напряжение на контакте 49 реле:
1.При включенной аварийке
2.При включенном зажигании и поворотниках
3.При включенном зажигании,поворотниках и габаритах.

Потом глянь надежность контакта массы в колодке Ш3/5 с массой кузова.
Не забыл ли ты прицепить этот ЧЕРНЫЙ провод под болт на кронштейне крепления рулевой колонки.

Я же поменял проводку на 15-ю.
Вот схема, в принципе одно и тоже, но разница только в маркировке колодок и предохранителей. ЧЯ кстати тоже 2114.

Я проверю напругу на реле. Но если аварийка спокойно работала без преда F16, то может быть что то с оранжевым проводом? или который с замка идет? замок 10й.

Добавлено спустя 1 минуту:

Добавлено спустя 40 минут 7 секунд:

Реле не подгоревшее, впорядке вроде.

Проверь не сильно ли отличается напряжение на контакте 49 реле:
1.При включенной аварийке
2.При включенном зажигании и поворотниках
3.При включенном зажигании,поворотниках и габаритах.

Потом глянь надежность контакта массы в колодке Ш3/5 с массой кузова.
Не забыл ли ты прицепить этот ЧЕРНЫЙ провод под болт на кронштейне крепления рулевой колонки.

Кстати в 15 проводке 2 массовых провода всего которые на колонку крепятся. вроде их прицепил.

аварийка спокойно работала без преда F16

Я проверю напругу на реле.

в 15 проводке 2 массовых провода всего которые на колонку крепятся.

почему тогда при вынимании преда F16, аварийка работала в обычном режиме мигания.

почему тогда при вынимании преда F16, аварийка работала в обычном режиме мигания.

Ясна! У нас аварийка работает через кнопку от постоянного 12в, надо мерять напряжение на выходном красно-черном проводе с кнопки в ЧЯ)

аварийка работает через кнопку от постоянного 12в

надо мерять напряжение на выходном красно-черном проводе с кнопки в ЧЯ

В общем пошел сегодня разбираться.
Для начала проверил приход массы на Х3-5 контакт, есть. Далее проверил все соединения в ЧЯ, все в норме. Замерял напругу на черном с красной полосой на кнопке аварийки. При включеном зажигании и поворотах было в районе 11.9-12.1 В. Включаю габариты — до 11.8 доходит. Соответственно мограет быстро, но не так как вчера.

Делаю тоже самое только с аварийкой. Она без зажигания работает, напруга скачет в такой последовательности 12,4-11,9-12,1-11,8-12,4 как то так и быстро. За секунду где то 2-3 значения меняются. Включаю габариты — напряжение уже меньше скачет и диапазон сужается 12.1-11.8 например. и мало меняется, лампы мигают быстрее. Включаю габариты — напряжение стабильно 11,8-11,9, не скачет почти, лампы мигают еще быстрее.

На реле примерно такие же данные.

Затем решил снять ЧЯ, проверить что там.
Он у меня новый, почти 2 года. Внешних повреждений нету на дорожках, прозвонил контакты с колодок на реле, все есть. Даже диод проверил, рабочий.
Не понял ничего, собрал.

Ну и вот заснял пару видео. на первом видно что когда работает поворот и я включаю свет, все гаснет, потом загорается и сигналка пикнула как будто клемму на акб — надел.

На втором видео кроме этого слышен еще какой то шум с района ЧЯ.

Ничего не пойму

Источник

Опишу проделанную недавно модификацию штатного реле поворотов под LED (светодиоды) с целью научить правильно мигать без необходимости ставить дополнительно балластные резисторы (по факту ставить пришлось, но самый минимум).

Итак, для повторения сего «мега-тюнинга» необходимы:
1. Достаточное желание.
2. Хорошее настроение (обычно получается из плохого добавлением пары бутылочек любимого пивка)
3. Минимальные навыки пайки (и наличие паяльника и т.д.)
4. Минимальные навыки пользования амперметром (и наличие, собственно, амперметра/мультиметра)
5. Минимальные навыки пользования калькулятором (штатный виндовый calc.exe подойдёт)
6. Собственно светодиодные модули (брать такие же как у меня совсем не обязательно) и кой-чего из электронной рассыпухи (детали класса «за 3 рубля ведро», т.к. Чип-и-Дип дюже цены ломят).

Мной в разное время были куплены модули.Собственно, первые пошли в боковые повторители, вторые — в передние фары, третьи — в задние.
Итак, часть первая, механическая (или как я убил цоколь на светодиоде):
Собственно, начнём с подготовки диодных модулей к установке в патроны авто. Тут казалось бы всё просто — втыкай и радуйся, да вот только цоколь лампы PY21W (которая жёлтая) отличается от цоколя лампы P21W (которая прозрачная, т.е. белая) чуть смещёнными фиксирующими выступами. Китайцы, делающие светодиодные модули пихают их все в цоколи под P21W, т.е. белых ламп.
Из всего этого следует, что просто так китайский жёлтый светодиодный модуль в штатный патрон не влезет. Тут надо сказать, что я, как любой русский человек, совсем чуть-чуть добавив усилия, разумеется, впихнул в патрон невпихуемое, то бишь вставил диодный модуль, но вытащить, разумеется, малой кровью не смог. Дело было вечером, шёл дождь, подручного инструмента не было (я вообще просто решил посмотреть, как будут светить диоды, т.е. в тот момент ещё не созрел, чтоб ставить их на постоянку), выбор был небольшой: или разломать патрон, сохранив диодный модуль, или расфигачить диодный модуль, сохранив патрон. Решив, что цоколь — фигня, а патрон у меня один — был сделан выбор не в пользу цоколя. Дальше было много геморроя по восстановлению диодного модуля (оказалось, найти просто патрон без колбы лампы — не так-то просто, а колбу с лампы снять — вообще не представляется возможным, поэтому колбу пришлось срезать, а содержимое цоколя — высверливать и т.д.).
Это я всё к тому, чтобы дабы не создавать себе лишний геморрой — не пытайтесь впихнуть невпихуемое, а просто любым доступным инструментом спилите один любой фиксирующий выступ на диодном модуле — с одним выступом он отлично держится и без проблем вынимается.

Цоколь PY21W (как на штатной лампе и патроне):

Цоколь P21W (как на китайских диодных модулях):

Патрон:

Суть доработки:

Часть вторая, установочно-балластная:
Ну, с установкой диодных модулей, я думаю, проблем не возникнет. Снимать передние фары, чтоб сфоткать процесс было влом, поэтому ограничусь текстом. Если брать те же модули, что и у меня — то в передние фары они входят с трудом, но аккуратненько покачивая его туда-сюда и мягко добавляя усилие — он впритык, но пропихивается в отверстие.
В повторители тоже всё встаёт без особенных проблем. Есть два момента: первое, это тот факт, что светодиодный модуль имеет полярность — т.е. если он не загорается — надо попробовать перевернуть его на 180 градусов. Второе — то, что после заворачивания патрона в плафон у меня диодный модуль немного перекашивало (он туда встаёт ровненько впритык) и контакт пропадал. Лечится шаманством с подгибом ножек и т.д. — думаю не маленькие, справитесь.
Ввиду того, что при установке диодов в повторители есть описанная выше проблема с подярностью и контактом — я рекомендую ставить их первыми или вторыми, со включенной аварийкой, чтобы контролировать их работу (главное не последними — там мощность цепи упадёт настолько, что реле перестанет видеть нагрузку и прекратит щёлкать).
Ну а в задние фары всё входит аки родное, но не спешите закрывать багажник — мы туда будем ставить ещё балластные резисторы, о которых чуть ниже.

Идём дальше: ставим балластные резисторы.
Если у вас после установки диодных модулей реле запускается (щёлкает, пусть быстро, сейчас это неважно) в режиме поворота (а не только аварийки) — то вам повезло и этот шаг можно пропустить.

Тут я сделаю небольшое объяснение, зачем они вообще нужны, и почему нельзя без них. Дело в том, что наше реле (как, впрочем, и большинство других) собрано на базе микросхемы U643B, в задачи которого входит обеспечение постоянной скорости мигания (в независимости от температуры, напряжения и т.д.) и определение снижения мощности цепи (обрыв лампы). Интересно, что включение поворотников или аварийки она тоже определяет по мощности цепи, и когда мощность слишком низкая (сопротивление слишком большое) — просто не включается, считая, что сигнал поворотов или аварийки не включен. Надо сказать, что питание на реле поворотов подаётся всегда, независимо от положения подрулевого переключателя и кнопки аварийки, а при включении поворотов или аварийки просто подключается нагрузочная цепь из ламп.
Согласно даташиту микросхема определяет включение цепи ламп по мощности и считает лампы подключенными при мощности нагрузки от 1вт, в моём же случае, это число оказалось несколько больше, порядка 5вт.
Поэтому, я рекомендую закупить резисторы номиналом

75ом (2вт)

,

100ом (2вт)

и

150ом (1вт)

.
Что мы делаем теперь: подбираем балласт минимальной необходимой для запуска реле мощности. Для этого включаем поворот и параллельно лампам вставляем (мне удобнее всего было подбирать, вставляя в патрон повторителя) резисторы в следующей последовательности: 150, 100, 100+150, 75, 75+150, 75+100, 75+100+150. Первую же комбинацию, при которой реле запустится (начнёт щёлкать) — оставляем. К слову, можно не париться подбором комбинации, а сократить перебор до последовательности 150 — 100 — 75, сильно хуже не будет, просто возможно чуть большая мощность, чем необходимо уйдёт на балласт.

В моём случае подошёл первый же резистор на 150ом, добавив балласта всего на 1вт. Закрепить его на постоянное дежурство оказалось проще всего в разъёме заднего фонаря, вот фото, как это выглядит:

Подгибаем ножки:

Вставляем:

Изолируем-фиксируем:

Возвращаем колодку на штатное место:

На самом деле такое размещение балластного резистора не особенно надёжно, но мне не хотелось резать штатную проводку, поэтому пока сделал так. Может у кого получится лучше.

Часть третья, измерительно-рассчётная:
Теперь нам нужно рассчитать сопротивление шунта в цепи определения падения мощности (сгоревшей лампочки).
Включаем поворот (любой), берём амперметр, выдёргиваем предохранитель поворотников, подключаем амперметр вместо него. У меня щупы мультиметра не лезли в колодку, поэтому я взял сгоревший предохранитель, вставил его и щупами тыркал уже в его контакты:

Тут просто ловим «максимальное» показание амперметра (т.к. релюшка щёлкает, а частота обновления показаний мультиметра в сравнении с релюшкой невысока — будет куча промежуточных интегральных значений. «правильное» будет максимальным и чаще всего попадающимся).
На видео запечатлён процесс, правда с уже модифицированной релюшкой (в вашем случае частота щёлканья релюшки будет больше):

https://www.youtube.com/watch?v=VEfOgJc-dCQ

Замеряем то же самое при включенной аварийки (соотв. на предохранителе аварийки):

https://www.youtube.com/watch?v=ee4HkDk-pbg

В моём случае получается ток в 0.48А на сторону и 0.74А с двух сторон.
Далее, следуя рекомендациям по расчёту из даташита на микросхему, расчитываем по формуле: R = 0.081V / 0.48A = 0.17Ом.
Тут по личному опыту стоит раза в два увеличить расчитанное сопротивление, т.к. по ходу при проектировании микросхемы никто не проверял работоспособность формулы при низких нагрузках. При 0.18Ом наблюдаем следующую «картину» — аварийка моргает правильно, а повороты — ускоренно. Явный признак недостаточного сопротивления.

Подбираем ближайший по номиналу (вверх) резистор мощностью, скажем, ватт (минимальную считаем так: 0.1V (у всех одинаково) * 0.74A = 0.074вт, т.е. проходим с большим запасом). Маломощных резисторов сопротивлением ниже одного ома увы, почти не делают, поэтому одноваттник найти проще. Тут наверное подошло бы что-нибудь вроде

0.47 Ом

или

0.33 Ом

, но в моём случае у меня остался стоять резистор

2.2ом 5вт

, который у меня был использован в предыдущем эксперименте. Работает нормально, разве что не определяет «разрыв диодов». Да и не очень-то и хотелось.

Слишком большой номинал резистора даст большую просадку напряжения в реле (и как следствие, меньшую яркость свечения диодов), кроме того, с определённого порога реле будет работать в нештатном режиме (на 7-ю ногу будет поступать слишком большое напряжение), в моём случае это выражалось в «звоне» при включении поворотника/аварийки.
Слишком низкий номинал резистора не обеспечит достаточного напряжения на входе компаратора микросхемы (7-я нога) и реле будет моргать в ускоренном режиме.
Но как видно, запас по допустимым номиналам весьма велик (мне положено ставить 0.33, а стоит 2.2), если не заморачиваться определением «обрыва диодов» и смириться с некоторой потерей яркости.

Часть четвёртая, собственно модификация реле:
Ну, для начала, реле надо бы достать, находится оно слева внизу в подрулевом пространстве. Для снятия-установки реле ничего из пластика снимать не надо, реле крепится к колодке боковыми защёлками, соответственно туда надо подлезть, взяться пальцами за боковые защёлки, сжать и потянуть на себя:

Разобрать реле проблемы не составляет, разобрав, видим следующее:

Суть модификации заключается в замене родного шунта на 30мОм («загогулина») новым, рассчитанным выше. Самым сложным будет разместить резистор, чтобы корпус надевался и закрывался без проблем. В моём случае получилось вот что:

Вот и всё!!!